В Сурском царстве, в Пензенском государстве...

[Daks 1179]

Всем доброе утро!

Пензенцы! Кто фриго заказывает? 

 

[ОльгаПП 68]

16 часов назад, Daks сказал(а):

Всем доброе утро!

Пензенцы! Кто фриго заказывает? 

Аня, привет. В Пензе есть своя закупка фриго, второй год закупают.

 

[tank 591]

Поздравляю нашу Юленьку с днем рождения!!!

Всех благ, здоровья и удачи во всем!!

[Daks 1179]

Юля, с днем рождения! Желаю тебе только положительных эмоций, успехов в работе, достатка и семейного благополучия, женского и материнского счастья, быть любимой, желанной, бесценной. Пусть теплота и любовь близких людей окутывают и согревают тебя даже в самый морозный день. Оставайся всегда такой хорошей, доброй и красивой.

[aisina 144]

Спасибо ! Мои дорогие ! Так ценю наше увлечение, ведь оно выливается в такую замечательную дружбу..

[Rozalinda 686]

Юля, с Днем Рождения ! 

 

[tank 591]

Календарь ухода за клубникой с весны до осени

Клубника (садовая земляника) – довольно капризная культура. Поэтому за ней нужно тщательно ухаживать с ранней весны до поздней осени. Мы расскажем, какие работы и в какое время нужно проводить.

За клубничной грядкой начинают ухаживать еще до того, как полностью сойдет снег (обычно в марте), а заканчивают работы с наступлением заморозков.

Март
Когда наступят первые теплые дни и с грядок частично сойдет снег, клубнику укрывают полиэтиленовой пленкой или агроволокном. Это позволит получить ранний урожай ягод.

Укрывной материал располагают на дуги, чтобы между ним и растениями оставалась воздушная прослойка. Учтите: чем больше объем воздуха под укрытием, тем более низкую температуру смогут выдержать кустики клубники.
Как только полностью сойдет снег, грядку очищают: удаляют засохшие листья и цветоносы, с помощью ножниц срезают остатки усов. На места, где росли погибшие кустики, сажают молодые розетки.

После восстановления грядки проводят профилактическую обработку от болезней и вредителей. Посадки опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью или любым препаратом на основе хоруса.

Когда оттает земля, на клубничной грядке рыхлят почву. Это позволит сохранить в ней накопленную за зиму влагу. При этом кустики слегка окучивают, чтобы корневая система быстрее пошла в рост.

Апрель
Если вы запланировали посадить весной клубнику, сделайте это как можно раньше. В апреле погода бывает разной: порой в середине весны еще плотным слоем лежит снег, а иногда в это время уже вовсю распускаются почки. Поэтому при установлении подходящего срока посадки клубники больше ориентируются не на время, а на погодные условия.

Рассаду клубники сажают весной. Важно, чтобы к этому времени почва успела прогреться примерно до 10°С
Когда клубника тронется в рост, посадки мульчируют органикой или специальной мульчирующей пленкой. В период массового роста листвы проводят вторую профилактическую обработку против болезней.

Если в апреле появились вредоносные насекомые, кустики опрыскивают химическими инсектицидами (Актелликом, Тельдором, Энвидором, Калипсо и др.). Также в последнее время хорошо зарекомендовал себя комплексный препарат Теовит Джет – контактный фунгицид и акарицид.
Если кустики садовой земляники растут на одном месте уже более 3 лет, им понадобятся подкормки. В начале вегетационного периода садовая земляника нуждается в азотных удобрениях, в период цветения – в фосфорных, а после плодоношения – в азотных, фосфорных и калийных.

Май
Садовую землянику, выращиваемую в тоннелях, ежедневно проветривают, чтобы растения не перегрелись под лучами весеннего солнца. Утром приоткрывают один или оба торца, а на ночь закрывают.
Клубнику, выращиваемую в открытом грунте, на ночь укрывают спанбондом, так как возвратные весенние заморозки (а порой даже понижение температуры до 1°С) могут погубить растения.

Во время цветения клубники на ней могут появиться земляничные долгоносики. Кустики опрыскивают настоем чеснока или другими народными средствами борьбы с вредителями.

В мае нередко стоит сухая погода. Для правильного развития растений и образования плодов клубничную грядку регулярно поливают. Во второй половине мая (в зависимости от региона и погоды) начинает плодоносить клубника ранних сортов. Урожай своевременно собирают, тогда поливы производят после сбора созревших ягод.

Если в это время часто идут обильные дожди, растения защищают от гнилей и мучнистой росы. А также при необходимости пропалывают сорняки.
В мае садовая земляника начинает активно выпускать усы, которые забирают у растения большое количество питательных веществ. Если вы выращиваете клубнику для получения ягод, а не для размножения, то усики нужно регулярно удалять.
Грамотно регулируя количество усов на кустах, вы сможете получить и посадочный материал, и хороший урожай ягод

Июнь
Продолжают сбор урожая. Во второй половине месяца начинают плодоносить и поздние сорта. Чтобы ягоды не пачкались и не гнили, под кустики стелют черный нетканый материал или подсыпают стружку. Это помогает защитить землянику садовую от серой гнили и сорняков.
Также в июне розетки клубники укореняют в отдельных стаканчиках или кассетах. Такие растения будут готовы к пересадке на новое место уже через 2-3 недели.

Июль
После окончания плодоношения с кустов удаляют все старые, больные и поврежденные листья. Грядку хорошо поливают, рыхлят почву вокруг кустов и удаляют с них все лишние усы.

В июле на кустах клубники может поселиться земляничный клещ. С поврежденных растений срезают листья и сжигают. Затем всю грядку опрыскивают водой (около 60°С) или горячим раствором марганцовки.

Если на растениях появляются и другие насекомые-вредители, кустики клубники опрыскивают химическими или биологическими инсектицидами. Также можно прибегнуть к народным безопасным средствам. Кроме того, в этот период клубника нередко поражается пятнистостью, мучнистой росой, серой гнилью. С болезнями помогает справиться 1%-ная бордоская жидкость с добавлением коллоидной серы (100 г препарата на 10 л воды).

Август
В конце лета на клубничной грядке глубоко рыхлят почву и вносят комплексное удобрение: по 1 ч.л. под каждый куст. До конца месяца заканчивают посадку усов, кустики регулярно поливают.
Во второй половине лета – начале осени следует позаботиться о своевременных поливах клубничной грядки

Сентябрь
В этом месяце формируются цветочные почки, из которых в следующем году появятся ягоды. Поэтому в сентябре важно не забывать поливать растения.

Октябрь
В октябре для растений создают благоприятные условия, которые помогут им хорошо перезимовать. Для этого грядки поливают, рыхлят почву, удаляют сорняки. Кусты клубники окучивают торфом, перегноем или компостом.

Ноябрь
Когда верхний слой почвы (на глубину 5-7 см) подмерзнет, грядки мульчируют. Это предотвратит выталкивание растений из земли. Чтобы задержать снег, наверх укладывают хворост, листья топинамбура, стебли малины или кукурузы. В таком виде клубника зимует.

Благодаря правильному и своевременному проведению работ по уходу за клубникой, вам удастся вырастить здоровое растение и собрать хороший урожай сладких ягод. Следуйте этим рекомендациям – и все у вас получится!

[tank 591]

Друзья! Поздравляю вас с праздником- Крещением !!

Здоровья и счастья вашим семьям!!

Изменено 19 января, 2019 пользователем tank

[Rozalinda 686]

[tank 591]

как бороться с уховертками в саду и доме.
Насекомое всеядно, питается растениями и их остатками, грибами, другими насекомыми. Обитают уховертки в сырых местах, под камнями, досками и бревнами, под корой старых деревьев и пней. Живут группами. Активизируются в сумерки и ночью (азиатская, наоборот, активна днем). В квартирах, на дачах или в частных домах она селится в сырых местах – под ваннами, в подвалах.
В конце лета самка прорывает в земле норку в виде трубки длиной до 15 см, в которой откладывает кучкой яйца. Зимует вместе с ними, охраняет гнездо до появления из яиц личинок. Самцы зимой, обычно, погибают. Весной из яиц выходят молодые уховертки, похожие на взрослых особей, но меньшего размера. Развитие уховерток считается неполным, поскольку они не проходят фазу куколки (неполное превращение). Живут насекомые около года.
Вред:
Большой опасности для человека уховертки не представляют. Они могут повреждать: цветки; семена; сладкие плоды; ягоды растений; рассаду; заползать в дом; портить пищу человека – хлеб, овощи.
Борьба.
В квартирах:
Щипалка – насекомое, и для борьбы с ним применяют инсектициды: карбофос, дихлофос, мелки «Машенька». Ядохимикаты эффективны, но опасны и для человека, перед применением следует внимательно изучить аннотацию. При выборе инсектицида для борьбы с уховертками в саду и доме следует учитывать, что в инструкции по применению уховертка может быть не указана как объект, поражаемый инсектицидом, но лишь по причине ее малой распространенности в квартирах. Обычно производитель указывает только наиболее часто встречающиеся виды паразитов, но ядохимикаты с указанием «… и другие насекомые» действуют на всех. 
Менее опасны народные способы борьбы: В местах, где обитают уховертки (в ванных комнатах, подвалах) раскладывают мокрые тряпки и газеты, через некоторое время собравшихся на них насекомых собирают и уничтожают. Желтки из вареного яйца смешивают с борной кислотой, делают небольшие шарики и раскладывают в местах проживания уховерток. В пустые консервные банки наливают подсолнечное масло и расставляют в сырых местах. Уховертка приползает на запах масла и тонет в нем. На полу в сырых местах помещают клейкие ленты для мух, которые можно опрыскать сладким сиропом.
На участках:
Основной способ борьбы с вредными насекомыми на участке (не только с уховерткой) – сбор и сжигание опавшей листвы под деревьями. Другие способы: Обработка инсектицидами мест скопления (под камнями, деревяшками, рубероидом и так далее). В местах, недоступных для домашних животных, раскладывают приманки из желтка яйца, смешанного с инсектицидами или борной кислоты. Для борьбы с двухвостками в теплицах используют уксус – раскладывают пропитанные тряпки и губки. Он не убивает насекомых, но отпугивает их от рассады. Для отпугивания щипалок в теплицах около входов сеют базилик. Края емкостей с рассадой обмазывают вазелином. На ночь в теплице или около рассады, раскладывают ловушки для уховерток — мокрые тряпки или газеты. Утром их проверяют, обнаруженных на тряпках уховерток уничтожают. Поскольку размножение уховерток происходит в земле, одним из способов борьбы считается поздняя осенняя перекопка участка.
Источник: https://glav-dacha.ru/kak-borotsya-s-ukhovertkami/

[tank 591]

Классификация инсектицидов — все от А до Я
Подробная классификация инсектицидов поможет садоводу найти подходящее решение для борьбы с «нежеланными гостями».

 Эти препараты отличаются друг от друга химическим составом, способом проникновения в организм вредителя и степенью опасности для людей и животных.
 **Ядохимикаты бывают как избирательного, так и сплошного действия. Например, ларвициды используют для уничтожения личинок и гусениц насекомых. В то же время овициды разрушают яйца насекомых, а также убивают клещей. 

Классификация инсектицидов: 4 механизма воздействия:
В зависимости от механизма воздействия средства борьбы с вредными насекомыми делят на 4 группы:
1.Кишечные. Они применимы для всех грызущих разновидностей паразитов — моль, жучки либо личинки бабочек. Ядовитое вещество начинает действовать только при попадании в пищеварительную систему: рот, желудок и кишечник.
2. Контактные инсектициды. Химикаты разработаны на основе фосфорорганических соединений, перитроидов или синтетических веществ. Яд проникает внутрь через кожные покровы, поэтому средство просто распыляют по поверхности листвы. Оно не вызывает ожогов, однако убивает трипс и тлю.   
 3. Фумиганты (дыхательные). Насекомое вдыхает пары/газы инсектицида, что приводит к параличу или закупорке дыхательных путей вредителя. Их применяют при сильном заражении территории/здания.
4.  Инсектициды системного действия. В этом случае растение поглощает химикат и распределяет его по всем волокнам, тканям. Таким образом, культура превращается в отраву для вредителей. Однако действуют такие ядохимикаты постепенно. 

**Контактные препараты имеют один недостаток. После дождя, росы или тумана ядовитая смесь смывается с растений. Поэтому обработку проводят в сухую погоду.

Приведенная характеристика является относительной, ведь зачастую производители выпускают препараты комплексного воздействия. Поэтому часто их группируют в зависимости от химического состава. Особой популярностью пользуются инсектициды контактно-кишечного действия, поскольку они уничтожают вредителей не только одного вида, а нескольких.

**Инсектициды системного действия делятся на 3 категории, в зависимости от целевого назначения. 
Акарициды применяются для борьбы с клещами, а вот нематоциды и антигельминтики — с круглыми червами и паразитами.

Химический состав инсектицидов — богатое наследие мировой науки
Производители могут получать действующее вещество различными способами. В качестве неорганических соединений они используют медь, ртуть, серу, барий или фтор. Некоторые средства выпускаются на основе продуктов жизнедеятельности грибковых споров, а также растений или других микроорганизмов. В их состав входят как претрины, так и авермектины. Однако применение инсектицидов органического происхождения занимает лидирующие позиции на рынке.
Эти препараты бывают 3-х типов: 1.Перитроиды. Имеют избирательное действие, поэтому безопасны для теплокровных. Проникают глубоко в кутикулу растений и длительное время в ней удерживаются. Благодаря такой особенности их используют при очень низких температурах. Печально, но к ним насекомые быстро привыкают и даже вырабатывают иммунитет. 
2.   Фосфорорганические инсектициды (ФОС). Они имеют высокую начальную токсичность (период активности от 10 до 40 дней) и оказывают нервнопаралитическое воздействие. Соединения способны быстро разлагаться в грунте/воде на нетоксичные продукты. Расход препарата незначительный.   3.Хлорорганические. Ядовитое соединение поражает нервную систему, блокируя прохождение нервных импульсов. Паралич с последующей гибелью наступает не сразу, а в течение недели. ХОС отлично растворяются в жирных, маслянистых смесях, но очень плохо в воде. 
**Препараты на основе ФОС имеют окончания «-тион» и «-фос». Это помогает сразу определять их среди «конкурентов». Однако из-за высокой токсичности ВОЗ запретила использовать некоторые фосфорорганические соединения.

Также в классификации инсектицидов есть еще одна группа — неоникотиноиды. Их получают путем вытяжки ядовитых веществ из настоек табака либо махорки. Когда они проникают в организм вредителя, то оказывают паралитическое воздействие на нервную систему, часто вызывая перевозбуждение. Это приводит к нарушению координации движений и дыхательного рефлекса, а также вызывает судороги и диарею. Препараты эффективны в борьбе с грызущими, почвенными и сосущими вредителями: цикадками, тлей, трипсами, колорадским жуком, щелкуном, долгоносиками и свекловичной крошкой.   
Класс опасности инсектицидов — безопасность прежде всего

Кроме перечисленных средств, производители также выпускают препараты из биологических материалов. При их создании используются штампы вирусов либо бактерий. Химикаты оказывают медленное воздействие на вредителей, постепенно угнетая основные функции организма. Они не составляют опасности ни для растений, ни для человека. В то же время эти средства не подходят при массовых поражениях посадок. Поэтому эксперты советуют применять более токсичные вещества.

Класс опасности инсектицидов определяется по их воздействию на организм человека. При этом учитывается степень канцерогенности и токсичности действующего ингредиента, а также реакция слизистой на него.
В основном были выделены 4 группы таких препаратов:
1.Особо/чрезвычайно опасные (ΙА). К ним относятся ядохимикаты с дыхательным воздействием. Такие фумиганты применяют только в закрытых помещениях (без допуска людей), поэтому их не советуют использовать в народном хозяйстве. Предельно допустимая концентрация (ПДК) — меньше 0,1 мг/м³. Стойкость — 2 года.
2. Высокой опасности (ΙБ). Они создаются на основе очень токсичного вещества — фентион. Поэтому ими запрещено обрабатывать пищевые либо кормовые культуры. ПДК — 0,1-1 мг/м³. Стойкость — 6-24 месяца. 
3.Умеренно опасные (ΙΙ). К ним относятся пиретрины, которые менее токсичны для теплокровных, а также фосфорорганические инсектициды, убивающие хладнокровных животных. ПДК — 1-10 мг/м³. Стойкость — 6-12 месяцев. 
4. Малоопасные (ΙΙΙ). В их состав входит авермектин, распад которого происходит на протяжении 5-7 дней. Это очень актуально при обработке плодово-ягодных угодий. ПДК — от 10 мг/м³. Стойкость до одного месяца.

**Чрезвычайно опасные препараты применяют только в исключительных случаях, а средства высокой опасности используют под наблюдением опытных специалистов.

Некоторые компоненты этих химикатов могут оказывать мутагенное воздействие на человеческие клетки, ткани и органы. Другие влияют на репродуктивную способность мужчин и женщин. Ядовитые соединения приносят непоправимый вред людям, а также окружающей среде. Эпидемиологические исследования показали, что в территориях, где наблюдается высокая нагрузка инсектицидов (до 0,7 кг/га) рождаются дети с врожденными пороками развития.

Особенности применения инсектицидов — важность предусмотрительности 
В основном химикаты выпускают в виде жидких растворов, порошков или гранул. Также производят спреи и мелки. Перед началом протравливания внимательно читают инструкцию. Производители отдельно создают препараты для сада, комнатных культур и огорода.

Выделяют 4 метода использования ядохимикатов: опрыскивание; фумигация — паро- и газообразные установки; опыление; приманки в виде гранул, порошка.
Последние вид инсектицидов вносят в почву во время перекопки либо прополки. Жидкие концентраты разводят постепенно. От необходимого объема жидкости отделяют третью часть. В ней растворяют нужное количество химиката, перемешивают, а потом вводят недостающее количество воды. Обработку советуют проводить сразу же, после приготовления. Раствор теряет свою эффективность в течение 30-60 минут.
**Особенно осторожно используют бытовые инсектициды, поскольку они имеют непосредственный контакт с человеком. Может попадать на кожу или дыхательные пути.   
Усилить действие инсектицида поможет правильно приготовленная вода. Выбирают жидкость с нейтральной либо слабокислой реакцией (5,5-7 рН). В щелочных смесях ядохимикат теряет свои свойства. Поэтому некоторые огородники вносят немного лимонной кислоты (5 г/10 л) или уксуса (9%, 5 мл/10 л). Температура жидкости должна быть в пределах от 10 до 16°С. В холодной воде растворимость препарата на порядок снижается.

 Такая классификация инсектицидов поможет садоводу найти средство, которое лучше всего поможет ему справиться с «ордой» насекомых-вредителей.
Источник: https://glav-dacha.ru/klassifikaciya-insekticidov/
 

[tank 591]

По сравнению с другими видами тыкв, бенинказа имеет в своем составе намного больше витамин и микроэлементов. В восточной медицине применяются все части растения. 
 Плоды используют для: Восстановления правильной работы пищеварительной системы. Систематическое употребление тыквы помогает насытить организм полезными компонентами, что приводит к нормализации обмена веществ.
Похудения. Вода, зола и пищевые волокна, которыми богата тыква, при попадании в организм помогают очистить кишечник и стимулируют его работу.
 Понижения давления. Калий, магний, натрий благоприятно влияют на работу сердечной мышцы и всех сосудов. 
Снижения холестерина. Чтобы уменьшить эти показатели, часто используют, кроме плодов, молодые листики растения. 
Улучшения состояния кожи. Мякоть тыквы прекрасно снимает воспаления, уменьшает шелушение, а также ускоряет заживление ран. Также восковая тыква помогает укрепить иммунитет. Это достигается благодаря большому количеству витамина С, В, К и Е. Именно они помогают защитить организм от инфекций и различных бактерий.

 Восковая тыква бенинказа: выращивание в открытом грунте Это светолюбивое растение, которое прекрасно развивается только на солнечных участках. В тени побеги становятся тонкими, а плоды мелкими. 
Выбор почвы. Выращивать бенинказу следует только в плодородном грунте. Почва также должна хорошо пропускать воздух и не позволять воде застаиваться. Что касается кислотности, то оптимальными показателями являются цифры в пределах 5,8-6,8 pH. Сажать тыкву рекомендуется на участках, где ранее росла свекла, морковка, фасоль, горох, петрушка. 
Подготовка к посадке. От правильной подготовки участка зависит многое. Чтобы растение дало желаемый урожай, землю следует хорошо вскопать и внести навоз. Делать это нужно осенью. Весной, перед самой посадкой, в почву рекомендуется добавить небольшое количество минеральных удобрений.
 Посев на рассаду. В нашей местности выращивать восковую тыкву следует только таким методом. Для этого нужно взять небольшие горшочки. На дно емкости положить дренаж и сверху засыпать субстратом. В каждый вазон следует положить по 1-2 зернышка. Размещать их нужно на глубине от 1 до 2 см. Сеять тыкву в открытый грунт не стоит, так как плоды не успеют полностью созреть. Емкости с зернами нужно поставить в помещении, где температура воздуха будет в пределах +250 С. Сверху вазоны потребуется прикрыть полиэтиленом или прозрачным стеклом. Это значительно ускорит появление ростков. 
Что касается полива, то орошать почву нужно только с пульверизатора. Делать это следует два раза в неделю. Как только на поверхности появятся молодые растения, пленку нужно снять. Ближе к посадке в открытый грунт, вазоны рекомендуется выносить на свежий воздух. Таким образом вы закалите растения. Посадка рассады в открытый грунт и уход за ней Высаживать растения на участок, следует в мае или в первой половине июня. Размещать рассаду на расстоянии от 0.7 до 1 м друг от друга. Перед тем как высадить рассаду, лунки полить кипятком. Первую неделю, растения поливать каждый день. Воду использовать только комнатной температуры. Как только рассада хорошо укоренится, процедуру полива уменьшить до двух раз в 7 дней. 
Уход за бенинказой в открытом грунте: Удобрение. Данный вид тыквы достаточно чувствительный к подкормкам. Для того, чтобы растение хорошо развивалось, нужно использовать состав из сульфата калия, селитры, аммофоса и 10 литров воды. Все составляющие нужно брать в равных пропорциях (20 гр.). Под каждое растение следует выливать от 4 литра жидкости. Применять такое удобрение рекомендуется 2-3 раза в сезон. Прищипывание. Чтобы тыква дала обильный урожай, необходимо проводить искусственное опыление. Для этого с помощью мягкой кисточки, следует аккуратно перенести пыльцу с мужских на женские цветочки. Что касается прищипывания, то проводить процедуру надо в конце августа. Некоторые садоводы рекомендуют делать это сразу после появления первой завязи. 
Вредители. Что касается болезней, то восковая тыква может поражаться только тлей. В случае появления насекомых, растение нужно обработать специальным средством. Купить его можно в любом специализированном магазине. 
Сбор урожая нужно проводить до наступления первых морозов. Отсоединять плоды надо с плодоножкой. При сборе урожая следует помнить, что недоспелая тыква долго храниться не будет. Поэтому ее нужно либо заморозить в морозильной камере или же, как можно быстрее употребить в пищу. Восковая тыква – это настоящий кладезь витаминов. Как видно из статьи, вырастить ее довольно просто, главное соблюдать рекомендации и несложные правила. 
Источник: https://glav-dacha.ru/voskovaya-tykva-beninkaza/

[tank 591]

Болезни тыкв

https://glav-dacha.ru/opasnye-bolezni-tykvy/

 

[tank 591]

Омолаживание чеснока

Чеснок размножается только вегетативно: зубками или бульбочками, вырастающими на цветоложе вместо цветков.

Количество и размеры бульбочек зависят от сорта, условий выращивания и длины стрелок: чем короче стрелки, тем меньше (может быть всего несколько) на них бульбочек, но размеры их больше. На более длинных стрелках бульбочки бывают очень маленькими, плотно прижатыми друг к другу, и их количество доходит до нескольких сотен.

Использование бульбочек значительно ускоряет процесс размножения, так как их обычно образуется на каждом растении в десятки раз больше, чем зубков на одной луковице, особенно в северных широтах. Сажать бульбочки нужно осенью.

Бульбочки отличаются от зубков не только по размеру и количеству на растении, но и биологически. Они образуются на цветоложе, то есть там, где должны были бы образовываться семена , и являются новыми молодыми образованиями, которые служат не только для размножения, но и для омоложения чеснока. Это важно, потому что при постоянном вегетативном размножении (зубками) чеснок стареет, накапливаются различные болезни. Периодически через каждые 4–5 лет его нужно омолаживать.

Омолодить чеснок можно не только через семенное размножение, но и с помощью бульбочек. В первый год из бульбочки вырастает обновленное растение, образующее небольшую неделящуюся луковичку – однозубку, размер которой зависит от размера бульбочки и бывает от 0,5 до 3 см в диаметре. Крупная делящаяся луковица образуется из однозубки на второй год жизни.

 

Высевают бульбочки в сентябре, чтобы они успели хорошо вызреть на материнских растениях, а после посева образовали мочку корней, подготовились к предстоящей перезимовке, но не начали образовывать листья. Перед посевом бульбочки следует разобрать, выбрав самые крупные для отдельной ручной посадки, а все мелкие высеять как семена.

Сажать и сеять лучше на грядах, располагая рядки поперек. Готовить место для посадки лучше заранее – за 2–3 недели. Почва должна быть плодородной, рыхлой, чистой от сорняков и влажной. Если стоит сухая погода, рядки перед посевом полейте. При посадке отдельных бульбочек расстояние между рядками оставляют 20 см, чтобы свободно проходила рука, а в ряду – 3–4 см, глубина посадки – 2–3 см.

Посев мелких бульбочек в рядки надо стараться проводить не слишком густо – на расстоянии 1–1,5 см. Крупные бульбочки раскладывайте на дне рядка в рыхлую влажную почву донцем вниз, не вдавливая в грунт, чтобы не уплотнить почву и не затруднить прорастание корешков. Мелкие бульбочки высевайте как придется (большинство из них падает боком). Позднее, когда начнется рост,  растения выпрямятся.

После посева поверхность почвы выровняйте, прихлопывая рукой, чтобы подтянуть влагу к прорастающим семенам. Обязательно замульчируйте посадки перегноем или торфом, а сверху – сухими листьями или лесной подстилкой. Чтобы листья не разлетались от ветра, положите еще еловый или сосновый лапник или просто веточки. Когда выпадет снег, забросайте посадки снегом: в осенне-зимний период он защитит от резкого перепада температур и морозов, а весной даст дополнительную влагу.

Людмила Романова, 

http://sotki.ru/sad_ogorod/article/omolazhivanie-chesnoka-1628

Изменено 22 января, 2019 пользователем tank

[tank 591]

Распространенные болезни помидоров и их лечение

Достаточно распространен недуг под названием «мозаика» — это отклонение, которое характеризуется вирусной природой. Мозаика — неприятное и сложное поражение овощной культуры. Листочки заболевшей рассады меняют свой цвет. Их окраска становится пестрой, напоминает мозаичный рисунок. На листке поочередно меняется зеленый и черный цвет. Для плодов при этом характерна желтая пятнистость.

Мозаика плохо поддается лечению. Поэтому при появлении первых признаков заболевания пораженные кусты овощной культуры нужно удалить. Чаще всего заболевание развивается у томатов, растущих на открытых грядках. Главным источником распространения инфекции является наличие заражения в семенах. В профилактических целях перед высадкой семян необходимо их протравливать.

На картинках часто можно наблюдать бактериоз, подразумевающий бактериальное увядание растения. О том, что рассада помидор нездорова, свидетельствует внезапное увядание куста быстрыми темпами. Симптоматика недуга иногда дает о себе знать за одну ночь. Здоровый куст полностью вянет, что настораживает огородников. Однако не стоит беспокоиться о недостаточно обильном поливе. Уровень влажности не влияет на ситуацию.

Если внимательно рассмотреть овощную культуру, которая погибла, в стебле можно увидеть пустоту и жидкость. Внутренние тканевые волокна стебля томата имеют коричневую окраску. От такой болезни рассады помидоров при ее прогрессировании избавиться невозможно. Поврежденные кусты безотлагательно удаляются. Далее их нужно сжечь. Окружающие растения на соседних грядках, которые не имеют признаков недуга, необходимо обработать.

Для манипуляции опытные огородники советуют применять раствор Фитолавина-300. Концентрация должна составлять от 0,6 до 1%. Чтобы достичь положительного эффекта, под каждый куст выливают не менее 0,2 л раствора. Применяя указанную концентрацию, допускается использовать средство для опрыскивания овощной культуры. Такие мероприятия не смогут вылечить инфицированные кусты, однако они предотвратят негативное воздействие патогенных микроорганизмов и задержат поражение на 14-21 сутки.

Опасный фитофтороз

Фитофтора, или фитофтороз, — очень распространенная болезнь, помидоры ей страдают при выращивании на открытом грунте. Фитофтора считается грибковым заболеванием. Лучше всего развитие спор происходит в сырых, влажных местах. При каких условиях развивается фитофтороз? Его появление обуславливают резкие скачки температуры воздуха. Изначально происходит почернение и засыхание листков, затем самих овощей.

Эффективная борьба с болезнями ведется опытными огородниками, которые приловчились максимально оттягивать негативные процессы, что дает возможность собрать большой урожай.Выращивание томатов может включать мероприятия, при которых применяют пустые пластиковые емкости. В них заранее отрезают дно. На боковой стороне бутылки проделывают с помощью гвоздя или другого удобного приспособления небольшие отверстия. Далее бутылку вставляют в грунт вблизи корня куста. Так следует поступить с каждым кустом. Полив будет осуществляться не на поверхность грунта, а в бутылку. Сверху каждый сосуд накрывается крышечкой.

Выполнение указанных действий будет способствовать поступлению влаги к самой корневой системе (увлажнение корней будет достаточным). Воздух при этом влажным не становится, листва в нижней части кустов не сможет вспотеть. Из-за этого будут отсутствовать благоприятные условия для размножения грибковых спор.

Защита томатов от болезней (фитофтороза) в теплицах и на открытых грядках производится посредством регулярного опрыскивания рассады сывороткой. Достаточно опрыскивать ее через каждые 7 дней. Молочная кислота будет препятствовать развитию спор. Действенные средства для профилактики фитофторы:

1. Барьер.
2. Заслон.
3. Фитоспорин.

Вирусные и грибковые болезни

Существенную угрозу для культуры представляет некроз стеблей. Недуг относится к вирусному типу. Первая симптоматика появляется во время формирования кистей с плодами. Некроз заметен на хорошо развитых стеблях кустов. Снизу на стволах можно увидеть трещины, изначально их окраска темно-зеленая. По истечении некоторого времени на деформированных участках начинают образовываться зачатки воздушных корней.

В последующем признаки некроза могут быть такими:

• вянут листки;
• куст располагается в горизонтальном направлении;
• растение полностью погибает.

При некрозе не удается собрать урожай, поскольку томаты поспеть не успевают. Провоцируют развитие болезни больные вирусом семена или зараженная почва.

Чтобы избежать развития некроза, нужно высаживать овощную культуру на защищенном грунте. Уже заболевшие кусты вырывают с корнями, затем уничтожают. Почву обеззараживают раствором Фитолавина-300. Препарат разводят в воде так, чтобы получить концентрацию 0,2%.

Среди множества недугов внимание стоит уделить болезни рассады томатов — альтернариозу, или макроспориозу. Это сухая или коричневая пятнистость. Сам недуг отличается грибковым происхождением. Происходит отклонение от нормального состояния различных частей растения:

• листьев;
• стеблей;
• плодов (относительно редко).

При этой болезни помидоров сначала заболевает листва, располагающаяся внизу стеблей. На ней появляются характерные пятна:

• округлые;
• большого размера;
• коричневого цвета;
• имеют концентрическую зональность.

При альтернариозе такие изменения способствуют отмиранию стеблей либо провоцируют сухую гниль. Пятна могут возникать на самих плодах и плодоножке. Их окраска темная, поверхность в местах появления пятен немного вдавлена. Если рассаду помидоров в это время обильно поливать, то высокий уровень влажности обусловит образование темных бархатистых грибковых спор.

Активизации подобных болезней томатов способствует высокая температура воздуха. Особо опасно ее повышение до отметок в 25-30°С. Патогенные грибы способны сохраняться на остатках растений. Если культура росла в парнике или теплице, то гриб можно будет обнаружить на перекрытии. Спороношение происходит в обильном количестве, что способствует распространению грибка посредством ветра и дождевых капель.

Профилактика этих болезней у томатов выполняется с помощью противогрибковых препаратов, которые содержат медь. Чем опрыскивать помидоры, если появились первые симптомы сухой пятнистости? Подойдет Скор или Ридомил Голд.

Указанные препараты химического происхождения обладают сильным действием. Они могут применяться перед образованием завязи. Это оптимальное время, так как сразу после обработки овощи употреблять в пищу нельзя. Должно пройти примерно 50 дней. Против болезней и вредителей при наличии спелых помидоров используют биопрепараты.

Варианты заболеваний

Болезни и вредители томатов дополняются хлоротической курчавостью листьев. Пораженную рассаду легко узнать по светло-зеленому или желтому оттенку. Она имеет:

1. Хлоротичный вид.
2. Курчавые верхушки.
3. Низкорослость.

Наличие такого заболевания томатов связано с вирусами некроза табака и табачной мозаикой. Заражение рассады помидоров происходит посредством семян или грунта. Это серьезные болезни томатов, и меры борьбы с ними похожи на алгоритм устранения мозаики (обеззараживаются грунт и семена). Есть помидоры нельзя, их нужно удалять.

Известна болезнь, помидоры при которой приобретают бурую оливковую пятнистость, — кладоспориоз. Она имеет грибковое происхождение. Ее часто можно встретить, если происходит выращивание томатов в парнике.

На начальной стадии кладоспориоза болеют листья. На наружной поверхности заметны желтые и хлоротические пятна, которые имеют округлую форму. Со временем они сольются воедино. Снизу листья покроются бурым и бархатистым налетом. Это свидетельствует о появлении грибковых спор. Далее листки скрутятся и засохнут. Проявление данной болезни томата наблюдается в период цветения или на начальном этапе плодоношения.

Если заражение происходит в начале роста овощной культуры, то оно представляет большую опасность. Протекание кладоспориоза очень острое при таких условиях:

• степень влажности воздуха около 95%;
• световой день составляет от 10 до 12 часов;
• уровень освещенности низкий.

Поражение овощей происходит в редких случаях. Это случается, если полностью отсутствует лечение. В противном случае помидоры приобретают темно-бурую окраску, становятся мягкими. Их есть нельзя.

Причины болезни томата:

1. Полив осуществляется чрезмерно холодной водой.
2. Резко меняется температура воздуха.
3. Высокая влажность.

Лечить растение необходимо путем обработки специальными препаратами. До начала лечения следует обломать пораженные листья. Хорошая защита помидоров от болезней заключается в использовании препаратов, содержащих медь, к примеру, подойдет Барьер, Бордосская смесь и пр.

Вершинная гниль

Недуг отличается тем, что не затрагивает корней, листьев, стеблей, а только поражает сам овощ. При его появлении на томатах видны круглые бурые пятна, которые слегка вдавлены. Далее происходит их преобразование (становятся водянистыми, темнеют, увеличивается размер). В местах, где находятся пятна, плоды начинают гнить, из них будет выделяться жидкость. Вершинная гниль переходит и на соседние, здоровые овощи.

Защита помидоров от болезней изначально подразумевает обследование каждого куста. Все плоды, на которых замечены признаки вершиной гнили, удаляются. Так инфекция не сможет распространяться.

Выращивание томатов должно включать в себя профилактические меры. Если помидор растет в теплице, то стоит уделить внимание микроклиматическим условиям. Нельзя переувлажнять почву. На стенках парника или в теплице недопустимо появление конденсата. Этот недуг иногда появляется при избыточном количестве азота или недостаточном поливе. Не разрешается удобрять рассаду чрезмерно жидким органическим удобрением.

Появление вершинной гнили может свидетельствовать о недостатке в почве кальция. Высадка растения на защищенном грунте позволит избежать негативных последствий. Богатой кальцием считается смесь из измельченной яичной скорлупы, доломитовой муки и золы. Допустимо посыпать почву у корней одним из указанных веществ во время посадки культуры, затем обильно ее полить.

Спасение томатов и их лечение возможно благодаря использованию смеси из шелухи лука и скорлупы куриных яиц. Состав засыпается в лунки в процессе высадки рассады на постоянное место.

Другие отклонения

Поражение стебля томата черной ножкой часто наблюдается в парниках. Ее выраженность зависит от того, насколько качественный осуществляется уход за помидорами. Грибные споры начинают проникать в корневые шейки. Цвет стебля томатов становится более темным, сам ствол утончается и начинает гнить.

Прогрессирование происходит при таких условиях:

• на ничем не защищенном грунте;
• существенные колебания температуры;
• высокая влажность;
• густой посев;
• недостаточная вентиляция.

Как защитить культуру? Нужно каждый сезон менять место высадки овоща. Перед посадкой должна производиться процедура обеззараживания почвы.

Среди различных видов гнили известна:

• корневая;
• серая;
• бурая и пр.

Борьба с ними должна вестись путем рыхления грунта, подсыпки растений слоем песка при посадке, что будет способствовать подсушиванию земли, при этом смогут образоваться дополнительные корни. Нужно выполнять известкование, поливать грунт марганцовокислым калием. На 10 л воды в раствор добавляется примерно 5 г активного вещества.

Угрожать овощной культуре способны:

• столбур;
• появление на листьях серебристых пятен;
• отек листьев.

Нужно помнить, что иногда можно навредить растению (перетяжка, чрезмерный полив, несоблюдение правил выращивания), поэтому до осуществления каких-то действий необходимо точно разобраться в состоянии и симптомах болезни растений.

Иногда негативно сказывается на культуре фитотоксичность грунта. Речь идет о негативном преобразовании его свойств. На листках сначала возникают пятна фиолетового цвета, затем веточки засыхают. Не следует увлекаться подкормками, применять в обильном количестве пестициды. Причиной развития болезней и даже гибели томатов может стать недостаточное количество поступающих питательных элементов.

Для выяснения причин отклонений следует выяснить, где сосредотачивается проблема (в верхней части кустов, в маленьких листьях, снизу на стеблях). Так можно угадать элемент, которого не хватает кусту.

Хотя заболеваний этой культуры очень много, на каждый недуг находится свое противодействие. Борьба с ними должна вестись грамотно и своевременно, что поможет избежать полной потери урожая, зря потраченного времени и средств.

https://teplichniku.ru/vrediteli-i-bolezni/rasprostranennye-bolezni-pomidorov-i-ikh-lechenie-s-foto/

Изменено 23 января, 2019 пользователем tank

[tank 591]

Меня очень беспокоит прошлогодние проблемы в теплице.. кладик , а мб еще что..

Вот скопировала подготовку теплицыу Серха:

ДЕЛЮСЬ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО м о я ПОДГОТОВКА ТЕПЛИЦЫ 3на6 ДЛЯ ТОМАТОФФФ:

После уборки и очистки теплицы закрываю её и жгу сено (дымовая завеса) не обрабатываю серой! аллергия!.
Перекопка на 1.5 штыка лопаты, посев сидератов: овес-рожь-горчица-бобы посевные всего 10-12кг!!! сверху на сидераты биогумус или копмост 5 летний!!! Обильный полив каждые 3 дня. Через 3-4 недели заделка и рубка сидератов сверху компост (в этом году ушло 50 ведер компоста) полив обильно фитоспорином 2 ст л на 10л воды его ушло 35 ведер. Все теплица ушла в зиму! Земля как пух ноги утопают ЧЕРВЯМ И ПОЛЕЗНЫМ БАКТЕРИЯМ счастье.

Весна:
Подготовка за 2 НЕДЕЛИ!
Перекопка
деление на 3 гряды у меня нет огороженных грядок т.к. проходы у меня служат для полива и для био массы ( в проходы я складываю и рыхлю следующее: отходы от овощей бархатцы зеленый лук зел чеснок очистки от реп.лука зелень овса чай кофе и д.р за 5-7 дней теплица всё скушала полив обильный+фитоспорин+из бочки)
Полив фитоспорин
"2 недели ждуууу

как я делаю Бочку:
8 кг уд. оргавит конский крапива зола 2 недели настойка.

Вношу в землю удобрения:
террасол картофельный кулак на 1 кв.м
пол кулака аммиачной селитры не карбамид т.к. азот в аммиачке другой!
в лунку бионэкс от башинком чудо! 10 кг стоит копейки 120р по инструкции
борофоски чуть
высаживаю рассаду она перед высадкой обработана циркон+цитовит
рассаде сразу за 1 день перед высадкой обрываю 1-2 листа, при посадке заглубляю до первых листьев
по 1 таблетке глиокладина
поливаю
всё теплица закрыта иногда проветриваю 20 мин если жарко

следующий шаг пусть не будет шоком
следующий полив чееерееезззз 14 дней!!!!! :mail:
вода потом борофоска в.д. раствор
через 10 дней!!!
карбамид+кальций+фитоспорин+бочка+АКТАРА в.д. раствор
через 10 дней!!! или как по погоде и состоянию теплицы и растюх
вода
сульфат калия (порошок не гранулы!)+фитоспорин в.д. раствор или монофосфат калия
по листьям циркон+цитовит
через 10 дней
магний сернокислый или маг бор+фитоспорин+бочка даем это все смотря по состоянию
по листу стимул или аминозол

ЦИРКОНОМ ПОЛИВАЮ КАЖДЫЕ 20 ДНЕЙ 1 АМПУЛА НА 20Л

фунгицидные обработки по мере надобности

Многовато, кажется, но кое что можно применить

 

 

[tank 591]

 Как инициировать развитие томатов в сторону вегетативного или генеративного типов развития
===========================
 

Существует целый набор агротехнических приемов, который позволяет смещать развитие растений в ту или иную сторону в зависимости от создающихся ситуаций. 

 
1) При помощи температуры воздуха

Медленное повышение температуры после восхода солнца стимулирует вегетативное развитие. Поэтому очень важно в теплую солнечную погоду открывать фрамуги как можно раньше, чтобы по возможности сгладить резкий подъем температуры в теплице.

 
При установлении погоды с прохладными ночными температурами раннее закрытие фрамуг сохранит тепло, накопленное за день, что обеспечит плавный переход на ночную температуру и будет поддерживать вегетативное развитие.

 
Резкое снижение температуры вечером приводит к усиленному росту плодов из-за оттока питательных веществ из холодных листьев в теплые плоды. Такой прием целесообразно применять на томатах до цветения четвертой кисти, чтобы не было в дальнейшем плодовой перегрузки. Поскольку у некоторых гибридов не только увеличивается масса плодов, но и оттягивается срок их созревания.

 
Оптимальная ночная температура для налива плодов +15-+16ОС. Температура +17+18ОС стимулирует созревание плодов на растениях.

 
Урожай на растении начнет созревать, когда наберется определенная сумма среднесуточных температур воздуха для данного сорта (гибрида) в период от момента образования завязей до полного формирования плодов на первой кисти.

 
2) При помощи влажности воздуха.

Чем меньше влаги испаряют растения, тем лучше растут побеги и листья. Но здесь необходимо помнить, что низкая влажность менее 65%, равно как и высокая, отрицательно сказывается на качестве опыления цветков. Влажность выше 80% опасна развитием грибных болезней.

 
3) При помощи изменения концентрации углекислого газа в воздухе

 
Повысить концентрацию CO2 в воздухе теплицы можно путем размещения там емкостей с бродящим навозом или сорняками. Это способствует лучшему завязыванию плодов, увеличению их количества в соцветиях. Увеличивается также средняя масса плодов и, соответственно, плодовая нагрузка на растения. Увеличение концентрации CO2 инициирует процессы генеративного развития.

 
4) При помощи забеливания кровли

В жаркие месяцы во избежание перегревов можно забеливать кровлю теплицы или натягивать защитные экраны. Однако это приведет к снижению освещения и может сказаться на урожае и усилит вегетативный рост растений.

 
5) При помощи количества листьев на растениях

Удаление листьев на растениях стимулирует процессы генеративного развития. Но здесь надо знать меру и не удалять листья без большой необходимости. По возможности не стоит удалять целый лист, достаточно удалить только часть. Например, при высадке рассады томатов с пониклой листвой, нижние листья, которые легли на землю, можно подрезать секатором на необходимую величину. Это создаст меньший стресс для растения, чем удаление нескольких листьев сразу.

 
С началом цветения пятой кисти у высокорослых томатов можно начинать удалять нижние листья по 1-2 в неделю. Но не выше уровня плодоносящей нижней кисти.

 
При сильном вегетативном росте можно удалить несколько нижних листьев, 3-5 штук сразу, но это крайние меры. В первую очередь надо удалять литья плохо освещаемые, которые обращены внутрь куста или междурядья. Можно удалить также небольшой лист с макушки растения.

 
В теплицах при высоте шпалеры 2,0-2,5м в жаркие месяцы на растениях высокорослых томатов (при формировке в один побег) количество листьев должно быть не менее 24-26 штук. В невысоких теплицах, после ограничения роста побегов, у индетерминантных томатов (при формировке в 2 стебля) на каждом побеге во время плодоношения должно оставаться не менее 12-14 листьев.

 
У сортов (гибридов) с генеративным типом развития в жаркие месяцы, особенно в засушливую погоду листья удалять не желательно. Наоборот, можно увеличить количество листьев на растении за счет оставления дополнительного побега (без соцветия) с прищипкой на 1-2 листа.

 
Для стимулирования генеративного типа развития у высокорослых томатов, можно в середине июня отпустить дополнительный побег (пасынок) между 3 и 5 кистями, с оставлением на нем одного соцветия и 2-3 листов после него.

6) При помощи нормирования количества завязей на растениях.

При генеративном типе развития нормировать количество завязи в кистях лучше до распускания цветков, которые следует удалить. Если растение имеет слабый рост и соцветия тоже слабые, то можно удалить слабое соцветие, не дожидаясь распускания цветков. Это улучшит рост листьев и корневой системы и побегов, а также поспособствует развитию в дальнейшем более сильных соцветий.

 
Пока не началось созревание первых плодов, растение испытывает постоянное увеличение нагрузки. Начало цветения на побеге седьмой кисти должно совпадать с началом созревания плодов.

 
В целом на томатном растении со средними по массе плодами одновременно должно находиться примерно 28-30 плодов. Поэтому, если созревание затягивается, то лучше снять несколько крупных плодов на дозаривание и тем самым разгрузить растение.

 
При вегетативном типе развития нормирование плодов в кисти лучше проводить после раскрытия цветков (или даже образования небольших завязей размером до 1 см), предназначенных к удалению. Для увеличения плодовой нагрузки можно оставлять на кистях плодов больше.

 
7) При помощи подвязки растений и поддержки наливающихся кистей

Во время подвязки растений и подкручивания макушек томатов в теплице, желательно обкручивать шпагат вокруг растения, а не наоборот. При очередном витке шпагат должен проходить всегда над очередной кистью, а не под ней. Полный виток шпагата должен приходиться на 1,5-2.0 междоузлия, не чаще. Можно крепить растения к шпагату специальными клипсами. Постоянное подкручивание макушек вокруг шпагата у томатов генеративного типа вызывает еще больший сдвиг в эту сторону развития.

 
У сортов (гибридов), склонных к залому кистей, необходимо применять кистедержатели или подвязывать кисти шпагатом. При этом нельзя прижимать кисти к стеблю, а сохранить их естественный для роста и развития угол отклонения от стебля. У кистей с заломившейся осью поступление веществ нарушается, плоды хуже наливаются или вовсе перестают расти.

 
8 ) При помощи изменения влажности почвы

Снижение уровня влаги в почве сдерживает вегетативное развитие и инициирует разрастание корневой системы. Такое мероприятие лучше проводить опытным овощеводам. Есть риск, что подсушивание ухудшит завязываемость плодов, поскольку границы критической влажности очень близки. Подсушивание почвы на 8-10% стимулирует генеративное развитие, а на 15% уже приводит к дефициту влаги.

 
Частые поливы небольшими дозами, наоборот, позволяют поддерживать более стабильную влажность почвы, что стимулирует рост побегов.

Источник: сайт "Огородик с любовью".

[tank 591]

Какие химикаты понадобятся дачнику в новом сезоне?

Обратите внимание, что средства защиты растений представлены с заменами: берите тот препарат, который найдется на прилавке магазина.

Минеральные удобрения

Селитра нужна для внесения непосредственно перед посевом/посадкой и для корневых подкормок. Кальциевая селитра чаще рекомендуется для кислых почв, аммиачная же, напротив, подкисляет землю — это нужно учитывать.

Мочевина содержит много азота, используется для корневых и некорневых подкормок.

Суперфосфат двойной и сульфат калия нужны для подготовки к посеву/посадке, иногда для подкормок.

Монофосфат калия часто требуется для подкормок во время плодоношения.

Комплексные удобрения (варианты: азофоска, нитроаммофоска, универсальные или предназначенные для отдельных культур) для подготовки к посеву/посадки и подкормок.
Химические средства защиты для плодовых и ягодных

Бордоская жидкость или Бордоская смесь для ранневесенней дезинфекции;

Абига-Пик (замена: ХОМ, Хомоксил) для обработки против болезней (весной и сразу после сбора урожая) и Хорус для опрыскивания перед цветением против монилиального ожога;

Алатар (замена: Децис-профи, Кинмикс, Фуфанон-нова) для весенней обработки против вредителей;

Скор (замена: Раёк, Строби) для раннелетней обработки плодовых против болезней.

Химические средства защиты для огорода

Престиж, (замена: Клубнещит, Покровитель, Престижитатор, Респект) для протравливания семенного картофеля перед посадкой;

Актара для весенней борьбы с опасными вредителями капусты, моркови, лука;

Ордан (замена: Бронекс, Купролюкс, Курзат, Профит Голд, Танос, Фамокс, Целитель) для борьбы с фитофторой картофеля, томата, заболеваниями огурца.

Айвенго (замена: Аккорд, Алатар, АлтАльф, Альфацин, Альфашанс, Децис Профи, Инта-Вир, Инта-Ц-М, Искра, Кинмикс, Неофрал, Фатрин, Ци-Альфа, Цунами, Шарпей) против колорадского жука.

Средства борьбы с сорняками

Агрокиллер (замена: Глайсель, ГлиБест Гранд, ГлиБест, Глидер, Глитерр, ГлифАлт, Глифор, Зевс, Ликвидатор, Напалм, Рап, Раундап, Санти, Стриж, Тайфун, Торнадо, Файтер, Чистогряд) используется для обработки снаружи территории, заблаговременной подготовки участка и для поддержания порядка в декоративном саду. В плодовых, ягодных насаждения и на огородных грядках не применяется.

Бис-300 (замена: Выбор 300, Газонтрел, Клиппард, Клорид, Лонган, Лонтрел-300 Д, Лорнет, Премьер 300, Татрел-300, Хакер) подходит для «химического» ухода за газоном — для тех, кто его практикует.

Стимуляторы для всех культур

Эпин (Циркон, НВ-101 и другие) на случай, когда нужно поддержать растение, ослабленное пересадкой, заморозком, нападением вредителей или другими негативными событиями.

http://www.aif.ru/dacha/ogorod/kakie_himikaty_ponadobyatsya_dachniku_v_novom_sezone

[tank 591]

http://www.aif.ru/dacha/ogorod/kakie_udobreniya_dlya_kakih_rasteniy_ispolzovat

Изменено 27 января, 2019 пользователем tank

[tank 591]

http://www.aif.ru/dacha/ogorod/kak_umenshit_obyom_komposta_opyt_chitatelya

 

[tank 591]

Утащила к нам в норку рассказ Тиффани:

Наблюдая за своими томатами , я выработала определенный алгоритм. Результат меня устраивает.
После того как мы убрали растительные остатки из теплицы, своими действиями мы создаем предпосылки для успешного выращивания томатов в следующем сезоне.
Взяла за правило раз в 4 года максимально менять, обновлять землю в теплице. В прошлом году я перепланировала грядке в теплице и добавила много свежей земли. 
Когда я убираю растительные остатки из теплицы, то слой мульчи  из скошенной травы я оставляю. Рассыпаю золу, удобрение 16-16-16, хорошо перепревший многолетний навоз ( практически это уже  рассыпчатый чернозём ) и большое количество созревшего компоста. Прохожусь Торнадо, выравниваю землю граблями. Хорошо поливаю и сею сидераты. Слегка присыпаю компостом. Один год сею горчицу, другой- редьку. Когда сидераты подрастут, я  подрезаю их плоскорезом.
Осенью теплицу не мою. Весной тщательно мою теплицу с хозяйственным или дегтярным мылом и окатываю водой из шланга под давлением. Обычно прохожу грядки с плоскорезом, в следующем году хочу сделать это с Торнадо. За 2 дня до высадки рассады, очень обильно проливаю землю из шланга с насадкой. Затем из лейки проливаю грядки раствором Фитоспорина. Делаю маточный раствор из пасты в 1л банке, а потом использую по надобности.
При высадке рассады для каждой лунки в ведре делаю грунт ( все пакеты и ведёрки с ингредиентами стоят рядом, из каждого беру нужное количество). В перегной добавляю золу, Исполин,гранулированный птичий помёт, костную или рыбную муку( долгоиграющий источник фосфора ), Биогумус, размолотую на кофемолке яичную скорлупу, кусочки черных сухариков, мелко порезанные высушенные банановые шкурки. Саженец засыпаю этой смесью, в верхний слой грунта добавляю Триходермин. При температуре почвы выше 12 градусов (обычно она около 16 градусов ), наличии влаги и уже находящейся в почве и добавленной органике, Триходерма начинает работать. Она разрастается весь сезон.
Теперь о рассаде. Грунт использую только TerraVita. Там хватает всего, что необходимо растению на начальной стадии. У меня 2 варианта выращивания. 1-й : после пикировки, томаты сначала растут в ёмкости 0,2 , затем переваливаю  от 0,5 до 1 л. Зависит от того сколько места могу выделить. Горшки в 1л — предпочтительный вариант. 2-й вариант- это сразу пикировка в  квадратные горшочки 0,7 — 1 литр. В этом случае я делаю подкормку кальциевой селитрой, чтобы растения быстрее нарастили корневую систему и осваивали объём горшка. В этом сезоне по совету Валдиса делала для рассады томатов подкормку препаратом НВ 101. Думаю, что в рекомендациях и хвалебных отзывах он не нуждается.
Высаженную рассаду после посадки слегка поливаю( в грунте уже достаточно влаги). Следующий полив дней через 10-14. Первая и обязательная подкормка- это желтый Кристалон. Он создан специально для того случая, когда томаты высаживаются рано в ещё не полностью прогретую землю ( я высаживаю  в 20-х числах апреля) и способствует быстрой адаптации растений и наращиванию корневой системы. А это наша первоочередная задача. Томат сначала должен нарастить мощные корни, всё остальное -потом. Дальнейшие подкормки зависят от конкретных ситуаций, очень сильно от погоды. Могу 2 раза за сезон подкормить дрожжами, соответственно после этого идет подкормка золой. Могу подкормить Гуми Оми для томатов. Иногда это может быть Монофосфат калия. Подкормки  могу делать и под корень, и внекорневые.  Иногда- борная кислота, иногда- йод. Это я говорю о разных возможных вариантах. Стараюсь почувствовать растение. Никогда не делаю строго по какому-то графику. Сегодня кормим этим, через неделю- тем. При аномальных температурах, например жаре, какие-то вещества не усваиваются растениями. Это тоже надо учитывать и помочь растению. Всегда читаю и использую советы Юрия Кузьминых. Я думаю, что не может быть универсальных рецептов, которые подойдут всем. У нас разные условия, климат, почва. Надо наблюдать за растениями, их внешним видом и постараться найти свой алгоритм… и он не будет каждый год одинаковым. В прошлом году я за весь сезон 2 раза полила и соответственно 2 раза подкормила томаты… и всё. Постоянно шли дожди и было холодно. А томаты получились отличные, им всего хватило. Были вкусные и сладкие.

http://www.tomat-pomidor.com/forums/topic/7292-радуга-в-моём-саду-часть-третья/?page=41&tab=comments#comment-1426367

 

[Daks 1179]

В магазине СВЕТОФОР продается земля, очень дешево. Жаль, я уже купила в Леруа Мерлен 50 л по 207 р.

[Rozalinda 686]

В 16.01.2019 в 23:18, Rozalinda сказал(а):

 

 

Изменено 28 января, 2019 пользователем Rozalinda

[Rozalinda 686]

Аня, привет ! А в Светофоре земля хорошая ? Профессиональная, легкая-рыхлая, готовая к использованию ? Какой фирмы ?

[Татуана 80]

30 минут назад, Rozalinda сказал(а):

Аня, привет ! А в Светофоре земля хорошая ? Профессиональная, легкая-рыхлая, готовая к использованию ? Какой фирмы ?

Я живу рядом с маг. Светофор, тот что на революционной. Это магазин самых ужасных товаров. Если что там и можно покупать, так это сахар, соль. Не думаю что там земля хорошая.