Помидорное счастье на Костромской земле -2

Всем здравствуйте :thx:!
Переезжаю и начинаю свой  дневник -  2014 :mail:.

=============
Ссылка на оглавление:
//www.tomat-pomidor.com/newforum/index.php/topic,1516.msg423906.html#msg423906
=============

Начало (часть 1) находится здесь: //www.tomat-pomidor.com/newforum/index.php/topic,688.0.html

Буду рада всем друзьям и гостям моего дневника, забегайте почаще в гости :thx:!

Небольшой цветочный коллаж из фотографий прошлогоднего дневника:

Коротко о своей даче и посадках. Участок у меня 17 соток, находится вблизи от города. Томатами и их сортами увлекаюсь четвертый год:

В 2011 году сажала 14 сортов томатов.
В 2012 году - 40 сортов.
В 2013 — 90 сортов (150 кустов).
В 2014 планирую посадить порядка 130 сортов (150 - 160 кустов). Но планы могут поменяться (в большую сторону ;)).

  Плюсом пойдут несколько сортов томатов — зебр, буду их сравнивать.  Часть зебр уже имеется у меня в наличии, часть в пути.  Всех, конечно, не посажу в виду дефицита посадочных мест, но несколько интересных сортов обязательно испытаю.
  Окончательный список сортов томатов будет готов не ранее начала февраля.

Помидорный микс 2013 года:

ИТОГИ 2013 года

 

Перцы:

Самыми урожайными оказались гибриды Притавит и Джипси, из сортовых — Red Sweet.

 

Томаты:

 

Самые вкусные:

Сладкое чудо, Австралиец, Косово, Дакоста португальская, Yellow Stone Bi-Color

 

Самые урожайные:

ЭМ-чемпион, Belmonte, Мамонт немецкий золотой, Оранжевая клубника, Орлиный клюв, Банановые ноги, Бурракерские любимцы, Чудо Внуковой.

 

Самые ранние:

Blush, Суперперцевидный, Пересорт Гибрид-Тарасенко-2

 

До 2013 года все томаты и перцы выращивала в открытом грунте, в прошлом году у меня появилась теплица. Совсем скоро начнется период рассады, поэтому пока есть время — постараюсь рассказать, как и обещала, о строительстве теплицы и обобщить информацию о  выращивании томатов и перцев исходя из опыта 2013 и предыдущих годов.

 

Благодаря этому форуму и советам форумчан, решилась на приобретение теплицы.  Сначала предполагалась покупная, но впоследствии пришла к выводу, что самодельная всё же лучше.  Не знаю, дешевле ли самодельная теплица получилась покупной, это навряд ли, но удобнее — это точно.  Обещала форумчанам рассказать более - менее подробно об этапах строительства, поделиться собранной информацией, что и сделаю в самом начале дневника.

С новосельем, Леночка! :thx: :thx: :thx: 17 соток и проблема с посадочными местами? :o мне кажется я бы насажала  :hey:... и крякнула бы среди помидорных зарослей :P

Поздравляем с новосельем

Мы тебя, прекрасный друг.

В этом доме пусть веселье

Будет, и — семейный круг.

 

Пусть исправны будут краны,

И соседи-молчуны

Чтобы не будили рано.

И — чтоб не было войны.

 

Выпьем водки или сока,

Ну а кто-нибудь — вина,

Пожелаем на все сроки:

Счастья, радости сполна!

:thx: :thx: :thx: :thx: :thx: :thx: :thx: :thx: :thx:

 

Цитата Мариничка

С новосельем, Леночка! :thx: :thx: :thx: 17 соток и проблема с посадочными местами? :o мне кажется я бы насажала  :hey:... и крякнула бы среди помидорных зарослей :P

Мариночка!  Спасибо :thx:!  Проблема, конечно, со временем, да к тому же и 150 кустов - для меня многовато, 50 - 60 штук вполне бы хватило.  Но вот что поделаешь - увлечение ::)!

Продолжаю о теплице

Теплица у меня небольшая.  Размеры:

Ширина 2,90 м. Длина 5,00 м
Высота боковой стороны  1,90 м от уровня земли, высота в коньке — 2,90 м. Длина ската — 1,75м
По стенам теплицы брус расположен через 1 метр, по скатам крыши — через 60 см (чтобы крыша и поликарбонат выдерживали большую снеговую нагрузку — у меня нет возможности счищать зимой с крыши снег).

Фундамент

  Фундамент моей теплицы: подземная часть — бетон, верх — из кирпича, потому как кирпич имелся в наличии.  Изнутри кирпич покрыт битумной мастикой полностью, все 3 ряда, по внешней стороне теплицы — только нижний ряд.

  Но всё же ПОЛНОСТЬЮ бетонный фундамент (имеется в виду заливка или бетонные блоки) для теплицы лучше, чем кирпичный, потому что кирпич тянет влагу из земли (намокает). Но подойдёт и кирпичный, если сделать правильно гидроизоляцию. По стоимости — фундамент из нового кирпича однозначно будет дороже, чем бетонный. 

Размеры фундамента

  При размере теплицы не более 4 на 10 метров вполне хватит ширины фундамента 15-20 см.
По заглублению: если  земля не проваливается (имеется в виду торф или метровый чернозем, то есть почва менее плотная), то вполне  хватит 20 см над землей и 15-20 см в земле.

Заливка бетона

  В земле по размеру теплицы роется канавка глубиной 25-30 см и по ширине будущего фундамента - на дно канавки сыпется щебень или гравий слоем см 10,  и трамбуется. Далее по земле ставится опалубка из досок - вдоль траншеи — это для надземной части фундамента. А для подземной части опалубкой будут сами стенки траншеи . Доски не нужно заглублять в траншею, потому как в земле не видно фундамента, и не важно - какие стенки у него - ровные или не совсем - так экономим на досках для фундамента.  А над землей в опалубке из досок фундамент будет ровненький.

Арматура

  Если фундамент будет стоять на прочной почве - арматура не обязательна, но если весной есть вероятность, что его подмоет  (у кого бывают весной разливы) - то лучше фундамент проармировать. Арматуру можно использовать стеклопластиковую толшиной 6 - 8 мм, она дешевле железной и прочнее в данном случае. Но опять же, она целесообразна только в том случае, когда сильно весной подмывает грунт, например, на болотистых почвах.
Поэтому в 90% случаях фундамент будет нормально стоять и без арматуры.

Расчет стоимости фундамента

  Высчитываем объем фундамента: длина х ширина х высота. Получили, к примеру,  для теплицы 3 на 6 и указанных размерах фундамента - 1,2 куба бетона.
Теперь два пути: либо купить готовый - но такое малое количество бетона никто не повезет  или накладные расходы будут очень большие.
  Проще фундамент сделать самому. Для этого нужно: 30% цемента, 30% отсева или песка, 40% щебня не очень крупного и плюс мужские руки.  Ну, и лист фанеры или жести, или другая ёмкость для замеса. В раствор можно добавить немного стирального порошка — будет лучше мешаться и выравниваться бетон.
  Через несколько дней после заливки и выравнивания по уровню  -  снимаем опалубку - фундамент готов.

Леночка с удовольствием продолжу прогулки по твоему помидорному счастью!!!! :thx: :thx: :thx:Желаю тебе чтобы в 2014  году огородный сезон принес тебе только положительные эмоции ,хорошей погоды ,удовлетворение от  знакомства с новичками под крышей твоей новой теплички, красивых фотографий и отличного урожая. :hey: :hey: :hey: :thx:

Светочка!  Большущее спасибо за пожелания и за добрые слова :thx:!


Обвязка периметра каркаса брусом

По брусу.  Часть бруса у меня — покупная, часть — из местного леса.  Деревья выбирались тщательно, чтобы стволы были достаточно ровными, прямыми.  Но даже кажущаяся прямизна — очень обманчива.  При «примерке» обструганного бруса на месте — ни одной штуки полностью ровного самодельного бруса не оказалось.  Поэтому по длине теплицы, в том числе и для обвязки, брус использовался только покупной, на боковые стены теплицы и крышу -  пошел самодельный брус.

  Покупной и самодельный брус у меня размером 100х100 — по ширине фундамента. Но лучше и фундамент сделать пошире, и брус, соответственно, взять размерами 150х150, потому что это основа теплицы — каркаса, как ее не пропитывай, все равно от росы и влаги не убережешься, а чем брус толще, тем дольше не надо будет его менять.

 

Крепление обвязки

  Можно просверлить бетон, но гораздо проще сразу сделать закладные (можно купить в хозяйственных магазинах железные стержни с резьбой - длина у них разная бывает, но в основном 1 м). Их распилить на нужную длину и сразу после заливки  - вставить в еще не застывший бетон. На обвязке просверлить в нужном месте отверстие и сверху - гаечка.

  По длине железных стержней: см 10 -15 в бетон, а верх - в зависимости какая обвязка - доска или брус.




Гидроизоляция

  Верх фундамента нужно покрыть гидроизоляцией, чтобы обвязка не мокла от фундамента . Сейчас много разных материалов, наподобие гидроизола (мастика). Но можно и просто по верху фундамента положить рубероид, но долговечнее современные материалы наподобие рубимаста,  в основе которого стекловолокно или подобные материалы.
  Обвязку тоже можно покрасить какой-нибудь гидроизоляцией - но это дополнительные деньги. И без этого теплица простоит долго, самое главное - чтобы была изоляция между фундаментом и обвязкой.

Форточки

  В моей теплице — одна дверь, три больших форточки по боковым сторонам теплицы, две форточки в торцах под коньком и две больших форточки на скатах крыши (еще полностью не доделаны).

   

Чтобы не было щелей, поликарбонат на дверях и форточках делается с напуском на поликарбонат, закрепленный на теплице, см 5 будет достаточно.

Дорогая Леночка с новосельем тебя. Вот и ты открыла свою новую темку( вернее продолжение) Как приятно находиться у тебя в гостях. здесь  такая ьеплая обстановка. Я только тебя вспоминала по поводу теплицы. все уши прожужжала мужу. надо такую теплицу.А ты вот выложила. молодец. нам это очень пригодиться. Желаю тебе в 2014 году  хороших урожаев без потерь. благоприятной погодя для этого. и твоим томатикам радовать свою хозяйку хаза такие условия.Буду частым готьем в новом году в твоем домике( я теперь хоть чему то научилась)

Форточки на скатах крыши

  Сделаны не напротив друг друга, а по разным сторонам теплицы, для лучшего продува, чтобы  теплый воздух, поднимающийся наверх, быстрее уходил из теплицы.

  С выбором механизма открывания верхних форточек пришлось изрядно помучиться :- :- :-.  Цели преследовала такие, чтобы:
- я смогла эти форточки легко открывать - закрывать самостоятельно;
-  форточки не мотало от порывов ветра;
-  влага в случае дождя не попадала в теплицу.



  Форточка открывается путем поднятия вверх деревянного бруска, на котором есть  3 отверстия — то есть у форточки — три  3 степени открывания — в зависимости от погодных условий и температуры воздуха. При открывании форточки необходимое отверстие в деревянной ручке надевается на саморез, потом закрепляется барашком.

   

   

Цитата Людмила2013

Дорогая Леночка с новосельем тебя.

Людмилочка!  Спасибо за теплые слова :thx:!


Механизм открывания верхних форточек — показан на чертежах.

 

 

 



 

Попытаюсь объяснить :mail::
  Вместо петель используется железная шпилька с резьбой на концах. Шпилька проходит через отверстия в стропилах крыши и рамы форточки. По бокам шпилька фиксируется болтами  - чтобы она оставалась неподвижной. Таким образом форточка открывается методом качания относительно проёма -  при открывании верхняя часть форточки уходит внутрь, под конек.

       

     

Верхние углы рамы не защищены в боках от попадания влаги в уровне «конек — шпилька». Предполагается их защитить куском толстой резины, толстой — для того, чтобы её не задувало ветром.  Подходящего цвета резины пока найти не удалось, поэтому временно :P  верхние уголки рамы форточек защищены просто фанерками.

 

Если форточка на крыше в открытом состоянии параллельна к земле — достигается самое лучшее проветривание.

  Размеры двери и форточек должны быть на несколько миллиметров меньше самих проёмов, то есть нужен небольшой зазор. Дерево зимой и летом по -  разному себя ведёт, вернее продолжает жить своей жизнью даже после того, как его срубили. Поэтому по крайней мере все должно открываться свободно.

  Открытые форточки и дверь фиксируются длинными крючками — чтобы их не мотало ветром.

   

   

ПОЛИКАРБОНАТ

  Поликарбонат лучше приобретать от известных, надежных производителей, то есть от промышленных фирм. От этого зависит его долговечность. У некачественного поликарбоната - плотность очень низкая, соответственно, крепость и долговечность тоже, но заманчивая цена. Такой поликарбонат прослужит 2 - 3 года вместо положенных 10 — при недостаточной плотности ПК соты от снега и других нагрузок ломаются, в них попадает вода, которая в разное время года замерзает и оттаивает.

  Качественный поликарбонат должен быть с двух сторон упакован в пленку, на лицевой стороне должна быть маркировка на пленке, где указано, что эта сторона — с защитой от ультрафиолета, она должна быть верхней при монтаже. Сейчас появился продаже ПК, где обе стороны — с защитой от УФ лучей.
Пленка с ПК снимается при монтаже.

  Чтобы поликарбонат не цвел, насекомые в соты не залезали - края поликарбоната нужно закрыть. Для этого продают специальные планки, но они довольно дорогие и толку от них мало, их зимой сбивает снегом и льдом. Лучше и дешевле края заклеить алюминиевым скотчем (почему алюминиевым - он долго служит.) Алюминиевый скотч широкий, в целях экономии его разрезать вдоль, ширины хватит.

  Поликарбонат лучше резать его сапожным ножом, похож на канцелярский, только прочнее.

Саморезы для поликарбоната

  Нужны кровельные,  с резиновой прокладкой. Шаг - 40 см, с боков теплицы - где нет стыков, шаг можно увеличить до 60 см,  затягиваем плотно, но так, чтобы поликарбонат не помялся.
  Поликарбонат сперва нужно просверлить в месте крепления сверлом, которое толще чем саморез на 1.5-2 мм - это для того чтобы он при перепаде температур играл - не погнулся.

Конёк

  Конёк можно сделать из обрезков поликарбоната. Отрезаем полосу вдоль сот (поперек он и не согнется, а по сотам сгибается хорошо). Ширина полос 20 см, при сгибе по 10 см на каждую сторону. Длина полос — по длине оставшихся обрезков, они могут быть разной длины, только их концы при стыковке нужно делать внахлест тоже см 10. Таким образом мы и конек закроем от воды, и дополнительное тепло не уйдет. Крепить и конек, и лист поликарбоната в коньке саморезами сразу через этот пирог - всё вместе. У меня чуток некоторые саморезы перетянуты :-X.





Вот и вся информация.  Буду рада, если она кому пригодится :thx: :thx: :thx:!

Цитата ЕленаN

 

  Поликарбонат сперва нужно просверлить в месте крепления сверлом, которое толще чем саморез на 1.5-2 мм - это для того чтобы он при перепаде температур играл - не погнулся.

 

 

Сверлить поликарбонат не нужно. Просто сразу крепится саморезом.

Диаметр сверла должен быть чуть больше диаметра самореза, чтобы ПК свободно двигался при расширении (сужении) в зависимости от температуры воздуха.  Поэтому сразу крепить по месту не получится.  Так положено, но этого правила чаще не соблюдают.

Поликарбонат по инструкции  в местах крепления необходимо просверливать,это необходимо для температурных расширений, на промышленных теплицах при использовании толстого поликарбоната вообще сверлят отверствие гораздо больше толшины самореза и укладывают специальную термошайбу и потом только крепят саморезом. Если делать просто сразу тоже не особо критично,может где-то и сдвинуть поликарбонат при перепадах зима-лето,а может и не сдвинуть, все зависит как вообще лист закреплен, есть возможность немного подвигаться или нет,но учитывая что иногда у нас просто гвоздями прибивают поликарбонат,поэтому здесь просто дело вкуса, или чтобы было все аккуратно или как получиться.

Очень наглядно и интересно, большое спасибо. :thx: Огромных урожаев в будущем году :hey: :yep:

Ангелина!  Спасибо :thx:!