В Сурском царстве, в Пензенском государстве...

[tank 586]

ЧЕРЕШНЯ ИЛИ ВИШНЯ? ЧТО ПОСАДИТЬ НА ДАЧЕ

За последние годы вишня в садах стала сдавать свои позиции. Зато черешня уверенно набирает обороты: теперь её выращивают не только на юге, но и в Центральном регионе, и даже на Северо-Западе.

На самом деле на даче нужна и вишня, и черешня. У каждой из них есть свои сильные и слабые стороны. Садоводу надо просто уметь ценить достоинства и нейтрализовать недостатки каждой из этих культур.

 

ПОМОЖЕМ ВИШНЕ

Сорта вишни, выведенные в Нечерноземье, по зимостойкости и надёжности всё ещё опережают любую черешню. Да и плоды её куда лучше подходят для заготовок и заморозки.

 

Правда, настоящим бичом вишни в последние годы стал монилиальный ожог – заболевание, из-за которого ветки после цветения увядают и засыхают. Однако специалисты всё-таки научились держать эту неприятную болезнь под контролем: для этого весной им приходится проводить не менее двух химических обработок. Рекомендации и препараты есть и для любительского садоводства, но основные опрыскивания проводятся весной. А пока что следует срочно избавить деревья от заражённых частей. Все ветви с признаками заболевания нужно немедленно срезать, захватывая не менее 10 см здоровой части, и сжечь. Ранки замазать садовым варом.

 

ДРУЖИМ С ЧЕРЕШНЕЙ

С новыми культурами то и дело случаются недоразумения. Рассмотрим самые распространённые проблемы с черешней.

 

Вы так ждали созревания плодов, но птицы съели его до вас. Как только черешня начинает плодоносить, эта история повторяется ежегодно. Поэтому защищать плоды от нападений сверху придётся постоянно. Самое эффективное средство – специальная сетка, накинутая на крону сверху. Советуем выбрать модификации из толстых ниток: они дороже, но служат дольше и мелкие птицы в них не запутываются.

 

Черешня цветёт, но плодов очень мало. Этой культуре для завязывания плодов нужен партнёр. В таких случаях стоит запланировать приобретение и посадку черешни другого сорта (сортов).

 

Черешня подмерзает. Эти деревья отлично восстанавливаются. Если они не справляются, попробуйте посадить черешню в более уютном месте. Ей необходимо много солнца, хорошая защита от ветра и застоя холода. Выбирайте самые зимостойкие сорта: Чермашная, Фатеж, Ленинградская чёрная, Мулатка, Теремошка, Северная. С первого года после посадки густо белите стволики черешни на зиму, чтобы кора на них не страдала от перепадов температуры.

 

НЕЧТО СРЕДНЕЕ?

В продаже можно найти гибриды вишни и черешни, так называемые дюки. Иногда их рекламируют как нечто идеальное. Но практика показывает, что чудес от дюков ждать не стоит. Те, кто их выращивает, жалуются на монилиальный ожог, невысокую урожайность и не оправдавший ожидания вкус плодов. Обращаться с дюками нужно так же, как с вишней.

[tank 586]

КАЖДЫЙ ГОД С ЯБЛОКАМИ

 

Подкормки

Прежде всего, уделяют большое внимание осенней обработке приствольных кругов: раз в 3-5 лет (и особенно перед предполагаемым обильным цветением) выкапывают по периметру кроны канавку 30x40 см и закладывают туда органику. Для больших деревьев такой прием затруднителен, поэтому для внесения удобрений копают шурфы в пределах приствольного круга. Также при недостатке органических удобрений разбрасывают под кроной и заделывают в почву суперфосфат или Калийфос. Раз в 2-3 года, осенью, вносят под яблони доломитовую муку.

При обильном цветении, когда деревья особенно нуждаются в питательных веществах, помогает жидкая подкормка. Под кроной делают ямки глубиной до 30 см (1-2 на квадратный метр). В них и заливают раствор, как на основе органических, так и минеральных удобрений. Самый простой состав: 0,5 ст. комплексного минерального удобрения разводят в 5 л воды и оставляя на 1-3 дня. Затем перемешивают и снова разбавляют водой (1 л на ведро воды). Таким образом, получают 5 десятилитровых ведер подкормки.

Практикуют жидкие подкормки и в период роста плодов для их укрепления. В конце цветения, можно обработать кроны яблонь Экосилом, согласно инструкции. Качество и устойчивость плодов к болезням заметно повысится.

 

Обрезка

Помимо подкормки важнейшим приемом в садоводстве является обрезка деревьев. Заниматься этим лучше до начала сокодвижения. Пеньков старайтесь не оставлять, а места срезов зачищают острым ножом и замазывают садовым варом. Поскольку каждое дерево требует индивидуального подхода, продумывают обрезку с осени. Основное внимание уделяют прореживанию кроны и удалению волчков. Старайтесь ограничить высоту деревьев четырьмя метрами.

Бытует мнение, что после обрезки урожая можно не ждать. Это не совсем так. Однако нужно знать меру, и в отдельных случаях распределять обрезку на 2-3 года.

Обрезка молодых, еще не плодоносящих деревьев имеет особую специфику: главное, первые 2-4 года формировать крону и не допускать разрастания боковых ветвей по отношению к центральному проводнику. При этом ежегодный прирост молодых ветвей должен быть не менее 15-20 см.

 

Борьба с вредителями

Еще одной составляющей хорошего урожая является, конечно же, борьба с вредителями. Обработку деревьев от яблоневого цветоеда проводят весной 2 раза: с 5 по 15 апреля, когда воздух прогреется до температуры 8 град.; второй раз — 20-25 апреля. Вообще ориентируйтесь по ситуации. Иногда время обработки подсказывают «плачущие» почки.

Для борьбы с плодожорками и другими вредителями сразу после цветения, с началом формирования завязи, обрабатывают крону 1-2 раза инсектицидом или настоем чеснока и золы. Также осенью или ранней весной старайтесь опрыскать деревья бордоской жидкостью. А после цветения — минимум один раз Оксихомом или любым другим фунгицидом.

Иногда приходится выполнять и не совсем обычные работы. Есть сорта, обладающие одним недостатком: очень плохо сбрасывают лишнюю завязь. Помогайте им в этом. Работа несложная, а вот плоды становятся значительно крупнее!

Более приемлемым и доступным методом борьбы с весенними заморозками считается обильный полив и дождевание кроны вечером, перед ожидаемыми заморозками. Порой приходится это делать и в 2-3 часа ночи.

Урожайность яблонь зависит и от правильной посадки. Наиболее распространенная ошибка начинающих садоводов — заглубление корневой шейки саженца при посадке. Это затормаживает развитие деревца. Не нужно забывать, что саженец обычно еще опускается на 5-7 см вместе с оседающей почвой. И замечаем мы эту ошибку лишь через несколько лет после посадки. На низких участках рекомендуется приподнимать саженцы на почвенных холмиках на 20-30 см. Очень часто слабое цветение и плодоношение с массовым опадением завязи вызвано неправильной посадкой. Кстати, для страховки всегда кладут на яму посадочную доску (длиной около 2 м) и подвязывают саженцы к установленному заранее колу.

 

[tank 586]

 

КОГДА ПОЛИВАТЬ КИПЯТКОМ КУСТАРНИКИ

В период осенних дождей полезно проводить очистку стволов и скелетных веток от старой отмершей коры. Она в это время напитывается влагой и легко отделяется от дерева. Вместе с ней будут удалены и многочисленные яйцекладки садовых вредителей.

 

Когда поливать кипятком кустарники

 

С кустарниками некоторые садоводы поступают еще жестче – обливают их горячей водой. Обычно эту обработку проводят из лейки, следя, чтобы от лейки до кустов было не менее 1 м – кипяток, пролетая это расстояние, остужается и вреда почкам не принесет.

 

Одной лейки хватает на обработку трех-четырех кустов. При этом обрабатываются не только кусты, но и почва под ними, что весьма полезно от крыжовниковой огневки. Но чаще обработку растений кипятком переносят на весну, так как такая обработка стимулирует почки к пробуждению, что весной приносит больше пользы.

 

Однако если весной кусты страдают от ранневесенних заморозков, то такую обработку лучше перенести на осень. В это время почки находятся в стадии вынужденного покоя и не проснутся от контрастного душа.

 

Деревья кипятком не обработаешь. Вместо этого их опрыскивают осенью во время листопада смесью мочевины – 500 г на 10 л воды – и хлористого калия – 100 г на 10 л воды. Такая смесь помогает бороться с грибными болезнями и даже убивает вредителей, устроившихся в кроне деревьев на зимнюю спячку. Чтобы обработка была более эффективна, раствором опрыскивают не только деревья, но и почву под ними.

 

Кстати, такую же смесь используют и летом для профилактики болезней и вредителей. Только концентрацию уменьшают до 50 г мочевины и 50 г хлористого калия на 10 л воды.

 

Чтобы не дать вредителям шанса, обработку начинают с момента набухания почек и повторяют каждые 8-10 дней. Помимо всего прочего, это еще и отличная подкормка деревьев.

 

[valb 22]

Очередной отчёт о теплице.

https://youtu.be/vXAHsug6Ht0 

[tank 586]

ЧЁРНАЯ МАЛИНА

Гибрид малины и ежевики, который отличается блестящими черно-фиолетовыми ягодами с беловатым налетом, называется Кумберленд.

Малина Кумберленд – зимостойкое растение, которое при правильном уходе обязательно дает высокий урожай. Этот многолетний полукустарник может расти на одном месте до 20 лет. Ягоды черной малины очень ароматные, вкусные (немного напоминают ежевику) и очень полезные. Их можно есть свежими или перерабатывать: получать сок, варенье, компот или замораживать.

 

Как посадить черную малину?

Лучшее время для посадки малины сорта Кумберленд – начало весны. Но если свежий саженец попал к вам летом или осенью – его стоит высадить сразу же, не дожидаясь весны.

 

Высаживать черную малину рекомендуется на солнечном и хорошо защищенном от ветра участке. Лучше всего растение приживается и растет на легкосуглинистых черноземах. Подходят также серые лесные почвы.

 

Чтобы посадить малину Кумберленд, нужно подготовить лунки глубиной примерно 50 см и заполнить их смесью перегноя с древесной золой. Далее в ямы следует насыпать немного земли, поместить в них саженцы и засыпать грунтом. После посадки малину нужно обильно полить, а почву вокруг нее замульчировать соломой, компостом или торфом слоем около 7 см.

 

Обратите внимание, что при посадке большого количества саженцев малину Кумберленд логичнее всего сажать в 2 ряда, оставляя между растениями расстояние в 0,5 м, а между рядами – 2 м. Дело в том, что черная малина очень хорошо разрастается: ее побеги могут достигать 3 м в длину.

 

Не высаживайте черную малину на грядку, на которой до этого росли томаты, картофель или красноплодная малина. Также не стоит разбивать малинник неподалеку от посадок ежевики.

 

На следующий год после посадки возле кустиков малины Кумберленд следует установить шпалеры и подвязать к ним растения. Чтобы облегчить сбор ягод, подвязку стоит делать веерным способом.

 

Принцип обрезки малины Кумберленд

Поскольку черная малина разрастается очень быстро, куст время от времени нуждается в правильной формировке. Годовые побеги обрезают, когда они достигают в длину более 2 м. Обычно это делают в конце июня – начале июля. Подрезают ветви до 1,8 м. Такая обрезка способствует массовому отрастанию боковых побегов.

 

Следующую обрезку проводят в начале ноября. Теперь уже нужно укоротить боковые побеги (до 20-35 см в длину). Именно эти ветви в следующем году и будут плодоносить. Также во время второй обрезки следует удалить с куста старые отплодоносившие побеги. После обрезки на кусте малины Кумберленд должно остаться 8-10 толстых и здоровых ветвей.

 

Чтобы помочь черной малине в наращивании боковых побегов, можно обрезать верхушку куста. Чем раньше это будет сделано, тем быстрее отрастут боковые ветви. В северных регионах малину Кумберленд укорачивают до высоты 1,5 м, в более теплом климате можно обрезать и не так сильно.

 

Как подкармливать черную малину?

Малина сорта Кумберленд начинает цвести практически сразу после отступления весенних заморозков. Бутонов на кусте распускается очень много, поэтому и подкармливать растение нужно хорошо, чтобы все завязи впоследствии превратились в ягоды.

 

Первую подкормку следует проводить сразу же после того, как осыпятся цветки. Отлично подойдет для этого настой коровяка. Разводить его нужно в следующих пропорциях: коровяк (1 часть), вода (7 частей), суперфосфат (50 г на 10 л настоя) и древесная зола (1 л на 10 л настоя).

 

Вторая подкормка должна быть проведена во время роста ягод. Третья – уже после сбора урожая. Сразу после подкормок малину Кумберленд нужно обильно поливать.

 

Правила ухода за малиной сорта Кумберленд

Большое преимущество черной малины в том, что она самостоятельно не дает боковые побеги, как это делает красноплодная малина. А, значит, и ухаживать за ней легче. И все же в уходе за малиной Кумберленд есть и свои особенности.

 

1. Черную малину нужно хорошо поливать (особенно в период завязывания плодов), при этом не допуская застоя воды в грунте.

 

2. До наступления устойчивых заморозков побеги малины нужно снимать со шпалеры и пригибать к земле. Избежать расстилания побегов по земле помогут специальные скобы, которые будут удерживать стебли на весу. Чтобы побеги не замерзли, следите за снежным покровом на них.

 

3. Весной побеги следует вернуть обратно на шпалеры. В это же время можно удалить поломанные или поврежденные грызунами ветви.

 

Размножение малины Кумберленд

Малину Кумберленд обычно размножают черенками и отводками, так как корневых отпрысков малина не дает. Черенки укореняются в воде.

Можно также размножать этот сорт семенами, но семена слишком долго всходят.

Таким образом, наиболее простой и быстрый способ размножение этого сорта малины – укоренение верхушек однолетних побегов.

 

Во второй половине августа такие побеги наклоняют к земле и прикапывают. В результате верхушечная почка на побеге укореняется. Для лучшего укоренения побегов можно использовать почву, состоящую из торфа, компоста и золы. После присыпания землей побег необходимо хорошо полить. Мульчировать соломой или торфом.

В дальнейшем поливают побег 1 – 2 раза в неделю, в зависимости от наличия или отсутствия осадков, почва не должна пересыхать, но и сырости малина не любит.

 

Как видите, уход за малиной сорта Кумберленд совершенно несложен. А между тем, такие нехитрые действия будут способствовать обильному плодоношению кустарника. Причем собирать вкусные ягоды с черной малины можно в течение целого месяца.

 

Посадив у себя в саду это необычное растение, вы получаете возможность ежегодно собирать с каждого куста  7 кг крупных и сочных ягод. А еще из длинных побегов черной малины можно легко формировать декоративные арки.

[tank 586]

СЕКРЕТ СЛАДКОЙ СМОРОДИНЫ - ПРАВИЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

Есть секрет, с помощью которого можно увеличить содержания сахара в ягодах красной, черной и белой смородины любого сорта, а заодно и увеличить урожайность.

 

Наверное, нет ни одного участка, на котором не было бы смородины: черной, белой, красной или розовой. И она, как правило, хорошо удается на любом участке. Что же касается различий между видами самой смородины – то они небольшие: красная и белая, а также розовая смородина (это разновидность красной) более солнцелюбивы и любят расти на более высоких местах, а черная смородина нормально растет и в низинах, очень любит склоны, и в полутени ее ягоды будут даже крупнее.

 

По вкусу белая и розовая смородины – самые сладкие, далее идет черная, ну а ягоды красной смородины традиционно имеют самый кислый вкус. Кстати, кислота эта особенная и обладает бактерицидными свойствами. Поэтому в соке красной смородины можно консервировать любые ягоды и фрукты без сахара.

 

Близость грунтовых вод, состав почвы не имеют решающего значения для смородины, хотя, конечно, лучше всего она предпочитает суглинки и рыхлую, удобренную почву. Саженцы смородины высаживают так же, как и саженцы деревьев, и делают это весной или ранней осенью. Вопреки распространенному мнению, кусты смородины можно с успехом пересаживать хоть круглый год, в ряде случаев это улучшает их урожайность, только при пересадке значительно обрежьте растение. Если куст очень старый, обрежьте его совсем, так вы омолодите его.

 

Правильная агротехника сразу же сказывается на размере, вкусе ягод и их количестве. Большое значение для смородины имеет мульчирование почвы между кустами, но не совершайте ошибки – не начинайте делать это ранней весной, дайте земле хорошенько прогреться. Зимой окучьте кусты снегом на случай сорокоградусных морозов – и гарантированно будете с урожаем. Смородина любит частый и обильный полив, подкормки органикой. Землю под кустами перекапывать нельзя – только осторожно рыхлить.

 

Основная профилактика от вредителей и болезней – это обливание кустов горячей водой рано весной, до распускания почек, обычно это делают еще по снегу. Но в этот период бывает нелегко подойти к кустам, и более того, они могут быть частично покрыты снегом. Поэтому тот же результат вы получите, если проведете эту «акцию» в конце ноября. Для кустов смородины хорошо бы сделать деревянные или металлические ограждения, чтобы ветки с созревающими ягодами не наклонялись к земле.

 

По большому счету, вкус смородины зависит от сорта, но это всегда ягоды с той или иной степенью кислоты. Есть ограниченное число действительно сладких сортов черной смородины. Но есть способ, помогающий сделать ягоды более сладкими.

 

Это – подкормка крахмалом, смородина чрезвычайно отзывчива на крахмал. Причем обыкновенный порошковый крахмал из магазина тут не подойдет – данная форма практически неусвояема для смородины. С успехом можно использовать картофельные очистки, но это не лучший вариант, так как даже тонкие очистки могут прорасти, но не пойти на пользу смородине. Потом придется выпалывать картофель из-под ягодных кустов.

 

Поэтому самым лучшим вариантом является специальное «хлебное» удобрение.

 

Приготавливается оно в самой обыкновенной бочке для полива, процесс приготовления идет сам, без нашего участия – нужно лишь налить в бочку некоторое количество воды и на протяжении какого-то периода времени складывать туда зелень крапивы, сныти и кусочки черствого хлеба. Преобладать должен хлеб, пропорция примерно такая: 70% хлеба и 30 % зеленой массы. Туда же можно складывать и те самые картофельные очистки. Чтобы ускорить процесс и не было запаха, обвяжите бочку клеенкой, наподобие «крышки». Приблизительно через три недели будет готово замечательное удобрение, которым можно пользоваться. Если необходимо – можно изготовить еще порцию.

 

При таком удобрении ягоды получатся крупнее, чем обычно и намного слаще, даже у красной смородины, не говоря уже о черной. Достаточно удобрить им ягодные кусты 2–3 раза. Первый раз – когда завязи уже крупные, второй раз – когда ягоды начинают поспевать, и третий раз – незадолго до уборки. Кстати, «хлебное удобрение» годится не только для смородины, но и для подкормок овощей – оно повышает урожайность. А также – для осенней «заправки» почвы – в этом случае просто разлейте содержимое бочек равномерно по всем грядкам.

ОБРЕЗАЕМ СМОРОДИНУ " ПО- МИЧУРИНСКИ"

Способ такой обрезки черной смородины предлагается для занятых дачников. Меньше хлопот и хороший урожай.

 

После того, как вы посадили кустики черной смородины, вы можете ее не обрезать первые 4 года. За это время вы сможете получить вполне неплохой урожай 3 раза.

 

Потом, на 5 год жизни куста ранней весной вы обрезаете до уровня земли кустики на половину, независимо от возраста веточек. Урожай соберете на оставшихся ветках.

 

На 6 году срезаете ту половину кустика, которую не обрезали, и оставляете все выросшие молодые побеги с прошлого года. У вас на кустике должно быть примерно до 20 веточек.

 

После такой обработки кустик вам еще принесет урожай 2-3 года. После этого он считается полностью отработанным и удаляется.

 

По исследованиям института Мичурина, такая технология обрезки приносит урожай на 35%, больше чем при обычной обрезке.

 

[tank 586]

ПЛАН РАБОТ НА ВИНОГРАДНИКЕ А АВГУСТЕ

Август - месяц подведения итогов выращивания винограда. Он характеризуется довольно насыщенным графиком ухода за лозами. В первые дни месяца продолжаются процедуры, которые аналогичны тем, что выполняются в предыдущем:

 

    подвязка плетей;

    обрезка пасынков;

    удаление увядших и лишних листков;

    обрывание лишних гроздьев.

 

Полив винограда в августе

В течение первой половины месяца виноград поливают, одновременно подкармливая его. Для этого используют 2 л травяного настоя (он может быть приготовлен из крапивы), 3 г минерального удобрения, 3 г суперфосфата. Для полива лучше использовать тёплую отстоявшуюся воду. В случае, когда в августе погода довольно сухая, поливать каждый день можно вплоть до окончания месяца.

 

    Если особой сухости нет - полив прекращается за 3 недели перед началом созревания плодов винограда.

 

Некоторые думают, что во время созревания ягод необходимо прекращение полива. Но такое мнение можно считать отчасти верным лишь в отношении ранних сортов. А в случае, когда куст винограда «опустил уши» - листки во время жары увядают днём, нужно поливать умеренно, одновременно внося незначительные количества калийных и фосфорных удобрений (от 5 до 10 г на каждое ведро воды).

 

Среднеспелые, а также поздние сорта поливать нужно обязательно. Полезным во время зноя будет также орошение мелкокапельным путём с использованием обыкновенной воды, осуществляемое по поверхностям листьев.

 

Катаровка

Суть этой операции - устранение поверхностной части корневой системы с целью стимулирования роста главной её части. Это обеспечивает её развитие вглубь, улучшает укоренение, повышает стойкость кустов в отношении холодных зим, так как корни их пребывают на большой глубине в грунте.

 

Процедуру выполняют так:

    вокруг кустов выкапывают лунки, глубина которых составляет 15 см, затем устраняют поверхностную часть корневой системы с помощью острого инструмента;

    на местах, где были совершены срезы, выполняется дезинфекция с помощью раствора медного купороса (3%);

    лунку оставляют в открытом состоянии до сентября, затем засыпают почвой и после этого под кустом продолжаются рыхление грунта и удаление сорняков.

 

Устранение листьев

Для улучшения аэрации и освещения кистей, а также улучшения их цвета и ускорения вызревания ягод, нужно убрать листки, расположенные под первой кистью. Лист, который находится на том же узле, на котором находится кисть, удалению не подлежит.

 

[tank 586]

ПРАВИЛА СМЕШИВАНИЯ УДОБРЕНИЙ

Существуют правила смешивания удобрений, особенно минеральных. Садоводы часто вносят в почву одновременно два или три различных удобрения. Для экономии времени и труда их удобнее предварительно смешать в нужном соотношении. Однако необходимо иметь в виду, что некоторые удобрения можно смешивать непосредственно перед внесением в почву, а отдельные смешивать вообще нельзя.

Например, удобрения, имеющие в своем составе аммиачный азот (сульфат аммония, аммиачная селитра, хлористый аммоний, аммофос и др.), нельзя смешивать со щелочными (зола, томасшлак), так как при этом выделяется аммиак и происходит потеря азота. Такая же реакция наблюдается и при взаимодействии аммиачной селитры с известью.

 

При смешивании порошкообразного суперфосфата с аммиачной селитрой или карбамидом (синтетическая мочевина) изменяются физические свойства удобрений, образуется плотная масса, не поддающаяся рассеиванию. Эти вещества можно вносить совместно лишь после предварительной добавки к суперфосфату известняка, костной муки или форфоритной муки (15-20% от веса суперфосфата).

 

Смесь суперфосфата с сульфатом аммония быстро твердеет, поэтому перед внесением в почву ее необходимо измельчить.

 

Большинство минеральных удобрений растворяется в воде, поэтому их необходимо хранить в водонепроницаемой таре, например в полиэтиленовых мешках.

 

 

УДОБРЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОЖНО СМЕШИВАТЬ И ХРАНИТЬ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ

 

    Натриевую и калиевую селитру смешивают с известковыми удобрениями, фосфоритной мукой, хлористым калием, сульфатом калия, золой, аммиачной селитрой, карбамидом (мочевиной).

 

    Кальциевую селитру - с фосфоритной мукой.

 

    Известковые удобрения - с натриевой и калиевой селитрой, золой.

 

    Навоз - с карбамидом, сульфатом калия, хлористым калием, фосфоритной мукой, суперфосфатом.

 

    Суперфосфат - с сульфатом калия, хлористым калием.

 

    Фосфоритную муку - с навозом, калиевой селитрой, сульфатом аммония, золой, аммиачной селитрой.

 

    Хлористый калий - с суперфосфатом, навозом, натриевой и калиевой селитрой, карбамидом (мочевиной), аммиачной селитрой, сульфатом калия.

 

    Сульфат калия - с хлористым калием, суперфосфатом, навозом, натриевой и калиевой селитрой, сульфатом аммония, карбамидом, золой, аммиачной селитрой.

 

    Золу- с сульфатом калия, фосфоритной мукой, известковыми удобрениями, натриевой и калиевой селитрой.

 

    Аммиачную селитру - с сульфатом калия, хлористым калием, фосфоритной мукой, натриевой и калиевой селитрой, карбамидом.

 

    Карбамид (мочевину) - с натриевой и калиевой селитрой, навозом, хлористым калием, сульфатом калия, аммиачной селитрой.

 

    Сульфат аммония - с фосфоритной мукой, сульфатом калия.

 

 

СМЕСИ, КОТОРЫЕ ГОТОВЯТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ВНЕСЕНИЕМ

 

    Калиевую и натриевую селитру смешивают с кальциевой селитрой, суперфосфатом.

 

    Кальциевую селитру - с известковыми удобрениями, сульфатом калия, золой.

 

    Известковые удобрения - с кальциевой селитрой, сульфатом аммония, сульфатом калия, хлористым калием.

 

    Навоз - с сульфатом аммония.

 

    Суперфосфат - с натриевой и калиевой селитрой, карбамидом, аммиачной селитрой.

 

    Фосфоритную муку - с карбамидом, хлористым калием.

 

    Хлористый калий - с фосфоритной мукой, известковыми удобрениями.

 

    Сульфат калия - с фосфоритной мукой, известковыми удобрениями, кальциевой селитрой.

 

    Золу - с кальциевой селитрой.

 

    Аммиачную селитру - с суперфосфатом.

 

    Карбамид (мочевину) - с фосфоритной мукой, суперфосфатом, сульфатом аммония.

 

    Сульфат аммония - с карбамидом, навозом, известковыми удобрениями.

 

 

УДОБРЕНИЯ, СМЕШИВАНИЕ КОТОРЫХ НЕДОПУСТИМ

    Натриевую и калиевую селитру нельзя смешивать с навозом, сульфатом аммония.

 

    Кальциевую селитру - с навозом, суперфосфатом, хлористым калием, аммиачной селитрой, карбамидом, сульфатом аммония.

 

    Известковые удобрения - с карбамидом, аммиачной селитрой, фосфоритной мукой, суперфосфатом, навозом.

 

    Навоз - с известковыми удобрениями, кальциевой селитрой, натриевой и калиевой селитрой, аммиачной селитрой, золой.

 

    Суперфосфат - с известковыми удобрениями, кальциевой селитрой, сульфатом аммония, золой, фосфоритйой мукой.

 

    Фосфоритную муку - с суперфосфатом, известковыми удобрениями.

 

    Хлористый калий - с кальциевой селитрой, сульфатом аммония.

 

    Золу - с суперфосфатом, навозом, карбамидом, аммиачной селитрой.

 

    Аммиачную селитру - с золой, навозом, известковыми удобрениями, кальциевой селитрой, сульфатом аммония.

 

    Карбамид (мочевину) - с золой, известковыми удобрениями, кальциевой селитрой.

 

    Сульфат аммония - с натриевой, калиевой и кальциевой селитрой, суперфосфатом, хлористым калием, аммиачной селитрой

[tank 586]

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Без основных элементов питания (азота, калия и фосфора) растение не может развиваться полноценно. Давайте разберемся, как правильно вносить минеральные удобрения, чтобы зеленые питомцы интенсивно росли и давали отличный урожай.

 

Зачастую в почве недостаточно азота, калия и фосфора. К тому же эти вещества быстро вымываются во время затяжных дождей. Поэтому без дополнительного внесения минеральных удобрений с основными макроэлементами в составе никак не обойтись.

Все удобрения, в составе которых есть азот, вносят весной. Они хорошо растворяются в воде и быстро поступают в корневую систему. Осенью применять азотные удобрения не рекомендуется, поскольку они могут снизить зимостойкость растения.

 

Азотные удобрения

 

Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний)

Это удобрение (с содержанием азота около 35%) выпускается в виде порошка или гранул. Его вносят во время весенней обработки почвы. При этом аммиачную селитру можно смело смешивать с суперфосфатом и калийной солью.

Удобрение можно как вносить в почву в растворенном виде, так и равномерно рассыпать гранулы (30-40 г на кв.м).

 

Сульфат аммония (сернокислый аммоний)

Это удобрение (21% азота и 24% серы) делает почву очень кислой, поэтому его нельзя смешивать с гашеной известью и золой, чтобы не погубить растения. Сульфат аммония также хорошо растворяется в воде, отлично усваивается всеми культурами и при обычном поливе довольно продолжительное время не вымывается из почвы.

 

Мочевина (карбамид)

Это самое популярное удобрение, в котором содержится 45% азота. Применяют его как при весенней обработке почвы, так и в качестве внекорневой подкормки. При этом мочевину можно смешивать с предварительно нейтрализованным суперфосфатом.

 

Селитра натриевая и кальциевая

В натриевой селитре (азотнокислый натрий) и кальциевой селитре (азотнокислый кальций) содержится около 16% азота. Эти удобрения подщелачивают почву и применяются во время ее весенней обработки.

 

Правила внесения азотных удобрений

Культура Доза удобрения Способ и время применения препарата

 

Овощные культуры 5-12 г на кв.м Внесение перед посадкой

5-10 г на кв.м Подкормка в период вегетации растения

50-60 г на 10 л воды (расход – 3 л раствора на сотку) Внекорневая подкормка до цветения

Плодово-ягодные и декоративные деревья и кустарники 15-20 г на кв.м

 

Внесение в почву

20-30 г на 10 л воды Внекорневая подкормка:

1. Через 5-6 дней после окончания цветения;

2. Повторно – спустя 25-30 дней.

 

Фосфорные удобрения

Фосфор способствует завязи плодов и ягод, а также повышает зимостойкость растений. Фосфорные удобрения бывают разных форм:

 

    растворимые (суперфосфат) – вносят в почву весной и осенью, нередко – в сочетании с другими минеральными удобрениями;

    малорастворимые (фосфоритная и костная мука) – используют осенью;

    нерастворимые (преципитат, томасшлак) – предназначены только для слишком кислых почв и применяются под вспашку.

 

Фосфорные удобрения

 

Суперфосфаты

Суперфосфат (простой и двойной) – наиболее распространенное фосфорное удобрение, которое выпускается в виде мелких гранул. Его применяют как при обогащении почвы, так и в качестве внекорневых подкормок.

Фосфоритная мука

 

Это удобрение применяют отдельно от извести, кальция и золы. При этом его вносят только в кислую почву: в субстрате с нейтральной и щелочной реакцией фосфор не растворяется и растениями не усваивается.

 

Чтобы фосфоритная мука лучше усваивалась, максимально измельчите ее и перед внесением в почву смешайте с кислыми удобрениями или навозом.

 

Нормы внесения фосфорных удобрений

Удобрение Доза препарата

Простой суперфосфат 30-50 г на кв.м (основная подкормка); 15-25 г на кв.м (повторная)

Двойной суперфосфат 15-28 г на кв.м (основная подкормка); 10 г на кв.м (повторная)

Фосфоритная мука 80 г на кв.м

Калийные удобрения

Благодаря калию растения более устойчивы к заболеваниям и лучше переносят неблагоприятные погодные условия. Этот элемент особенно важен для развития и роста подсолнечника, гречихи и различных овощей, в частности, свеклы и картофеля. Зерновые культуры менее чувствительны к дефициту калия.

 

При расчете дозы калийного удобрения учтите, что в тяжелых (глинистых) почвах калия больше, чем в легких (особенно торфяных).

 

Существуют 2 вида калийных удобрений:

 

    Хлористые (вносят осенью, так как за зиму хлор из грунта улетучивается).

    Сернокислые (применяют осенью, весной и летом, но в малых дозах).

 

Растения нельзя подкармливать калийными удобрениями во время появления первых всходов и формирования корневой системы.

 

Сульфат калия

В этом универсальном удобрении содержится 50% калия и нет хлора. Сульфат калия отлично растворяется в воде и обычно применяется весной в качестве основной подкормки.

 

Хлористый калий

Это удобрение содержит 65% калия. Также в нем имеется хлор, который закисляет почву, поэтому чтобы нейтрализовать кислотность, перед использованием следует добавить известь.

 

Калимагнезия (сульфат калия и магния)

Это калийное удобрение пригодно для почв с низким содержанием магния. Оно хорошо усваивается корнями растений и обычно используется в качестве основной весенней подкормки.

 

Калийная соль

В этом удобрении содержится много хлора, поэтому оно может оказаться губительным для чувствительных культур (помидоров, картофеля). Калийную соль вносят в почву исключительно осенью, когда подготавливают участок к зимовке.

 

Нормы применения калийных удобрений

Вид удобрения Доза препарата

Хлористый калий  20-40 г на кв.м (основное удобрение); 3-5 г на кв.м (повторная подкормка)

Калимагнезия  25-30 г на кв.м

Сульфат калия 20-15 г на кв.м

Калийная соль  30-40 г на кв.м

[tank 586]

ПОДКОРМИМ ПЛОДОВЫЕ КУСТАРНИКИ

Август месяц богат не только на урожай, но и на различные садовые работы.

 

В первую очередь хочу напомнить, что корневую подкормку мы проводим только на взрыхленный приствольный круг. Предварительно обильно поливаем землю, потом подкармливаем и опять поливаем. Все эти процедуры проводим для того, чтобы сберечь корни растения от ожогов, которые они могут получить от удобрения.

 

При проведении листовой подкормки вам тоже необходимо обильно полить кустики. Это даст возможность растению лучше усвоить удобрение.

 

Подкармливать необходимо любые кустики. Можно не давать подкормку в том случае, если у вас кустики до 3-х лет, и при посадке вы вносили удобрения.

 

Эту подкормку нам надо сделать, исключая все азотосодержащие удобрения. Такой вид подкормки будет стимулировать куст на разрастание зеленой массы, а нам необходимо подпитать кустик для подготовки к заготовке плодоносящих почек на следующий год.

 

Для подкормки в августе хорошо подойдут комплексные удобрения. При выборе подкормки обязательно обращайте внимание, чтобы там была пометка «осенние».  Предпочитаю такие подкормки как «Осеннее для сада» и «Плодовит».

 

После подкормки комплексным удобрением через 20-25 дней надо подкормить наши кустики еще раз. Для этой подкормки нам надо сделать раствор из 10 л воды и 1,5 столовой ложки калийно-фосфорных удобрений.

 

В перерыве между подкормками можно сделать обработку кустов от заболеваний. Для этого опрыскайте кусты бордоской жидкостью 1%.

 

Перед опрыскиванием обязательно полейте кусты для лучшего усвоения препарата.

[tank 586]

ЭТИ ПОДКОРМКИ МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧАТ УРОЖАЙ ВИШНИ.

 

Подкормка весной — зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3 — 4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки). Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки.

 

В середине августа — 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л. воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита. Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики

[tank 586]

KАК УГОДИТЬ СЛИВЕ, ЧТОБЫ НЕ ОТПАДАЛА?

 

Есть у слив неприятная особенность: чуть что не понравилось – сразу начинают осыпаться плоды. Причем так интенсивно, что можно лишиться всего урожая. Чтобы этого не произошло, надо знать: как угодить сливе.

 

БЕЗ ВРЕДИТЕЛЕЙ.

 

Чаще всего осыпаются сливы из-за личинок пилильщика и сливовой плодожорки. В этом случае на плодах будут червоточины. Защитить урожай можно опрыскиванием Актарой или Конфидором. Правда сложность в том, что плодожорка дает три поколения за лето, поэтому и опрыскивать надо не менее трех раз.

 

А бывает, что на плодах нет никаких червоточин, но они все равно осыпаются. Причина в экзотическом вредителе сливы – толстоножке. Она откладывает яйца в косточку завязей. Спустя несколько недель плоды отваливаются без видимых повреждений. Если разрезать такой плод, то можно увидеть, что косточка разваливается на две части. От толстоножки проводят опрыскивание сразу после цветения и через две недели после первой обработки. Но главное – надо собирать опавшие плоды и закапывать в землю. Если собрать все, то химической обработки на следующий год не понадобится.

 

ПОЧВА ДЛЯ СЛИВЫ.

 

На сухих почвах сливы растут плохо. Плоды у них мельчают, быстро осыпаются. Поэтому приходится поливать не менее пяти раз за сезон. Причем при каждом поливе почву надо проливать до глубины 50-60 см. А за две недели до сбора урожая слив специалисты рекомендуют проводить хорошее увлажнение почвы. И настоятельно подчеркивают: чем лучше питание всего дерева – тем больше полноценной завязи на сливе сохраняется до полного созревания. К сожалению, на практике это далеко не всегда учитывается. Почему-то считается, что дерево способно само себя всем необходимым обеспечить. Но это возможно на хорошо заправленных, обихоженных в свое время почвах. На остальных – сливе порой не хватает самого необходимого, и это отрицательно сказывается на ее развитии и плодоношении.

 

УДОБРЕНИЕ СЛИВЫ.

 

Так, при недостатке у сливы азота не только уменьшается прирост, листья желтеют и уменьшаются в размере, но одновременно мало навязывается плодов и сильно осыпаются завязи.

 

Если недостает калия, осыпаются крупные завязи. Вывод опять предельно простой – слива нуждается в дополнительном питании, а потому следует постоянно кормить ее органическими и минеральными удобрениями, особенно на бедных почвах.

 

Опытные садоводы стараются внести под сливовые деревья в первой половине лета коровяк или подкормить их навозной жижей, раствором птичьего помета и другими быстродействующими удобрениями.

 

БОЛЕЗНИ СЛИВЫ.

 

Много ущерба наносит урожаю монилиоз. Если бока плода стягивают «синяки» – это он и есть. Против монилиоза широко применяют препараты Хорус и Скор. Заодно они помогут справиться с коккомикозом и дырчатой пятнистостью, от которых хоть и не осыпаются плоды, но сильно страдают побеги и листья.

[tank 586]

Подсмотрела в одной теме,автор Алевтина из нижегородской области:

. На маленькой яблоне черный рак был на стволе у первой развилки. Тщательно ножом срезала все пораженные ткани, всю рану затерла листьями конского щавеля. Нужна кашица из листьев, но я сделала так: свернула несколько листков в тугой пучек, теранула этим пучком по большому камню, чтобы сок-зелень выступила, и мазала этими листья ми рану на яблоне. Потом сверху плотно обмотала черной пленкой. Обязательно плёнкой и обязательно черной, потому что рана должна хорошо прогреться, даже чуть пропечься, но не быть открытой солнцу. Через несколько дней размотала плёнку, снова зачистила в стороны и в глубину там где проявился чр и снова намазала листьями конского щавеля, и замотала ч.пленкой. Проверяла ещё два раза, примерно раз в неделю получалось, на третий раз черного рака уже не обнаружила, до заживления плёнку не снимала. До осени рана полностью затянулась и впоследствии остался только шрам на коре, а ведь счищено было более 10см. в высоту. Дуб лечила так же, но там рана получилась больше и её пришлось потом ещё скарифицировать по краям, чтобы она затянулась.

-----

Если по простому, то скарифицировать- это царапать. Кончиком ножа глубоко царапается кора, на половину толщины или почти насквозь. Это делается для того. чтобы снова и снова заставить нарастать новый камбий и постепенно им затянется вся рана.

я вар стараюсь вообще не использовать, разве что как временное покрытие каких то мелких повреждений. Вар хорошо тает на солнце, и когда он затекает в раны, то не даёт срастаться краям, мешает заживлению. Хорошо использовать замазку РанНет, у неё в составе есть и железный купорос и аналог фитоспорина, и не течет он. Ещё хорошая была паста , немецкая вроде, в Максидоме продавалась, очень удобная- тюбик с силиконовой щеткой под крышкой, она вообще отлично застывает, хорошее покрытие образуется.

Ещё раз скажу- по краям раны вообще ничем не мазать. только сверху пленкой закрыть.

[tank 586]

КАК ВЫРАСТИТЬ ЧАЙНЫЙ ГРИБ ИЗ ЧЕРНОГО ЧАЯ ИЛИ ШИПОВНИКА

Чайный гриб помогает приготовить вкуснейший напиток и, кроме того, у него масса полезных свойств, о которых мы тоже вспомним в этом посте.

 

Выращивание гриба из черного чая

Если чайный гриб нужен вам лишь только для вкусного напитка, обладающего общеукрепляющими действием, можно вырастить чайный гриб только из черного чая. Вам понадобится трехлитровая банка, марлевая ткань, заварочный чайник, кипяток, сахар и крупнолистовая заварка черного чая. Причем заварка должна быть самой обычно, без каких-либо добавок – чем дешевле, тем лучше.

 

Первое, что необходимо сделать – это очень тщательно помыть трехлитровую банку, которая и станет местом жительства вашего гриба. Это – обязательное требование, так как чайный гриб очень любит чистоту. А в противном случае он погибнет, так и не успев вырасти. И еще один очень важный момент: ни в коем случае не используйте для мытья банки синтетические моющие средства – достаточно обычной пищевой соды.

 

В заварочный чайник поместите пять столовых ложек черного чая и залейте их половиной литра крутого кипятка, оставьте, пока заварка полностью не остынет. Затем добавьте в заварку 7 столовых ложек сахара, тщательно помешайте и процедите при помощи марлевой ткани. Перелейте сладкую крепкую заварку в трехлитровую банку, сверху накройте ее марлевой тканью и поставьте в теплое место примерно на полтора месяца.

 

Где-то через неделю-полторы появится сильный уксусный запах – это совершенно нормально, придется немного потерпеть. Через 5-6 дней запах практически исчезнет, а на поверхности жидкости образуется тоненькая пленочка – это и есть чайный гриб. С каждым днем он будет все толще и толще – рост гриба не прекращается всю его жизнь.

 

Выращивание гриба из плодов шиповника

Если задача вашего чайного гриба – не только удаление жажды, но и забота о вашем здоровье, лучше всего отдать предпочтение выращиванию из плодов шиповника. Такой чайный гриб – настоящая находка в холодное время года, в сезон гриппа и простуд, а также весной, когда активизируется авитаминоз. Принцип выращивания тот же, что и из простой заварки, но есть свои нюансы, о которых мы сейчас и поговорим.

 

Для начала вам необходимо приготовить настой шиповника. Для этого можно использовать как свежие, так и сушеные плоды, которые продаются в любой аптеке. Поместите в термос четыре столовых ложки подов шиповника, залейте половиной литра крутого кипятка и накройте крышкой, оставьте на пять суток.

 

После того как настой шиповника будет готов, можно приступать непосредственно к выращиванию гриба. Вымойте трехлитровую банку, перелейте туда настой шиповника и заранее приготовленную заварку – из расчета столовая ложка крупнолистового черного чая на стакан кипятка. Добавьте 5 столовых ложек сахара и тщательно перемешайте, оставьте на сутки.

 

После процедите при помощи марлевой ткани, ополосните банку и снова перелете настой в банку. Накройте банку марлевой тканью, предварительно сложенной в несколько слоев и поставьте в теплое темное место. Далее процесс будет развиваться по стандартной схеме – примерно через две недели появится сильный уксусный запах, который вскоре исчезнет. А сам гриб образуется через полтора-два месяца.

 

Уход за чайным грибом

Выращивание чайного гриба в домашних условиях с нуля – это еще половина дела. Вторая не менее важная половина – правильный уход за грибом. В противном случае вы рискуете получить не вкусный напиток, а нечто, напоминающее уксус. А то и того хуже – выращенный с такой заботой чайный гриб просто погибнет.

 

Кстати говоря, существует прекрасный индикатор здоровья чайного гриба – он всегда должен находиться на поверхности воды. Если ваш гриб опустился на дно, либо после доливки заварки отказывается снова всплывать – очень высока вероятность, что он заболел. Если чайный гриб заболел, вы допустили оплошность в уходе. А значит, его необходимо лечить, причем во всех случаях без исключения лечение одно – чистота и правильный уход.

 

Объем жидкости

Как вы помните, изначально в банке находится небольшое количество жидкости – примерно 0,5 литра. Но когда гриб уже подрос, жидкости должно быть гораздо больше – около трех литров. Само собой разумеется, что чайный гриб у вас не предмет декорации и вы будете его пить. А значит, не забудьте регулярно доливать жидкость.

 

Для этого можно использовать уже спитую заварку – залейте ее кипятком, остудите и добавьте сахар, после чего перелейте в банку. Сахара должно быть не очень много – не больше двух столовых ложек на литр жидкости. При необходимости лучше добавить сахар в чашку с напитком.

 

Очень многие люди не процеживают заварку – добавляют ее просто так. Для гриба никакого вреда в этом нет, просто вам потом будет не очень удобно пить напиток. Но вреда не будет только в том случае, если весь сахар полностью растворится – крупинки сахара ни в коем случае не должны контактировать с поверхностью гриба.

 

Банный день

Один раз в две-три недели обязательно устраивайте чайному грибу банный день. Сам гриб очень аккуратно извлеките из банки, положите на широкую тарелку, стараясь сильно не деформировать. Жидкость, в которой находился гриб, тщательно процедите при помощи марлевой ткани и перелейте в чистую трехлитровую банку.

 

Тарелку с грибом поставьте в раковину и аккуратно промойте теплой (но не горячей) водой, оставьте на воздухе на пару минут. Затем также осторожно переложите чайный гриб в банку и накройте марлевой тканью. Все, “головомойка” чайного гриба на этом окончена. Казалось бы, совершенно простая процедура, сделать которую очень просто, а именно благодаря ей ваш чайный гриб будет здоров.

 

В противном случае гриб начнет болеть – сначала он приобретет бурый оттенок, а потом и вовсе расслаиваться начнет. Спасти такой гриб очень сложно, а в большинстве случаев проще вырастить новый. А напиток из такого чайного гриба пить вообще не рекомендуется, потому что он не только теряет свою пользу, но и более того – становится опасным для здоровья. Помните о том, что настой чайного гриба всегда должен быть исключительно прозрачным.

 

Хранение чайного гриба

Еще одно необходимое условие здоровья чайного гриба – его правильное хранение. Во-первых, температура – достаточно высокой она должна быть только при выращивании чайного гриба. Потом же оптимальная температура не должна превышать 18 градусов. Во-вторых – освещенность. Для нормальной жизнедеятельности чайного гриба свет просто необходим, причем световой день должен быть не меньше 8 часов. Но прямых солнечных лучей необходимо избегать, поэтому не повторяйте очень распространенной ошибки – не помещайте банку с чайным грибом на подоконник.

 

ПОЛЬЗА ЧАЙНОГО ГРИБА

Нельзя хотя бы вкратце не упомянуть о полезных свойствах чайного гриба – ведь не зря же, в конце концов, вы возитесь с ним?

 

Обмен веществ и иммунная система

Первое, о чем стоит сказать -это о витаминах. В напитке из чайного гриба находится гораздо больше полезных веществ, чем в самом дорогостоящем витаминно-минеральном комплексе. Витамины, минералы, угольная, молочная и прочие кислоты, минералы, ферменты – это далеко не полный перечень. Поэтому нет ничего удивительного в том, что напиток из чайного гриба самым положительным образом влияет на работу иммунной системы и нормализует обмен веществ.

 

Пищеварительный тракт

Вас мучают гастриты, колиты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, дисбактериоз? Всего один стакан напитка из чайного гриба, выпитый натощак способен улучшить ситуацию всего через неделю. А регулярное его употребление способствует полному излечению. Кстати говоря, напиток очень хорошо устраняет даже самую сильную изжогу.

 

Как видите, в выращивании и уходе за чайным грибом нет ничего сложного. Поэтому если вы задались целью самому вырастить этот чудо-гриб – дерзайте, ведь польза очевидна!

[tank 586]

ВРЕМЯ ДЕЛИТЬ ИРИСЫ

Несмотря на изнурительную жару, когда кажется, что вокруг все едва ли не плавится от избытка солнечной энергии, подошло время делить и сажать ирисы.

 

Вначале хочется объяснить и донести главную мысль тем, кто в момент цветения ирисов приобретает деленки вместе с цветком. Этим вы рискуете не получить ожидаемого праздника для души. Почему? Дело в том, что в момент цветения растение отдает всю энергию роста на цветок, а не на воспроизводство. Цветочная почка будущего цветка у ирисов закладывается значительно позже, когда растение, накопив силы, расходует их, формируя его задатки. Отсюда выкопанная преждевременно деленка плохо развивается, болеет и, как следствие, зацветает через два и более лет после пересадки.

 

Мысли об удобрениях и подкормках покинут вас, если вы выберете хорошо освещенный участок под посадки, где почва не истощена и не заросла сорняками. Перед посадкой очищенные от земли, с подсохшим срезом и обрезанными веером листьями деленки замачиваю в бледно-розовом растворе с марганцовкой на 10-15 минут.

 

Не пренебрегайте использовать небольшие росточки, отломанные от корневищ. В них достаточно силы для роста, и вы не заметите, как малыши вырастут и превратятся в крепкие кусты.

 

В работе я использую остро заточенный нож, который обязательно дезинфицирую в растворе с марганцовкой.

 

Деленки при посадке не заглубляю. Полив обязателен один-два раза в неделю. Высаженные в июне − июле растения при должном внимании и уходе успевают укорениться и прижиться до холодов..Рост корневой системы и качество цветения у ирисов напрямую зависит от вашего старания и частицы вложенной души.

 

Достаточно недешевый посадочный материал зарубежных селекционеров требует при делении и посадке особой аккуратности и внимания, дабы не потерять ценный сорт. Поэтому обязательно подписывайте и ведите дневник со схемой посадок

[tank 586]

Полезные советы.

 

Малина: 3 полезных совета

 

1. Ограничьте ее территорию. Малина, как известно, любит разрастаться вширь. И вряд ли кому-то понравится, если ее побеги начнут вылезать на соседних грядках с овощами или в цветнике. Поэтому при посадке сразу сделайте для нее барьер. Обозначьте границы малинника и вкопайте по всему периметру листы железа или шифера на глубину 50 см.

 

2. Оставляйте только самые ранние побеги. Эта культура дает отростки в течение всего лета, но те, что появляются к концу сезона, обычно бестолковые – они не успевают вызреть и зимой часто подмерзают. И по весне придется вырезать кучу засохших веток. Так что возьмите за правило: самые первые побеги оставлять, а все, которые появятся позже, срывать, пока они еще маленькие. Это проще, чем резать грубый сухостой. Да и малина не будет растрачивать лишние силы, все полезные вещества пустит на урожай.

 

3. Мульчируйте почву. Малина – редкостная водохлебка, «пить» она любит много. А чтобы не поливать почву каждые выходные, насыпьте в малиннике толстый слой перегноя, сена или соломы.

 

Смородина: 3 главных правила

 

Эта ягодная культура довольно неприхотлива. А если учесть несколько важных моментов, ухода за ней будет еще меньше.

 

1. Поливайте до налива ягод, подсушивайте после. Смородина – культура влаголюбивая, поливать ее надо часто, но не все лето. Много воды ей требуется до того момента, когда начнут наливаться ягоды. Затем с водой надо повременить, пока не соберете урожай. Иначе ягоды будут трескаться и вы потеряете часть урожая.

 

2. Подстелите под кусты соломку. По правилам агротехники смородину надо поливать раз в две недели (2–3 ведра на куст). Но эту работу можно сократить, если почву замульчировать соломой, сеном или перегноем слоем 10–15 см. Тогда влага станет испаряться не слишком интенсивно и поливать кусты можно будет всего раз в месяц.

 

3. Сажайте наклонно. Вряд ли кому-то придет в голову посадить яблоню под наклоном, – она ведь все равно потянется к солнцу и ствол вырастет кривой. Тоже самое и у других растений. А вот смородина – исключение. Если воткнуть ее прямо, она долгое время будет расти одной веткой. А вот если посадить под углом 45о, из земли уже в первый год вылезет множество мощных побегов. А значит, и урожай впоследствии будет выше. Но это уже совет на будущее.

 

Крыжовник: 3 важных момента

 

Слово «крыжовник» не случайно, видимо, мужского рода. Как любой мужик он любит покушать, и чтобы ему никто не мешал. А отсюда вытекают главные правила агротехники.

 

1. Хорошо кормите. Крыжовник – очень плодовитый кустарник, ягод на нем созревает много, а они выносят из почвы много питательных веществ. Поэтому их надо ежегодно возобновлять.

Подкармливают крыжовник дважды.

 

Первый раз – сразу после цветения: 10 кг перепревшего навоза или компоста разбросать под кустом. Эта подкормка поможет растению сформировать мощные побеги и повысит урожайность.

 

Второй – после сбора ягод: 5 ст. ложек суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия смешать, равномерно рассыпать под кустом, заделать граблями и хорошо полить. Задача этой подкормки – помочь крыжовнику заложить цветочные почки.

 

2. Не подселяйте соседей. Некоторые дачники в целях экономии драгоценной площади сажают между кустами крыжовника овощи или цветы. А это плохо – однолетние соседи отбирают у кустов питательные вещества. А от голодного крыжовника толку не будет.

 

3. Обрезайте верхушки побегов. Когда молодые побеги вырастут до максимальной длины (примерно в конце июня – начале июля) отсчитайте снизу 5–7 междоузлий и все, что выше, отрежьте. Этот простой прием позволяет повысить урожайность куста, и ягоды будут гораздо крупнее.

 

Облепиха: 3 простых замечания

 

Эта культура не всем удается, и многие дачники не горят желанием ее сажать. Тем же, кто решил обзавестись этой целебной ягодой, нужно помнить несколько важных моментов. И тогда облепиха не будет капризничать и порадует большим урожаем.

 

1. Покупайте саженцы только в питомниках. На рынках и в переходах, как известно, сплошной обман. А уж с облепихой и подавно. Почти наверняка можно быть уверенным, что вам продадут бесплодное мужское растение. Потому что «мужики» дают обильную поросль – копай да продавай! А у женских экземпляров отростки бывают очень редко. И в питомниках саженцы выращивают из черенков.

 

2. Выбирайте сорта без колючек. Или с небольшим количеством колючек – с них проще собирать урожай.

 

Совсем без шипов: Ажурная, Алей, Аюла, Золотой каскад, Минуса, Подруга, Солнечная, Туранская.

 

С минимальным количеством колючек: Августина, Алтайская, Байкальский рубин, Ватутинская, Зырянка, Красный факел, Наран, Нивелена, Огни Енисея, Рует.

 

3. Не удобряйте. У облепихи на корнях живут азотофиксирующие бактерии, которые могут раздобыть азот прямо из воздуха. Фосфор и калий эти деревца тоже прекрасно добывают. Если нужных элементов нет рядом, они запускают корни далеко за пределы кроны и отыскивают пропитание там. Так что внесение удобрений – пустая трата сил и времени. Существенной отдачи они не принесут.

 

Самые урожайные сорта

 

Ягод всегда хочется собрать много. А как это сделать? Первая мысль – посадить побольше кустов. Некоторые так и делают. А между тем можно ограничиться парой-тройкой растений, если выбрать самые урожайные сорта.

 

Малина

 

У большинства сортов малины средняя урожайность колеблется в пределах 50 кг с сотки. А если хотите больше, сажайте эти сорта: Нижегородец (183 кг), Рубиновое ожерелье (158 кг), Оранжевое чудо (155 кг), Элегантная (140 кг), Евразия (134 кг), Брянское диво (131 кг), Жар-птица (131 кг), Иллюзия (130 кг), Вера (до 129 кг), Золотая осень (126 кг), Колокольчик (до 120 кг), Рубин (до 120 кг), Абрикосовая (100-120 кг), Августина (117 кг), Бабье лето 2 (115 кг).

 

Смородина

 

Средняя урожайность у большинства сортов черной смородины 1,5–2 кг с куста. Но есть рекордсмены, которые дают в 2–3, а то и 7 раз больше ягод! Среди них: Ксюша (до 13,8 кг), Нюра (до 7 кг), Подарок Ильиной (до 6,6 кг), Имандра 2 (6 кг), Гармония (до 6 кг), Купалинка (до 6 кг), Лама (до 5,9 кг), Сударушка (до 5,9 кг), Пигмей (до 5,7 кг), Гера (до 5,5 кг), Наташа (до 5,2 кг), Венера (до 5,1 кг), Реформа (до 5,1 кг).

 

Крыжовник

 

В среднем один куст крыжовника дает 2–4 кг ягод. Но можно собирать в разы больше, если посадить: Хиннонмаен пунайнен (до 13 кг), Берилл (до 10 кг), Уральский розовый (до 9,6 кг), Яркий (до 7,8 кг), Шершневский (до 7,6 кг), Владил (до 7,5 кг), Родник (до 7,5 кг), Челябинский зеленый (до 7,1 кг), Эридан (до 7,1 кг), Уральский виноград (до 7 кг).

 

Облепиха

 

Так уж исторически сложилось, что у облепихи все сорта можно поделить на 3 группы. С малоурожайных можно собрать 5–6 кг с куста. К счастью, таких немного. Середнячки (их большинство) дают по 10–12 кг. А на самых урожайных созревает больше 15 кг ягод!

Среди них: Москвичка (21 кг), Ботаническая (до 20 кг), Московская ананасная (18,8 кг), Пантелеевская (до 17,6 кг), Минуса (17,4 кг), Чечек (16,8), Иня (16,2 кг), Нивелена (16,1 кг), Саяна (до 16 кг), Рует (15,8 кг), Теньга (15, 6 кг), Гибрид Перчика (15,2 кг), Московская красавица (15 кг), Отрадная (15 кг).

[tank 586]

Комнатные растения

 

1) Практически все растения любят сахар (а кактусы вообще великие сладкоежки). Можно перед поливом рассыпать 1 ч. ложку сахарного песка (при диаметре горшка около 10 см) по поверхности грунта или напоить растение сладкой водичкой (0,5 ч. ложка сахара на 0,5 стакана воды).

2) Хороший эффект дает подкормка красивоцветущих касторовым маслом (1 ч. ложка на 1 л воды) во время завязывания бутонов.

3) Очень полезна для растений древесная зола (и в качестве питания, и для профилактики заболеваний). Для приготовления зольного раствора 1 ст. ложку золы нужно залить 1 л горячей воды и настоять 1 неделю, иногда перемешивая. Полив таким раствором – 1 раз в 10 дней.

4) Поливать растения можно таким настоем: берем корочки гранатов или любых цитрусовых плодов. Заливаем их водой и выдерживаем сутки. Все! Питательный настой для полива готов!

5) Иммунитет комнатных растений отлично повышает опрыскивание раствором аспирина. Одна таблетка растворяется в литре воды.

6) Разбавленный сок алоэ тоже подходит всем распространенным комнатным растениям. Надо одну чайную ложку сока развести в полутора литрах воды.

7) Фикусы можно раз в месяц поливать подслащенной водой. На один литр воды берет одна чайная ложка сахара. Листья этих растений можно протирать молоком. Это придаст растениям блеск и красоту.

8) Грибной настой поможет вашим растениям выглядеть здоровыми и красивыми. Замочите измельченные съедобные грибы в пропорции 1 к 1. Через сутки настой слейте, а грибы еще раз залейте водой. Через сутки грибная вода для полива будет готова.

9) Фиалкам понравится такая подкормка: возьмите ампулу витамина В12 и разведите в литре воды (естественно, отстоянной). Подкармливать фиалки таким витаминчиком можно два раза в месяц.

10) Банановую кожуру, которая богата калием, магнием и фосфором, можно использовать при пересадке растений. Поверх дренажного слоя уложите слой мелко порезанной или прокрученной на мясорубке банановой кожуры, засыпьте ее грунтом и посадите растение

[Ладислав 7]

Привет, Танюша.

[tank 586]

Леша,привет!!

[tank 586]

ПОЧЕМУ ЗАСЫХАЕТ ЧЕРЕШНЯ

Основная причина — вертициллезное увядание

В последние годы участились случаи заболевания черешни вертициллезом, который приводит к преждевременному усыханию как отдельных веток, так и дерева в целом.

 

На молодых деревьях (3-7 лет) заболевание начинается весной, верхушечные почки букетных веточек за одну-две недели до цветения чернеют и не распускаются, часто наблюдается увядание соцветий. При внимательном обсмотри на стволе дерева, в развилках и на скелетных ветвях можно обнаружить слабозаметные вдавленные полосы и пятна ржаво-коричневого цвета различного размера. Такие пятна могут иногда отделяться от живой ткани трещинами, из которых вытекает камедь. Заболевание протекает интенсивно. Если не принять профилактических меры, дерево может погибнуть в течении вегетации.

 

У деревьев старше 7 лет болезнь переходит в хроническую форму: на коре ствола и скедатных ветвях образуются некрозны из поражения. Кора вокруг трескается и отслаивается от древесины в виде сплошных продольных полос, образуя углубления, из которых обильно вытекает камедь. Постепенно разрастающиеся раны полностью охватывают пораженную часть растений на них поселяются грибы. Деревья медленно усыхают на протяжении 10-15 лет.

 

Решение проблемы

    Чтобы предотвратить преждевременное усыхание черешни, необходимо выполнять следующие требования.

На участке, где она растет, нельзя выращивать пасленовые, овощные, бахчевые культуры, землянику, подсолнечник, то есть растения, сильно поражающиеся вертициллезным увяданием, — они могут быть источником инфекции.

    Почва для черешни должна быть воздухопроницаемой. Черешня не переносит тяжелых глинистых почв, нежелательны также солончаковые и'солонцеватые почвы, с близким уровнем залегания грунтовых вод, ухудшающих аэрацию корневой системы.

Исходя из своего опыта, деревья высаживаю осенью, при этом корневую шейку размещаю на глубине 4-5 см от поверхности почвы.

Формирующую обрезку деревьев выполняю летом (конец мая-август), когда развитие бактерий подавляется высокой температурой воздуха. Режущий инструмент дезинфицирую 10%-ным раствором медного купороса, формалина или карболовой кислоты. Срезы обязательно покрываю садовым варом или масляной краской.

 

    Чтобы предохранить деревья от солнечных ожогов и морозобоин, способствующих развитию вертициллезного увядания, осенью и в зимневе-сеннее время провожу побелку стволов и оснований скелетных ветвей 20%-ным раствором извести с добавлением 2%-ного раствора медного купороса. Камедеточащие язвы зачищаю и покрываю замазкой из глины и коровяка (1:1), также добавляя в нее 2%-ный раствор медного купороса.

 

После обильных дождей в августе-сентябре и в начале листопада провожу опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью или купроксатом. В октябре — еще две обработки этими же препаратами с интервалом в 15 дней.

 

    Весной для обеззараживания верхечных почек, на которых зимует возбудитель заболевания, опрыскиваю деревья 3%-ной бордоской жидкостью или купроксатом.

 

Сразу же после окончания цветения, провожу опрыскивание полихомом (40 г), купроксатом (35 мл), радомилом (40 г) или поликарбацином (40 г).

 

В конце июля — начале августа повторяю опрыскивание этими же препаратами. Приведенный комплекс защитных мероприятий эффективен также при преждевременном усыхании абрикоса и других плодовых деревьев.

 

[tank 586]

КОГДА ПРОИЗВОДИТЬ ВЫСАДКУ

 

Посадка чеснока под зиму делается по универсальной технологии. Важно учесть период начала наступления холода. Примерно за две-три недели до предполагаемой даты производят высадки. Чеснок сажают на глубину около 4 сантиметров. На территории России или в европейских государствах этим периодом является конец сентября – начало октября. Там, где климатическая зима начинается несколько позже, посадку можно отложить до ноября.

 

Особенностью данного мероприятия является именно глубина посадки.

 

Если вы сделаете лунки примерно на 10-15 см, то добьетесь более поздних всходов, но при этом такой овощ будет легче переносить зимние морозы. А срок его высадки можно растянуть с августа по октябрь.

 

ВЫБИРАЕМ МЕСТО ПОД ПОСАДКУ

 

Знания на тему, после чего сажать чеснок также необычайно важны. От правильности выбранного места во многом зависит результат всего мероприятия. Производить посадку нельзя на «кислых» почвах и там, где грунтовые воды близко подходят к поверхности. Потому как с наступлением теплой погоды они могут просто смыть овощ. Как нельзя лучше подходят для посадки чеснока весной или осенью рыхлая почва с нейтрально-кислой реакцией. Также не стоит размещать овощ на той территории, где вводился навоз. Если пренебречь советом, то можно получить богатую ботву с рыхлыми головками на основании растения. К тому же урожай, собранный здесь, будет более подвержен грибковым заболеваниям.

 

ПОСЛЕ ЧЕГО САЖАТЬ ЧЕСНОК?

 

Как вырастить крупный чеснок? Миллион советов вам предложит каждый опытный огородник. Придерживаться их или нет – все решают самостоятельно. Если вы регулярно производите высадку, то знаете наверняка, что урожай будет гораздо лучше, если предшественниками чеснока были помидоры, баклажаны, огурцы или тыква. Эти овощи требовательны к такой составляющей земли, как азот.

 

Не рекомендуют специалисты посадку чеснока после лука либо какого-то другого корнеплода. Потому как последние существенно истощают запасы калия в почве. Чесноку данный микроэлемент очень необходим. К тому же лук способен заразить землю различными паразитами, которые быстро перекинутся на других представителей семейства.

 

А как сажать чеснок, если возможности произвести севооборот нет? Все очень просто. Достаточно после уборки урожая данного овоща засеять горошек сорта Vicia sativa. Он поможет обеззаразить почву. Лучше внести компост заблаговременно в землю. Также представители семейства бобовых способствуют насыщению почвы компостом и рыхлят ее.

 

ГОТОВИМ ЧЕСНОК ПОД ПОСАДКУ

 

Как посадить чеснок, который даст максимальный урожай? Берите для этого фиолетово-полосатый подвид. Он гораздо лучше адаптирован под зимние холода, довольно неприхотлив, а урожай сохраняется до 9 месяцев. Если заниматься регулярным обновлением луковиц, то можно достичь очень даже неплохих результатов.

 

Для выращивания овоща лучше выбирать почву, которая имеется именно на территории посадки. Покупая чеснок для высадки в зиму, целесообразно отдавать предпочтение крупным головкам без повреждений. Важно посмотреть луковицу на предмет отсутствия различных заболеваний.

 

Сажать в землю чеснок необходимо, предварительно разобрав его на отдельные зубчики. При этом предпочтение отдавать крупным, здоровым экземплярам. Не лишним будет перед посадкой выдержать зубчики в слабом растворе марганца или медного купороса.

 

ПОСАДКА ЧЕСНОКА

 

Важно соблюдать каждый этап высадки овоща в открытый грунт на зимний период. Так как его нарушение может привести к тому, что чеснок либо не взойдет вообще, либо не сможет перенести холодов и просто замерзнет.

 

Не допускайте посадки в одно и то же место два раза подряд. Потому что это может способствовать снижению урожайности, а те головки, которые вы получите, будут существенно меньше. После каких культур следует производить посадку, рассматривалось выше.

 

Некоторые огородники немного поднимают уровень грядки, предназначенной для высадки чеснока. Ее высота становится на 20-25 сантиметров больше. Рекомендуется также добавить в землю смесь из половины ведра перегноя и ложки суперфосфата, калия хлористого и аммиачной селитры. Эти пропорции даны на 1 квадратный метр.

 

Советуют производить посадку зубчиков примерно на расстоянии 7-8 сантиметров друг от друга. Между рядками должно оставаться приблизительно 20 сантиметров. Глубина, как уже говорилось выше, варьируется в зависимости от времени высадки чеснока. Чем раньше сажаете, тем глубже.

 

Необходимо произвести мульчирование. Опытные огородники используют осенние опавшие листья или торф, перегной. Для очень холодных районов предлагается укрывать грядку толстым слоем «шубки». Таким образом можно защитить ростки чеснока от сильных морозов и тем самым сохранить его.

 

Когда весной доберетесь до огорода и уберете все материалы, которыми укрывали посадки на зиму, то уже увидите результат своего труда – молодые зеленые ростки чеснока.

[tank 586]

Выращивание баклажанов

 

Первое. Правильно выбирайте сорт.

Лучше, чтобы он был скороспелым или среднеспелым. Самые скороспелые — Чешский ранний, Робин Гуд (с фиолетовыми плодами), гибрид Пинг-Понг (с белыми мячиками диаметром 4–5 см) и Пеликан (с белыми удлиненными саблевидными плодами). Изящный темно-фиолетовый с вишневым отливом удлиненно-овальной формы плод у гибрида Лолита. Эти сорта и гибриды дают урожай уже к концу июля. А грушевидные плоды гибрида Бегемот и саблевидные у Дон Кихота созревают позже — в середине августа.

 

Второе. Вырастите хорошую здоровую 60–70-дневную рассаду. Семена баклажана долго прорастают, поэтому прежде намочите их на сутки в соке алоэ, а затем прорастите во влажной ткани при температуре 25–30°С. Семена высевайте на глубину 1 см, располагая их через 2–3 см друг от друга. Через 20–25 дней пикируйте в горшки диаметром 8–10 см. Пересадку проводите аккуратно, с комом земли, не оголяя корневой системы растений и заглубляя их не выше семядолей.

За неделю до высадки рассады на постоянное место ее начните закаливать.

 

Третье. Высаживайте рассаду в пленочные теплицы не раньше 10 июня на хорошо подготовленные ряды или гребни, в которые предварительно внесите 5–6 кг компоста, 50 г кемира-универсал или нитроаммофоски и 2 стакана золы на каждый квадратный метр. Перед посадкой у растений должно быть 6–7 листьев. В лунки, пролитые водой, устанавливайте растения с комом почвенной смеси на корнях, аккуратно и без повреждений вынутые из горшка. Потом все присыпьте почвой так, чтобы уровень почвы и кома совпадали — не нужно засыпать стебель. На квадратный метр высаживают обычно 2–3 растения.

 

Как только отрастут 8–9 листьев, появится первый бутон, а из-под него начнет расти пасынок — будущий второй стебель. Первый бутон и этот пасынок лучше удалить. Боковые побеги в пазухах первых 9 листьев тоже удалите — они не нужны.

 

Четвертое. Регулярно проветривайте теплицы даже в пасмурную погоду, а также после полива (2–3 часа), так как растения баклажана страдают от повышенной влажности воздуха. Поливы проводите только теплой водой в первой половине дня 2–3 раза в неделю. Под каждое растение расходуйте 1–2 л воды и старайтесь не попадать на листья.

 

От перегрева воздуха и сухой почвы опадают цветки. Чтобы этого избежать, открывайте теплицы утром, в 8–9 часов, а после 19 часов закрывайте.

 

Пятое. Не забывайте о подкормках. Баклажан любит органические удобрения. Подкармливать растения начинают через 2 недели после посадки. Для лучшего роста корней — кальциевой селитрой (20 г на 10 л воды), а через 15 дней — навозной жижей, разбавленной водой 1:10. Затем через каждые 2 недели — комплексным минеральным удобрением (кемира, нитроаммофоска, фоскамид — 30 г на 10 л воды). Раз в месяц проводите некорневую подкормку (кемира-люкс — 10 г на 10 л воды). В питании баклажана важную роль играют микроэлементы — бор, молибден, медь.

 

Шестое. Почву надо регулярно (раз в неделю) рыхлить, но не окучивать растения. Подвяжите их к шпалере, как томат и огурец, чтобы растения не лежали на грядке, листья не желтели, а плоды не загнивали.

 

Седьмое. Растения баклажана можно не формировать, а только вовремя удалять пустые боковые побеги-пасынки и желтеющие нижние листья.

 

Восьмое. После образования 5–6 завязей в зависимости от состояния растения точки роста побегов прищипывайте, а вновь появляющиеся цветки удаляйте. В жаркое лето можно оставлять до 7–8 завязей. Если не нормировать количество плодов, они будут мелкие и недоразвитые.

 

Девятое. Убирать баклажаны желательно в утренние часы, срезая плодоножку у самого стебля. Если фиолетовые плоды становятся буро-зелеными или коричневыми, значит, баклажаны перезрели, а вкусовые качества таких плодов резко снижается. Светлые плоды при старении тоже приобретут бурую непривлекательную окраску.

 

Десятое. Помните: этот овощ любит расти в своем баклажанном коллективе. А огородники часто подсаживают несколько растений баклажана к другим культурам в теплицу, чтобы «попробовать, что получится». Обычно это либо место у входа, либо, наоборот, у торца. Баклажаны же страдают от резких перепадов температуры и затеняются растениями-соседями.

 

И еще несколько слов об этой удивительной культуре.

 

Свет оказывает значительное влияние на рост и развитие растений. Удивительная вещь: если баклажанам не давать «спать», светить на них сутками, они будут себя прекрасно чувствовать, цвести, причем долго, а вот плодов завязывать и не подумают. Если же им создать короткий день, то они развиваются значительно быстрее; при 12–14-часовом дне дают наибольший урожай.

Особенно чувствительны баклажаны к короткому дню в период от 10-дневного возраста рассады до цветения. После начала цветения баклажаны могут хорошо развиваться и при длинном дне. Зная эту особенность, я закрываю рассаду баклажанов высокими фанерными коробами с 6 часов вечера и до 8 часов утра. Эта несущественная процедура дает возможность получать урожай на две недели раньше.

[tank 586]

гниют яблоки и груши на дереве?

 

Как сообщили «АиФ» специалисты Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства, гниль на плодах в виде круглых бурых пятен (иногда с «рисунком» в виде мишени) — результат инфекционного заболевания. Его виновник — грибок.

 

Вопрос-ответ

Чем обработать сад после урожая?

Симптомы болезни становятся заметными при приближении созревания плодов. Химические обработки в это время уже противопоказаны. Единственное, что можно сделать сейчас, — это собрать загнившие яблоки и груши с дерева и под ним и закопать подальше на глубину не меньше штыка лопаты. Уносить в лес или на помойку вовсе не обязательно: важно лишь засыпать гнилушки почвой. Если делать это регулярно, инфекции в целом станет меньше и плоды будут болеть реже.

 

Если сад страдает от плодовой гнили ежегодно, можно остановить разгул болезни при помощи профилактики. Она включает в себя борьбу с вредителями, поскольку грибок чаще всего проникает в мякоть через ранки, оставленные долгоносиками и плодожорками. До распускания почек плодовые деревья обрезают, удаляя загущающие ветки: в хорошо освещенной кроне, где свободно гуляет воздух, грибок не приживается. Сразу после этого опрыскивают смесью препарата «Абига-Пик» (можно заменить на «Купролюкс», «ХОМ», «Хомоксил» и другие фунгициды на основе меди) и «Фуфанона-Нова» («Алатар», «Алиот»). После распускания, но до цветения, нужно обработать «Хорусом». Через две недели после цветения нужно повторить первое опрыскивание (смесью). В сухое лето этих мер будет достаточно.

http://www.aif.ru/dacha/garden/chto_delat_esli_gniyut_yabloki_i_grushi_na_dereve

[tank 586]

 

Чем обработать сад после урожая?

http://www.aif.ru/dacha/garden/chem_obrabotat_sad_posle_urozhaya

[tank 586]

Плодовые культуры. Как избавиться от плодожорок, тли и парши

! Растущие плоды яблони и сливы массово падают на землю. Каждый упавший плод оказывается дырявым и червивым.

 

Диагноз. Яблонная или сливовая плодожорка.

Лечение. В разгар лета гусеницы плодожорок находятся внутри плодов и неуязвимы для посторонних воздейст­вий. Момент — когда их можно отловить — падение плода на землю. Если собирать и уничтожать упавшие яблоки, груши и сливы ежедневно, то общий ущерб в этом году существенно снизится. А в следующем ситуация станет ещё лучше.

 

Профилактика. В производственных садах обработку против плодожорок проводят один раз за сезон — в тот момент, когда на плодиках сорта Антоновка в месте прикрепления черешка начинает формироваться ямка (обычно в конце мая).

 

Оптимальные условия для интенсивного лёта бабочек и яйцекладки — тихая безветренная погода с температурой выше 15 градусов. Яйца самки откладывают на плоды или листья. Через 8–10 дней из яиц вылупляются гусеницы, которые 1–2 дня живут «на свежем воздухе». Это время наиболее благоприятно для проведения защитных мероприятий. Практические наблюдения в средней полосе показали, что оно совпадает с началом образования черешковой ямки у формирующихся плодов сорта Антоновка. Этот признак может служить сигналом для обработки против плодожорки.

! Листья и молодые побеги яблони, груши, вишни, черешни или сливы покрыты сплошным ковром из мелких полупрозрачных насекомых. Листочки деформируются, рост приостанавливается.

 

Помидоры. «Лечебник» для овощных и плодовых культур

Диагноз. Тля.

Лечение. Необходимо, если пострадала примерно одна шестая часть листьев, а урожай созреет не раньше чем через 21 день и более (либо уже полностью собран). Яблоню и грушу лечат при помощи одного из следующих препаратов: Децис, Тарнер, Биотлин, Фуфанон-Нова. На вишне, сливе, черешне и алыче применяют только препарат Фуфанон-Нова или его аналоги (Алатар, Искра-М). Можно также использовать биологические средства защиты: Битоксибациллин и Фитоверм.

 

Профилактика. Прежде чем принимать решение о химической обработке, поищите на веточках божьих коровок, их личинок и молодых златоглазок. Если на каждые два десятка тлей приходится примерно одно хищное насекомое, то в обработках нет необходимости.

 

! Листья яблони покрываются пятнами с верхней стороны. Сначала «точки» бархатисто-зелёные, но со временем темнеют до черноты. Больные листья могут опадать раньше времени, от чего дерево «лысеет» ещё летом. Пятна появляются и на растущих плодах, заставляя их осыпаться, трескаться и деформироваться.

 

Диагноз. Парша яблони или груши.

Лечение. В середине июля и позже обработки от парши нужны, только если стоит сырая погода и признаки поражения имеются на 3–5% листьев и плодов. Опрыскивают раствором одного из следующих препаратов: Абига-пик, Хомоксил, Оксихом, но не позднее чем за 20 дней до сбора первых плодов.

 

http://www.aif.ru/dacha/garden/plodovye_kultury_kak_izbavitsya_ot_plodozhorok_tli_i_parshi