В Сурском царстве, в Пензенском государстве...

[tank 586]

Как боротся с мучнистой росой:

 

Если на плодовых, то вот тут можно почитать: https://www.botanichka.ru/article/effektivnyie-meryi-borbyi-s-muchnistoy-rosoy-na-plodovyih-kulturah/

Если на овощных, вот тут: https://www.botanichka.ru/article/meryi-borbyi-s-muchnistoy-rosoy/

[tank 586]

Медный купорос для лечения и защиты растений

1. Лечебный препарат в составе микроудобрений и лечебных растворов для растений

 

медь входит в состав ферментов, отвечающих за окислительно-восстановительные процессы, происходящие в органах растений;

участвует в азотном и углеводном обменах, которые повышают сопротивляемость растений негативному воздействию грибково-бактериальных инфекций;

поступление меди в органы растений способствует повышению содержания сахаров в корнеплодах, ягодах и плодах, а также белка и жиров в масличных культурах, крахмала в картофеле, то есть положительно воздействует на качество плодов и одновременно повышает урожайность выращиваемых культур.

2. Химический препарат с контактно-разрушительным действием

 

ионы меди разрушают защитные оболочки спор и саму грибницу;

вступают во взаимодействие с ферментными комплексами болезнетворной клетки; вызывают необратимые изменения протоплазмы клеточного вещества и гибель плесневых грибков и гнилей, бактериальных и других болезней;

препарат эффективен против грызущих и сосущих вредителей;

препарат токсичный для применения на больших площадях; в связи с ядовитостью рекомендуется для точечного применения на небольших площадях дачных и придомовых участков.

 

Период применения медного купороса

 

Медный купорос слишком кислый раствор и обладает обжигающим действием. Поэтому его используют для обработок садовых культур и ягодников:

 

до распускания почек, чтобы уберечь их от химического ожога;

растворенный медный купорос, нанесенный на кору деревьев, не вредит растению и практически не смывается дождем;

после полного опада листвы.

Опрыскивание медным купоросом по не опавшим осенним листьям способствует попаданию в почву излишнего количества меди. Она накапливается в почве и поступает в растения. В повышенных количествах нарушает метаболические процессы, проходящие в растениях в период вегетации, вызывает опадение листьев и завязей.

 

Некоторые огородники и садоводы используют слабые растворы медного купороса (1-1,5% раствор) для обработки вегетирующих растений в период активного действия вредителей (эпифитотийное размножение и массовый выход личинок). Опрыскивание одноразовое. Обработку проводят не менее чем за 10-20 дней до уборки урожая.

 

Голубое опрыскивание не используют в течение вегетации на овощных культурах, заменяя его бордосской смесью.

Правила обработки растений раствором медного купороса

 

При использовании медного купороса для обработки растений необходимо строго соблюдать рекомендуемую дозировку препарата в растворе (раствором, приготовленным «на глазок» можно сжечь растения).

 

Для обработки растений в ранневесенний период используют 1% раствор медного купороса на молодых кустарниках и деревьях и 3% – на старых с толстой корой. При обработке культур важно соблюдать количественные нормы расхода раствора на одно растение.

 

Ранневесеннюю обработку медным купоросом проводят в первой декаде марта (до начала набухания почек) при среднесуточной температуре воздуха в пределах +5…+6° С. Осенью обработку повторяют, но необходимо препараты все же менять, во избежание накопления меди в почве.

 

Почву дезинфицируют 3-5% раствором медного купороса, распределяя его опрыскивателем по поверхности, с последующей заделкой в почву. Обработку проводят 1 раз в 3-5 лет с обязательным внесением перегноя или компоста.

 

До обработки деревьев и ягодников проводят все санитарные подготовительные работы: удаляют старую кору, а также ветки, больные, засохшие, растущие внутрь кроны и кустов. Обрабатывают дезинфицирующими растворами срезы и раны, а после подсыхания закрашивают краской или заделывают садовым варом.

 

Медный купорос несовместим с другими препаратами при подготовке баковых смесей.

 

Эффективность раствора медного купороса повышается при мелкодисперсной обработке растений.

 

При обработке растений или почвы опрыскивание выполняют в защитной одежде, которую необходимо после работы сменить, принять душ или вымыть с мылом лицо и руки

 

Расход раствора медного купороса для обработок садово-ягодных посадок

 

При обработке плодово-ягодных культур очень важно не «залить» растение раствором медного купороса, а опрыснуть, причем, чем мельче капли, тем лучше получится обработка. Стекающий с растений крупными каплями раствор лишь усугубит состояние почвы, но не исправит положения.

 

По результатам многолетних наблюдений садоводов были выведены усредненные количества растворов медного купороса для оптимального расхода на одно дерево. В зависимости от возраста культуры были получены следующие данные:

 

на молодое деревце до 3-х летнего возраста расход раствора медного купороса составляет до 2-х л;

с началом активного ветвления в 3-4 летнем возрасте расход увеличивается до 3-х л на дерево;

на 4-6 летнее дерево со сформированной кроной, расход раствора составляет 4 л;

взрослое, плодоносящее дерево обрабатывают 6-ю литрами раствора медного купороса;

на обработку кустарников плодово-ягодных культур расход раствора составляет до 1,5 л на куст;

на дезинфекцию грунта, независимо от концентрации раствора, используют 2 л/кв. м площади.

В теплице или на грядках грунт дезинфицируют раствором медного купороса 0,5-1,0% концентрации, для открытого грунта в саду используют 3-5% раствор.

 

Опрыскивание медным купоросом (голубое опрыскивание) проводят по всей кроне и штамбу дерева. Осенью опрыскивание повторяют, но заменяют медный купорос другими препаратами, чтобы не накапливать медь в корнеобитаемом слое почвы.

Защита садово-ягодных культур от вредителей и заболеваний

 

Ранневесеннее и позднеосеннее опрыскивание медным купоросом уничтожает до 60-70% остающихся на зимовку личинок, взрослых особей вредителей, мицелия и спор грибов, других заболеваний. Обработки способствуют поступлению меди к органам растений и убирают хлороз.

 

Опрыскивание медным купоросом эффективно в саду и ягоднике против парши, пятнистостей, монилиоза, коккомикоза, филлостикоза, хлороза, экзантемы, ржавчины, гнилей, курчавости листьев, аскохитоза, мучнистых рос и других заболеваний.

 

При посадке саженцев для дезинфекции корневой системы от грибковых и бактериальных инфекций, на 3-5 минут опускают корни в 1%-ый раствор медного купороса. Более продолжительная дезинфекция может обжечь молодые корешки.

 

Приобрести медный купорос можно в специализированных магазинах и других торговых точках.

 

Обратите внимание! На упаковке медного купороса имеется довольно подробная рекомендация по растворению, использованию и целям проведения обработок растений. Использование препарата необходимо проводить в строгом соответствии с этими рекомендациями.

https://www.botanichka.ru/article/mednyiy-kuporos/

[tank 586]

Шнитт-лук — полезная культура для ленивых

Лук скорода, или шнитт-лук из семейства луковых известен в Европе как декоративное и лекарственное растение с 16 века, в России как пищевая культура он возделывался аборигенами с 15 века. Как огородная начал занимать свою нишу в семье овощных растений дачников только с 20 века. Как пищевой продукт этот лук более распространен в Западной и Центральной Европе.

В переводе с немецкого шнитт-лук переводится буквально как «срезаемый лук». В регионах России шнитт–лук имеет много синонимов, которые местными жителями часто воспринимаются как разные культуры. Из официальных наименований в ботанике шнитт-лук называют лук скорода (Allium schoenoprasum), лук-резанец (резать перо), лук сибулет. В Азиатской части России шнитт-лук имеет свои местные наименования – соган, сох, хальи. В некоторых регионах шнитт-лук называют сибирским луком, зимним кустовым. Известен он также под названием трибулька и ресторанный. Все приведенные наименования лишь синонимы типового лука шнитта .

 

Из лечебных свойств шнитт-лука:

 

возбуждает аппетит;

улучшает секреторную деятельность кишечника;

оказывает положительное воздействие на деятельность почек, желчного пузыря, сердечно-сосудистой системы;

используется для профилактики простудных и инфекционных заболеваний, при прогрессирующем атеросклерозе;

эффективное глистогонное.

Использование лука скороды

 

Шнитт-лук, как и другие разновидности луков, относится к зеленным и пряно-вкусовым культурам. В свежем виде как пряность добавляется во все витаминные салаты, мясные, рыбные и овощные блюда. Нежные листья, приятные на вкус, без горечи и жжения, входят составной частью в выпечку, омлеты, соусы, подливки.

 

Морозоустойчивость позволяет использовать свежую зелень шнитт-лука в регионах с умеренным климатом до полугода при выращивании в открытом грунте. Шнитт-лук можно замораживать или сушить и использовать при необходимости в зимний период.

 

Описание и особенности шнитт-лука

 

Шнитт-лук относится к группе травянистых растений. В диком виде – многолетник, в овощном клине частных хозяйств шнитт-лук выращивают чаще как 1-2 летнюю культуру. Используется как многолетник на овощных клумбах, украшает рабатки.

 

Луковички и листья шнитт-лука по вкусу практически повторяют лук репчатый, но обладают более нежной консистенцией и ароматом.

 

В России наибольшее распространение получили 2 подвида шнитт-лука:

 

Русский, или альпийский.

Сибирский.

Русский шнитт-лук отличается быстрым формированием мощных многостеблевых кустов с хорошей облиственностью. Листья нежные, быстро отрастают после срезки. Распространен в районах с умеренными зимами.

Сибирский шнитт-лук в отличие от Русского ветвится слабо, листья формирует крупные, которые при скудном поливе грубеют.

 

Оба подвида лука скороды морозоустойчивы. Высокой зимостойкостью отличается подвид Сибирский, который не вымерзает даже в самые суровые зимы.

 

Оба подвида выращивают в 1, 2-х и многолетней культуре. Практичнее всего на одном месте выращивать 3 года, а затем кусты делить и рассаживать. При таком способе выращивания, шнитт-лук будет постоянно формировать большое количество нежной листвы – основной продукции этой культуры.

 

Всходы шнитт-лука (в отличие от других луков) выдерживают короткие заморозки до -3…-4ºС. Листья взрослых растений переносят недолговременные морозы без повреждения листьев в -6…-8ºС.

Выращивание шнитт-лука

 

Подбор места под шнитт-лук

 

В зависимости от способа выращивания определяют размещение будущей культуры. Основное требование – достаточная обеспеченность влагой и защита от прямых солнечных лучей.

 

Если шнитт-лук будет выращиваться многолетником, его лучше разместить отдельно в сыроватой полутени или обеспечить достаточный полив. При таком месторасположении кусты шнитт-лука будут долго формировать молодые нежные листья. На солнце листья грубеют и малопригодны для использования в кулинарии.

 

Шнитт-лук защищает от тлей, земляных и крестоцветных блошек некоторые другие культуры. Вредители не выносят аромата шнитт-лука. Для их защиты можно высеять шнитт-лук вблизи или по краям овощных грядок.

 

Подготовка почвы и посадка шнитт-лука

 

К почвенному составу малотребователен, но лучше и быстрее развивается на плодородных влажных участках. Очень важно освободить участок от корневищных многолетних сорняков. Они весьма способствуют гибели молодых сеянцев шнитт-лука.

 

Если почвы очень плотные, глинистые, то под посадку лука скороды вносят перегной или компост по ведру на кв. м площади под осеннюю перекопку в 20-25 см глубиной.

 

Весной в конце апреля – начале мая созревший грунт выравнивают, слегка уплотняют и при необходимости поливают борозды.

 

Схема посева шнитт-лука рядовая. При многолетнем выращивании семена высевают или высаживают луковички по схеме 45-50 х 25-30 см. При посеве семенами их заделка в почву не превышает 1 см.

 

Всходы появляются на 7-10 день. В случае имеющих обозначение рядов почву обязательно рыхлят для увеличения доступа кислорода к корням растений. После сформирования 1 настоящего листа растения прореживают, оставляя по 1 растению на 10-12 см. Оставшиеся от выборки можно отдельно высадить как рассаду.

 

При 1-2 летнем выращивании лучше высаживать шнитт-лук рассадой по схеме соответственно 15-20 х 4-5 см. При посадке рассадой зелень можно использовать в год ее высадки.

Уход за шнитт-луком

 

При посеве лука скороды семенами в первый год почву систематически рыхлят. Пропалывают от сорняков (они могут заглушить нежные ростки), поливают и обязательно аккуратно мульчируют мелкой мульчей. К осени удаляют высохшие части растения. Разрастаясь, шнитт-лук образует плотную дернину, разросшейся надземной зеленью полностью покрывая почву. Необходимость в рыхлении и мульчировании тогда отпадает.

 

Подкормки

 

На второй и в последующие годы шнитт-лук подкармливают первый раз после первой срезки, которую выполняют при достижении листьями 25-40 см высоты. Под подкормку вносят по стакану золы на 1кв. м площади или растворы птичьего помета (1:20 л воды), навоза (1:15 л воды). После подкормки растения обязательно омывают чистой водой. Если нет органики, можно подкормить растения нитрофоской, азофоской или кемирой из расчета 40-100 г/кв. м площади в зависимости от уровня развития растений. Вторую подкормку минеральными удобрениями проводят после 2-3 срезки зелени. Кстати, вторую и последующие подкормки на плодородных почвах можно не проводить, если нарастание зелени идет нормально.

 

Полив шнитт-лука

 

Эта культура – водохлеб, ей необходим систематический полив. Почва должна быть постоянно влажной, но не залитой водой. При опоздании с поливом листья шнитт-лука грубеют и теряют свои вкусовые качества. В таком случае срезают грубую надземную зелень и уже не допускают в дальнейшем пересушивания почвы.

 

Срезки зелени

 

В год проводят 2-3, иногда 4 срезки. Листья шнитт-лука срезают при отращивании 25-40 см (в зависимости от сорта). Первую срезку обычно проводят в середине мая, а последнюю примерно во второй половине сентября с таким расчетом, чтобы растения успели окрепнуть после срезки зелени.

 

При 1 летнем выращивании в культурообороте в течение сезона проводят срезки, а весной следующего года полностью выкапывают растения и используют в пищу и луковички лука скороды. Культуру высаживают рассадой на новом месте.

 

При многолетнем выращивании, выкопку шнитт-лука проводят на 3-5 год, используя часть растений на размножение, а остальную часть включают в пищу.

Размножение шнитт-лука

 

Как и все многолетние культуры шнитт-лук размножается посевом семян, высадкой луковичек, рассадой и делением куста.

 

Размножение лука скороды семенами

 

Семена шнитт-лука сохраняют всхожесть 2 года, в последующем их всхожесть резко снижается. При многолетнем выращивании идет размножение самосевом, если вовремя не срезать коробочки до растрескивания. Высевать семена можно ранней весной в конце марта – начале апреля, в июле и в конце сентября – в октябре. В первые месяцы растения очень нежные, требуют внимательного кропотливого ухода, обильного полива без застоя воды. Практичнее вести размножение культуры через рассаду или делением куста.

 

Выращивание рассады шнитт-лука

 

Свежие семена в первой половине марта после суточного замачивания в воде высевают на глубину 0,5-1,0 см в подготовленные ящики с влажным субстратом. Накрывают пленкой. Всходы появляются на 3-5 день. Температуру поддерживают умеренную, не выше +18…+20*С. Аккуратно поливают. Густой посев прореживают в фазу 1 настоящего листа, но лучше сразу семена высевать более редко. В фазу 2-х настоящих листьев 50-60 дневную рассаду высаживают на постоянное место. Схема высадки: 35-40 см между рядами и 20-25 см в ряду между растениями. В первый год можно провести 1-2 срезки при активном росте. Со 2-го года лук зацветает. Срезки зелени увеличивают до 3-х – 4-х за сезон.

 

Деление куста

 

При оптимальных условиях выращивания шнитт-лук полностью закрывает почву разросшимися кустами. Урожайность надземной массы снижается. Поэтому на одном месте лук выращивают 3-5 лет и пересаживают, разделяя кусты на несколько частей. Куст после обильного полива, подрезают снизу на глубине 12-15 см. Обычно для посадки куст разделяют на части по 2-3 луковички в деленке. Если кустов шнитт-лука много, часть луковичек используют в пищу. Кстати, во время выращивания большие кусты можно безболезненно подкапывать и часть луковичек использовать в пищу. Посадка и уход за деленками такие же, как и при размножении других растений.

 

Популярные сорта шнитт-лука

 

В средней полосе и более холодных регионах России размещают овощные сорта лука скороды в открытом и защищенном грунте:

 

Чемал;

Медонос;

Московский скороспелый;

Велта;

Богемия;

Пражский;

Хибинский;

Эльви;

Витаминный сноб;

Сибирский;

Крокус;

Альбион.

Сорта шнитт-лука Крокус, Эльви, Чемал, Богемия и Альбион внесены в Государственный реестр сортов.

 

Сорта шнитт-лука Богемию и Медонос лучше выращивать многолетниками, а Чемал – 1-2 летником, снимая весь урожай на следующий год. По вкусовым качествам Чемал относится к острым сортам, но неустойчив к ложной мучнистой росе. Для получения раннего урожая витаминной зелени подходит сорт Пражский. Сорту Богемия отдают предпочтение при многолетнем выращивании, так как он практически не поражается болезнями. Хибинский формирует прекрасные соцветия фиолетовых оттенков, наиболее подходит как многолетний. На одном месте 5-7 лет формирует высококачественные урожаи нежной листвы.

 

Селекционерами выведены декоративные сорта лука скороды для клумбового и бордюрного размещения:

 

Бордюрный;

Московский;

Эльви;

Album;

Forescate.

Последние 2 сорта шнитт-лука формируют очень нарядные соцветия белых и ярко-розовых цветков. Декоративны с мая до поздней осени в невысоких бордюрах. Эльви выращивают как овощную и декоративную культуру. Сорт формирует белые соцветия.

https://www.botanichka.ru/article/shnitt-luk-poleznaya-kultura-dlya-lenivyih/

 

[tank 586]

Как бороться с плесенью в рассаде?

 

Профилактика

 

Борьбу с плесенью надо начинать с профилактических, упреждающих мероприятий, которые предотвратят ее появление или снизят вредоносность на молодых сеянцах, значительно уменьшив скорость развития мицелия.

 

При самостоятельной подготовке почвосмеси следует обязательно добиться его нейтральной реакции.

 

Помните! Скорость развития плесени напрямую связана с преобладанием в почвенной смеси ингредиентов ила и гумуса. Почвосмесь обязательно должна содержать песок. Торф увеличивает кислотность почвосмеси, создавая оптимальную среду для плесневых грибов.

 

При самостоятельной подготовке семенного материала посев проводить только обеззараженными семенами.

Постоянно проверять кислотность грунта (особенно до всходов) и при ее высоких значениях сразу подсушить верхний слой почвы, для чего просеять над посевом тонким слоем прокаленный и охлажденный кварцевый или промытый речной песок (без глиняных включений). Затем полить раствором питьевой соды (0,5 чайной ложки без верха на 1 л воды). Можно (вместо песка) посыпать порошком активированного угля. Полить зольным раствором (0,5 столовой ложки без верха на 1 л горячей воды, настоять до охлаждения). Можно использовать и другие методы.

Постоянно проветривать тепличку для воздухообмена и снижения влажности воздуха от почвенного испарения влаги.

Семена высевать во влажную почву (не мокрую). В последующее время до появления всходов грунт только сбрызгивать отстоянной, умягченной водой комнатной температуры, для чего положить в марлевый мешочек кусок дерева (не хвойного). Можно на литр воды добавить 3 г золы, отфильтровать и сбрызгивать всходы и сеянцы до пикировки.

Полив целесообразнее проводить через поддон тоже умягченной водой.

При переувлажнении тепличку оставлять на 1-2 часа открытой до подсыхания верхнего слоя почвогрунта

 

Если профилактические меры не оказали действенного влияния на состояние грунта и при возобновлении поливов плесень начала активно разрастаться, оплетая мицелием молодые сеянцы, то предпринимают следующие меры:

 

Строго по инструкции готовят рабочие растворы фитоспорина, микосана и проводят полив всходов и сеянцев.

Некоторые опытные овощеводы, аккуратно (зубочисткой) снимают с поверхности грунта появившуюся плесень, затем вокруг всходов и сеянцев засыпают песок или порошковидный древесный уголь. В последующее время постоянно после полива почву мульчируют сухим песком.

Поверхность почвы должна постоянно быть рыхлой, не плотной и заплывшей от полива, для доступа кислорода.

Если после полива почва становится белесой из-за высаливания минеральных солей, то ее аккуратно убирают и досыпают лесную землю или кварцевый песок. Можно слегка полить, чтобы нежные стебельки рассады не травмировались, и засыпать песком.

 

Использование химических препаратов против плесени

 

Если вышеописанные методы не эффективны против плесени, то в послевсходовый период грунт можно обработать химическими препаратами, используя оксихом, фундазол или цихом с поливной водой (5 г/кв.м). Эти же фунгициды можно внести в почву за 1-3 дня до посева.

 

Если появились очаги пораженных плесенью сеянцев, то больные растения удаляют. Место, где располагались сеянцы, обрабатывают 3% раствором медного купороса.

Заболевшие растения опрыскивают раствором цихома (0,4-0,5%), купроксата (1%), квадриса (0,1%) и другими противогрибковыми фунгицидами.

Использование биопрепаратов против плесени в рассаде

 

Из биопрепаратов против плесени эффективны обработки почвы и растений фитоспорином-М, гамаиром-СП, планризом-Ж, алирином-Б соответственно рекомендациям.

Первично обрабатывают биофунгицидами почвосмесь после обеззараживания. Растения обрабатывают через 8-10 дней после всходов. В последующий период внесение в грунт биофунгицидов с поливом и опрыскивание растений повторяют через 10-15-20 дней до высадки культуры на постоянное место. После полива грунт следует обязательно рыхлить и мульчировать. В отличие от химических препаратов, 1 – 2-х разовая обработка не окажет эффективного влияния на уничтожение плесневых грибов.

 

Выше описанные профилактические и активные меры борьбы – не панацея от плесневых грибов, однако следование рекомендациям позволит получить здоровую рассаду, а в будущем – качественный урожай

_____________

Отзывы:

Фундазол не внесён в Справочник пестицидов и агрохимикатов,разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

*********

Его можно заменить препаратом – Витарос. Он разрешен и по описанию вполне может заменить Фундазол.

 

*******

Для защиты от плесени и других грибков можно использовать новое удобрение ШунгиТерра. Возможны два варианта применения.

Первый – подмешивать непосредственно в субстрат.

Второй – припудривать поверхность грунта (субстрата) если ШунгиТерра отсутствует в грунте.

Результаты подтверждены неоднократно. Но серийные поставки этой новинки начаты только в 2016 году.

Очень эффективно защищает рассаду томатов от черной ножки.

Есть материалы, подтверждающие это.

****

От грибных заболеваний хорошо помогает Фитоспорин-М универсальный, я им и семена и почву до посева обработала, а для профилактики и сами саженцы, в итоге не смотря на непогоду в этом году, получили отличный урожай томатов и огурцов.

https://www.botanichka.ru/article/kak-borotsya-s-plesenyu-v-rassade/

[tank 586]

Дайкон – «гигантское» удовольствие

 

Дайкон при весенних посадках быстро стрелкуется и практически не наращивает корнеплод. При коротком дне быстрее формируется корнеплод и задерживается формирование семян. В условиях центральной России дайкон из-за этих свойств можно высевать во вторую половину лета и выращивать как однолетнюю культуру.

Полезные свойства Дайкона

 

Дайкон относится к диетическим продуктам. 300 г свежего овоща обеспечивает суточную потребность в витамине «С». Богат витаминами группы «В», «А», «Е», «К», «Д». Из химических веществ содержит повышенные количества калия, кальция, фосфора, магния, железа и других макро– и микроэлементов. В корнеплодах дайкона содержится эфир изородановой кислоты, угнетающий процессы онкологических заболеваний. Молодые листья корнеплодов используют в витаминных салатах (содержание витамина «С» в 6 раз выше, чем в корнеплоде).

 

По количеству полезных свойств дайкон достоин занять первые места в ряду овощных культур. Исключительно полезен своей низкой калорийностью при быстром ощущении сытости. Дайкон богат клетчаткой, хорошо очищающей кишечник, печень и другие органы. На родине широко используется при лечении ОРЗ, инфекционных заболеваниях. Повышает иммунитет. Корнеплод способствует выведению из организма холестерина, оказывает лечебное действие при атеросклерозе, сахарном диабете, лучевом поражении. Сок и кашица дайкона хорошо очищают кожу от прыщей и веснушек, укрепляют корни волос при повышенном выпадении, снижают нервную возбудимость, убирают бессонницу. Кашица из корнеплода заменяет квас при тяжком похмелье.

Предшественники

 

Дайкон нельзя выращивать после крестоцветных. Лучшими предшественниками являются пасленовые, зеленные, тыквенные культуры, включая картофель, томаты, щавель, кабачки, патиссоны, тыквы и другие культуры. Дайкон нейтрален по отношению к другим культурам.

 

Сроки посадки дайкона

 

В РФ в зависимости от климатических условий дайкон можно выращивать через рассаду и посевом семян в почву. Правильно выбранные сроки посева обеспечат высокий урожай корнеплодов с единицы площади, где вес отдельных представителей может достигать 2-6 кг.

Для условий средней полосы России оптимальный срок посева приходится на 3 декаду июня – первую декаду июля. Севернее и восточнее Центрального Нечерноземья можно высевать дайкон во второй декаде июля, а в Московской области перенести посев на начало августа. Важную роль при этом играют сорта и сроки их созревания. С опозданием посева можно получить достойный урожай, но корнеплоды будут мелкими до 300-400 г.

 

Сорта дайкона

 

Лучшими являются сорта японской селекции: Фарум, Цу-кусин, Дайя-кусин, Харуе-си, Харацуге, Блу Скай и другие. В этих широтах опытные огородники высевают дайкон и в более ранние сроки во второй-третьей декаде мая: Дайякусин, Харацуге, а из отечественных – сорт Саша. Они устойчивы к раннему стеблеванию и к июлю-августу формируют довольно крупные корнеплоды.

 

Для юга России российскими селекционерами выведен сорт дайкона Белый Клык, а для Подмосковья и прилегающих районов отечественные сорта, приспособленные к местным условиям: Саша, Московский богатырь, Дубинушка, Фея, Дракон, Фаворит. Особенно любим россиянами сорт Саша, который через 35-45 дней от всходов формирует зрелый урожай. Сорта дайкона Дракон и Дубинушка могут выращиваться в открытом грунте с середины июня до середины июля при последовательном посеве через 10-12 дней.

Дайкон формирует крупные корнеплоды, поэтому не выносит загущения посевов. На тяжелых почвах оптимальная схема однорядковая с расстоянием в ряду между гнездами, в зависимости от сорта, 25-40 см, а между рядами 40-60 см. На легких почвах лучше воспользоваться двухстрочной (иногда 3 строчной) схемой, с расстоянием в ленте 40-60 см, а между лентами до 0,7-1,0 м. Посев гнездовой. В одно гнездо сеют 2-4 семечка в слой 3-4 см. Всходы дайкона при нормальной влажности появляются на 5-7 сутки. Схемы и расстояния в схеме можно подобрать и другие, к которым больше подходят местные климатические условия. При нормальной площади питания корнеплоды могут достигать 60-80 см в длину до 30 кг массой с обычной технологией возделывания.

Маленькая хитрость

 

Чтобы вырастить длинные корнеплоды при неглубоком пахотном слое, буром проделывают лунки на грядке глубиной 40-60 см с расстоянием 25-30 см. Неплодородную почву из нижнего слоя выносят, а лунки заполняют плодородной почвой с перегноем. В каждую лунку добавляют 1 ч. л. суперфосфата и 1 ч. л. просеянной золы, поливают и сеют по 2-3 семени. Глубина заделки 3 см. При таком приеме корнеплоды получаются выровненными и созревают почти одновременно.

 

Уход за дайконом

В фазу распускания 1-2 листа всходы прореживают. В гнезде оставляют наиболее развитое растение, а слабые можно пересадить (как свеклу). По мере роста и развития дайкона используют еще одно прореживание, если корнеплоды нормально развиваются и наращивают свою массу. При повторном прореживании оставляют расстояние, предусмотренное схемой посева. Если прорывка дайкона проведена в фазу пучковой спелости (даже ранней), корнеплоды используют в пищу. В течение лета корнеплоды рыхлят после полива или дождей, мульчируют почву, уничтожают сорняки. Если корнеплоды сильно выдаются из почвы, устанавливают опоры и подвязывают корнеплод.

 

Полив

 

Полив дайкона проводят, как и для редиса. То есть почва должна быть умеренно влажной без застоя воды. Обильный полив после засушливого периода приводит к формированию уродцев с трещиноватым корнеплодом. К фазе созревания дайкона ( за 2 недели до выборки урожая) частоту полива снижают.

 

Подкормки дайкона

 

В принципе дайкон (особенно ранних сортов) можно вырастить и без подкормок. Для них достаточно основной заправки почвы перед посевом. Но, если почва обеднена питательными веществами или умеренно заправлена удобрениями, подкормки необходимы. Целесообразнее проводить подкормки удобрениями в виде растворов.

 

Первую подкормку дайкона проводят после прореживания. Можно использовать настой коровяка, маточный раствор которого готовят в следующих соотношениях: 1/3 ведра на 10 л заполняют навозом и заливают до верха водой. Настаивают 1-2 недели. Получается маточный раствор. Его сливают, растворяют в соотношении 1:8 и поливают под корень растений. Оставшуюся грубую массу вносят под другие растения как удобрение.

Вторую подкормку дайкона проводят в начале формирования пучковой фазы. Используют мочевину или кемиру. Можно и другие удобрения, но лучше водорастворимые формы с микроэлементами. Концентрация раствора составляет 1-2 столовые ложки удобрения на ведро воды.

Третью подкормку (для средне-поздних и поздних сортов) проводят полным комплексным удобрением нитрофоской или нитроаммофоской в такой же концентрации, как и вторую.

Четвертая подкормка дайкона, по желанию и при необходимости, проводится фосфорными или фосфорно-калийными удобрениями по 20-30 г/ведро воды.

Предлагаемые виды и количество подкормок предложены как пример для начинающих любителей дайкона. Опытные огородники могут использовать свои наработанные схемы подкормок.

Защита дайкона от болезней и вредителей

 

Чаще всего в период всходов можно потерять урожай дайкона от нападения крестоцветных блошек. Для защиты накрывают после посева покровным материалом до фазы 1-2 листа. Всходы опыляют золой (через марлевый мешочек).

От слизней вокруг гнезд дайкона или грядки посыпают почву известью, слоем порошковидного суперфосфата, другими подручными веществами, вызывающими ожог подошвы вредителя.

От личинок капустной мухи, которые прогрызают корнеплоды, можно с упреждающей целью опрыскивать растения дайкона настоем смеси луково-чесночной шелухи или использовать биоинсектициды – актофит, битоксибациллин, лепидоцид и другие согласно рекомендациям лучше в баковых смесях. Опрыскивание этими растворами можно проводить практически до уборки урожая.

С профилактической целью можно облагородить грядки с дайконом, обсадив их бархатцами или календулой. Между растениями в междурядьях можно высадить сельдерей, кориандр. Запах этих растений капустная муха и некоторые другие вредители не приемлют.

К болезням дайкон устойчив и при появлении 1-2 больных растений, их просто удаляют из посадки.

Уборка и хранение дайкона

 

Дольше всего храняться корнеплоды, убранные в сроки, определенные сортом (на 40-70 день после всходов). При ранней уборке недозревшие корнеплоды плохо хранятся. Запоздание с уборкой могут повредить ранние заморозки. В средней полосе РФ оптимальным сроком выкопки дайкона считают 2-3 декаду октября.

 

При уборке дайкона на легких почвах корнеплоды (особенно некрупные) выдергивают за ботву, а крупные сначала подкапывают, а затем выдергивают. Оставляют на грядке (если требуется для подсушивания почвенных комков). Ботву обрезают на пенек в 2-3 см. Моют от грязи аккуратно, чтобы не повредить кожицу корнеплода. Просушивают дайкон в тени и складывают для хранения в холодильник в полиэтиленовых пакетах, подвал, овощную яму или другие места, приспособленные для хранения овощной продукции, пересыпав песком. Температура хранения составляет 0..+4-5°С. Хранятся корнеплоды до 3 месяцев.

******"

Отзывы:

Какой оказывается замечательный овощ! А я его недооценивала. Вырастила и лежит он у меня в холодильнике. Пару раз готовила салаты. Кстати, если нашинкованный дайкон горький, эту горечь легко смыть проточной водой.

 

Хозяйке на заметку

 

Салат «Молодость». Вам понадобится: дайкон, морковь, яблоко – по 1 шт., майонез, соль. Дайкон, морковь, яблоко очистить, потереть на терке, посолить, заправить майонезом. Перемешать. Выложить в салатницу, украсить зеленью дайкона.

https://www.botanichka.ru/article/daykon-gigantskoe-udovolstvie/

[tank 586]

Август — занимаем грядки под второй оборот культур

В народе говорят – август лету конец, урожаев венец. Действительно, основные работы в августе – уборка выращенной продукции, ее закладка на зиму, переработка овощей и фруктов. В большинстве регионов России август теплый и жаль смотреть на пустующие грядки, где убран урожай. Но огородники с опытом и в августе получают урожай свежих овощных и зеленных культур, занимая грядки после рано убранных чеснока, гороха, лука, ранней капусты, раннего картофеля и других культур.

Август – последний месяц лета, уже нет запредельной жары, прохладными становятся ночи. Отличное время для высадки скороспелых культур, требующих ночной прохлады. Это всевозможные зеленные, пряно-вкусовые культуры, из овощных – редис, дайкон, ранние сорта свёклы и моркови на пучковую продукцию, лук на зелень, редька, разные виды салатов. Имеет место достаточный перечень культур для повторных посадок в культурообороте вашего огорода.

 

Какие культуры высевать в начале августа, а какие можно перенести на 2-ю – 3-ю декаду?

 

Практичнее всего начинать с зеленных и пряно-вкусовых (укроп, кресс-салат, базилик, кориандр и другие). При создании оптимальных условий они быстро всходят, формируют зеленую массу, которую многократно возобновляют после срезок; затем наступает очередь лука на зелень, гороха, ранних и суперранних сортов свёклы и моркови на пучковую продукцию. Корнеплоды не будут гигантами и урожай сформируют небольшой, но порадуют необычным вкусом молодых овощей. Попробуйте в начале августа посадить 40-дневку. В начале сентября снимете урожай молодого картофеля. Отварной с зеленью укропа – бесподобное блюдо. Высеянные с середины августа порадуют урожаем пекинская капуста, а черная редька ранних сортов успеет даже вызреть. Настала очередь редиса и дайкона. Самые скороспелые, они успеют сформировать вкусные корнеплоды. Через 15-20 дней – свежие корнеплоды будут на вашем столе. Осенью редис особенно сладок, без резкого редечного привкуса. Все эти культуры можно высевать в течение месяца 2-3 раза через 7-8 дней и продлевать «зеленое» удовольствие.

 

Август – пора сидератов. Хотите большой урожай на будущий год – сейте горчицу, горох, фацелию. Поднимется 10-15 см зелень, готовая к перекопке. Заодно и все сорняки осенние превратятся в зеленые удобрения.

При повторном посеве огородные культуры и сорта подбирайте с таким расчетом, чтобы успеть подготовить почву под основные весенние посевы и посадки. Грядки, предназначенные под сидераты, августовскими посадками не занимайте. Посейте тот же горох, горчицу и другие.

https://www.botanichka.ru/article/avgust-zanimaem-gryadki-pod-vtoroy-oborot-kultur/

[tank 586]

Как избавиться от муравьев на участке?

Итак, для успешного выведения муравьев с участка можно проделать с большими колониями следующие процедуры:

 

 

Поздней осенью и ранней весной обязательно пробеливать штамбы и скелетные ветви садовых культур густым раствором свежегашеной извести с добавлением любого отравляющего вещества. Этим приемом вы уничтожите муравьев, перетаскивающих свой драгоценный груз с деревьев в муравейник на перезимовку.

 

Вокруг кустарников, отступив от основания, кольцом густо рассыпать золу, можно смешать с известью. Известь для муравьев ядовита.

 

Примерно на середине штамба (40-80 см) закрепить ловчие пояса, обработав их инсектицидными средствами. Чтобы муравьи не могли переползти через преграду, штамб смазать по периметру специальным медленно сохнущим клеем (купить в магазине). Клеевую преграду они не смогут преодолеть и погибнут вместе с дорогой ношей. Ловчие пояса можно использовать и в весенне-летний период (октябрь и март), периодически заменяя их свежими

 

Одновременно с ловчими поясами 8 дней подряд, раскопав колонию муравьев на глубину 3-8 см, вытравливать их в вечернее время (когда муравьи возвратятся домой), заливая разворошенные муравейники горячим кипятком, лучше горячим отваром ботвы томатов (буквально кипящим).

 

Можно перекопать и засыпать смесью золы и извести или золы и соли или обработать смесью золы и соды.

 

Хороший результат получается, если залить муравейник смесью воды и керосина (100-200 мл на 10 л воды), раскопав его поглубже.

 

Ежедневная обработка в течение 8 дней позволит уничтожить личинки, часть взрослых муравьев, возможно и «царицу», яйца, куколок. Такие обработки нужно проводить систематически в течение года, и муравьи покинут негостеприимную дачу. Муравьи любят покой и селятся в местах, где почва не подвергается частому ворошению, то есть не перекапывается, не удаляются камни, сорняки и т.д. Если вы ведете хозяйство без применения перекопки, то поверхностная обработка верхнего 10 см слоя почвы обязательна. Загляните под долго лежащий камень или картонку, доску и вы прямо на поверхности земли увидите кучу муравьиных яиц с няньками.

 

Профилактическими упреждающими мерами против заселения муравьев могут служить насаждения по периметру дачи, отдельных грядок, под кроной деревьев и, особенно, между ягодными кустами пижмы, петрушки, мяты, валерианы, полыни, лаванды, чеснока.

Химиками для личных хозяйств на основе диазинона разработаны препараты «Муравьед» и «Мурацид», и ряд других препаратов. Они выпускаются в виде раствора и гранул, причем Мурацид совместно с пищевой приманкой. Это яды нервнопаралитического действия. Препаратами обрабатывают почву во время посева или высадки рассады. В течение теплого сезона снимают верхний слой муравейника и обрабатывают скопления колоний муравьев. Препараты очень простые в применении, не накапливаются в виде токсических остатков в почве и не циркулируют в окружающей среде. Так как препараты ядовиты обработку сада и огорода ведут в защитной одежде, соблюдая все меры к сохранению здоровья и не допуская животных и птиц к обработанной почве. Работать с ядохимикатами обязательно строго по рекомендациям.

Народные средства против муравьёв

 

Муравьи обладают 2 недостатками: не умеют преодолевать водные преграды и уходят от предметов с острыми краями.

 

Опытные садоводы вокруг штамбов деревьев устраивают водную преграду из половинок автопокрышек. Разрезают их на две половины вдоль и в одном месте поперек. Прикапывают, оставляя над землей 3-5 см покрышки. Герметизируют поперечный разрез и заливают воду, можно с керосином, с отваром ботвы и другими ингредиентами. Муравьи на дерево не попадут, а значит, лишатся еды и уйдут.

 

Вокруг штамба деревьев на высоте 30-40 см из фольги делают юбочку с торчащими острыми краями. Острых предметов муравьи опасаются. Доползая до острого края, они срываются вниз и к колониям тлей на садовых культурах не попадают. Конечно эти методы не панацея, но уменьшить количество муравейников в саду помогут. Одновременно ведут борьбу с тлей (обязательно). Уйдет тля, уйдут и муравьи.

Муравьи любят спокойствие, поэтому всегда покидают места, нарушающие их внутренний мир. Этим пользуются дачники. Ежегодные перекопки почвы с внесением в муравейник неприятных веществ, изгоняют их с участка.

 

Садовые и бытовые муравьи антагонисты лесных братьев. В лесу найдите муравьиную кучу и наберите в плотный мешок верхний слой земли с взрослыми муравьями, а дома пересыпьте их на садовый муравейник. Войну садовые муравьи проиграют и уйдут с участка, а лесные и сами через 1-2 недели постараются вернуться в лесной массив (во всяком случае, за пределы дачи).

 

Из других народных средств садоводы и огородники рекомендуют различные травяные отвары и составы. Интересный прием предложил один из садоводов. На 10 литровое ведро воды добавить 1 л уксуса столового и по 2 стакана шампуня и растительного масла. В центре муравейника колом проделать отверстие поглубже и хорошо размешанный состав через распылитель задуть в отверстие. Весь муравейник накрыть черной пленкой или другим непрозрачным материалом. Через пару дней часть муравьев погибнет, а остальные уйдут с участка. Этот прием лучше всего сработает, если муравейник не в центре участка, а у края. Муравьи, оставшиеся в живых, уходят за его пределы, а не в другое место в саду.

Соседи по даче собрали оборванные стрелки от чеснока, перетерли их для усиления запаха и часть настояли в воде. Затем несколько разворошенных муравейников залили раствором, а несколько забросали растертыми стрелками. Муравьи ушли, но как далеко – неизвестно. Может, просто на новое место в саду, а может, покинули участок.

 

Изучив привычки муравьев, устройство их колоний, победить «врага» и избавиться от муравьев не сложно. Но чтобы они не вернулись, профилактические меры нужно предпринимать постоянно. Они приходят отовсюду, и избавиться навсегда от муравьев одноразовыми приемами невозможно.

*******

Отзывы:

 

-я делаю другое – посыпаю все скопления муравьев манной крупой (сухой конечно) и все. Через 2-3 дня муравьи уходят с этого места навсегда.Если появляются гдето еще -повторяю все то же самое.

-Рекомендую тоже попробовать (мною лично проверено не однажды, при обустройстве газонов. Нужно сделать замес из варенного желтка, борной кислоты и сладкой водички. Типа теста для выпечки. За пропорции не скажу. Делал ” на глаз”: Бора. примерно четвертую часть варенного куриного желтка. Лепешку измельчить на мелкие (подъемные для муравъя и свободно проходящие в норе) крохи. Рассыпать в местах передвижения и вокруг входа. Через пару дней муравьи (без царицы) покинут и надолго (бывает навсегда) ваш участок!

-И свой действенный способ напишу На литр воды 1 пакет борной кислоты + 2 столовые ложки мёда или сахара. Ставим в огороде в полной ёмкости, на месте скопление, доливаем воды от испарения. Можно приспособить типа зонтика от дождя. Это их привычная еда, они придут аж бегом. Не убирать до полного уничтожения. Много утонут, но не это главное. Те, что напились и ушли заражёнными усами отравят свою матку, убьёт её борная кислота. Каждую весну на дачу приходили в баню, целую неделю бесчинствовали, пировали А потом тишина до следующей весны. В огороде так же вывожу.

-,спасибо большое.Ваш рецепт с манкой помог!И главное,что без всяких заморочек-насыпал и забыл.))Муравьи ушли с пионов,хоть дождусь их цветения.А то раньше облепляли бутоны так,что пионы не могли распуститься.

-Я тоже пользуюсь сухой манкой, хороший метод. Действительно, после “угощения” муравьи не возвращаются. Перед “прикормом” необходимо хорошенько раскопать муравейник, чтобы были видны яйца, и припорошить. Кстати, об этом методе мне рассказала одна огородница, но в интернете я его нигде больше не встречала.

-Вот и у меня так было в клубнике, из середины каждого кустика-башня, я прямо в центр кустиков сухое пшено сыпала по горсти, ушли через 5 дней

-Как то в доме завелись муравьи, так бабушка побросала по углам сухой лошадиный навоз. Муравьи исчезли навсегда.

-У нас на даче , особенно в этом году, муравьи, как говорится, достали.Что мы только не пробовали – эффект низкий. Но вот, под руку случайно попала ручная газовая горелка, такая маленькая, с небольшим балончиком, и оказалось очень эффективно, когда пламенем горелки выжигаешь кучи яиц. В первый раз, может быть, победим эту напасть!

-Питер выпускает гель # Дохлокс# в двух вариантах. От тараканов и от муравьев. Супер надежное средство. Это для дома. А на даче весной (пока корни не разрослись) муравейники заливаю кипятком. А летом аккуратно сбрызгиваю спреем #Дихлофос# из балончика . Очень просто и удобно

-нам от муравьев на участке хорошо помогла сухая горчица, просто посыпали муравейник, чуть его раскопав, до этого что только не делали, и кипятком поливали, и керосином, и химией

-Совет проверенный на себе, берете большой бак с надежно, наглухо закрывающейся крышкой и ручкой. Лопату берете – пересыпаете быстрыми и ловкими движениями 99% муравьев в этот бак, наглухо закрываете крышкой и относите от участка метров на 200-300, затем все это дело вытряхиваете и так со всеми муравейниками на участке! На себе проверил – помогает. Горчицей пробовал, перебрались на другое место, буквально рядом.

https://www.botanichka.ru/article/kak-izbavitsya-ot-muravev-na-uchastke/

[tank 586]

Тля. Как бороться со злейшим вредителем?

Профилактические меры борьбы с тлей

 

Осенняя подготовка сада к зимовке

 

убрать все сорняки под кронами деревьев, вырезать прикорневую поросль, вынести за пределы сада и уничтожить или отправить в компостную яму,

пробелить штамбы и скелетные ветви деревьев свежеприготовленным известковым раствором с добавлением медного купороса, глины, клея ПВА. Весной побелку в конце февраля-марте повторяют. Летом деревья лучше не белить, чтобы не нарушать симбиотически-дружественные отношения с естественными врагами тлей и других вредителей,

зимой в свободное время просмотрите состав посадок и уберите подальше от сада (да и огорода тоже) такие цветочные культуры как мак, настурцию, космею, ромашку, мальву, хризантемы, из огородных культур – топинамбур и подсолнечник, из древесных – калину и липу. Это любимые рассадники тлей. От смородины, крыжовника и других ягодников уберите подальше посадки пряно-вкусовых культур, салатов, цикория,

в течение лета уничтожайте муравейники и осенью перед морозами раскопайте пошире и залейте раствором или просто водой.

Весенние работы по защите растений от тли

 

Как только сойдет снег, осмотрите садовые культуры, обязательно проведите санитарную обрезку, вынесите мусор.

Обнаруженные муравейники, сохранившиеся с осени, необходимо уничтожить. С появлением первых муравьев на штамбах деревьев, повторите побелку и опрысните деревья препаратом.

Установите ловчие пояса, пропитав ядовитым порошком или раствором. Нанесите на штамм специальный клей и прикрепите ловчий пояс. Муравьи не смогут преодолеть преграду и погибнут, вместе с грузом яиц тлей.

Тля страшна своей всеядностью. Более 4000 тысяч видов тлей и абсолютное большинство наносит вред не одной, а нескольким культурам. Поэтому еще до начала распускания почек необходимо провести первое опрыскивание всех плодовых деревьев растворами никотин-сульфата или нитрофена дозой, рекомендованной в пояснительной записке к препарату. Используйте более современные препараты, рекомендованные в вашем регионе.

Так как ягодники рано формируют урожай (малина, смородина, крыжовник и др.), до начала распускания почек выкупайте их в горячей воде (70-80 градусов) без ядохимикатов.

В весенне-летний период не перекармливайте растения азотом. Усиленное развитие молодой вегетативной массы обеспечит тле безбедную жизнь, а упругие листья и молодые побеги с плотной кожицей им недоступны.

В этот период оптимальный полив – дождевание. Оно смоет падь, которая привлекает муравьев, яйца тлей и саму тлю, которая, попав на землю, погибает. Не нужно лишний раз обрабатывать деревья ядохимикатами. Прекращают поливы дождеванием и переходят на наземный способ только во время цветения, чтобы не намочить пыльцу.

Летние работы

 

С распусканием листовых почек, набуханием бутонов и началом цветения переходят к систематической обработке деревьев и ягодников. Несмотря на большое разнообразие тлей, а в летний период к ним присоединяются и другие вредители, можно уменьшить количество обработок, если проводить их баковыми смесями инсектицидов.

Активные меры борьбы с тлей

 

Применение химических препаратов

 

Химические препараты (инсектициды) по способу воздействия на тлей и других вредителей подразделяются на 3 группы:

 

системные,

кишечные,

контактные.

Если в баковой смеси объединить препараты всех способов воздействия, то за сезон достаточно будет 3 (трёх) опрыскиваний:

 

перед цветением в фазу начала бутонизации,

после цветения в фазу начала разрастания завязей,

за 25-30 дней до уборки урожая.

Учтите, химические инсектициды погубят не только вредителей, но и помощников – птиц, полезных насекомых, а также окажут негативное воздействие на домочадцев и животных. Химические препараты, применяемые для уничтожения вредителей, выводятся из растений через 3-5 недель. Использование плодов ранее указанного срока категорически запрещено.

 

Химические препараты для борьбы с тлёй

 

Наиболее известными инсектицидами с быстрым эффектом уничтожения являются актофит, карбофос, интавир, актара, искра, танрек, командор и ряд других. Список инсектицидов, допущенных к использованию, дополняется и изменяется ежегодно. С ним можно ознакомиться в соответствующих каталогах и справочниках. В рекомендациях одновременно с характеристикой приводятся нормы и способы применения, периоды опрыскивания.

 

Работать с химическими инсектицидами необходимо в защитной одежде, перчатках, очках и респираторе. Применять их нужно только согласно рекомендациям. Увеличение дозы, сокращение срока ожидания до следующей обработки не обеспечат ожидаемого положительного эффекта. Зная их негативное влияние на здоровье, в маленьких садах и ягодниках лучше воспользоваться биологическими препаратами.

Биологические препараты для борьбы с тлёй

 

У биопрепаратов срок воздействия на организм вредителя составляет 10-15 дней, но они абсолютно безвредны для людей, птиц и животных и ими можно опрыскивать растения до самой уборки урожая, что очень удобно на многосборовых культурах. После обработки растений некоторыми биопрепаратами плоды можно использовать в пищу уже на 2-3 день.

 

К наиболее знакомым биоинсектицидам относятся битоксибациллин, акарин, искра-БИО и другие. Их основой являются живые полезные микроорганизмы (разные группы грибов, бактерий). Биоинсектициды эффективны не только при защите растений от тлей, но и других вредителей. Срок действия биоинсектицидов составляет 10-20 дней и поэтому опрыскивания необходимо повторять. Но эти биопрепараты абсолютно безвредны для взрослых, детей, животных, птиц и полезных насекомых. Нормы разведения и сроки обработки указаны на упаковках или в практических рекомендациях

К биоинсектицидам, которые можно использовать даже во время цветения растений, относится биоинсектицид трихопол (препарат, используемый в официальной фармакологии как лечебный при бактериальной инфекции). Для опрыскивания растворяют 20 таблеток в 10 л воды. Совместим со многими другими биопрепаратами, но все же требует проверки на совместимость. Трихополом можно опрыскивать не только деревья и кустарники, но и овощные культуры (томаты, огурцы, укроп и др.). Длительность действия ограничивается осадками, но сразу после прекращения дождя опрыскивание растений можно повторить. Работать можно с раствором без спецодежды. Препарат замечателен тем, что уничтожает одновременно с вредителями и грибковые заболевания культур.

Биопрепарат «стрела» в своем составе содержит битоксибациллин. Подходит для обработки всех садовых культур, огородных и тепличных. Биопрепарат, кроме негативного воздействия на тлей и других вредителей, является одновременно и подкормкой для тепличных и огородных культур. Длительность действия биопрепарата 2-3 недели, после чего обработку необходимо повторить. Для приготовления раствора в 10 л воды растворяют 50 г порошковидного препарата, тщательно размешивают. Можно использовать в баковых смесях после проверки на совместимость.

 

Защита человека при обработке растений ограничивается очками и перчатками. Опрыскивание можно проводить во время цветения. Тля погибает в течение 2 дней. Рекомендуется биопрепарат к использованию с ранней весны и до уборки урожая. Срок ожидания составляет 5-6 дней, после чего плоды и овощи можно употреблять в пищу. Кроме выше перечисленных и описанных биоинсектицидов, ежегодно появляются новые более эффективные биопрепараты. В домашнем хозяйстве химические инсектициды и другие химикаты применять не рекомендуется.

 

Кроме химических и биологических препаратов для борьбы с вредителями можно предложить народные способы избавления от зловредного насекомого.

 

Если вы решили применять для борьбы с тлей и сопутствующими вредителями народные методы, нужно с осени заготовить необходимые ингредиенты: шелуху лука вместе с ненужными головками, чеснока, ботву картофеля, корни одуванчика, золу, хозяйственное мыло. Если в семье есть дети, нельзя применять настои и отвары из ядовитых трав. Эти настои ядовиты не только для вредителей садово-огородных культур, но и для человека.

 

Из домашних средств можно порекомендовать:

 

Зольно-мыльный раствор. 2-3 стакана золы залить 10 л теплой воды, настоять 2-3 дня, процедить, распустить в растворе кусок мелко натертого хозяйственного мыла и опрыснуть в период бутонизации плодовых и ягодных культур.

Чесночно-одуванчиковый настой. Мелко нарезанные растения одуванчика (зеленая масса и корни) и головки чеснока, соответственно 400 и 200 г, замочить в 10 л теплой воды. Оставить смесь настаиваться 2-3 часа, процедить и использовать для опрыскивания в фазу распускания почек и после цветения.

Луковую шелуху совместно с чесночной (можно использовать и головки) мелко измельчить, залить теплой водой. Оставить на 2-3 дня. Процедить, полученный раствор разбавить в 3 раза и использовать для опрыскивания, а перебродившую массу отправить в компостную яму.

Таких советов сотни в интернете, но будьте внимательны. Дома нельзя готовить отвары и настои из ядовитых трав (болиголов) и ими опрыскивать культуры. Может съесть фрукт или овощ кто-то из семьи и получить отравление.

Тля нежный вредитель и не переносит сильных отталкивающих пряных запахов. Фенхель, чеснок, бархатцы, мята отпугивают вредителя, а петуния, мальва, бегония, настурция привлекают ее своим ароматом. Первые высаживайте в междурядьях по краю грядок, а вторые – подальше. Любимый аромат привлечет тлю. Но осенью надземную массу этих цветковых растений необходимо уничтожить, так как на них тля располагает свои зимующие яйцекладки. Кстати, калина, черемуха, липа весьма, привлекательные объекты для тлей-рассельниц. Используйте их в дальних (от огорода и сада) ландшафтных посадках.

 

В народе говорят, – без соловья весна бедна, а сад без птицы сирота. Украсьте свой сад скворечниками, для божьих коровок (злейших врагов тлей) размножьте календулу. Для златоглазок, журчалок, ос, жужелиц и других насекомых, подойдут тмин, петрушка, бархатцы, пупавка, укроп, кориандр. Чем меньше химии будет применено в саду, тем больше появится гнезд корольков, пеночек, синиц, трясогузок, которые с удовольствием помогут вам очистить сад от вредителей. Выбор остается за вами – быть в дружбе с природой и не травить ее ядохимикатами или быть одиноким в чистом, но «мертвом» саду.

 

https://www.botanichka.ru/article/tlya-kak-borotsya-so-zleyshim-vreditelem/

[tank 586]

Обрезка колоновидных яблонь

 

Настоящая колоновидная яблоня растет в один ствол, боковых побегов практически не формирует и в обрезке такое дерево не нуждается. Но, иногда происходит генетический сбой, и яблоня интенсивно формирует боковые ветви. В этом случае для поддержания колоновидной формы применяют обрезку одним из 2 способов:

 

удаляют на 2 почки все боковые веточки, начиная со второго года жизни яблони,

формируют крону в 2-3 ствола (канделябр).

 

1 способ обрезки

 

Колоновидные яблони из-за отсутствия достаточного количества плодущих веток, закладывают урожай на центральном стволе. Боковые ветки нарушают гармонию надземной тополевидной формы дерева и забирают часть питательных веществ на свое развитие. Поэтому, начиная с первой весны боковые веточки (если появились) необходимо обрезать на 2 почки. К осени они образуют по 2 ветки длиной 20-30 см. Следующей весной центральный побег и самый верхний не трогают. Он в будущем будет продолжением ствола. Боковые побеги мелкие, недоразвитые, кривые удаляют, а нормально развитые устремленные вверх, обрезают – один на 2 почки, а второй оставляют на плодоношение, укоротив до 30-35 см. Сняв урожай, эту ветку следующей весной срезают полностью. На третий год весной верхний побег (не центральный) обрезают на 25 см от центрального ствола. Прореживают прошлогодние боковые побеги, удаляют отплодоносившие, а сильные укорачивают на 2 почки. Часть побегов длиной до 40 см оставляют на плодоношение. Ограничивают рост колонны на 5-6 год. Все последующие годы удаляют не нужные, слабые побеги, прореживают, оставляя вертикальные с последующей обрезкой на 2 почки. В течение лета прищипывают побеги с очень сильным приростом, но окончательно укорачивание проводят только весной до распускания почек.

 

2 способ обрезки

 

Способ формирования колонны канделябровидной формы чаще применяется в регионах с холодными зимами, когда погибает центральная почка. В этом случае из боковых сильных побегов формируют 1-2 плодовых рукава. Формирование начинают, когда побеги достигнут 20 см длины. Каждый является, по сути, в будущем отдельной колонной. По высоте они практически не превышают центральный ствол. Формируют их также как и центральный ствол, обрезая боковые побеги на 2 почки. Получаются вместо одного 2-3 самостоятельных ствола на одном штамбе (канделябр).

 

Защита от болезней и вредителей

 

Колоновидные яблони обладают более высоким иммунитетом от повреждений вредителями и особенно болезнями. Однако в эпифитотийные годы массовое нашествие тли, вредителей почек и цветоедов могут нанести значительный урон урожаю. Меры защиты такие же, как и в обычных яблоневых садах. Подробно с профилактикой и методами защиты можно ознакомиться в статье “Весенняя обработка плодового сада от вредителей”

 

Хорошо защищают яблони от вредителей некоторые растения инсектициды. Украсят сад и избавят от некоторых вредителей бархатцы, укроп, мелисса, календула.

 

Защита колоновидных яблонь в зимний период

 

У колоновидных яблонь в студеную зиму может пострадать вехушечная почка на центральном побеге. Чтобы этого не произошло, молодое деревце сверху укрывают несколькими слоями спандбонда, мешковиной, другими утепляющими материалами.

От ожогов солнечными лучами ствол колоновидных яблонь пробеливают густым раствором мела с добавлением глины, медного купороса или других препаратов. Можно побелку выполнить специальным раствором водоэмульсионки для садовых культур. Это готовая смесь. Никаких добавок не требуется. От зимних грызунов (мышей, зайцев) стволик изолируют сеткой-рабицей, прикопав ее на 2-3 см в почву (будьте осторожны, не повредите корень). Зимой, после каждого снегопада, необходимо осторожно уплотнить снег вокруг ствола (от мышевидных грызунов). Корневая система колоновидных яблонь хрупкая, поэтому утаптывая снег, не налегайте всей массой, можно повредить корни.

https://www.botanichka.ru/article/osobennosti-vyirashhivaniya-kolonovidnyih-yablon/

 

[tank 586]

Повышение естественного плодородия почвы по ЭМ-технологии

Восстановление и повышение естественного плодородия почвы – длительный процесс, состоящий из комплекса работ, одной из которых является насыщение почвы гумусом при помощи «работы» ЭМ культур. Не нужно ждать чуда. За 1-2 года, если почва «больна» и запущена, большого эффекта не будет, хотя урожаи возделываемых огородных и иных культур возрастут. О выздоровлении почвы будет свидетельствовать ее потемнение и появление рыхлости. Цвет изменит активно образующийся гумус. Почва станет более структурированной, меньше будет сплываться или засыхать каменистым комом. Растения станут меньше болеть.

 

Преимущество ЭМ-технологии состоит в том, что начинать работы можно в любой период теплого сезона при условии, что температура почвы составляет +8…+10°С в 10-15 см слое (зона залегания основной корневой массы огородных культур).

Весенние работы

 

Если почва была с осени перекопана и внесены удобрения – не страшно. При наступлении теплой погоды, как только протряхнет верхний слой – закрываем влагу. Для уменьшения испарения граблями или мелким культиватором разравниваем глыбы, измельчаем почвенную корку. Одновременно можно внести и заделать в почву перегной, компост. Глубина обработки почвы не более 7-10 см.

 

Измеряем температуру почвы в верхнем 10 см слое. При прогреве 8-10 см слоя до +8…+10°С поливаем гряды или участок, отведенный под посадки овощных и других огородных культур, рабочим раствором препарата «Байкал ЭМ-1» из расчета 2-3 л/кв. м. Если ЭМ внести раньше, они не будут работать, продолжат свое сонное состояние до потепления, а сырой огород будет истоптан. Концентрация рабочего раствора составляет 1:100. Если почва сильно истощена, можно использовать концентрацию 1:10. В первом случае на 10 л бесхлорной теплой воды добавляем 100 мл базового раствора, а во втором 1,0 л базового раствора препарата. Размешиваем и поливаем почву. Сразу мульчируем. Мульчирование каждый раз обязательно. Этот агротехнический прием замедлит испарение влаги, почва должна быть влажной, что будет способствовать усиленному размножению ЭМ. Применение ЭМ растворов проводится только по влажной почве.

 

При ранней культуре спустя неделю можно высевать или высаживать намеченные по культурообороту огородные растения.

 

При средней культуре через 10-12 дней еще раз опрыскиваем почву рабочим (1,5-2,0 л/кв. м в концентрации 1:100) раствором и через неделю высеваем или высаживаем овощные культуры.

Если культура поздняя (рассада, перцев, баклажан, средних и поздних томатов), то через 5-6 дней после первого внесения ЭМ можно высеять сидерат, заделать как зеленое удобрение или между посевом сидерата высадить рассадные культуры. В этом случае сидерат обстричь, чтобы он не обсеменился или низкой срезкой использовать как мульчу.

 

На следующий и последующие годы весной (если не внесли осенью) нужно внести компост или другую зрелую органику (перегной) из расчета 1,0-10 кг/кв. м. в зависимости от уровня обеспеченности почвы органическим питанием. Органику заделать в 5-7 см слой почвы и полить рабочим раствором ЭМ концентрации 1:250 или на 10 л обехлоренной воды 40 мл базового препарата. Расход рабочего раствора составляет 2-3 л/кв. м площади. Через 2 недели высаживаем или высеваем овощные культуры на подготовленную почву. Используем весенний посев сидератов. Избегайте соприкосновения корневой системы культур с растворами ЭМ, Могут быть ожоги корней растений.

 

Летние работы

 

Обработка растений

 

В течение летнего периода систематически опрыскиваем растения рабочим раствором 1:1000 (на ведро воды 10 мл базового раствора). Опрыскивание культур с постепенным формированием урожая (огурцы, томаты, баклажаны и др.) повторяем через 7-10 дней даже абсолютно здоровых растений, расходуя 2-3 л /кв. м площади участка. Картофель можно опрыснуть три раза в фазы массовых всходов, перед и после цветения. При поражении вредителями обработки проводятся с той же частотой, что и других культур. Для защиты от болезней и вредителей опрыскивание проводим рабочими растворами ЭМ-5.

 

Обработка почвы

 

Сорняки в междурядьях пропалывают тяпкой, одновременно закрывая тонким слоем почвы. После прополки почву в междурядьях поливаем рабочим раствором в концентрации 1:50 – 1:100 или на 10 л воды соответственно 200 или 100 мл базового препарата и мульчируем. Если растения разрослись, то, чтобы их не обжечь высокой концентрацией раствора, почву можно обработать рабочим раствором меньшей концентрации – 1:1000 (как и для растений). При этом опрыскивают непосредственно срезанные провяленные сорняки (засохшие предварительно поливают водой) и мульчируют почву.

В течение лета ЭМ можно подкармливать органикой: вносить в канавки междурядий свежий компост с последующей мелкой заделкой в почву. Чтобы не высушить почву и подкормку, после заделки компоста ее поливают и мульчируют. Можно использовать биопрепараты «Планриз», «Гумат» и другие. Минеральные удобрения применять нельзя, как и ядохимикаты для обработки растений. Дополнительно к растворам на основе препарата «Байкал ЭМ-1» можно использовать только биопрепараты, изготовленные на живой основе ЭМ культур почвы.

 

Осенние работы

 

Основой ЭМ-технологии является осенняя подготовка почвы. Если весной ЭМ могут свободно работать 2-3 недели до высадки растений, то осенью этот период увеличивается до 1-2 месяцев. За этот период

 

 

ЭМ разлагают органику, восстанавливают и увеличивают запасы гумуса.

Перерабатывая корни, рыхлят почву.

Накапливают в почве доступные растениям макро– и микроэлементы в виде хелатных форм солей.

Подавляя работу патогенной микрофлоры, оздоравливают почву.

Провоцируют всходы сорняков, которые уничтожают физически. Кроме того, проклевывается в почве следующая волна сорняков. Попадая под заморозки, проросшие зародыши погибают, очищая почву в верхнем слое от излишней сорной растительности. Постепенно количество сорняков уменьшается, а под 5-10 см слоем мульчи они практически исчезают. Но, надо понимать и помнить, что для всех изменений нужно время. И не один год.

Осенью проводят следующие работы:

 

После уборки урожая провоцируют всходы сорняков поливом и опрыскиванием почвы рабочим раствором Байкала ЭМ-1 или ЭМ-экстракта 1:100 – 1:250 (10 л воды/100 или 40 мл ЭМ-базового). Расход рабочего раствора составляет 1 л/кв. м площади участка. Последнюю обработку выполняют за 2-3 недели до наступления постоянных заморозков. Участок после обработки желательно накрыть пленкой, что ускорит появление всходов туговсхожих семян. Проросшие сорняки попадают под мороз и погибают.

 

Если есть органические биоудобрения (перегной, биокомпост), разбросайте их по поверхности участка или грядки (2-10 кг/кв. м площади) и заделайте мотыгой или ручным культиватором в верхний 5-7 см слой почвы. Можно использовать измельченные зеленые остатки от возделываемых культур. Сверху пролейте раствор ЭМ из расчета 2-3 л на 1 кв. м рабочего раствора концентрацией 1:100 – 1:250. Для приготовления рабочих растворов используйте базовые растворы ЭМ-Байкала, ЭМ-экстракта, ЭМ-ургасы.

В последующие годы осенью постоянно вносите органику. Причем можно постепенно понижать норму внесения до 2-5 кг/кв. м площади. Органические удобрения, другие измельченные биоотходы можно заделать в почву или буквально присыпать 3-5 см слоем почвы. Если почва сухая обязательно проведите полив и по влажной почве обработайте рабочим раствором ЭМ из расчета 1:100 или на 10 л воды 100 мл базового раствора.

 

После обработки почвы через неделю засейте площадь любым, подходящим будущей культуре, сидератом. Если будете использовать этот прием, то после скашивания сидерата опять обработайте почву с заделанным зеленым удобрением рабочим раствором ЭМ и замульчируйте почву. Можно скошенный сидерат оставить на поверхности почвы, но все равно обработать рабочим раствором, пополнив почву ЭМочками и перегноем зеленого удобрения.

 

Можно заложить зимнюю грядку, проливая каждый слой рабочим раствором концентрацией 1:100 или 1:250, что на 10 л воды составляет 100 и 40 мл базового раствора. Последний слой почвы обязательно увлажните и уже по влажному слою пролейте ЭМ-раствором 1:100 и оставьте грядку до весны.

Обработка почвы рабочими растворами ЭМ-препаратов (ЭМ-байкала, экстракта, ургасы) за 3 -4 года заметно оздоровят почву, увеличат содержание гумуса, а, значит, плодородие почвы, освободят от обилия злостных сорняков. Применение только этих препаратов, только в таких концентрациях и только в перечисленные периоды – не догма. При внимательном наблюдении вы найдете свой оптимальный подход к биологическому земледелию. Это и смешанные посадки овощных и огородных растений с совместимыми цветочными и лекарственными культурами. Использование отваров и настоев трав, особенно лекарственных (чабрец, тысячелистник, мята, настурция, одуванчик и др.).

 

С успехом можно использовать другие биопрепараты для восстановления почвенного плодородия: баксиб, сияние-2, сияние-3, ризоплан, бацилон. Многочисленные биопрепараты от грибково-бактериальных заболеваний и вредителей, помогут оздоровить растения (поднять их иммунитет) и уничтожить эпифитотийное поражение культур от болезней (триходермин, фитоспорин-М, бактофит, алирин и др.) и вредителей (актофит, вертициллин, немабакт, битоксибациллин и др.).

 

В биологическом земледелии используйте все отходы от домашнего хозяйства, возвращайте их почве, насыщайте ее органикой и она вас отблагодарит урожаями биологически чистой продукции завидного качества.

†************

https://www.botanichka.ru/article/samostoyatelnaya-podgotovka-em-preparatov/

[tank 586]

 

Подготовка и использование ЭМ-экстракта (из собственного опыта)

 

Как продукт ЭМ-экстракт – это ферментированная масса зеленых сорняков, заправленная базовым раствором ЭМ-препарата. Подготовленный ЭМ-экстракт состоит из жидкой и твердой частей. Жидкость – это базовый раствор домашнего приготовления, а твердый остаток является готовым органическим удобрением. По срокам приготовления ЭМ-экстракт делится на зимний и летний. Подготовка зимнего варианта необходима, так как использование ЭМ-препарата начинается с ранней весны, как только почва прогреется до +10°С. Необходим рабочий раствор и в теплицах при подготовке грунтовой смеси, посевного материала, посевов и посадок рассады.

 

Зимний базовый ЭМ-экстракт

 

В бочку-нержавейку емкостью в 50 литров вставляю плотный мешок из пленки. Так удобнее герметично закрыть подготовленную смесь ингредиентов. Бочку на 2/3 заполняю (с уплотнением, но не набивкой) предварительно измельченными, бытовыми отходами. Сухими и зелеными неосемененными сорняками, бумагой, ботвой овощных культур (не пораженной болезнями), стружкой, пищевыми остатками, соломой, сеном (не гнилым). В эту массу вношу 1-2 кг куриного, голубиного помета или свежего навоза.

 

На 50 кг бочку вливаю 0,5 литра базового раствора (приготовленного из концентрата «Байкал ЭМ-1») и 0,5 кг старого варенья, процеженного от ягод или 0,5 кг сахара. Заправку в бочке заливаю теплой (не горячей) водой так, чтобы смесь была скрыта под нею. Вода должна быть без хлора, иначе ЭМ погибнут. Тщательно перемешиваю все. Плотно (чтобы не поступал воздух) упаковываю пленку, сверху ставлю гнет и на него пару кирпичей. Емкость должна стоять в теплом помещении: гараже, сарае, подвале. Температура нужна в пределах +16…+20°С, можно выше до +25°С. Ферментация длится 3-4 недели.

 

К концу второй недели (смотрю по состоянию, может и раньше) в ферментирующейся смеси накапливается газ. Аккуратно раз в 3-5 дней приоткрываю пленку, перемешиваю смесь и выпускаю скопившиеся газы. Каждый раз проверяю рН раствора. Молочно-кислый или вернее силосный приятный запах и рН= 3,5 свидетельствуют о готовности экстракта.

 

Процеживаю полученный базовый раствор и разливаю по бутылкам. Из 0,5 литра базового раствора концентрата получаю 14-15 литров домашнего базового раствора. Хранится он до 3-5 месяцев, не теряя эффективности. Сухой остаток использую на мульчирование или готовым удобрением. Полученный домашний базовый раствор развожу до рабочего нужной концентрации и обрабатываю растения и почву

Летний базовый ЭМ-экстракт

 

При обработке больших площадей почвы, огородных растений и садово-ягодных насаждений приготовленного зимнего запаса иногда не хватает. В этом случае можно готовить летний вариант домашнего базового раствора ЭМ.

 

В условиях летних температур (+25…+35°С) ферментация зеленой массы молодых сорняков и летних отходов растений длится всего 5-6 дней. Поэтому ферментацию провожу в емкостях меньшего литража (бак на 20-30 литров). Чем разнообразнее сорняки, тем выше эффективность полученного раствора. Кроме сорняков в смесь можно добавить лекарственные растения – ромашку, подорожник, тысячелистник, лопух, крапиву и другие.

 

С 3-4 дня начинаю смесь открывать, перемешивать, измерять лакмусовой лентой рН и при созревании разливаю по бутылкам. Остальные подготовительные работы такие же, как и с зимним ЭМ-экстрактом.

 

Имея свой базовый раствор, в дальнейшем ЭМ-концентрат магазинный, практически не покупаю. Оставляю от каждой партии долю закваски (0,5-1,0 литр). Ее хватает на приготовление 1-2 емкостей зимнего базового раствора.

Приготовление рабочих растворов из базового ЭМ-экстракта

 

Из базовых ЭМ-экстрактов готовлю рабочие растворы, но своего базового раствора на 1 л воды беру в 2 раза больше. Для замачивания семян и опрыскивания рассады 1:2000 (1 л/ 1,0 мл), для обработки взрослых растений 1:1000 (1 л/2,0 мл), для обработки почвы 1:10 (1 л/200 мл) или 1:100 (1 л/20 мл). Обычно готовлю 10 л рабочего раствора. При подготовке рабочих растворов обязательно добавляю варенье или сахар в количествах, равных базовому. Базовый экстракт отмеряю шприцом, на глазок лить опасно.

 

Помните! Высокие концентрации угнетают растения и ожидаемого эффекта можно не получить.

Приготовление ЭМ-компоста

 

В домашнем хозяйстве всегда остается большое количество органических отходов: ботва, трава, сорняки, листья, опилки, солома и другие. Из них готовлю ЭМ-компосты или био-компосты. В отличие от ЭМ-экстракта это концентрат органики, ферментированной с помощью базовых или рабочих растворов ЭМ-препаратов.

 

ЭМ-компост можно обогатить минеральными элементами питания, но не через внесение туков, а используя растения-накопители. Так, отходы горчицы и рапса богаты фосфором, окопник – калием, листья гречихи, дыни – кальцием, крапива в вегетативных органах накапливает азот и железо. При ферментации элементы освобождаются и при внесении в почву ЭМ используются для формирования хелатных форм солей, доступных растениям.

 

В дачных условиях биокомпост можно приготовить двумя способами:

 

аэробным способом, с доступом воздуха

анаэробным, без доступа воздуха.

Подготовка аэробного биокомпоста

 

В своем маленьком хозяйстве, чтобы меньше тратить сил и времени на заготовку компостного бурта использую аэробный способ подготовки биокомпоста по упрощенной схеме.

 

При осенней обрезке плодовых деревьев и кустарников все мелкие ветки использую как дренажное основание будущей компостной кучи. Раскладываю обрезь поближе к будущему внесению биокомпоста в почву. На эту основу складываю все отходы, что уношу с грядки, из сада: ботву, листья и т.д. Использованный материал для ускорения ферментирования желательно измельчить. Укладываю отходы в 3-5 рыхлых слоя (обязательно рыхлых) по 15-20 см высотой. Каждый слой переслаиваю 2-3 лопатами земли, увлажняю из лейки водой и сверху опрыскиваю рабочим раствором ЭМ-экстракта или базового раствора ЭМ-концентрата. На 10 л теплой воды добавляю 100 или 50 мл базового раствора. Заготовленную кучу сверху прикрываю землей, систематически увлажняю и ворошу подготовленную кучу. Каждый раз перед увлажнением и ворошением опрыскиваю кучу рабочим раствором ЭМ-экстракта.

 

К весне закладка заканчивает ферментацию. Готовый компост использую как удобрение или мульчу. Остатки веток, крупных корней закладываю рядом как дренажное основание следующей летней кучи из весенне-летних сорняков и пищевых отходов. Таким образом, садово-огородный участок всегда аккуратен, нигде не валяются отходы органики. Нужно отметить, что при таком способе осенний компост готов к использованию к весне, а летний через 7-12 дней. Но при убыстренной ферментации с доступом воздуха теряется большое количество азота. Такой свежий компост при использовании может обжечь корневую систему, и даже молоденький ствол плодового саженца. Поэтому при внесении компост отделяют от растений 5-7 см слоем почвы. Чаще такой биокомпост мелко заделывают в междурядья с последующим поливом (вода должна нагреться на солнце). Из артезианки холодной водой поливать не рекомендуется.

Подготовка анаэробного биокомпоста

 

Подготовка анаэробного ЭМ-компоста имеет ряд преимуществ перед аэробным вариантом:

 

сохраняется максимум питательных веществ при ферментации,

лучше развивается анаэробная ЭМ культура, которая отвечает за рост и качество урожая,

за один прием закладывается большой бурт, не нуждающийся в постоянном ворошении.

В естественных условиях компост созревает обычно 2-3 года, а приготовленный с применением ЭМ-препаратов готов к использованию через 4-6 месяцев. То есть не нужно занимать на маленьком участке часть земли под бурты с ферментирующимися отходами.

 

При анаэробной ферментации кислород не нужен. Это основное условие. Под бурт выкапываю яму глубиной 30-50 см (для стекающей жижи). С трех сторон поверх ямы наращиваю из досок или другого материала ограждение не выше 1,0-1,5 м высоты. Длина бурта произвольная. На дно ямы слоями по 25-30 см укладываю разные остатки. Пищевые, бытовые, растительные, стружки, опилки, листья, сорняки, свежие органические удобрения. Крупные компоненты измельчаю. Каждый слой отделяю 3-5 см слоем почвы, увлажняю и опрыскиваю рабочими растворами ЭМ той же концентрации, что и при подготовке аэробного компоста.

 

Общая влажность компостной кучи должна поддерживаться на уровне 60% влажности (состояние отжатой губки). Каждый слой тщательно утаптываю. Когда нужная высота бурта достигнута, в его середину втыкаю заостренный с нижней стороны высокий кол. За первые 3-4 дня содержимое бурта разогревается до +40…+60°С. На ощупь, если нижний конец палки горячий, разогрев идет нормально. Если температура долго держится слишком высокой, охлаждаю поливом водой. В первые дни выгорает негативная микрофлора и часть полезной, яйца вредителей. Идет очищение биомассы. Поэтому раз в неделю бурт увлажняю для поддержания оптимальной влажности и обрабатываю новыми партиями ЭМ растворов.

 

При нормальном течении ферментации температура внутри кучи составляет +25…+30°С. Готовый бурт накрываю слоем травы или полиэтиленовой пленкой. Уход за биобуртом до созревания обычный. Созревший компост имеет приятный запах земли. Анаэробный компост можно полусозревшим вносить под осеннюю подготовку почвы. Силосообразная масса дозреет в почве. Минеральные удобрения нельзя вносить при использовании биокомпоста.

 

ЭМ-ургаса из пищевых отходов

 

В зимний период, чтобы не выбрасывать пищевые отходы, из них можно готовить ЭМ-ургасу. Это ценнейшее биоудобрение, готовность его 4-10 дней. Состав для ферментирования – свежие пищевые отходы с низким содержанием воды: картофельные очистки, корки хлеба, яичная скорлупа, рыбьи кости и др.

Процесс приготовления ЭМ-ургасы

 

На дно любой (лучше пластмассовой) емкости с плотной крышкой устанавливаем решетку на ножках, под нее на дно жижеприемник. На решетку укладываем полиэтиленовый мешок, проколотый внизу для стока жижи в приемник. В течение дня в отдельный полиэтиленовый мешочек или другой приемник складываем твердые отходы. Вечером их добавляем к предыдущим в подготовленную тару. Отходы измельчаем на кусочки 2-3 см. Каждый слой опрыскиваем из пульверизатора базовым раствором ЭМ-1. Отходы набиваем плотно, чтобы не было доступа воздуха. Пленку закручиваем и закрываем крышкой. Ведро или емкость оставляем при комнатной температуре на 4-5 дней, а затем выносим в более холодное место (не в холодильник и не на улицу).

 

Если ферментация идет нормально, ургаса имеет приятный кисло-маринадный запах. Если зимой ургаса не используется, ее необходимо заморозить и хранить на открытом балконе. Весной оттаивают и применяют как биокомпост. Хотя ургаса в 5 раз эффективнее, чем препарат «Байкал ЭМ-1», ее готовят намного реже. Что связано с неприятным запахом в квартирном процессе приготовления. ЭМ-ургаса выпускается фирмами в виде сухого порошка под наименованием ургаса-стартер. Используется для внекорневой подкормки комнатных и оранжерейных растений, выгонки зелени, выращивания рассады, при повреждении растений градом, весенними возвратными заморозками. Полезна ЭМ-ургаса и тем, что может использоваться как биодобавка домашним животным и птице.

 

Приготовление препарата ЭМ-5 для защиты от вредителей и болезней

 

По своему составу препарат ЭМ-5 отличается от рабочих растворов концентрата «Байкал ЭМ-2», ЭМ-экстракта и ЭМ-ургасы. Особые свойства, обусловленные составом, позволяют снизить и в процессе постоянного применения убрать пороговое количество вредителей и заболеваний. При использовании ЭМ-5 ферментация проходит на поверхности вегетативных органов растений (листьев, стеблей и побегов). Неблагоприятные условия для развития патогенной микрофлоры и несъедобность вегетативных органов растений приводит к гибели грибковых и бактериальных заболеваний, сосущих и грызущих вредителей.

 

Эффективность препарата ЭМ-5

 

ЭМ-препарат – не ядохимикат. Одноразовое применение эффекта не обеспечит. Опрыскивание начинают через неделю после высадки огородных культур на постоянку, а кустарников и деревьев при распускании листьев. Повторяют обработки на здоровых и не пораженных растениях 1 раз в 7-10 дней. С началом болезней или появления вредителей увеличиваем частоту опрыскиваний до 2-3 раз в неделю или через 3-4 дня. Опрыскивание проводим по росе или после 16-17 часов вечера по влажной листве и обязательно повторяем после дождя.

Способ приготовления препарата ЭМ-5

 

Для приготовления 1 л препарата используют следующие ингредиенты:

 

обесхлоренную воду комнатной температуры – 600 мл,

варенье без ягод – 100 г. При наличии лучше использовать 100 г ЭМ-патоки,

свежий 6% уксус – 100 мл,

водку или спирт – 100 г (40° не больше по крепости),

базовый раствор концентрата «Байкал ЭМ-1» – 100 г.

В эмалированной емкости растворяем патоку или варенье с водой, постепенно добавляем раствор уксуса, водки. Размешиваем, вливаем базовый раствор ЭМ-препарата. Смесь тщательно размешиваем еще раз и сразу заливаем в литровую бутылку темного цвета или заворачиваем в любой черный материал. Смесь заливаем под горло бутылки. Если остается пространство, доливаем воду. Воздуха не должно быть. Закрываем крышкой и ставим в темное место на 5-7 дней при температуре +27…+30°С для ферментации С появлением газа (через 2-3 дня), приоткрываем крышку, слегка встряхиваем раствор.

 

С прекращением газовыделения раствор готов. Плотно укупориваем крышку. Полученный базовый раствор хранится в темном прохладном месте 3 месяца, затем его эффективность снижается. Здоровый раствор имеет приятный запах брожения. Запах гниения – свидетельство гибели раствора. Для обработки растений из базового раствора готовим рабочие в таком же соотношении, как и из базового раствора ЭМ-экстракта.

 

https://www.botanichka.ru/article/samostoyatelnaya-podgotovka-em-preparatov/

[tank 586]

Как избавиться от белокрылки?

 

Биологические меры

 

Биологические меры защиты наиболее приемлемы в личных подсобных хозяйствах и на небольших дачах. Биохимические препараты, разработанные на основе живой полезной микрофлоры, эффективно уничтожают белокрылку, не нанося вреда животным и человеку.

 

Из распространенных и давно освоенных биопрепаратов лучше всего применять биоинсектицид актофит, который уничтожает (кроме белокрылки) достаточно большой перечень вредителей. На протяжении вегетации овощных культур достаточно 2-х – 4-х обработок. Из этой же группы эффективны Аверсектин С и Авертин-N. Они особенно эффективны при уничтожении личинок белокрылки младших возрастов и других сосущих вредителей. В последнее время более широко стали использовать бикол и битоксибациллин. В России созданы биоинсектициды Немабакт и Энтоним- F, которые являются лучшими препаратами против широкого спектра вредителей, но их выпуск только начался и в продажу поступает пока в ограниченном количестве.

 

Нужно отметить, что биоинсектициды начинают работать при повышенных температуре и влажности. Поэтому обработки проводят при +18°С и выше. Перед обработкой необходимо растения увлажнить или обрабатывать после полива. Дождь смывает растворы биоинсектицидов, поэтому приходится повторять обработки. Последнюю обработку биоинсектицидами проводят за 2-3 дня до уборки урожая. Растворы для обработок готовят строго по рекомендациям производетелей. Повышение концентрации раствора не повысит эффективность обработки. Применение биоинсектицидов рекомендуется для хозяев, ведущих органическое земледелие.

 

Народные средства от белокрылки

 

К биологическим средствам защиты следует отнести и использование отваров из растений-инсектицидов для белокрылок (луковая шелуха, отвар тысячелистника, настой чеснока). Отварами растения опрыскивают из мелкого пульверизатора. Применение отваров требует частого повторения – через 2-3-4 дня в течение длительного времени.

 

Химические препараты против белокрылки

 

Применение химических препаратов при выращивании огородных культур в открытом и, особенно, закрытом грунте не рекомендуется. В некоторых случаях, когда овощной клин занимает обширную площадь, а белокрылка эпифитотийно размножилась, можно провести 1-2 обработки в начале вегетации. Последняя обработка проводится не позднее 20-25 дней до уборки урожая.

 

Из химических препаратов, разрешенных на овощных культурах против белокрылки, можно использовать моспилан, инта-вир, искра-М и другие. При выборе препарата необходимо обратить внимание на период разложения, длительность действия, уровень опасности и другие показатели. Выбранный препарат необходимо применять строго по инструкции со всеми защитными мерами личного характера (перчатки, халат, головной убор, очки, респиратор или многослойная повязка).

 

https://www.botanichka.ru/article/belokryilka-i-meryi-borbyi-s-vreditelem/

[tank 586]

https://www.botanichka.ru/article/compost-2/

Вермикомпостирование — чернозем на вашем участке

 

Ниже есть комментарии

 

[tank 586]

Клещи — растительноядные садовые вредители

Клещи по своим биологическим особенностям согласно систематике растений объединены в несколько семейств, из которых выделено надсемейство садовых растительноядных клещей, поселяющихся на плодовых и плодово-ягодных культурах.

 

Садовые клещи делятся на:

 

паутинных,

галловых,

бурых.

Признаки поражения растения садовыми клещами

 

Общие признаки поражения садовыми клещами – увядание растения, скручивание листьев без видимых повреждений. При тщательном обследовании листовой пластинки садовых растений на нижней стороне листовых пластинок можно заметить под лупой крошечные желтоватые или белые точки – места проколов клеща. Отдельные точки в кратчайшие сроки сливаются в хорошо видимые невооруженным глазом пятна, а побеги с листьями еще окутываются тонкой едва заметной паутиной, иногда густой как войлок. При большом скоплении вредителей на нижней стороне листьев можно заметить очень мелкие сероватые сухие шкурочки (как перхоть). Это остатки покровов личинок после линьки. Паутина служит защитой вредителю от воздействия естественных врагов и препаратов. У каждого вида есть отличительные признаки наносимых повреждений, что позволяет сразу определить, какой вид клещей поселился на растениях.

 

Признаки поражения растений паутинным клещом

 

Наиболее известны и распространены паутинные клещи (Tetranychidae). Насчитывают более 1200 видов паутинных клещей, встречающихся повсеместно, включая Антарктику. Очень мелкие насекомые. Самцы 0,3-0,6 мм, самки до 1,0 мм. Желто-зеленая окраска под цвет листвы позволяет клещам вести скрытный образ жизни. Поврежденные паутинными клещами листовые пластинки становятся буро-коричневыми, скручиваются и опадают. Осенью самка откладывает в день до 10-12 яиц. За год в регионах с длительным теплым периодом отрождаются до 25 поколений паутинного клеща. Яйца прикрепляются паутинкой к стебелькам сорных растений. Паутинные клещи способны уничтожить до 80% урожая (например, Зудень виноградный, или Войлочный клещ). По данным специалистов, вредитель является переносчиком болезней серой гнили, вирусных инфекций сельскохозяйственных и декоративных культур.

Признаки поражения галловым клещом

 

Анатомически галловые клещи (Eriophyidae) отличаются от бурых и паутинных отсутствием задних ног. Этот вид имеет только 2 передние пары, задние атрофированы. Любимые садовые культуры – алыча, груша, слива. Поврежденные листья формируют наросты галлы, в которых и размещается клещ «со всеми удобствами». Сам лист покрывается пупырышками и скручивается. В галлах клещ живет и размножается весь теплый сезон. Если в засохшем раскрученном листе виднеются галловые «домики» – значит растения поражены галловым клещом. Если встречаются такие ветки на деревьях и кустарниках, их необходимо аккуратно срезать и сжечь. На наличие галлового клеща указывают и «ведьмины метлы», которые представляют собой пучки бесплодных побегов с недоразвитыми листьями.

 

Признаки поражения бурым садовым клещом

 

Любимые места обитания бурого клеща – садовые культуры, особое предпочтение отдается яблоням. Клещ отличается красно-бурым цветом. Самки откладывают яйца в почки и к окончанию цветения молодые самки откладывают новые яйца следующих поколений. К концу лета листья опутывают тысячи практически невидимых клещей, которые губят дерево, обезвоживая его. Растение ослабевает и погибает.

Методы борьбы с клещами

 

Методы борьбы с клещами включают:

 

предупредительно-профилактические,

агротехнические,

химические,

биологические,

народные.

 

Предупредительно–профилактические меры борьбы

 

Предупредительно-профилактические меры помогут не только защитить культуры от клеща, но и остальных вредителей, зимующих на деревьях или под ними.

 

Поддержание участка в чистом состоянии. Не обязательно постоянно уничтожать сорняки и оставлять почву без теневой защиты под испепеляюще-жаркими лучами летнего солнца. Их можно срезать на высокую (до 10 см) стерню до обсеменения. Сохранится влага, корни сорной растительности помогут содержать почву в разрыхленном состоянии. А осенью при перекопке они пополнят почву органикой.

 

 

Осенью следует очищать почву под кронами деревьев от сухих листьев и ветвей, обрезанных побегов и другого мусора.

 

При осенней и весенней обрезке, ошкуривания штамбов и скелетных ветвей от больной, отмирающей, отслаивающейся коры необходимо уничтожать все отходы.

 

Обязательно пробеливать штамбы деревьев свежеприготовленным раствором извести с добавлением медного купороса и других ингредиентов.

 

Обязательно накладывать ловчие пояса и сменять их летом ежемесячно. Обязательно накладывать ловчие пояса в период уборки и после листопада заменять на новые. Старые уничтожать.

 

Агротехнические

 

соблюдать агротехнические требования к уходу за культурой: полив, подкормки, защитные мероприятия и др.;

 

Высаживать только районированные сорта, устойчивые к вредителям.

 

Культуры, своевременно получившие необходимое органо-минеральное питание, повышают устойчивость к вредителям.

 

Клещи не переносят влажный режим. Поэтому в жаркую сухую погоду (засушливый период) необходимо дождевание садового участка и прилегающей территории. Такой простой прием (особенно весной при развитии первого поколения) избавит от паразитов, а освобожденные растения быстро восстановятся.

 

Химические меры борьбы с клещами

 

Если сад и прилегающие территории заполонили вредители, не обойтись без химических препаратов. Но необходимо помнить, что они отрицательно влияют на здоровье человека, животных и насекомых и принимать все меры защиты своего здоровья и окружающей среды. Разведение препарата, опрыскивание растений, рекомендуемый временной промежуток применения отравляющих веществ необходимо соблюдать неукоснительно в соответствии с рекомендациями.

 

Клещи – не насекомые, они составляют группу членистоногих и для борьбы с ними инсектициды не подходят. Для борьбы с клещами разработана группа химических препаратов акарицидов и инсектоакарицидов. Все они относятся к классу опасных для человека и животных. Действие на вредителя кишечно-контактное. Количество обработок растений зависит от температуры окружающей среды. Чем выше температура, тем меньше интервал между обработками. При средней температуре воздуха +18..+22°С выполняют 3-4 обработки чрез каждые 1-2 недели. Если температурные показатели поднимаются выше +25..+30°С, интервал обработок сокращается до 3-х – 4-х суток, чтобы отродившаяся самка не успела созреть и отложить новые яйца.

 

Из рекомендуемых препаратов весной при массовом исходе из мест зимовок можно садовые культуры обработать:

 

10%-ным карбофосом (75 г/10 л воды),

10%-ным трихлорметафосом (50-100 г/10 л воды).

Эффективно двукратное опрыскивание децисом-КЭ или митаком-КЭ, соответственно на 10 л воды использовать 2-5 и 20-30 мл препарата.

 

Можно использовать для обработок растений кельтан, телик, дифокол согласно рекомендациям.

 

В летний период эффективны баковые смеси. К инсектицидным препаратам против тли, яблонной плодожорки, других гусениц можно добавить хлорэтанол, изофен или коллоидную серу, соответственно 20, 60, 100 г на ведро воды. Предварительно добавки следует проверить на совместимость.

 

В настоящее время наиболее распространенными являются препараты актеллик, неорон, абамектин, агравертин. Обратите внимание на препараты нового класса по воздействию на вредителя. Препараты оберон, инвидор, Judo. Они действуют как ингибиторы метаболизма липидов, в какой-то мере могут заменить системные акарицидные препараты (эффективных пока нет в продаже).

 

Из химических препаратов для обработки ягодников можно рекомендовать арбофос и коллоидную серу. На клубнике эффективно действует против клубничного клеща раствор именно коллоидной серы.

 

Последние обработки химическими препаратами нельзя проводить позже 35 дневного срока до уборки урожая. Обратите внимание на частоту кладки яиц. Наиболее частые приходятся на июнь, наименьшие – на март и октябрь. Соответственно должна изменяться и частота выполнения защитных мероприятий.

 

Биологические меры борьбы с клещами

 

Для частных садово-огородных участков наиболее приемлемы биологические методы защиты. Биопрепараты разработаны на основе полезных почвенных грибков, бактерий, не наносящих вреда человеку, животным, рыбам и полезным насекомым. Применяя биопрепараты можно уже через 2-3 суток использовать ягоды и фрукты в пищу.

 

Однако, при их использовании необходимо учесть, что 1-го – 2-х опрыскиваний недостаточно. Необходимы систематические обработки растений в течение длительного времени (не менее 5-6 обработок). Препараты снижают свою эффективность при температурах ниже +18°С и во влажную погоду. Результат обработок проявляется на 2-4 сутки.

 

Против растительноядных клещей эффективны биопрепараты актофит (акарин), бикол, битоксибациллин, фитоверм, дачник. Попутно эти биопрепараты уничтожают до 5-10 видов сосущих и грызущих вредителей. Кстати, эти препараты можно использовать и для защиты комнатных и оранжерейных растений. Концентрация рабочих растворов для обработки растений и частота опрыскиваний указаны в сопровождающей биопрепарат документации. Самостоятельное увеличение концентрации растворов не обеспечит ожидаемой эффективности, но потребует дополнительных финансовых затрат.

 

Народные средства против клещей

 

Использование народных средств – это приготовление растворов, настоев из растений со свойствами акарицидов и обработка ими растений. При подготовке рабочих растворов из таких растений необходимо соблюдать осторожность и использовать меры личной безопасности. Растения-акарициды/инсектициды можно отнести к химическим препаратам по воздействию на здоровье человека и животного. Поэтому лучше применять не ядовитые растения (исключив из перечня болиголов, борщевик, аконит, …). Опрыскивать ими следует только в вечерние часы, когда полезные насекомые не работают в садах (пчелы, шмели, полезные насекомые). Растворы из трав и других зеленых растений относятся к группе профилактических методов борьбы. При большом размножении вредителя необходимо перейти на более действенные препараты, лучше из группы биологических.

 

Из безопасных для человека можно рекомендовать опрыскивание растений:

 

Отваром луковой шелухи.

Настоем хвои или чеснока. Эффективно использовать настой чесночных стрелок.

Двухчасовой настой из 200-400 г листьев и корней одуванчика в 10 литрах подогретой воды эффективен против листовых клещей и трипсов.

На 10 л кипятка добавить около 1 кг сухой надземной массы тысячелистника, настоять в закрытой посуде 1,5-2,0 суток и опрыснуть растения отфильтрованным раствором. Раствор действует также против тлей и трипсов.

Ольховые листья используют для защиты корневой системы саженцев от корневых клещей. На литр кипятка используют стакан сухих листьев ольхи. Сутки настаивают. Нагревают до +40..+-50°С и на 5 минут опускают корни саженцев в раствор.

Весной кусты и небольшие деревья (саженцы) обрабатывают с профилактической целью раствором хозяйственного мыла.

Эффективно использование зольного настоя. Стакан золы высыпают в 5 л воды. Настаивают 2-3 суток. Фильтруют, добавляют 30-50 г хозяйственного или зеленого мыла. Опрыскивают растения.

Таким же эффектом обладает раствор 2-х – 3-х мл керосина в 10 л воды с добавлением 30-40 г мыла.

Крыжовник и смородину можно обезопасить от нашествия клещей, расставив меж кустов банки с водой и свежими ветками бузины черной и красной.

К растениям, отпугивающим клещей, относятся виды пиретрумов (далматская, кавказская, персидская ромашки), бархатцы, календула.

*************

 

нет эффективных средств от мучнистого белого червеца -помогите ничего не помогает...

Ответ:

Против мучнистого червеца рекомендованы Карбофос, Актара, Актеллик, Конфидор… Но применяя препараты необходимо соблюдать рекомендации. Так, к примеру Актару разводят из расчета 0,8 г/л и делают две обработки (проливают почву), вторую спустя 3-5 недель после перой. Параллельно проводят опрыскивание надземной части фитовермом или агровертином. Не мешает обработать и те растения что стоят рядом.

Однократное протравливание не помогает, у вредителя несколько стадий развития, поэтому одноразовый прием препаратов не эффективен.

Двух обработок должно хватить.

https://www.botanichka.ru/article/kleshhi-rastitelnoyadnyie-sadovyie-vrediteli/

[tank 586]

17 ДАЧНЫХ РАСТЕНИЙ ОБЛАДАЮЩИХ ЦЕЛЕБНЫМИ СВОЙСТВАМИ

 

1. Редька – выводит камни и песок из почек и мочевого пузыря, лечит бронхит, катар, туберкулез, кровоизлияния, является мочегонным и желчегонным. Увеличивает молоко у кормящих женщин.

 

2. Ревень – желудок, кишечник, запоры, вздутия. Применяется в киселях, компотах, варенье, пирогах.

 

3. Петрушка – восстанавливает гемоглобин в крови, останавливает кровотечения десен. Лечит почки, колиты, воспаления, простатит, глаза. Также помогает от укусов насекомых и для восстановления сил.

 

4. Редис – помогает при диатезе у детей (прием на ночь), аллергии, малокровии, упадке сил, кашле и охриплости. Поливитаминное средство.

 

5. Морковь – помогает при камнях в почках и мочевом пузыре. Лечит геморрой, ожоги, обморожения, молочницу, язвы, раны.

 

6. Капуста – помогает при желтухе кашле, хрипах, запорах, подагре, бессоннице, язве желудка и кишечника, ожирении, сахарном диабте.

 

7. Томат – сердце, сосуды, камни в почках, половые железы, раны, авитаминоз.

 

8. Огурцы – ожирение, печень, почки, желудок, кишечник, выводит шлаки.

 

9. Фасоль – диабет, гипертония, камни в почках, антибиотик.

 

10. Тыква – ожоги, экземы, запоры. Семена тыквы – от глистов.

 

11. Свекла – запоры, цинга, повышенное давление, малокровие. Содержит много каротина и витамина С.

 

12. Бархатцы – противовоспалительное мочегонное и потогонное средство.

 

13. Табак – чесотка, зудящие сыпи, заболевания кожи и волосистой части головы.

 

14. Зверобой – дыхательные пути, легкие, мигрени, гипертонии, аллергии, желудок, кишечник.

 

15. Чеснок – гипертония, атеросклероз, бронхит, воспаление печени, желчного пузыря, укрепление волос.

 

16. Ромашка (аптечная) – печень, почки, горло, желудок, язвы, суставы, дисминария.

 

17. Щавель – поливитаминное средство.

 

Все эти растения нетрудно вырастить на своем дачном участке. Каждое из них будет дополнительным профилактическим средством в вашей борьбе с болезнями.

[tank 586]

СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ ИРИСОВ

1) Для посадки выбираем самое солнечное и открытое место. Это верная гарантия бесперебойного и обильного цветения ирисов в течение трех-пяти лет.

 

2) Перед посадкой корни обязательно внимательно осматриваем, удаляем все подозрительные места (с признаками гнили). Срезы обрабатываем крепким раствором марганцовки и оставляем сушиться на солнце на целый день.

 

3) При посадке листья укорачиваем на треть длины. корни подрезаем, оставляя 7-10 см, после посадки опудриваем кусты древесной золой.

 

4) В период вегетации подкармливаем только минеральными удобрениями. Органические не даем совсем - они снижают иммунитет и способствуют распространению болезней.

 

5) Ранней весной на клумбы вносим нитроаммофоску и пропалываем - очень осторожно, чтобы не повредить корневище (оно у ирисов располагается близко к поверхности).

 

6) Как только у основания начинают прощупываться бутоны, незамедлительно проливаем все кусты каким-нибудь инсектицидом (на одно растение - 1 литр). В бутонах часто заводятся черви, и если вовремя не обработать, то бутоны не распустятся, а иногда просто выгнивают.

 

7) Только весной и в дождливое лето в случае заболевания или просто для профилактики от бактериоза и листовой пятнистости обрабатываю хлорокисью меди. А во второй половине лета и осенью ирисы вообще не требуют опеки.

[tank 586]

КОГДА НУЖНО СКАШИВАТЬ БОТВУ КЛУБНИКИ?

 

1. Скашивание листьев клубники у нас уже давно вошло в моду. Ежегодно можно наблюдать, как многие дачники занимаются покосами практически до конца августа, ни сколько не заботясь о последующих подкормках и не учитывая особенности того или иного сорта клубники.

 

2. Оптимальный срок покоса листьев клубники с 6 по 15 июля. Запоздание со скашиванием листьев сортов клубники с ранним сроком созревания принесет вреда больше, чем пользы, т. к. у них намного задержится начало закладки цветоносов, что приведет в последствии к снижению урожая.

 

3. У вовремя скошенной клубники репродуктивных органов (цветоносов) образуется больше, и как следствие, урожайность выше. Не следует скашивать листья на молодых посадках. Обрезку листьев можно начинать с 3-4 года плодоношения. А если после обрезки опрыскать посадки карбофосом (30 г на 10 л воды), то избавитесь от паутинного клеща и долгоносика.

 

4. Нематодные растения следует выкопать и сжечь. Внешние признаки этой болезни – низкорослость, утолщенные цветоносы, уродливые соцветия, сморщенные, курчавые листья на черешках лишенных опушения. Почву, где росли заражённые растения, поливают 1% раствором нитрофена и перекапывают.

[tank 586]

ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОСПОРИНА НА РАССАДЕ И ВЗРОСЛЫХ ТОМАТАХ

 

«Фитоспорин» – это препарат, защищающий растения против всех грибных и бактериальных заболеваний, к тому же он является отличным гумминовым (органическим) удобрением. Экологически безопасен.

 

Законсервированная в нем живая бактерия-хищница Bacillis subtilis живет и «работает» в почвах при температурах от –20 до +40 °С, так это она продолжает очищать почву от болезнетворных микроорганизмов еще долгое время после того, как вы осенью уехали со своего участка.

«Фитоспорином» удобно пользоваться. Вы берете пластину (200 г), разводите в воде вдвое большего объема (400 мл) и ставите бутылку с раствором в прохладное место.

Как только вам потребуется раствор, берете его по 1 столовой ложке на ведро (10 л) воды, размешиваете и сразу используете.

 

Есть и порошковая форма удобрения. С ней вообще просто работать. Берете нужное количество порошка и сразу разводите в соответствующем количестве воды.

Использовать подготовленный раствор надо сразу, иначе пробудившаяся бактерия погибнет. Она находится в спячке, только пока концентрация консерванта высокая.

 

«Фитоспорин» нельзя оставлять зимой на участке, поскольку живая бактерия может погибнуть при сильных морозах. Однако само удобрение сохранится.

 

Обрабатывать лучше почву перед посадкой, а потом ещё раза 3 за лето. Сами растения в фазе плодоношения можно обрабатывать, но если начали плоды темнеть (пятнами), то фитоспорин уже не поможет. грибковые попали внутрь растения.

 

Фитоспорин надо использовать до того как, а не после!

Томаты опрыскивать сразу после появления завязей и точно через 10 дней снова. За сезон получается 5 раз. До высадки рассады пролить землю, потом, поливать помидоры через раз: раз чистой водой, раз раствором Фитоспорина. Раза 3 за сезон брызгать по листьям и плодам.

 

Фитоспорин для рассады:

Чередовать 1 полив с фитоспорином и 2 полива с обычной водой.

1 раз в неделю проводить обработку по листу из пульверизатора.

Бактерии фитоспорина проникают внутрь с младенческого возраста рассады и закрепляются там.

 

Препарат совместим со многими препаратами, кроме тех, у которых щелочная реакция. Если вы сомневаетесь в своем выборе, то можете смешать малые дозы и посмотреть будет ли расслоение и выпадение осадка.

Некоторые варианты Фитоспорина имеют ГУМИ добавки. поэтому использовать их со стимуляторами роста нецелеобразно.

 

При обработке из опрыскивателя по посадкам томатов и огурцов лучше дождаться вечера, так как бактерии фитоспорина на свету погибают быстрее.

Если надвигается дождь, а посадки без укрытия, то постарайтесь провести обработку хотя бы за пару часов до ливня.

[tank 586]

Лечение деревьев — трещины, морозобоины и дупла

https://www.botanichka.ru/article/lechenie-derevev-treshhinyi-morozoboinyi-i-dupla/

[tank 586]

[tank 586]

Обзор томатов Натальи Щербининой,гМинусинск

https://ok.ru/video/337392700151

[tank 586]

Сосудистый бактериоз

Сосудистый бактериоз поражает капусту кочанную, цветную, кольраби, репу, брюкву, редис. Наиболее ха­рактерным признаком пора­жения является пожелтение листьев и почернение жилок на них. Сосудистый бакте­риоз определяется по по­темнению проводящих сосудов на косом срезе черешков листьев.

 

При завязывании ко­чана наружные листья буреют. В сухую погоду пораженные части листьев подсыхают и утончаются, во влажную погоду — ослизняются и гниют. Инфекция сохраняет­ся на растительных ос­татках в почве и в семе­нах. Протравливание се­мян фунгицидами значи­тельно менее эффектив­но, чем прогревание в горячей воде. Но терми­ческий способ требует тщательности в соблю­дении температурного режима. Перед посевом семена прогревают в го­рячей воде при 48-50 градусах в течение 20 минут. Затем сразу же пог­ружают их в холодную воду на 2-3 минуты.

 

Менее рискованный спо­соб обеззараживания семян — с помощью чеснока. Чес­нок растирают на терке и по­лученную массу немедленно смешивают с семенами ка­пусты в плотно закры­той банке. На 100 г се­мян берут 25 г чеснока. Семена оставляют в банке на 1 час. После этого их рассыпают тонким слоем для про­сушивания.

https://xn----7sbbncec2cn3hzb.xn--p1ai/sosudistyj-bakterioz/

[tank 586]

На что обращают внимание при выращивании огурцов

1. Во время появления всходов семядольные листочки могут объесть слизни, поэтому над посеянными семенами лучше сразу поставить банки или половинки пластиковых бутылок.

2. На семядолях появились желтые пятна? Это бактериоз, возбудитель которого был на оболочке семени. Лучше сразу убрать больное растение, чем потом все время бороться с бактериозом.

3. Корневая система у огурцов слабая – малейшая подвижка почвы вызывает обрыв сосущих волосков. Поэтому сорняки лучше срезать на уровне почвы (это угнетает их дальнейший рост), а не выдирать. Почву под огурцами не следует рыхлить, а если она уплотняется после поливки, ее надо замульчировать (присыпать сверху) торфом.

4. Полив должен быть постоянный и равномерный. Нельзя допускать пересыхания почвы в зоне корней, а также поливать холодной водой (ниже 20 °С). Обильный полив следует делать еженедельно так, чтобы почва промокла на глубину около 20 см. В сухую и жаркую погоду поливать приходится 2 раза в неделю.
Не следует поливать огурцы ежедневно понемногу, потому что это приведет к тому, что корневая система не будет расти вглубь, а расположится у самой поверхности почвы. При малейшем пересыхании почвы такая корневая система будет высыхать, растения начнут вянуть из-за недостатка влаги. Использование гидрогеля при посеве огурцов избавит вас от проблем.

5. При большом перепаде дневных и ночных температур требуется подогрев высоких теплиц в ночное время, иначе зеленцы прекратят расти, а в плодах появится горечь. Кроме того, растения надо подкормить кальциевой селитрой.

6. Обращайте внимание на листья: если на молодых листочках появилась светлая кайма, есть большая угроза заболевания ложной мучнистой росой, которая быстро развивается при слишком высокой влажности воздуха и почвы, особенно в холодную погоду. На взрослых листьях с верхней стороны вдоль жилок возникают желтоватые, маслянистые пятна, на которых с нижней стороны листа появляется беловато-фиолетовый налет. Маслянистые пятна начинают засыхать, постепенно они захватывают всю листовую пластинку.
Процесс заражения и засыхания листьев идет очень быстро, буквально через несколько дней все растения в теплице выглядят так, как будто стоит глубокая осень. Естественно, ни о каком плодоношении и речи быть не может. При первых признаках болезни прекратите полив, хорошо проветрите помещение, сплошь засыпьте золой или мелом почву под огурцами, чтобы ее подсушить.
Листья с маслянистыми пятнами и усохшие надо снять и сжечь. Здоровые листья нужно опрыскать Фитоспорином (из пакетиков с порошком – споровой массой бактерий, уничтожающих возбудителей болезней) или раствором марганцево-кислого калия ярко-розового цвета, чтобы предотвратить их заражение. В холодную или прохладную погоду огурцы следует поливать умеренно, это предохранит их от заболевания не только ложной мучнистой росой, но и гнилями.

7. Наиболее распространенное заболевание огурцов в закрытых помещениях – это бактериоз. На листьях сначала появляются угловатые желтые пятна, которые затем засыхают и выкрашиваются. С нижней стороны листа видны мутные розоватые капельки жидкости. Такие же мутные капельки появляются на язвочках плодов. Во влажную погоду болезнь резко усиливается.
Несмотря на то что огурцы боятся сквозняков, необходимо постоянно проветривать теплицы, так как страшнее сквозняков бактериоз и стеблевые гнили.
Влажность воздуха и почвы не должна превышать 90 °С. Рекомендуют опрыскивать заболевшие растения бордоской жидкостью (1 ч. ложка на 5 л воды), но в комнатных условиях ее применение нежелательно, к тому же в течение 20 дней после обработки нельзя употреблять огурцы в пищу. Лучше применяйте Фитоспорин, Циркон или настой чеснока (200 г нарезанных листьев и стрелок чеснока залить 5 л воды, накрыть, настаивать 4 часа и сразу опрыскивать листья снизу), а также хорошо проветривайте лоджии, сократите полив, подкормите огурцы настоем свежего навоза или сорняков, дополнительно дайте калийную подкормку. К хорошему результату приводит профилактическое опрыскивание здоровых листьев Здоровым садом, Эпином-экстра, Новосилом (силком) либо Цирконом, а также полив почвы Фитоспорином.

8. Другое довольно распространенное заболевание – антракноз. Проявляется болезнь на листьях – на них образуются округлые коричневые пятна, которые затем выкрашиваются. На плодах появляются глубокие округлые язвочки с твердым краем, как будто плоды поклевали птицы. В домашних условиях можно пользоваться только Фитоспорином, Цирконом или марганцево-кислым калием. После опрыскивания последним желательно опылить влажные листья золой, а еще лучше – сухой горчицей.

9. Если стебли или черешки листьев становятся мягкими, покрываются белым налетом, то огурцы заболели белой гнилью. Появлению болезни способствуют высокая влажность (выше 90 %) при резкой смене температур, длительное похолодание, полив холодной водой, застойный воздух при загущенных посадках. Срочно сделайте внекорневую подкормку: 1 ч. ложка мочевины, крупинка медного купороса (или Хома на кончике ножа) на 10 л воды. Прекратите полив, проветрите помещение, удалите больные плоды и листья. Снимите налет тряпочкой (сухой или смоченной в малиновом растворе марганцево-кислого калия), опылите золой или замажьте замазкой из мела и марганцево-кислого калия с водой. Замазка должна быть розового цвета. Не медлите с удалением налета, как только стеблевая гниль опояшет стебель, верхняя часть растения над этим местом погибнет.

10. Иногда наблюдается подвядание всего растения. Оно может быть вызвано вирусным заболеванием – вилтом, и тогда растение следует удалить, либо корневой гнилью. В любом случае надо сначала осторожно отгрести с корней почву.
Если корневая шейка размочалена, имеет коричневый цвет, подгнила, то это корневая гниль. Часто она возникает там, где в качестве биополива используется навоз. Верхний слой почвы надо полностью убрать. Полейте корни раствором марганцево-кислого калия малинового цвета или раствором Хома (1 ч. ложка (неполная) на 1 л воды). Снимите стебель с вертикальной шпалеры, опустите нижний конец на почву кольцом и снова подвяжите к шпалере. Кольцо стебля, лежащее на почве, сверху присыпьте свежей питательной почвой, хорошо ее увлажните и следите, чтобы она не пересыхала.
На прикопанной части стебля появятся новые корни, и растение удастся спасти. Если откопанные корни имеют вполне нормальный вид, а растение увядает, то это вилт (вертицилезное увядание).

11. Часто на верхних листьях огурцов, растущих на лоджии или балконе, образуется сеть мелких дырочек – это отверстия, которые возникли из-за солнечных ожогов, полученных через капли ночной росы, выпавшей на листья.

12. Если листья у огурцов слишком светлые и мелкие – это результат недостатка азота. Подкормите растение навозом (1 : 10), настоем сорняков (1 : 5), мочевиной или аммиачной селитрой (2 ст. ложки на 10 л воды).

13. Коричневая каемка на краях вызвана недостатком калия. Дайте растению калийную подкормку (3 ст. ложки любого калийного удобрения, не содержащего хлор, на 10 л воды) или подсыпьте вокруг растений по полстакана золы.

14. При недостатке фосфора листья направлены вверх. Подкормите суперфосфатом (3 ст. ложки на 10 л воды).

15. Если листья имеют мраморную темно– и светло-зеленую окраску, это признак недостатка магния. Разведите доломит (1 стакан на 10 л воды) и полейте этим белым молочком почву вокруг растений.

16. Желто-зеленая окраска листьев вызвана недостатком микроэлементов. Подкормите растения микроэлементами, теми, которые у вас есть, растворив их согласно приложенной к ним инструкции.
Все данные подкормки следует делать под вечер после поливки. Эффективнее всего во всех этих случаях давать внекорневую подкормку по листьям раствором Унифлор-рост или Унифлор-бутон (2 ч. ложки на 10 л воды). Эти удобрения содержат азот, фосфор, калий, магний и еще 18 микроэлементов в хелатной форме, что позволяет растениям быстро усваивать все эти элементы. Унифлоры – это настоящая «скорая помощь» для растений.

17. Основной вредитель огурцов – паутинный клещ. Когда он заселяет лист, то высасывает из него соки, поэтому лист сначала светлеет, потом желтеет, затем отмирает. Клещи очень мелкие и хорошо видны только под лупой. Живут они на нижней стороне листьев.
Средство профилактики – опрыскивание препаратом Фитоверм. Этот биологический препарат всасывается листом и в течение 3 недель защищают растение от всех сосущих и грызущих вредителей. Можно использовать настой чеснока, но тогда опрыскивание надо обязательно проводить по нижней стороне листьев. Не следует применять химические яды, поскольку после обработки ими нельзя есть огурцы в течение 20 дней.

18. Во второй половине лета на огурцы может напасть черная бахчевая тля. Против нее также не следует использовать ядохимикаты, лучше применять зеленое мыло, раствор марганцево-кислого калия, хвою, чеснок и другие домашние средства. Дело в том, что у тли очень нежное тельце и даже горячая вода (45–53 °С) погубит тлю, но не повредит растение.

[tank 586]

Пасхальный кулич. 

Источник Приятного аппетита. 2006 год.

 

Нам понадобится.

1 кг. Муки

500 мл молока

50 гр дрожжей ( 1 пакетик сухих 11 гр)

5 яиц

200 гр. Сахарного песка

Цедра 1 лимона

300 гр. Сливочного масла

200 гр миндаля (нет миндаля не критично)

150 гр. Изюма

Ванилин

Соль

Глазурь

 

1. Дрожжи залить не большим количеством теплого молока и перемешать. Поставить в теплое место. Масло нарезать не большими кубиками и растопить в горячем молоке, добавить сахар и соль. Все тщательно размешать венчиком. Оставляем молочно-масляную смесь остывать. Замочить изюм в теплой воде или вашем любимом алкоголе .

2. Муку просеять и соединить с остывшим молоком. Хорошо вымесить, добавить дрожжи. Замесить однородное тесто. Оставить тесто на 30 минут в теплом месте. Тем временем изюм вымыть и прогреть на горячей сковороде с каплей масла. (это уже моя идея)

3. Желтки отделить от белков. Ввести желтки, изюм, очищенный миндаль, цедру лимона, ванилин . Хорошо вымесить тесто. Затем взбить белки и аккуратно ввести в тесто.

4. Оставляем в теплом месте , даем тесту подойти 2 раза. После раскладываем в формы примерно чуть больше половины формы. Затем даем тесту в формах подойти, и выпекаем в заранее разогретой духовке до готовности. У меня уходит почти час.

5. Готовность кулича проверяем тонкой лучиной или тонкой зубочисткой ( ее проще найти). Остывшие куличи украшаем глазурью.

готовила. Отличный рецепт

 

Глазурь просто:1 вариант: в сухое молоко влить обычное (не из холодильника), добавить сахар пудру. И смешать до состояния густой сметаны. 2 вариант:1 белок+ сахар пудра. Взбить.

[tank 586]

Внимание,пензяки!

Ближайшие дни,возможно уже завтра идёт понижение температуры..ночью до 20-24 гр,днём 8-10