В Сурском царстве, в Пензенском государстве...

[tank 591]

ЛЕТНИЕ ПОДКОРМКИ ПЛОДОВЫХ САДОВ И ЯГОДНИКОВ

 

 Какие удобрения применяют при летних подкормках деревьев

Молодые саженцы, получившие достаточное количество удобрений при посадке, в последующие 2-3 года не нуждаются в летних подкормках.

 

Если почва обеднена питательными веществами, то со второго года жизни молодые саженцы деревьев до 3-5 летнего возраста примерно в середине лета удобряют фосфорными удобрениями.

Фосфор в этот период стимулирует рост и развитие молодого поколения.

 

Ягодники плодоносят на 2-3 год. Чтобы получить крупные ягоды, им необходимы, в отличие от плодовых деревьев, меньшие нормы удобрений с более частым внесением, начиная со второго года жизни.

 

С началом плодоношения под все садовые культуры (ягодники, косточковые и семячковые) необходимы фосфорные и калийные туки.

 

Самыми популярными является суперфосфат, а из калийных – сернокислый калий, в котором отсутствуют натрий и хлор, негативно действующие в целом на развитие плодов и его вкусовые качества.

 

Чтобы сократить время подготовки удобрительной смеси, лучше пользоваться комплексными удобрениями, содержащими, кроме основных, еще и микроэлементы (нитрофоска, нитроаммофоска, кемира, кристаллин и другие). Оптимальной подкормкой являются органические удобрения (навозная жижа, куриный помет, перегной, компост).

 

Способы внесения подкормок

 

У взрослых плодовых деревьев корневая система проектируется на диаметр кроны, а иногда и превосходит ее по размерам. Всасывающие корни, как правило, располагаются по краю кроны и залегают в верхнем 15-20 см слое. Чтобы подкормка быстрее достигла корней, есть несколько способов внесения:

 

в лунки или просверленные скважины вокруг дерева, в канавки по окружности кроны, вразброс под полив, жидкими удобрениями под заделку в почву или мульчирование.

 

Если деревце молодое, лучше выкопать лунки лопатой на 7-12 см, внести подкормку, закрыть лунки и полить деревца.

 

Для взрослых, особенно залуженных садов, по окружности кроны сверлят 2-3 скважины на погонный метр с расстоянием между рядами скважин 0,4-0,7 м и засыпают или заливают подготовленную подкормку.

Поливают, можно дождеванием.

Если почва не залужена, мульчируют.

 

Вместо лунок и скважин можно по окружности кроны прокопать или нарезать под косточковые 10-14 см и под семечковые 15-18 см борозды ( по 1-2) в форме четырехугольника и внести удобрения, можно предварительно растворенные. После впитывания питательного раствора борозду закрывают почвой, поливают, мульчируют.

 

 

Чаще всего садоводы используют разбросной способ.

Равномерно разбрасывают под кроной выделенную норму удобрений, поливают под небольшим напором из шланга или дождеванием, мульчируют.

 

Органические удобрения содержат богатый набор микроэлементов, особенно необходимых растениям в период цветения, завязывания плодов.

Перегной и компост вносят вразброс под неглубокую заделку с последующим поливом и мульчированием, а навоз и птичий помет – в виде питательного раствора.

 

Для приготовления раствора емкость до половины наполняют удобрением и заливают водой. Размешивают и настаивают 2-4 недели.

Чтобы снизить неприятный запах при брожении органики, добавьте раствор «Байкал ЭМ-1» или «Экомик урожайный».

На 100 литровую бочку достаточно 0,5 л рабочего раствора.

 

При внесении подкормки литр концентрированной жижи навоза разводят в 6-8 л, а птичьего помета – в 8-10 л воды.

Органические подкормки вносят по ведру на 3-4 м борозды.

 

Дозы подкормок под плодовые деревья в летний период

 

При вступлении в плодоношение под плодовые деревья после цветения вносят полное минеральное удобрение, лучше всего нитрофоску (50-60 г/кв. м) или суперфосфат и сернокислый калий соответственно 30-40 и 20-25 г/кв. м и добавить к смеси 5-10 г мочевины.

Лучше всего подкормить деревья жидкими органическими удобрениями, как описано выше.

 

В этот период плодовые культуры нуждаются в микроэлементах, которые повышают товарное качество плодов и способствуют накоплению в тканях растений органических веществ.

Микроэлементы, через 5-6 дней после почвенной подкормки, вносят в виде внекорневого опрыскивания.

 

Готовят баковую смесь из 10-20 г борной кислоты, 5-8 г марганцовки, 2-5 г медного купороса, 4-5 г сульфата цинка на 10 л воды.

Расход смеси на одно дерево зависит от возраста и развития кроны и может колебаться от 1 до 3 ведер на дерево.

 

Если объем работы в саду большой, можно купить готовый микроэлементный состав и им опрыснуть деревья.

Наиболее приемлемый метод внекорневой подкормки – использование древесной золы: 2-3 стакана настоять в 2-3 дня 5 литрах воды, отфильтровать, разбавить до 10-12 л и опрыснуть деревья или внести под корень через канавки или лунки.

 

После цветения – в начале разрастания плодовых завязей можно опрыснуть деревья раствором медного купороса, растворив 1 г в 10 л воды (0,1% раствор). Опрыскивание повысит товарное качество плодов.

 

В начале созревания плодов (июль-август) можно еще раз подкормить деревья двойным суперфосфатом с сульфатом калия и золой.

Смесь удобрений вносят соответственно по 30 и 20 г и стакану золы на кв. м площади.

 

В летний период можно обойтись одной подкормкой или вообще не подкармливать деревья, если была выполнена подкормка в весенний период. Но это не значит, что сад не нужно удобрять.

Можно в междурядьях высеять сидераты, используя их как зеленое удобрение или травами залужить сад и тогда использовать только внекорневые подкормки после цветения или в начале налива плодов.

 

Непосредственно под деревьями почва должна быть постоянно под паром, то есть без выращивания каких-либо овощных культур или сидератов.

 

Подкормки ягодников в летний период

У кустарников корневая система поверхностная. Основная масса всасывающих корней располагается в 10-20 см зоне.

Подкормки под кустарники вносят, окапывая куст по периметру неглубокой канавкой (бороздой) или чаще вразброс с последующей заделкой, поливом, мульчированием.

Можно перед внесением жидкой подкормки почву слегка порыхлить для лучшего впитывания питательного раствора, затем после впитывания закрыть рыхлением.

Обязательно полить, чтобы еще раз разжижить питательный раствор, во избежание ожога корней, замульчировать.

Для подкормок используют 1-2 л/кв. м площади.

 

Обычно в летний период ягодники (кроме малины) подкармливают 1 раз при разрастании ягод комплексным минеральным удобрением – нитрофоской, нитроаммофоской, кемирой или другими более новыми формами по 30-40 г на кв. м площади или 20-30 г на погонный метр в борозду.

 

Целесообразна внекорневая подкормка микроэлементами.

В магазине приобретают готовый набор или составляют самостоятельно баковую смесь микро– и макроэлементов.

Подкормку можно совместить в баковой смеси с препаратами от болезней и вредителей, проверив компоненты на совместимость.

 

Практичнее настоять 1-2 стакана золы, отфильтровать, развести до 10 л и опрыснуть кусты.

 

Под малину, крыжовник, смородину вносят по ведру навозной жижи в борозды 8-10 см глубины, разведенной водой 1:3-4, а куриного помета 1:10-12.

 

Вместо органических удобрений можно внести минеральные туки вразброс под рыхление с последующим поливом и мульчированием.

Для приготовления смеси используют 15-20 г аммиачки и 50-60 калиевой селитры. На обедненных почвах концентрацию смеси в расчете на 1 кв. м площади увеличивают на 10-15%.

 

Малинник можно подкормить фосфорно-калийными удобрениями после 1-2 сбора урожая.

Остальные плодовые кустарники вторично подкармливают после полного сбора урожая (для малины 3-я подкормка), которая необходима для подготовки растения к зимовке и закладке будущего урожая.

 

Если по внешним признакам растениям не хватает микроэлементов, то проводят внекорневую подкормку (кроме весенней) раствором микроэлементов. Смесь обычно готовят из бора, марганца и молибдена, цинка и магния. Концентрация раствора не более 1,0-1,5%.

 

В статье приводятся наиболее распространенные виды и нормы удобрений, смеси подкормок (в основном для начинающих садоводов). Каждый садовод может поделиться своим опытом и предложить свои оригинальные способы и время подкормок плодовых ягодников и деревьев.

[valb 22]

Опознайте грушу.
Сейчас очень твёрдая, но сладкая. Внучок с удовольствием кушает. Скоро созреет и будет очень сочная и сладкая. Недостаток один: чуть ударилась или червяк залез быстро начинает расти "мякушка"  или синяк...

[tank 591]

Валерий,привет.

Какая красавица груша!! :yep: румяная!!

По сортам не знаю

[valb 22]

Сам прививал лет восемь назад, а сорт не сказали... вот и мучаюсь сейчас. Брал у соседей. У них погибла... замёрзла скорее всего.

Первые года неказиста-кривая. А сейчас выпрямилась.

[Людмиlа 4]

Добрый день! Вот и заканчивается ещё один сезон. Подвожу итоги и уже обдумываю планы на следующий год.

В этом году сажала томаты в теплицах ( у меня их три поликарбонатных, две 3×6 и одна 3×8) в одну 6 метровую были посажены огурцы и перцы, а в две другие томаты. В открытый грунт высадила несколько кустиков томатов, остатки, низкорослые. В теплицах томаты пропустили 2 и 3 кисти, жаркая погода этому способствовала. Вела томаты в 2-3 ствола. Почти все сорта были выписаны по интернету от коллекционеров. Обязательно буду повторять сорта: Вова Путин, Минусинский урожайный, Подсинская лиана, Сибирский тигр( в открытом грунте были помидоры крупнее, чем в теплице), Киявлянка, Самые лучшие, Демидов, Шедевр ранний, Лорд, Сердце Асшхабада, Стаканы Минусинские.

Ну и конечно новых добавлю.

[Людмиlа 4]

Перцы: купила в магазине Магнит перчину на салат, а семена посеяла. Таким образом уже третий год поступают. Вырастает точно такой же как купленный.

[Rozalinda 686]

Привет, Людмила !  Давно не заходили.  ;)А Вы сажали что-нибудь типа Аурия, Казанова, Веселый Гном ... ? Хочу что-нибудь этакое необычное вырастить на будущий год. Как они Вам по вкусу, понравились ?

[Rozalinda 686]

Яркие краски уходящего лета... Как же оно быстро заканчивается, это лето.  :(

[valb 22]

Сегодня снял грушу. Вот привязка по размерам. Это самые большие.

[Anastasia1978 54]

Здравствуйте, хотела познакомиться, Настя, живу в Пензе, Заводской район, томатовод начинающий, но уже  больше полгода взахлёб, читающий ваш форум, спасибо доброму человеку, который выложил ссылку, там где я раньше обитала))), но томатами успела заразиться, теперь на подходе тыквы....)))

[Daks 1179]

Настя, привет!  :thx:

 

Как томатики? Что выросло? Что больше всего понравилось? Хотелось юы фотографий  :-[

[Rozalinda 686]

Цитата Anastasia1978

Здравствуйте, хотела познакомиться, Настя, живу в Пензе, Заводской район, томатовод начинающий.

Настя, привет !  :thx: Добро пожаловать на форум и на нашу Пензенскую страничку. Очень рада землячке !  :-* Рассказывай, как живешь, где сад-огород, какие томаты вырастила в этом году, какие сорта понравились ... ?

[Anastasia1978 54]

Анна, томатики краснеют и краснеют, огромное спасибо за рассаду, сейчас в отпуске, так что работает консервный заводик, так как выращиваю томаты в первый раз, то урожаем довольна, да и с погодой в этом году повезло, раньше помидорами занималась только мама.

[Anastasia1978 54]

Марина, здравствуйте, дач несколько))) Светлополянское лестничество п. Победа, Средняя Анновка и Каланча, здесь и родительская дача, природу люблю с детства, так что сад огород, это моя стихия, где я отдыхаю душой

[tank 591]

Настя,  привет! Приятно  познакомиться :thx:

[tank 591]

Окулировка груши

Настоящий садовод предпочтет привить нужный сорт. К тому же черенки значительно дешевле саженцев, а подвои можно вырастить самому.

Подвой имеет большое значение, так как именно он оказывает влияние на размеры дерева, сроки вступления его в плодоношение и урожайность.

 

Так, растения груши, привитые на ирге и аронии, получаются, как правило, исключительно карликовыми. Однако в дальнейшем возникает очень большая разница в толщине подвоя и привоя, а выше места прививки образуются наплывы. Такие деревья недолговечны, неустойчивы, для них требуется постоянная опора.

 

Прививка груши на айве также имеет как преимущества — низкий рост деревьев и раннее начало плодоношения, так и недостатки — слабая морозостойкость в средней зоне.

 

Хорошим подвоем для груши считаются сеянцы лесной груши. Они легко совмещаются с культурными сортами, прививка надежно срастается, но в бесснежные зимы в северных и центральных областях России областях России деревья на этом подвое нередко выпадают.

 

Самый зимостойкий подвой — сеянцы груши уссурийской, однако они плохо совместимы с привоями сортов обыкновенной груши, поэтому лучше всего в качестве подвоев брать сеянцы местных полукультурных и некоторых культурных сортов, особенно Тонковетки, Северянки, Светлянки и Нежности.

 

Причем у трех последних растения в первый же год вырастают до нужных размеров и имеют прямой стволик, что значительно облегчает прививку.

 

Чтобы подготовить семена груши, плод разрезают поперек ножом на две половинки до семенного гнезда, выбирают семена, тщательно их промывают, просушивают и хранят до стратификации при комнатной температуре.

 

Перед стратификацией (в конце декабря — начале января) семена помещают в 1-процентный раствор марганцовки на одни сутки, затем смешивают с промытым песком и держат до посева в прохладном помещении при температуре 1—2°С. При этом следят, чтобы песок постоянно был слегка влажным. Высевают проросшие семена, в начале мая в бороздки на глубину 3—4 см.

 

Хорошие результаты даст осенний посев семян (октябрь) без стратификации, но в этом случае весной следует как можно раньше разрыхлить корку на поверхности почвы.

 

В фазе двух-трех листочков у сеянцев прищипывают корень. Для этого их вынимают из почвы, предварительно ее хорошо пролив, удаляют около трети корня и сразу же высаживают растения на место. Без этой операции корневая система у сеянца будет слаборазветвленной, что в дальнейшем отрицательно повлияет на качество саженцев.

 

В течение лета сеянцы поливают и рыхлят под ними почву. Многие сорта груш очень отзывчива на полив, а при отсутствии влаги кора при окулировке перестает отделяться, поэтому перед прививкой растения обильно поливают.

 

В конце июля — начале августа приступают к окулировке. Стволик сеянца на высоте 10—12 см от земли зачищают от веточек, промывают водой и протирают сухой тряпочкой. Окулировку проводят в Т-образный разрез или в приклад.

 

При окулировке в Т-образный разрез на подвое как можно ближе к земле делают Т-образный разрез и косточкой ножа раздвигают кору. Затем берут черенок прививаемого сорта в левую руку, указательный палец подкладывают под черенок с противоположной стороны срезаемого глазка, а правой рукой ставят окулировочный нож (при срезе с пяткой) на расстоянии 1 — 1,5 см от почки. Затем прорезают кору, слегка захватывая древесину, и ведут лезвие ножа книзу, вдоль черенка. Срез заканчивается на 1,5 см ниже глазка. Он должен быть в одной плоскости, а ширина его — одинаковой по всей длине.

 

После среза щиток перекладывают в левую руку и вставляют его за кору подвоя. Потом слегка обжимают его пальцами и плотно обвязывают пленкой снизу вверх, оставляя свободной лишь почку и черешок листа. Щиток лучше вставлять на подвое с северной стороны, тогда он не нагревается солнцем и лучше приживается.

 

При окулировке в приклад на подвое с северной стороны стволика делают срез сверху вниз шириной и длиной по размеру срезанного с привоя щитка. Глазок вставляют в приклад за оставленный язычок длиной до 1 см. При этом камбиальные слои обязательно должны совместиться, особенно по ширине.

 

Через две—четыре недели прививки осматривают. Если у глазка черешок листа уже опал или легко отделяется, а кожица щитка без морщинок, блестящая, значит, прививка удалась. Если щиток не прижился, проводят подокулировку, но с другой стороны подвоя.

 

Пленку с прививки можно снимать осенью, хотя можно оставить и до весны, но обязательно удалить ее сразу же после таяния снега.

 

Рано весной до начала вегетации верхнюю часть подвоя обрезают до привитой почки. Весной и летом на растении вырезают поросль, поливают его и рыхлят почву. На следующий год готовые саженцы можно пересаживать на постоянное место.

 

Садоводу-любителю вполне под силу и перепрививка дерева. Для этого заранее подбирают нужные сорта, срезают с этих деревьев однолетние приросты (зимой или весной до распускания почек) диаметром не менее 5—6 мм и хранят во влажном состоянии в прохладном помещении (в холодильнике или подвале). К перепрививке приступают в момент распускания почек на дереве. А на черенках в этот момент почки должны еще спать.

 

Если дерево молодое и ветви не очень толстые, то наиболее подходящий способ прививки — улучшенная копулировка, когда диаметры черенков и прививаемых веточек совпадают.

 

При этом способе на дереве подбирают ветвь, диаметр которой в месте будущего среза примерно равен диаметру черенка. Остро отточенным ножом для зимней прививки на ней делают косой срез, по длине равный трем-четырем диаметрам, а в обратном направлении — язычок толщиной в основании не более 2—2,5 мм. Срез должен быть в одной плоскости. Точно такой же срез делают на черенке, и затем срезы совмещают так, чтобы кора черенка совпала с корой на ветви. Место прививки плотно обвязывают, черенок обрезают на две-три почки, а торец среза замазывают садовым варом.

 

Если дерево уже большое, с толстыми скелетными сучьями и более тонкими обрастающими ветвями, то в этом случае удобнее прививать в расщеп, за кору с шипом, улучшенной копулировкой и другими способами.

 

Прививка в расщеп проводится, когда прививаемый сук значительно толще черенка. При этом на расстоянии 20—25 см от его основания делают спил, который аккуратно раскалывают на две или четыре части до глубины 5—6 см. Прививочным ножом у основания прививаемого черенка делают клин длиной 3 — 4 см, который вставляют в каждый раскол так, чтобы кора черенка совпала с корой на спиле. После этого раскол плотно обвязывают пленкой, а торец замазывают садовым варом. Привитые черенки обрезают на две-три почки.

 

Прививка за кору с шипом применяется в случае, когда толщина ветви ненамного превышает толщину черенка. После среза на ветви разрезают кору до древесины на 4—5 см, а на черенке делают срез с уступом. Черенок вставляют в разрез коры, и место прививки полностью плотно обвязывают пленкой или торец среза замазывают садовым варом.

 

Чтобы в дальнейшем формировать центральный проводник и скелет кроны, ближе к центру дерева рекомендуется прививать более сильнорослые и морозоустойчивые сорта: Нежность, Светлянка, Северянка. При перепрививке дерева также желательно размещать прививаемые черенки на одном уровне от земли, за исключением центрального проводника, который прививается на 25—30 см выше.

 

К окончанию роста побегов (середина сентября) у прививок прищипывают неодревесневшие верхушки, что способствует лучшему вызреванию побегов и их перезимовке, а обвязочную пленку снимают.

 

На заметку:

 

Несколько слов о вредителях и болезнях груши

 

Против вредителей для опрыскивания деревьев используют экологически безопасный инсектицид «Препарат ЗОВ», изготовленный на основе индустриального масла.

 

В результате его применения тело насекомых покрывается тонкой маслянистой пленкой, и насекомое погибает. В летний период норма расхода «Препарата ЗОВ» составляет 0,4 л на 10л воды. Также для отлова бабочек плодожорки безопасно и экологически оправданно использовать феромонные ловушки и приманочные жидкости.

 

Против инфекций в начале распускания почек деревья опрыскивают 3-процентной бордоской жидкостью, а в фазе бутонизации -1-процентной. Сразу после цветения выполняют второе опрыскивание 1-процентной бордоской жидкостью.

 

Очень помогает в борьбе с грибными инфекциями опрыскивание деревьев груши 4-5-процентным раствором мочевины после осеннего пожелтения листвы. Хорошо зарекомендовали себя и биопрепараты «Триходермин»и «Биомикс», которые ограничивают паршу и другие грибковые болезни.

 

Уход за грушей

 

Уход за деревом несложен.

 

Приствольные круги груши периодически рыхлят, пропалывают от сорняков и удобряют. Осенью во избежание морозобоин и солнечных ожогов необходимо побелить штамбы и основания скелетных ветвей.

 

Поздней осенью окучивают штамбы и обвязывают их для борьбы с грызунами, а также мульчируют приствольные круги.

 

Груша хорошо отзывается на полив. Молодые деревья нужно поливать 3-4 раза за лето. При этом расходуется по 3-4 ведра на одно деревце.

 

После каждого полива почву вокруг растения мульчируют рыхлой почвой или перегноем. Обязательные сроки полива: до распускания почек, во время завязывания плодов и в начале созревания.

 

Формирование груши также не сложно.

 

Обрезку проводят ранней весной – в марте, до распускания листьев. Деревья на сильнорослых подвоях формируют по разреженно-ярусной системе, скелетных ветвей оставляют от 4 до 6, расстояния между ярусами – 40-60 см.

 

Лидирующие побеги укорачивают на 1/з. Грушу, привитую на айве, можно формировать в виде куста, чаши или пальметты. При уменьшении приростов до 10 см проводят омолаживающую обрезку на 2-летнюю древесину. Санитарную обрезку можно делать на всех этапах роста.

[tank 591]

ГОТОВИМ ГРЯДКУ К ПОСАДКЕ ЧЕСНОКА

1. Готовим почву для чеснока

В конце августа – начале сентября необходимо удобрить почву: на каждый кв.м площади вносят 10 кг перегноя, 1 стакан мела и 2 стакана золы, добавляют 2 ст.л. сульфата калия и 1 ст.л. суперфосфата. Равномерно распределив на почве все компоненты, ее нужно вскопать. Глубина вскапывания должна составлять не менее 20 см.

 

2. Формируем грядку

Идеальная грядка для озимого чеснока будет шириной до 1 м и высотой до 25 см.

 

3. Даем время на усадку почвы

Далее грядку оставляют в покое, пока почва не осела после перекопки. Если осадков в сентябре выпадает немного, то для лучшей усадки можно несколько раз полить приготовленную грядку водой.

 

Некоторые огородники торопятся и высаживают чеснок сразу после перекопки. Это сказывается на росте и развитии растения: зубчики чеснока при оседании почвы оказываются глубоко в земле, а весной увеличивается время прорастания побегов и снижается урожайность культуры.

 

4. Обрабатываем почву

С целью профилактики заболеваний чеснока обработайте землю 1%-ным раствором медного купороса (1 ст.л. вещества развести в 10 л воды). Полученным раствором при помощи лейки пролейте всю площадь грядки. Затем прикройте ее пленкой.

 

В среднем на 2 кв.м потребуется 1 ведро такого раствора.

Накануне высадки чеснока разбросайте на поверхности грядки мочевину из расчета 10-20 г на кв.м и полейте почву водой.

 

Как подготовить чеснок к посадке

Как подготовить грядку для посадки и когда сажать зимний чеснок, мы уже разобрались, теперь самое время определиться, как подготовить сам посадочный материал.

 

1. Разбираем головку на зубки

Во-первых, важно внимательно осмотреть чеснок и разобрать головки на отдельные зубчики, из которых нужно отобрать для посадки самые крупные, здоровые.

 

Если вы берете посадочный материал нестрелкующихся сортов чеснока, используйте зубчики только наружного яруса.

2. Дезинфицируем чеснок

Отобранные зубчики необходимо на сутки замочить в 0,1%-ном растворе перманганата калия либо 1%-ном растворе медного купороса.

 

После этих процедур чеснок можно считать готовым к подзимней посадке

 

Правильная посадка однозубки озимого чеснока

Теперь приступаем непосредственно к технологии посадки чеснока осенью.

 

1. Делаем лунки

На подготовленной заранее грядке намечаем место посадки озимого чеснока. Для этого палкой делаем в земле лунки на расстоянии 10 см друг от друга. Глубина лунок – от 3 до 15 см в зависимости от метода и времени посадки. Это мы уже обсуждали в начале статьи.

 

Расстояние между рядами – 20-25 см.

 

2. Заглубляем зубки чеснока

В лунки раскладываем зубчики чеснока.

 

Вдавливать их в землю не стоит, так как это задерживает корнеобразование.

3. Обрабатываем землю

Если земля сухая, можно пролить ее розовым раствором марганцовки.

 

4. Засыпаем ямы

Закрывать лунки необходимо перепревшим компостом.

 

5. Мульчируем грядку

Оптимальный слой мульчи – около 10 см. Для мульчирования лучше всего использовать торф, хвойные иголки или лапник, опавшую листву.

 

В теплых регионах мульчировать озимый чеснок не нужно.

Альтернативный способ посадки озимого чеснока

Существует и другой, менее привычный подход к подготовке грядки под озимый чеснок.

 

1. Вносим удобрения под посадку чеснока

В конце августа необходимо внести на грядку удобрения:

 

сульфат калия (2 ст.л. на кв.м);

суперфосфат (1 ст.л. на кв.м);

древесная зола (2 стакана на кв.м);

мел (1 стакан на кв.м);

перегной (10 кг на кв.м).

 

Все удобрения вносят в сухом виде и рассыпают по поверхности почвы.

 

Альтернативный способ посадки озимого чеснока

Существует и другой, менее привычный подход к подготовке грядки под озимый чеснок.

 

1. Вносим удобрения под посадку чеснока

В конце августа необходимо внести на грядку удобрения:

 

сульфат калия (2 ст.л. на кв.м);

суперфосфат (1 ст.л. на кв.м);

древесная зола (2 стакана на кв.м);

мел (1 стакан на кв.м);

перегной (10 кг на кв.м).

Все удобрения вносят в сухом виде и рассыпают по поверхности почвы.

 

2. Культивируем почву

После этого землю необходимо тщательно перекопать. Опять же, для скорейшей усадки почву обильно поливают. Если погода выдалась дождливая, полив проводить необязательно.

 

3. Заполняем грядку

Первым делом вдоль подготовленной грядки, в 35-45 см от нее, необходимо высеять ряды гороха, овса и белой горчицы.

 

4. Обрабатываем почву перед посадкой

За 1-2 дня до посадки чеснока необходимо внести подкормку. Для этого на грядки вносят мочевину (10-20 г на кв.м). Затем землю щедро поливают водой.

 

5. Сажаем озимый чеснок

В первых числах октября, когда ростки гороха и овса достигнут 20 см и более, между их зелеными рядами пора высаживать чеснок.

 

Подобный способ подзимней посадки чеснока достаточно эффективен. Зелень будет задерживать снег на грядках, благодаря чему зимой чеснок будет укрыт снежной "шубой", а весной получит достаточное увлажнение.

 

[aisina 144]

Анастасия привет ! Как много дач ! а в Светлополянском лестничестве п. Победа  чья ?

У там тоже дача. Мы туда каждые выходные приезжаем с ночевкой. Обитаем около озера..Звони или забегай в гости..89273710033

[tank 591]

Обрезать ли пионы после цветения?

 

Когда и как обрезать пионы после цветения? Для того чтобы и в следующем году пионы могли порадовать красивыми и пышными цветами, нельзя полностью обрезать цветоносы с отцветшими бутонами. Необходимо оставлять нижнюю часть цветоноса с 2-3 листьями. Под корень обрезать пионы можно лишь осенью, после наступления устойчивых заморозков. При этом над почками необходимо оставить пеньки высотой 20-30 мм, надежно укрыв их от морозов.

 

Подкормка пионов после цветения

 

Уход за молодыми (до трех лет) кустами пионов заключается лишь в регулярном поливе и рыхлении почвы. Более старшие кусты нуждаются в регулярных подкормках. Чтобы куст пионов был сильным, здоровым и обильно цветущим, подкармливать его нужно как минимум трижды. Делается это так:

 

Первую подкормку пионов производят ранней весной, когда начинает сходить снег. На почву вокруг куста высыпают 10-15 грамм азота и 10-20 грамм калия. Вносить удобрения нужно очень аккуратно, чтобы они не попали на шейку куста. Растворившись в талых водах, они впитаются в почву и подкормят растение.

Вторую подкормку проводят в период формирования бутонов, чтобы улучшить качество цветков. Для этого берется 15-20 грамм фосфора, 10-15 грамм калия и 8-10 грамм азота.

 

Третью подкормку проводят через 10-14 дней после цветения. Как уже говорилось, после цветения начинают закладываться почки на следующий год (так называемые почки возобновления), и нет ничего лучше, чем подкормить пионы смесью калия (10-15 грамм) и фосфора (15-20 грамм).

[tank 591]

СОВЕТЫ ПО ОБРЕЗКЕ РОЗ

Каждый цветовод имеет свой подход к зеленым питомцам, и на вопрос, когда лучше проводить обрезку роз – весной или осенью на зиму, ответы будут самыми разнообразными.

У каждого метода есть и плюсы, и минусы, многое зависит от вида растения и местности, где растет прекрасный цветок.

Чтобы ваши кусты летом покрылись огромными соцветиями всевозможных оттенков, нужно знать к ним подход. Нежные красавицы очень капризны, неграмотный уход за розами может погубить их.

 

Научитесь правильно подстригать кусты, и они распустят бутоны невиданной красоты.

 

Осенняя обрезка роз Когда проводить осеннюю обрезку роз?

Часто встречаются рекомендации основную обрезку садовых кустов производить осенью.

Это помогает растениям не растрачивать питательные вещества, экономить их для активного весеннего развития.

Особенно важна правильная подготовка к зиме, если розы растут не дома или в теплице, а в открытом грунте.

Опытные цветоводы утверждают, что лучше проводить процедуру перед зимними холодами по нескольким причинам: растение принимает компактную форму, его проще утеплить на зиму; уменьшается нагрузка на корневую систему, подземная часть хорошо развивается; цветение становится обильнее; снижается риск заражения грибками, бактериями и вирусами.

 

Основное правило – не трогать розы с августа и до устойчивых ночных заморозков, когда температура установится не выше -5⁰ C.

 

Если обрезать побеги в теплый период, начнут распускаться почки, появятся молодые неокрепшие веточки, которые не переживут морозную зиму.

 

В регионах с холодным климатом уловить этот период несложно, а в южных областях, например в Краснодарском крае, потепление может настать и в ноябре, и в декабре.

Чтобы не рисковать, перенесите процедуру на весну.

 

Совет

Когда будете окучивать розы на зиму, не берите землю из-под куста: корни расположены близко к поверхности, вы можете их оголить или повредить. Принесите другую землю, и куст будет надежно утеплен к холодному сезону.

 

Обычно рекомендуется проводить осеннюю обрезку парковой розы в октябре. Не забывайте, что цветоводы живут в разных регионах нашей страны.

В средней полосе, в Подмосковье такие сроки могут оказаться оптимальными, а в Крыму или на Кубани во второй месяц осени люди еще иногда загорают в купальниках, здесь время обрезки лучше перенести на ноябрь или даже декабрь.

Узнайте долгосрочный прогноз, и если ожидается длительное потепление, отложите процедуру на весну.

В Ленинградской области морской климат иногда половину зимы держит температуру около 0⁰ C.

В этом случае лучше ориентироваться на то, какие зимы бывают на вашем участке: ветра и рельеф могут создавать разный микроклимат на близко расположенных территориях

 

Селекционеры вывели множество сортов роз, и вариант обрезки зависит от вида растения, от того, на каких побегах и где развиваются бутоны.

 

Если вы впервые приступили к процедуре, разобраться во всех тонкостях очень сложно.

Начинающим цветоводам лучше остановиться на «золотой середине» – схеме, которая годится для любого куста.

Все ветки нужно укоротить до 35 см от поверхности почвы, на каждом отростке при этом сохраняется от 5 до 7 почек.

 

При осенней стрижке сначала полностью удаляют: все засохшие, сломанные и поврежденные фрагменты;

побеги старше 3 лет;

молодые отростки, не покрывшиеся прочной корой;

побеги, направленные внутрь куста и загущающие крону.

 

Такая методика не годится только для вьющихся и почвопокровных роз: эти разновидности выпускают бутоны на верхушках побегов, и если подстричь их слишком низко, в следующем сезоне они выпустят только красивую пышную зелень, а цветения не будет.

У плетущихся кустов рекомендуется только немного укоротить верхушку.

 

Совет

При работе используйте острые инструменты, не травмирующие кору и древесину.

Если край ветки помялся, треснул, наточите секатор и удалите поврежденный участок до здоровой ткани.

Не все начинающие цветоводы могут решить, как правильно провести обрезку куста.

Чтобы не прерываться во время процедуры, сначала готовим необходимые инструменты и материалы.

Прежде всего узнайте, какой сорт роз произрастает на вашем участке.

Если цветочные почки располагаются на побегах нынешнего года, осенью растению понадобится средняя стрижка.

 

Научиться этому поможет пошаговое руководство.

Берите секатор и приступайте к работе.

   Уничтожьте все отцветшие части, бутоны и сохранившиеся листочки.

Удалите побеги, растущие ниже места прививки. Отделите от 3 до 5 самых сильных стволов, которые станут основой куста.

Все ненужные побеги обрежьте на уровне поверхности земли.

На всех оставшихся ветках срежьте верхушки до 5-7 почки от земли.

Срезы замажьте садовым варом, а сами кусты полейте противогрибковыми препаратами.

Последний пункт очень важен при стрижке кустов в любом сезоне. Грибковая инфекция может мгновенно поразить весь розарий.

Садовый вар закроет открытую ранку, убережет ее от попадания болезнетворных микроорганизмов.

Фунгициды для роз уничтожат споры, которые могли обитать на ветках и зеленых фрагментах.

С этой же целью необходимо перед зимовкой удалить все листья и отцветшие части растения.

 

Какие виды нуждаются в осенней обрезке?

Осенью желательно обрезать виды, выпускающие бутоны на побегах текущего года.

 

Флорибунда обеспечит вашему саду длительное цветение, если осенью вы оставите несколько веточек с 10 почками, на них цветы появятся очень рано. Остальные побеги укоротите очень сильно, оставьте по 3-4 почки, и они распустятся, когда длинные побеги уже начнут отцветать.

 

Полиантовые розы цветут на побегах как прошлого, так и этого года.

При осенней стрижке придайте кусту шаровидную форму, основные ветки укоротите на 1/3 длины, а на приросте оставьте по 1-2 почки.

 

На каждом побеге миниатюрного вида оставьте по 5-7 почек.

 

Особого подхода требуют плетистые розы. Мелкоцветковые сорта осенью стричь нежелательно – с наступлением холодов удалите только листья, засохшие соцветия, поврежденные побеги.

 

Сорта с длинным толстым стволом хорошо переносят осеннюю стрижку. Удалите все побеги старше 4 лет, оставьте 3 молодых отростка и 5-7 в возрасте до 3 лет – в следующем сезоне на них распустятся бутоны.

 

Совет

Обязательно посмотрите прогноз погоды. Если предполагается потепление, перенесите стрижку плетистых роз на более холодное время.

 

Чтобы подготовить к холодам почвопокровные розы, обрежьте с них все побеги, которые летом отцвели. У молодых отростков отстригите верхушку, уложите ветки на землю и закрепите.

 

Каждую осень удаляйте половину лежащих на земле веток – их заменят вновь появившиеся побеги.

Такая подготовка к зиме поможет и сохранить ежегодное цветение, и куст будет постоянно омолаживаться.

 

Если осенняя обрезка требует внимательного отношения к погоде (существует риск, что наступит потепление и почки начнут распускаться), то с наступлением тепла можно смело подстригать кусты в любой местности.

 

Проводится процедура весной, когда с растений снимут зимнее укрытие. Посмотрите на кусты – если у них уже набухли почки, пора приступать к процедуре.

Если побеги уже тронулись в рост, стричь куст нежелательно.

В это время года в зависимости от вида растений можно провести 3 вида стрижки.

Сильная – для чайно- гибридных и полиантовых видов, а также для роз флорибунда.

Оставляют несколько побегов, которые укорачивают до 3-4 почек от основания ветки.

 

Так же стригут и бордюрные розы.

Умеренная – для среднерослых кустовых сортов. Оставляют побеги, необходимые для создания формы куста, верхушки обрезают над 5–7-й почкой. Высокая – применяется на высокорослых парковых видах и для плетистой розы.

Верхушки срезают незначительно, на ветке должно остаться 8-15 почек.

При укорачивании побегов учитывайте, как вы хотите формировать куст.

 

Если хотите иметь раскидистое растение, делайте срез над наружной почкой, побег из нее пойдет в сторону.

 

Можно применить такой метод для чайной розы.

Если нужен высокий куст, растущий прямо, стригите над почкой, расположенной с внутренней стороны.

 

Важно!

Не срезайте отросток вплотную к почке, над ней должно остаться не меньше 5 мм стебля.

 

Санитарная обрезка роз проводится весь летний сезон.

Первая процедура проходит при весенней формирующей стрижке – удалите все поврежденные и сломанные фрагменты, никакой пользы от них все равно не будет.

Если зима была суровая, посмотрите, нет ли на кустах подмерзших веточек. Реанимировать их не нужно – побеги будут тянуть силы из растения, а цветения не дадут.

В летнее время периодически проводят санитарную обрезку, удаляют поврежденные ветки, соцветия, которые начали вянуть и засыхать.

Если этого не сделать, формирование семян отнимет много сил у растения, оно не сможет распустить пышные розы.

В середине лета взрослые кусты начинают выпускать густую поросль.

Побеги ниже прививки нужно удалять, не раздумывая: они не обладают сортовыми характеристиками.

Отростки, растущие внутрь розы, мешают освещению и проветриванию. Если протянуть с их удалением до осени, на растении могут развиться грибковые инфекции.

 

ОБРЕЗКА КОМНАТНЫХ РОЗ

Роза в горшке не перестает быть кустарником и нуждается в таких же видах ухода, как и садовые цветы.

Создание подходящих условий, подкормки, поливы помогут сохранить растение здоровым и сильным, но не гарантируют обильное длительное цветение.

 

Чтобы формирование бутонов было обильным весь летний сезон, розу нужно правильно подстричь.

Как и для уличных растений, розе в комнате необходимы 3 вида обрезки: ежегодная – для стимулирования развития бутонов и формирования куста;

регулирующая – для удаления слабых и растущих не в ту сторону побегов;

сезонная – после цветения.

 

Комнатные розы не боятся даже самой сильной обрезки, поэтому вам нет необходимости выяснять, к какому сорту относится куст, – процедура и на высоких, и на бордюрных сортах проводится по одной и той же схеме. Домашние цветы выпускают бутоны только на побегах, появившихся в текущем году, поэтому все старые ветки следует укоротить наполовину. Сигналом к началу процедуры может служить набухание почек, когда закончится зимняя спячка. В это время продолжительность светового дня должна быть не менее 10 часов.

Кустикам комнатной розы в горшках обычно придают форму конуса или шара.

Для начинающих цветоводов лучше поддерживать конфигурацию куста, с которой он был приобретен, тогда схема стрижки не вызовет затруднений. С опытом можете придавать более интересные очертания или делать плоские границы.

Если силуэт растения вам не нравится, не делайте сразу радикальную обрезку, правильный способ – проводить формирование поэтапно за несколько лет.

Роза заслужила любовь всех цветоводов за пышное обильное цветение и нежный аромат.

 

Селекционеры вывели множество видов прекрасного растения, и каждый из них требует своего подхода к обрезке.

Начинающим дачникам лучше вначале не гнаться за разнообразием. Посадите неприхотливые кусты, которым подойдет средняя обрезка, с приобретением опыта вы наполните участок розами всевозможных форм, размеров и расцветок.

[tank 591]

 

Как заморозить зелень на зиму?

Вопрос-ответ

Как заморозить баклажаны?

Казалось бы, в этом нет ничего сложного — надо помыть зелень, мелко порезать, сложить в пакетик и отправить в морозилку. Но особенность заморозки именно зелени по сравнению с другими овощами и фруктами — в том, что использоваться она будет постепенно, маленькими порциями. Поэтому обычный полиэтиленовый пакетик или одноразовая ёмкость из тонкого хрупкого пластика — не лучший выбор для её хранения: пару раз откроешь-закроешь, и она непременно повредится, а зелень рассыплется. Советуем заранее запастись удобными, плотно закрывающимися коробочками из мягкого пластика, не дубеющего на морозе, или из силикона. И лучше, если их будет несколько и они будут небольшими: зачем всю зиму занимать дефицитный объем морозилки полупустой ёмкостью? Можно сложить зелень и в пакетики с «застёжкой», но они должны быть плотными и яркими, чтобы не потеряться среди других продуктов. Обязательно подпишите названия трав и год закладки.

 

Кроме того, морозить зелень нужно так, чтобы ее легко доставать. А это будет возможно только в том случае, если перед заморозкой вы ее не только вымоете, но и тщательно обсушите, чтобы кусочки не смерзались в плотный комок.

 

Ну и в-третьих, если вы поленитесь и не удалите толстые черешки листьев и грубые стебли перед нарезкой — будете ругать себя всю зиму, проверено. Кстати, образовавшиеся во время подготовки отходы тоже можно с успехом использовать, отварив их в небольшом количестве воды и заморозив процеженный отвар — получится косметический лёд для протирания лица. Особенно полезен для кожи отвар петрушки.

— зелень, смешанную с мягким сливочным или хорошим оливковым маслом и замороженную в виде кубиков (например, в ёмкостях для льда) очень удобно добавлять в отварную картошку, жареные грибы или даже подавать к стейкам. А можно заморозить такое масло в виде колбаски и отрезать от нее по кусочку.

— если сложить измельчённую зелень в ёмкости для льда, залить питьевой водой и заморозить, она никогда не пересохнет, даже если ваша морозилка оснащена системой «ноу-фрост», удаляющей из камеры лишнюю влагу. Такие кубики удобно бросать в суп.

 

— Заморозив шпинат и щавель, вы можете сделать замечательную заготовку для зеленых щей. Перед заморозкой их листочки необходимо бланшировать — подержать 1-1,5 минуты в кипящей воде. После этого измельчите их так же, как вы обычно делаете, готовя щи — либо полосками, либо в блендере. Разделите зелень по «дозам на один суп» и положите в морозилку. В этом случае емкости могут быть и одноразовыми.

 

— Сельдерей и кинза своим сильным запахом могут испортить все продукты в морозилке! Кладите их в двойные пакеты или герметичные коробочки (идеально — с вакуумными крышками).

http://www.aif.ru/food/products/kak_zamorozit_zelen_na_zimu

[tank 591]

ГОТОВИМ СЛИВУ К ЗИМЕ

Плодовое дерево слива уже одарила нас урожаем, и поэтому нам необходимо начать готовить дерево для урожая следующего года. Слива относится к косточковым деревьям и требует особенной подкормки для образования плодовых почек к следующему году (именно в этот период происходит формирование почек плодоношения).

 

В этот период, до наступления заморозков, нам надо подкормить дерево 3 раза, обработать от болезней и вредителей, и провести обязательную обрезку дерева.

 

Начнем с подкормок. В первую очередь дадим дереву больше фосфора и калия. Это даст сливе поднять иммунитет, нарастить на молодых ветках кору и, конечно же, даст возможность побольше заложить плодовых почек на следующий год.

 

Взрыхлим приствольный круг вокруг дерева. Удалим все сорняки (в них гнездятся вредители и собираются грибковые заболевания). В приствольный круг мы будем вносить подкормку. Вносить удобрение будем по внешнему краю приствольного круга, поэтому сделайте там углубление.

 

Подкормку вносим только на хорошо политую землю. После внесения удобрения повторно хорошо проливаем приствольный круг водой чтобы корни не получили ожоги.

 

Для подкормки сливы мы разведем в 10 л воды 2 столовые ложки суперфосфата (но не двойного, в нем содержится азот, который повредит дереву) и 2 столовые ложки сульфата калия. Этим раствором поливаем край приствольного круга.

 

Через 10 дней проводим вторую подкормку. Для этого подкормим сливу хлористым калием. Это повысит морозоустойчивость дерева. Растворим в 10 л воды 3 столовые ложки хлористого калия и внесем, так же, как и первую, подкормку.

 

Потом через 7-10 дней проводим последнюю, третью подкормку. Для этого по краю приствольного круга делаем углубление, в которое насыпаем смешанную в равных пропорциях золу, крупный песок и костную муку. Присыпаем удобрение землей.

 

В промежутках между подкормками нам надо обработать сливу от вредителей и болезней. В первый промежуток на 3-5 день после подкормки, обрабатываем дерево от вредителей. Это можно сделать, опрыскав дерево препаратом «Фитоверм».

 

После второй подкормки на 5-7 день можно опрыскать дерево от заболеваний. Для этого хорошо подойдет препарат «Фитоспорин».

 

Во время обработки дерева от вредителей и заболеваний опрыскивайте также и зону приствольного круга. Многие вредители уже прячутся на зимовку в верхнем слое земли. Также тщательно обработайте ствол дерева, это поможет избавиться от заболеваний и вредителей, находящихся в коре дерева.

[Daks 1179]

Цитата tank

ГОТОВИМ СЛИВУ К ЗИМЕ

Плодовое дерево слива уже одарила нас урожаем...

 

... а нас пока не одарила, ждем  :(

 

[Rozalinda 686]

Аня, а что же, желтенькая слива твоя не созрела ещё ? Она же типа "алыча" -

ранняя должна быть ?

[Daks 1179]

Я про желтенькую и говорю, не созрела. Слива она. Еще недели две, наверное. Алыча у меня тоже есть. Та, действительно, была ранняя.