В Сурском царстве, в Пензенском государстве...

[tank 591]

Цитата Rozalinda

Таня, или ты про эту, про мелкоплодную землянику спрашивала ?

 

Таня, какая она безотказная.  :-*, летом первая ( была, пока жимолость не появилась, осенью - последняя, пока снегом не засыпет. Но она - дворняжка. Мне её одна хорошая женщина дала, а ей - бабулька какая-то.

Марина,привет..да  про мелкоплодную))

Она безусая?

[Rozalinda 686]

Привет ! Нет она усатая, самообновляющаяся. 

[tank 591]

Дадим бой клещу и белокрылке!

 

Паутинный клещ - это наиболее опасный вредитель для тепличных огурцов. Живет он и питается на нижней стороне листьев, оплетая их поверхность тонкой паутиной. Он также повреждает перец, баклажаны, томаты, петрушку. В местах питания клещей появляются отдельные светлые точки. Чем больше клещей, тем больше точек, в результате весь лист оказывается покрытым пятнами, приобретая "мраморный" вид. Сильно поврежденные листья буреют и засыхают, растение отстает в росте. При большом количестве насекомых на растении, оно погибает, так как через сальные железы клеща выделяется секрет, который разрушает хлоропласт растений. Наиболее активны клещи в первые летние месяцы. А как только световой день уменьшится до 14-16 часов, клещи, готовясь к зиме, меняют окраску и становятся красными. Попасть в теплицу клещ может с рассадой, с инвентарем, на одежде тех, кто заходит в теплицу, или перебраться, к примеру, с малины, а на рассаду может перебраться с комнатных растений.

 

Меры борьбы. Главное - профилактика. Постарайтесь не допускать его в теплицу. Все сорняки вокруг теплицы должны быть уничтожены. Осенью теплица в любом случае должна дезинфицироваться. Поврежденные листья уничтожаются, их нельзя использовать в компост, а тем более бросать на землю рядом с грядкой. Часто клещ остается в трещинах, щелях рам, откуда он снова атакует растения. Поскольку паутинный клещ серьезный вредитель, то и бороться с ним приходится регулярно и всеми доступными средствами. В теплицах дезинфекции подвергается почва. Если клеща обнаружили слишком поздно, и он успел основательно обосноваться в вашей теплице, то вначале удаляют все пораженные листья с паутиной, а листья потом обрабатывают одним из препаратов: актеллик, неорон, фитоверм и другие. Эффект от обработки заметен не сразу. Молодые листья почти месяц не заселяются клещами. Для защиты от паутинных клещей можно также использовать биологический бактериальный препарат битоксибациллин (16 - 20 таблеток или 8 - 10 г на 1 л воды) из новых хорошо помогает биопрепарат АКТОФИТ. он не плохо и колорадского жука отгоняет.

 

Народные средства. Если клеща вовремя не заметили, то придется бороться настоями трав:

 

- настой шелухи лука или чеснока (200 г на 10 л воды);

 

- соцветия ноготков (400 г) измельчить, залить 2 л воды, настоять пять суток. Перед применением настой разбавляют в два раза;

 

- растения одуванчиков вместе с корневищами (200 г) или одни листья (400 г) измельчают, заливают водой (10 л) и настаивают три часа;

 

- берут по стакану пропущенного через мясорубку чеснока и лука, листьев одуванчика, столовую ложку жидкого мыла и разводят в 10 л воды. Процеживают, отделяя мезгу, и опрыскивают в любой фазе развития;

 

- сухие растения тысячелистника (1 кг), собранные в начале цветения, запаривают 30-40 минут в 2 л кипятка, доливают воду до 10 л и настаивают 1,5 - 2 суток.

 

Бороться с паутинным клещом сложно. Поэтому надо научиться находить отдельные повреждения. Они хорошо заметные на просвет. Чем раньше вы обнаружили клеща, тем успешнее будет ваша защита.

Очень опасный следующий вредитель - тепличная белокрылка. Это широкий полифаг, повреждающий более 60 видов растений. Но особенно большой ущерб вредитель наносит огурцам и томатам. Белокрылка вредна не только потому, что высасывает сок из растений, но и потому, что выделяет сахаристые вещества, на которых поселяются сажистые грибы, покрывающие черным налетом листья и затрудняющие их дыхание. Рост поврежденных растений замедляется, нарушается фотосинтез, листья преждевременно увядают, соответственно, урожай от этого страдает. Белокрылка - мелкое насекомое (длина 1,5 мм), две пары одинаковых мучнисто-белых крыльев, густо покрыты белым восковым налетом. Обычно взрослые особи летают мало. Если их потревожить, они поднимутся в воздух и тут же стараются вернуться на прежнее место. Вечером совершают более длительные полеты, но опустившись на растение, сразу прячутся в листья. Развитие одной генерации при оптимальных условиях (температура 25-30°С, относительная влажность воздуха 75 - 80%) протекает 25 - 30 дней. Массовому распространению белокрылки способствуют круглогодичное использование теплиц, постоянно повышенные температура и влажность воздуха.

 

Меры борьбы. Все начинается с профилактических мер борьбы. Дезинфекция теплицы, стеллажей, дорожек, тары, инвентаря хлорной известью (400 г на 10 л воды). Раствор сначала нужно настаивать в течение 2-4 часов, затем чистую жидкость слить и использовать для опрыскивания, а осадок - для обмазки парниковых конструкций. С этой целью можно применять и каустическую соду (300 - 500 г на 10 л воды). Но эти меры профилактически не подходят для современных теплиц! Так как такой обработкой уничтожится защитный слой, который защищает от ультрафиолетовых лучей, именно поэтому в современных теплицах также не применяются и серные шашки.

 

Чтобы повысить устойчивость растений огурца к вредителям, необходимо соблюдать оптимальные режимы (ночью не ниже 18 - 20°С, днем не выше 28°С и влажности воздуха соответственно 85-90% и 75-80%), сроки посева и посадки, внесение комплексных удобрений. Поливать растения только теплой водой (+25°С), в период похолодания поливы проводят редко.

 

Самым простым способом борьбы с белокрылкой является смывание ее водой или подкормкой с листьев. Далее нужно провести неглубокое (примерно на 2 см) рыхление почвы и смешать ее с землей.

 

Биологические и химические меры. Развешиваются желтые клеевые ловушки - пленка или бумага, выкрашенные в желтый цвет, размером 20x20 см и энтомологический клей (пестификс или другой). Ловушки развешивают равномерно по всей теплице, прикрепляя их к горизонтальной проволоке шпалеры, на уровне верхушки растений. Через 13 - 14 дней их нужно менять. Огурцы, патиссоны и кабачки намного меньше повреждаются белокрылкой, если каждые 10 дней проводить опрыскивание растений раствором препарата "Бутон", из расчета 10 г на 10 л воды. И, наконец, очень эффективны препараты "Искра" (1 табл. на 10 л воды), "Циркон" (1,5 мл на 10 л воды) и "Карбофос" (40 г на 10 л воды). Все эти растворы нужно расходовать из расчета 10 л на 100 кв.м.

........

[tank 591]

Не растёт и чахнет. Как избежать проблем при выращивании жимолости?

Статья из газеты: АиФ на Даче № 11 14/06/2018

Весна едва закончилась, а на участке уже созрели вкусные и полезные ягоды! Именно об этом и мечтают садоводы, когда сажают на участке съедобную жимолость. Но что делать, если что-то идёт не так?

 

 

Shutterstock.com

Проблема 1. Нет плодов

Жимолость цвела, но ягод очень мало или их нет совсем? Такое случается, если куст жимолости посажен в гордом одиночестве или же в компании других растений того же самого сорта. Но для жимолости нужно перекрёстное опыление: без него плоды не завязываются. А такое возможно только между разными сортами. Именно поэтому специалисты рекомендуют заводить сразу даже не два, а 3–5 разных сортов жимолости. Если же вы видели зелёные ягоды, но зрелых не обнаружили, их могли склевать дрозды или другие птицы. От крылатых вредителей спасёт только натянутая над кустами сетка.

 

Проблема 2. Жимолость горькая

Вы так ждали первых ягод, но их вкус никому не нравится? Увы, вкусовые качества плодов в основном зависят от сорта. И горечь тоже относится к сортовым особенностям. В зависимости от погоды и качества ухода привкус может слабеть или усиливаться, но полностью избавить от него свежие ягоды невозможно. Зато можно сварить из них варенье, джем или пятиминутку любым привычным вам способом и не открывать банки до осени. К этому времени горечь исчезнет без следа, и мало кто поверит, что джем сварен не из черники. Ну а вкусные свежие ягоды можно получить только одним способом – посадить в саду другие сорта, сладкоплодные.

 

Саженец жимолости. Диагноз для ягодника. Почему погибают плодовые кустарникиПодробнее

Проблема 3. Растения чахнут

Ветки жимолости сохнут и ломаются, листья засыхают, но вы думаете, что жимолость болеть ничем не может. На самом деле у неё полно и болезней, и вредителей, но так как культура эта относительно новая, мы ещё не знаем всех её врагов в лицо и не привыкли лечить растения. Между тем с заболевшей жимолостью нужно обращаться точно так же, как и с нездоровой смородиной. Сухие ветки вырезают и сжигают, а больные или повреждённые растения обрабатывают до цветения, после цветения и после сбора урожая теми же препаратами, что и смородину. Во время созревания ягод «химию» не применяют: допустимо только опыление золой, коллоидной серой или 0,5%-ным раствором кальцинированной соды.

 

Проблема 4. Ягоды осыпаются

Вы приехали на дачу, а все ягоды жимолости лежат на земле. Пытаетесь собрать оставшиеся плоды, но они падают от малейшего прикосновения.

 

Такое поведение жимолости – тоже сортовая особенность. Рецепт здесь только один: собирать плоды чаще и осторожнее, но запланировать посадку другого сорта, в описании которого есть слова «ягоды не осыпаются».

 

Сорта, у которых ягоды не осыпаются

Амфора, Избранница, Морена, Памяти Гидзюка

Проблема 5. Не растёт

Вы посадили жимолость и с нетерпением ждёте ягод. Но кустики почти не растут. Это объяснимо: в первый год или даже два после посадки жимолость растит корни, а уже потом наращивает надземную часть. Мы сможем попробовать плоды не ранее третьего года после посадки. Не пытайтесь ускорить этот процесс подкормками или прочими силовыми методами (это бесполезно), просто наберитесь терпения. На будущее запомните: чтобы урожай не откладывался ещё дольше, сажайте жимолость не весной, а осенью (с начала сентября до середины октября). Так вы дадите растениям пару месяцев форы на рост корней.

 

При каких заболеваниях поможет жимолость?Подробнее

Летнее черенкование

Жимолость, чёрную и красную смородину, облепиху и крыжовник понравившихся сортов можно размножить зелёными черенками. Их срезают и сажают в июне. Вместо специальных теплиц можно использовать колпаки из 5‑литровых пластиковых бутылок.

 

Жимолость лучше всего черенковать во время созревания ягод, с облепихой можно не торопиться до начала июля, а в промежутке посадить смородину и крыжовник.

 

Выделите место на притенённой грядке, сделайте лунки, заполните их смесью одной части торфа и трёх частей песка и обильно смочите водой. Заготовьте колпаки.

 

Черенки нужно брать не от прикорневых побегов и не из глубины куста, а с периферии. У жимолости укореняют отрезки побегов длиной около 10–12 см с двумя парами листьев, у смородины лучше захватить стебель с тремя листьями, у крыжовника и облепихи можно оставить 3–4 листа. Нижние листовые пластинки срезают. Черенки обмакивают нижним концом в стимулирующий порошок для корнеобразования, втыкают по три штуки в каждую лунку, поливают из лейки с ситечком по листьям и сразу плотно накрывают колпаком. В дальнейшем нужен регулярный полив.

 

Укоренившиеся черенки осенью не пересаживают: оставьте их как минимум до весны.

 

http://www.aif.ru/dacha/garden/ne_rastyot_i_chahnet_kak_izbezhat_problem_pri_vyrashchivanii_zhimolosti

[Минидачница 44]

Добрый день!

По совету доброжелательной форумчанки задам тут свой вопрос по жимолости, в надежде, что опытные люди ответят

Помогите, пожалуйста, выбрать четыре сорта жимолости, хотим купить по кустику.

У продавца есть следующие сорта:

Аврора

Восторг

Дочь великана

Чулымская

Ленинградский великан

Стрежевчанка

Бакчарская юбилейная

Бакчарский великан

Бореалис

Гордость Бакчара.

Ни один из них мы не пробовали. Сейчас растут четыре куста, сорта Амфора, Лакомка, Ленита, Войтек. Посажены осенью 2014-го, дали в этом году вчетвером примерно стакан ягод. Это вообще нормальная урожайность или мы что-то делаем не так? 

Нравится в жимолости черничный аромат и нежная консистенция кожицы. Ягоды не горчат. Но вот урожая хотелось бы побольше  :-[  Растут на самом солнечном месте нашей дачи.

[tank 591]

Здравствуйте,напишите,пожалуйста ,свое имя,чтоб удобнее общаться и желательно место обитания,если ещё где будете вопросы задавать, проще советовать..зная регион.

А так,добро пожаловать на нашу страницу!!!

У меня два кустика жимолости,растут плохо...по коленки ростом,дали стакана два ягод,посажены примерно как и у Вас..можно сказать безродные,тк коробочки я потеряла и не записала.

По сортам  скажет Марина я к ней и адресовала ;) может быть другие пензяки скажут..

[Rozalinda 686]

Цитата Минидачница

 

Помогите, пожалуйста, выбрать четыре сорта жимолости, хотим купить по кустику.

 

Здравствуйте,  Минидачница  Добро пожаловать на нашу Пензенскую страничку.  :thx: Сразу хотелось бы повторить вопрос Татьяны. Где находится Ваша дача ? Рекомендации по уходу и выбору сортов будут опираться в том числе и на этот факт. Жимолость - замечательная культура, изумительно скороплодная и отзывчивая, но не так проста, как кажется на первый взгляд. Тема - воткнул и растет не прокатывает. Опытные станции разных регионов работают с разными сортами жимолости, имеющими разное происхождение. И всегда стоит обращать внимание в первую очередь именно на сорта своего региона или сходных по климатическим условиям. 

[Минидачница 44]

Спасибо за тёплый приём!

 

Зовут меня Ольгой, обитаю на Востоке Германии, в Саксонии.

 

После "втыкания" я жимолость только полола по весне, потом мульчировала измельчёнными ветками. Дважды за эти годы давала ей по весне комплексное минеральное удобрение для ягодных. Поливала, когда было совсем-совсем сухо, то есть раза три за сезон. Отлавливала зелёненьких гусениц, которые пытаются её объедать каждую весну. Больше ничего.

 

С подбором по сходному климату у меня плохо... Я из России знакома хорошо только с климатом Ставропольского края, где жила, а там жимолость не выращивают.

 

Тут климат довольно мягкий, зимой ниже -24 на моей памяти не было, до -20 доходит примерно раз в четыре года, бывают зимы, когда ниже -10 не опускается. Но нередко по сухой земле -15 на неделю-две. В этом году тоже было, но жимолости это, как я понимаю, не страшно.

Заморозки возможны примерно до середины мая и с середины сентября. Лето противное довольно прохладное и сырое. Вообще сложно климат описывать, когда в этом году самая тёплая весна за всю историю метеонаблюдений (с конца 19-го века) В этом году у нас всё на несколько недель раньше.

[Rozalinda 686]

Здравствуйте, Ольга.

Приступим к обзору сортов. Аврора и Бореалис - канадские сорта. Отзывы по ним неплохие, но это первая генерация. Возможно у Вас есть возможность достать и канадские новики. Они интереснее, на то они и новинки. На форуме ПХ есть форумчанин из Баварии. Он активно экспериментирует с разными сортами жимолости.

Позволю себе выдержку из его рассказа:

"Канадцы новой волны (Boreal Blizzard, Таёжная Красавица и Таёжная Чудовище) появились в Европе наконец-то в розничной продаже на сайте https://www.eetbaargoed.nl, я себе заказал. Сайт на голландском, но если его в Google Chrome перевести на другой язык, то заказать получается.

Оплата у них только SWIFTом, никаких кредиток и PayPalов.

Другая тема. На днях я перевёл описание Красавицы и Чудовища.

 

Таёжное Чудовище:

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=15395

 

Таёжная Красавица:

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=15393    "

 

 

 

Ленинградский великан - достойный крупноплодный сорт Павловской селекции, далеко не новый, но волне достойный.

Остальные сорта - Бакчарские. Форумчанин из Баварии часть из них сажал. Показали они у него себя неплохо.

 

Рекомендую обратить внимание на новинки: Восторг, Дочь Великана и Стрежевчанка. Они восхитительны. Ягоды крупные, вкус великолепный. Бакчарского Великана я тоже очень люблю, хотя он уже не новинка и вкус просто кислый. Но в нем столько энергии: Крупные ягоды, крупные листья, метровые  приросты ... :yep:

[Rozalinda 686]

Теперь немного по уходу. Главная проблема потеря урожая жимолости в регионах с теплым климатом - это внесезонное цветение. Жимолость может зацвести теплой затяжной осенью, зимой во время продолжительных оттепелей и ранней весной до вылета насекомых опылителей. Цветки жимолости морозов не боятся, но если нет шмелей опыления не будет. Есть ли у Вас эта проблема Вы уже должны знать. Если есть - она решается рядом агро-технических приемов.

[Rozalinda 686]

Второй важный аспект - почва. У жимолости очень нежная, тонкая как паутина и очень поверхностно расположенная корневая система. Нет, конечно меня могут поправить - у жимолости стержневая корневая система - у сеянцев. Но мы то с Вами имеем дело с культурными породистыми растениями, полученными от материнского черенкованием. Поэтому у наших с Вами породистых красавиц корневая система мочковатая. И почва ей нужна рыхлая и богатая гумусом, как лесная подстилка и постоянно влажная. Допустите хотя бы кратковременное пересыхание поверхностного почвенного покрова и не будет у Вас ни прироста, ни урожайности. Конечно, все растения солнышко любят. Но я своих бакчарцев убрала за яблоню. Она закрывает их от южного солнца. Не могу на сонцепеке удержать нужную влажность. Жимолость на солнышке созревает на неделю раньше. Но урожайность и приросты не те. А вкус - вкус в первую очередь от сорта зависит. У сладкого он и в тени будет слаще, чем у кислого на солнышке. 

[Rozalinda 686]

Ольга, если у Вас остались вопросы, спрашивайте. ;)

[Минидачница 44]

Большое спасибо за развернутый ответ, Марина, вопросов пока больше нет, надо подумать над прочитанным 

[tank 591]

Цитата Rozalinda

Ольга, если у Вас остались вопросы, спрашивайте. ;)

Марина,молодец какая...почти научный труд !!!

Я вверху статью выкладывала про жимолость..нужно много разных кустиков сажать для опыления

[tank 591]

КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ЛЕТОМ

Садоводы-любители убеждены: обрезать плодовые деревья надо только весной. Но это всего лишь дань истории и сложившимся традициям. При формировании молодых плодовых деревьев летняя обрезка не только возможна, но и более эффективна.

 

Летняя обрезка поможет значительно ускорить формирование молодых плодовых деревьев и вступление их в плодоношение. В итоге уже к зиме растения будут выглядеть опрятными и крепкими, их ветви станут меньше обламываться под тяжестью мокрого снега. Какие приемы летней обрезки существуют, и как их правильно провести, рассказывает кандидат биологических наук Раиса Матвеева, консультант издания "Садовод и огородник".

 

Прием 1: ослепление почек (глазков)

Если в какой-то части кроны есть хорошо развитая почка, из нее обязательно вырастает ветка. Нередко она нежелательна, и вы понимаете, что со временем ее придется вырезать. Поэтому такую почку лучше сразу ослепить (удалить садовым ножом). Освободившиеся питательные вещества пойдут на усиление роста других, более нужных веток. Применяют прием только на молодых растениях. На взрослых деревьях выщипать все ненужные почки просто нереально.

 

Прием 2: пасынкование

Пасынкование – это выломка лишних зеленых побегов в начале их отрастания. Прием близок к прореживанию. Побеги, которые загущают крону, лучше удалить в начале их развития.

 

Летнюю обрезку зачастую применяют как дополнение к весенней. Например, если дерево подмерзло, и трудно установить границы гибели ветвей, обрезку лучше перенести ближе к лету, когда полностью распустятся почки и начнется вегетативный рост.

 

Прием 3: пинцировка (прищипка)

Чтобы приостановить рост побегов в длину, удалите (прищипните) их верхушки (5-10 см). Пинцировка помогает регулировать рост скелетных ветвей молодых деревьев – у сильно развивающейся ветки временно приостанавливается рост, что дает возможность отставшим ветвям догнать ее, уравновешивая тем самым развитие кроны. Рост после пинцировки обычно прекращается на 10-15 дней. После его возобновления пинцировку можно повторить. Прищипку проводят секатором, ножницами, ножом или просто руками.

 

Прием 4: выломка побегов

Процедура заключается в удалении из кроны неодревесневших, травянистых побегов. Если основание побега одревеснело, его лучше вырезать на кольцо секатором. Выламывают те побеги, которые не нужны для формирования скелетных и полускелетных ветвей (в первую очередь конкуренты, волчки). Делать это надо, когда побеги достигнут длины 5-10 см. Раны, нанесенные дереву при выломке, быстро заживают, уменьшается возможность инфекций. Кстати, если вы упустили время, и побеги уже одревеснели, летняя выломка все равно даст лучший результат, чем последующая обрезка.

 

Также нужно вырезать побеги, образующиеся после снижения кроны. Если снижение было сильным, то таких побегов образуется очень много. Оставите их – и уже к осени они станут похожи на щетку из сильных, хорошо облиственных веток.

 

Прием 5: отклонение ветвей

Этот прием регулирует рост и плодоношение ветвей. Садоводы уже давно заметили: чем ближе положение ветки к горизонтальному, тем слабее ее рост и тем больше на ней закладывается цветковых почек. Отгибать ветки можно в любое время, но наиболее эффективно – в начале одревеснения побегов. Закрепляют ветки в горизонтальном или пониклом положении, подвязывая их шпагатом к стволу, соседней ветке или колышку, вбитому в землю, либо подвешивая на них грузики (например, бутылки с водой). Когда ветка примет устойчивое положение (примерно через 4-5 месяцев), шпагат снимают, поскольку он может врезаться в кору, и ветка или даже все дерево погибнут.

 

Если вы еще сомневаетесь в целесообразности летней обрезки, доктор сельскохозяйственных наук Валерий Матвеев представляет свои доводы в пользу процедуры:

 

    обрезка вишни, черешни, сливы, алычи сразу после уборки урожая не вызывает неизбежного для весенней обрезки камедетечения;

к зиме раны хорошо зарастают;

    обрезка поможет легко избавиться от небольших поражений ветвей опасными болезнями (монилиоз, цитоспороз, черный рак). А главное, не оставит возбудителей болезней зимовать в саду и не позволит им начать свою вредоносную работу ранней весной.

 

Как видите, летняя обрезка – важная и полезная процедура, которой не стоит пренебрегать, если вы хотите получить в следующем году хороший урожай.

[Rozalinda 686]

Как же достал этот ветер ... Ну какое это лето, если такие ветра ?  :(  Как-то это лето неброско пришло, и спешно пробегает, как вода сквозь пальцы ... И все-таки это лето ! Клубники считай наелись.

Дети глядят равнодушно. Им интереснее черешня.

Съела первую малинку. Странная какая-то - одна созрела.  :D
alt="" />

На глазах наливается, зреет Литвиновская. Некоторые ягодки уже мягкие. Сдерживаю себя, чтобы не оборвать недозревшую. Она у меня первый год. Хочется распробовать её во всей красе.

[tank 591]

Здорово, пришло  время,,когда можно

что-то съесть на огороде. :yep:

[tank 591]

Размножение жимолости черенками летом

 

 

 

 

Зелёные черенки жимолости, это, пожалуй, идеальный вариант для размножения растения. Заниматься их заготовкой и дальнейшей посадкой можно уже в июне. Чтобы добиться от жимолости достойного урожая, следует сажать несколько кустов поближе друг к другу. При этом, желательно, чтобы были они разных сортов. Очень легко такую посадку можно осуществить, если использовать зелёные черенки в качестве весьма простого и беззатратного способа размножения.

 

Первым делом вам нужно найти на растении побеги этого года. Именно они нам и потребуются для заготовки черенков. Побеги должны быть сантиметров 8-12, обязательно с наличием почек – 2-х – 3-х штучек, и такого же количества листочков на макушке. Сверху такой черенок срезают прямо над листом, отступив от него примерно полсантиметра. Нижний срез должен получиться наискосок, и уже ниже листа, сантиметра на 2-3. На черенке вполне будет достаточно 1-й или 2-х пар листочков, таким образом, достигается уменьшение испарения. Листья, которые находятся на макушке черенка, наполовину обрезают, а нижние совсем удаляют.

 

Для обработки черенков готовится раствор гетероауксина – расход препарата 100 мл на объём воды в 1 литр. В нём черенки выдерживают часов 12-16. Другой вариант обработки подразумевает кратковременное погружение нижних концов черенков в порошок препарата «Корневин» на один сантиметр. Далее, можно высаживать обработанные черенки по пикировочным ящикам.

 

Черенки высаживают не прямо, а делают это под наклоном. Глубоко их не заглубляют – всего лишь сантиметра на полтора, максимум на два. Такая неглубокая посадка позволяет быстрее образовываться корням. 5×5 сантиметров – такой должна быть схема при посадке черенков жимолости. Листья у них соприкасаться не должны. Ваша задача обеспечить им тепло, а именно градусов 20-25, плюс к этому, ещё и хорошую влажность – в 80-90 процентов.

 

Пикировочные ящики нужно подобрать высотой в 7-8 сантиметров. Высаживают черенки обычно в речной песок, который предварительно промывают и прокаливают. Также подойдёт перлит, либо третий вариант, это торф и песок – здесь пропорции выдерживают 1:3. Любой субстрат перед посадкой обязательно требует полива.

 

После посадки, чтобы обеспечить черенкам тепло, их накрывают. Для этого подойдёт плёнка или стекло. Прямые солнечные лучи на черенки падать не должны, так что обязательно следует их притенить. Опрыскивание водой, это первое, что нужно черенкам жимолости на данном этапе их роста. Его проводят за день раза 2-3. Пройдёт 2-3 недели, и на черенках появятся корни.

 

Июньские черенки жимолости к осени становятся достаточно крепкими, корневая система у них существенно разветвляется, что позволяет высаживать их уже на грядки для последующего доращивания. На постоянное место такие молодые растения высаживают лишь следующей осенью. Но, будет лучше подержать их «в школе» ещё годик или два.

 

http://ok-ogorod.ru/razmnozhenie-zhimolosti-cherenkami-letom.html

[Rozalinda 686]

Доброго времени суток. Подняла, наконец, своих мальчиков на сбор черешни, и вот такая незадача.  :'( Подскажите, пожалуйста, что с черешней ? Первый год хоть какой-то урожай, и большая часть ягодок оказалась испорчена. Вредителя и следов его жизнедеятельности не нашла...  :(

[tank 591]

Марина,привет.

Насколько знаю,это муха закусала твою черешню ещё в зелёном виде..поэтому они такие поцоканные наливаются

[Rozalinda 686]

Вот злобная муха !  >:( Придется теперь думать, как с ней бороться.  8) А так хочется иметь содержать сад без химии ...  :-[

[tank 591]

В последнее время все чаще садоводы отдают предпочтение ремонтантным сортам малины. Эти сорта способны плодоносить все лето до самых заморозков. А если осенью срезать стебли с зелеными ягодами и поставить в ведро, они будут спеть и после морозов.

 

Тем не менее все чаще садоводы прибегают к полной обрезке побегов перед морозами. Такая обрезка имеет ряд преимуществ. Но давайте все по порядку.

 

КАК ОТЛИЧИТЬ РЕМОНТАНТНУЮ МАЛИНУ ОТ ОБЫЧНОЙ

 

Внешне эти сорта не отличить. Но по плодоношению они четко делятся: обычная плодоносит только летом, а ремонтантная – летом и осенью на однолетних побегах. Чтобы получить достойный урожай обычной малины, ее кусты обрезают, оставляя несколько крепких побегов на плодоношение.

 

Ремонтантную малину можно обрезать совсем. В этом случае им не страшен мороз, а, пожертвовав летним урожаем, вы получите гораздо более весомый осенний урожай. Только проводить такую процедуру в южных регионах рискованно, так как цветки могут засохнуть от суховеев летом. А вот в Средней полосе этот прием отлично скажется на урожае.

 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ОБРЕЗАТЬ РЕМОНТАНТНУЮ МАЛИНУ

 

Главное отличие ремонтантной малины в том, что плодоносить могут и однолетние, и двухлетние побеги.

 

Если хотите получать два урожая, тогда надо осенью вырезать старые и слабые однолетние побеги. Оставить только самые сильные, но и у них надо подрезать верхушки сантиметров по 30. То есть обрезка почти такая же, как и у обычных сортов.

 

Если хотите собрать осенний урожай побол неьше – обрезайте весь куст под корень. У вас не будет проблем с вредителями и болезнями. Даже самый малозимостойкий куст не пострадает, если почву замульчировать слоем навоза или перегноя. Но самое главное – ягоды будут значительно крупнее и урожай окажется даже больше, чем если оставите два урожая.

 

МОЛОДЫЕ РОСТКИ МАЛИНЫ

 

Весной вместо старых побегов вырастут от трех до семи молодых, которые начнут плодоносить с августа и до морозов будут давать сладкие ягоды. Если надо растянуть плодоношение, часть рядов можно обрезать сильнее.

 

Чем сильнее снять верхушку побега, тем позже он начнет плодоносить.

 

АКТУАЛЬНЫЕ МАЛИНОВЫЕ ВОПРОСЫ

 

Когда лучше обрезать ремонтантную малину – осенью или весной? Обрезают и весной, удаляя больные и поломанные побеги, а также с утолщениями, и осенью, вырезая все старые и слабые побеги.

 

Надо ли обрезать ремонтантную малину, посаженную осенью? Посаженные кусты надо сильно обрезать на две почки. То есть побеги укорачивают до 20 см. Кусты, хоть и позже, начнут плодоносить, зато будут сильными и урожай будет намного выше.

...........

[tank 591]

Возьмите на заметку нашу статью, которая поможет определить причину появления пятен на листьях перцев и баклажанов, а также расскажет, как спасти растения.

Cохраните этот материал, чтобы определять болезни перца и баклажанов на раз-два.

 

Желтые пятна на листьях перца и баклажанов

 

Почему желтеют листья у перцев и баклажанов? Дело может быть как в несоблюдении правил выращивания этих овощей, так и в более серьезных проблемах: поражении болезнями или вредителями.

 

? Неправильный полив

Если вы заметили, что у перца или баклажана желтеют и опадают листья, самая банальная причина – чрезмерный или недостаточный полив.

Если вы обнаружили не только желтые, но к тому же и сухие пятна на листьях баклажана или перца, растение, скорее всего, страдает от "жажды".

Если же листья желтеют и поникают, вероятно, вы переборщили с поливом, и корневая система загнила. Это часто происходит в прохладную погоду, когда скорость испарения влаги снижается, и вода застаивается возле корней растений.

 

? Дефицит питательных элементов

Если у перца или баклажана желтеют и опадают листья, особенно начиная с нижней части растения, вероятнее всего, вы его "недокормили". Пожелтение листьев может быть вызвано дефицитом азота, магния, калия, кальция, фосфора, серы, а также других микро- и микроэлементов.

Овощеводу-любителю довольно сложно на глаз определить, какого именно элемента не хватает в почве, поэтому предпочтительнее проводить подкормку комплексным удобрением, четко следуя инструкции на упаковке.

 

? Загущенные посадки

Если овощным культурам слишком тесно на грядке, часть листьев не будет получать достаточного количества солнечного света. Таким образом, растения начнут избавляться от "лишних" листьев: они будут желтеть, увядать и опадать.

Ничего не остается делать, как проредить посадку. Чтобы предупредить проблему, соблюдайте указанную в описании сорта схему высадки культур в грунт.

 

? Огуречная мозаика

Это опасное вирусное заболевание проявляется на листьях перца и баклажанов в виде мозаичных пятен бледно-желтого цвета.

Меры борьбы

Пораженное растение спасти не удастся: его нужно немедленно выкопать и сжечь.

В качестве профилактики в следующем сезоне можно попробовать высаживать ранние сорта перца и баклажанов: чем раньше высадите рассаду, тем больше вероятность, что растения "разминутся" с насекомыми-переносчиками вируса.

Кроме того, важно проводить профилактические обработки инсектицидами (Актеллик, Фуфафон и др.).

Можно также опрыскивать перец в качестве профилактики народными средствами. Например, мыльным раствором (40 мл на 10 л воды) или обезжиренным молоком.

 

? Переохлаждение или солнечный ожог

У рассады перца и баклажанов нередко желтеют листья вследствие переохлаждения. Если вы перестарались с закаливанием сеянцев, они могут начать бледнеть и терять здоровую окраску, и вы увидите зеленовато-желтые пятна на листьях рассады.

Принимайте во внимание, что и перец, и баклажаны – теплолюбивые овощи, и могут просто-напросто погибнуть, если не соблюдать рекомендуемый температурный режим. С другой стороны, не стоит держать рассаду под палящими лучами солнца – нежные сеянцы могут получить ожог и погибнуть.

Из-за воздействия слишком низких или слишком высоких температур пятна на листьях перца могут появляться и у взрослых растений в теплице. Обычно это происходит, когда листочек соприкасается со стеклянной стеной парника.

 

? Столбур (микоплазмоз)

Растения сильно отстают в росте, на верхних листьях проявляется хлороз (листья желтеют, а жилки на обратной стороне листа становятся фиолетовыми), вскоре болезнь перекидывается и на нижние листья. В результате листва скручивается, нижние листочки начинают опадать, стебель часто становится рыжим.

Меры борьбы

Пораженные растения немедленно выкапывают и сжигают. Переносчик заболевания, цикадка, не любит загущенные посадки, поэтому, если вам уже приходилось бороться со столбуром, в следующем сезоне лучше перестраховаться и уменьшить рекомендуемое расстояние примерно на 10-50% (в зависимости от масштабов поражения в предыдущем году).

Также необходимо регулярно обрабатывать растения инсектицидами (подойдут те же Актеллик и Фуфафон).

 

? Табачная мозаика

На листьях видна желтая мозаичность, ткани вдоль главных жилок отмирают. Растения задерживаются в росте, плоды мельчают, на стеблях появляются черные полосы.

Меры борьбы

К сожалению, этот вирус не лечится и отличается завидной живучестью: может сохраняться в сухих листьях и почве до 50 лет. Поэтому пораженные растения обязательно сжигают.

 

? Белые пятна на листьях перца и баклажанов

Беловато-серые пятна на листьях обычно говорят о наличии грибкового заболевания, вируса или поражения вредителем.

 

? Серая гниль

При развитии серой гнили на листьях, стеблях и плодах перца и баклажанов можно заметить светло-серые пятна.

Обычно серая гниль поражает грядки перца и баклажанов при выращивании в теплице, когда температура воздуха падает, а влажность высокая.

Если вовремя не остановить распространение болезни, растение остановится в росте и погибнет.

Меры борьбы

При небольшом очаге поражения можно присыпать язвочки смесью медного купороса и извести (1:2). Кроме того, помогает опрыскивание настоем чеснока (30 г измельченного чеснока настаивать в 10 л воды двое суток).

Также можно проводить опрыскивание бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды) или использовать комплексный фунгицид (например, Антракол).

 

? Люцерновая мозаика перца

Белые мозаичные пятна на листья перца может являться симптомом люцерновой мозаики. К счастью, этот вирус не очень распространен и опасен только при выращивании перцев в теплице, да и то при условии, что где-то рядом растет люцерна.

Меры борьбы

К сожалению, как и любое другое вирусное заболевание, эту мозаику вылечить невозможно. Остается лишь в срочном порядке выкопать и сжечь пораженные растения.

А в качестве профилактики в следующем сезоне не высаживать перцы вблизи люцерны и регулярно проводить профилактические обработки от тли, которая является переносчиком вируса, (например, инсектицидами Актеллик, Фуфафон и т.д.).

Можно использовать те же народные средства, что и для предотвращения огуречной мозаики.

 

? Мучнистая роса

Симптомы мучнистой росы хорошо знакомы даже начинающим дачникам: листья растения покрываются беловатым мучнистым налетом.

Обычно эта болезнь поражает перец и баклажаны в теплице при плохом проветривании и высокой влажности воздуха.

Меры борьбы

Для борьбы с этим грибковым заболеванием можно обработать растения Фундазолом или Фитоспорином-М.

 

?Паутинный клещ

Присутствие паутинного клеща на перце и баклажанах рассмотреть не так уж и просто. Часто овощеводы замечают неладное, когда из растения выпиты практически все соки.

Все же, если присмотреться, на листьях появляются мелкие беловато-бурые точки и сероватый паутинный налет.

Меры борьбы

При первых признаках поражения паутинным клещом обработайте растения Фитовермом, Карбофосом или Инта-Виром.

Также можно использовать народное средство: опрыскать растения мыльно-керосиновым раствором (2 г керосина, 40 г тертого хозяйственного мыла на 10 л воды).

 

? Коричневые и бурые пятна на листьях перца и баклажанов

Если на листьях перца и баклажанов в вашем огороде появились пятна коричневато-бурого оттенка, обычно это свидетельствует о наличии заболевания или "атаке" вредителей.

 

? Альтернариоз

Первый признак заболевания – темно-бурые пятна на листьях перца и баклажанов. Далее оно перекидывается и на плоды: на них образуются водянистые пятна. После дождя на растениях заметен пушок, который постепенно превращается в темный налет.

Меры борьбы

От альтернариоза помогает опрыскивание растение раствором хлорокиси меди (40 г на 10 л воды) или 1%-ной бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды).

 

? Бактериальная пятнистость

Вначале на листьях появляются водянистые пятна, вскоре они темнеют, становятся коричнево-бурыми с желтой каймой, вдавленными. На стеблях образуются выпуклые продольные язвы желтовато-коричневого цвета.

Меры борьбы

При появлении этих признаков необходимо проводить опрыскивания 1%-ным раствором медного купороса.

 

? Бурая пятнистость

Бурая пятнистость – распространенное грибковое заболевание овощных культур.

Бурые, коричневые и даже черные пятна могут появляться на листьях перца, баклажанов, картофеля и томатов во влажную теплую погоду.

Меры борьбы

Чтобы уничтожить грибок, вызывающий заболевание, требуется обработка фунгицидами (Квадрис, Антракол), а также регулярное проветривание теплицы.

Использование системы капельного полива снижает риск развития заболевания.

 

?Бактериальный рак

На листьях и побегах появляются небольшие язвы, которые впоследствии превращаются в светло-коричневые пятна с темной окантовкой. Вскоре они разрастаются и сливаются, болезнь перекидывается на плоды, растение увядает.

Меры борьбы

Бактериальный рак не лечится – остается лишь удалить и сжечь поврежденные растения, а также соседние для профилактики распространения.

 

? Вертициллезное увядание

На листьях образуются сухие бурые пятна с желтоватой каймой, стебель растения на срезе черный с бурыми сосудами. Вскоре листья полностью засыхают.

Обычно заболевание развивается в годы, когда происходят резкие чередования заморозков и жары.

Меры борьбы

Пораженные растения удаляют и сжигают.

 

? Нематода

Нематода – коварный, незаметный вредитель, который повреждает корни растений.

Нам видны только признаки его жизнедеятельности: на листьях образуются желтовато-бурые пятна, сами они заворачиваются по краям, а стебли скручиваются. Если выкопать пораженное растение, можно заметить, что корни похожи на тонкие ниточки, а на них виднеются луковички бурого цвета.

Меры борьбы

К сожалению, спасать растение уже поздно – оно погибло, а нематода уже успела сделать свои "темные дела".

Если вы обнаружили нематоду на ранней стадии, растения нужно выкопать, очистить корни от земляного кома и опустить их в горячую (50-60°C) воду на полчаса. Слой почвы глубиной 40 см нужно удалить, заменить его новым, хорошенько пролить землю кипятком и лишь затем снова высадить перец и баклажаны.

 

? Оливковая пятнистость

Как и другие пятнистости, это заболевание имеет грибковое происхождение.

На верхней стороне листьев образуются коричневые пятна, на нижней стороне они покрыты оливковым налетом. Если запустить болезнь, листья скручиваются и опадают.

Меры борьбы

Бороться с оливковой пятнистостью необходимо при помощи фунгицидов (Квадрис, Антракол). Для профилактики нужно протравливать семена и почву перед посадкой, а также регулярно проветривать теплицу.

 

? Фитофтороз

Фитофтороз – распространенная "напасть", которая поражает как овощные и плодовые, так и декоративные культуры. Это грибковое заболевание развивается при высокой влажности воздуха. Если грамотно ухаживать за перцем и баклажанами, с большой вероятностью фитофторы можно избежать.

Проявляется болезнь не только в характерных буроватых пятнах на листьях, но и в потемнении корневой шейки, а также полегании всходов. Если запустить фитофтороз, постепенно грибок поражает и плоды растений.

Меры борьбы

Чтобы победить болезнь, необходимо провести обработку растений фунгицидом (Квадрис, Антракол, Строби), а также регулярно проветривать теплицу.

 

? Церкоспороз перца

Листья желтеют, на них образуются буро-коричневые пятна с хлоритическим ореолом. Это грибковое заболевание поражает нижние листья, редко – плоды и стебли. Верхние листья перца и баклажанов практически никогда не болеют церкоспорозом.

Меры борьбы

Пораженные растения удаляют и сжигают.

...........

[Rozalinda 686]

При такой жаре начала поспевать малина.
   
Это ремка, на прошлогодних побегах, рубиновое ожерелье, наверное.  :)

[Galkarzh 0]

девушки,здравствуйте!подскажите пожалуйста ,новичку,где можно сохранить тему что бы быстро находить?