В Сурском царстве, в Пензенском государстве...

[tank 591]

Выращиваем картошку: новый подход

Рассказывает агроном по семеноводству Полевой опытной станции РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева Сергей Пастухов.

 

Обновление

Если вы настроены получать приличный урожай картошки, то нужно регулярно подкупать в одной из специализированных организаций качественный семенной материал, а не надеяться на свои отложенные для посадки клубни. Ведь эта культура подвержена вирусным заболеваниям, которые негативно влияют на урожай. Наиболее агрессивные вирусы снижают его вплоть до 90% от объёма. Кроме того, ослабленные вирусными инфекциями растения сильнее подвержены грибным болезням, от которых чахнут и отстают в росте. А поскольку картофель – вегетативно размножаемая культура, то все заболевания, которые растения «поймали» за сезон, сохраняются в клубнях. Чтобы не нести их в будущее, обновление необходимо.

 

Какие сорта картошки самые рассыпчатые?

Сорта

Ранние (Метеор, Снегирь, Удача). Мало кто откажется от молодой картошки! К тому же если подкапывать клубни постепенно, то общий урожай получается больше.

 

Вкусные (Снегирь, Надежда). В магазинах чаще всего продаётся картошка иностранных (обычно голландских) сортов, которая больше подходит для салатов или жарки. А вот среди отечественных сортов немало вариантов с вкусными рассыпчатыми клубнями.

 

Необычные (Северное сияние). На прилавках пока нет полезного картофеля с фиолетовой мякотью. А вот выращивать его самим можно и нужно.

 

Где искать

Семенная картошка должна быть произведена специализированной организацией. Она отвечает за качество (соответствие сорту и отсутствие болезней). Обычно это подтверждается соответствующими сертификатами или (у мелких фирм) безупречной репутацией. А вот взятый в любом другом месте картофель вынудит нас «сыграть в рулетку»: покупка может принести радость, а может навлечь беду (например, в виде золотистой картофельной нематоды).

 

Откажитесь от покупки

Не берите картофель, если видите в пакете или мешке больше одного гнилого клубня или несколько картофелин, покрытых более чем на треть пятнами обыкновенной или чёрной парши (ризоктониоза). В точках, где клубни прикреплялись к растениям, не должно быть гнили, влажных пятен или плесени.  Одинокую гнилушку обязательно попросите заменить.

 

Семенные клубни

Если речь идёт о свободном от болезней, качественном материале от профессионалов, то клубни диаметром от 2,5–2,8 см – уже стандарт. А вот любительская «мелочь» может быть и нормальной, и свидетельствовать о проблемах. Иногда специалисты указывают максимальный размер (55 мм), но дачники могут спокойно сажать и более крупные картофелины.

 

Не страшно, если клубни:

имеют несколько сухих вдавленностей (картошка помялась в процессе хранения);

не идеально твёрдые при сдавливании в руке (но не вялые);

с проростками длиной до 1 см (весной).

 

Упрощённая технология подготовки. Прогревание за неделю до посадки (подойдёт комнатная температура). Высаживают клубни с чуть наклюнувшимися, буквально до 1 мм, ростками. Метод хорош для тех, кто торопится посадить картошку в недостаточно прогретую почву, так как проростки не успели изнежиться и не обламываются при посадке (что снижает риск распространения инфекций).

 

Световое проращивание. Клубни выдерживают на рассеянном свету в течение 4 недель перед посадкой при температуре от +4 до +16 ˚С. Это необходимо, если картофель уже начал прорастать в погребе. Приём работает и как профилактика чёрной парши (ризоктониоза). Но пророщенные клубни нужно сажать не ранее оптимальных сроков (в Нечерноземье это 10–15 мая). В противном случае им не понравится переезд из тёплой комнаты в едва оттаявшую землю: растения или ослабнут, или быстро выскочат и попадут под заморозки.

 

Подготовка участка

Картофель крайне нежелательно выращивать на одном и том же месте. Можно отдать ему четверть огорода и ежегодно сдвигать посадки на следующую часть.

 

Производственники пользуются надёжной технологией, которая подойдёт и для дачников. Начинается всё с осенней вспашки (перекопки с оставлением комьев), иногда перед ней вносят органику. Весной почву не трогают, давая ей созреть и просохнуть. Ближе к посадке землю рыхлят на глубину до 8 см мотоблоком или тяпкой. Перед этим равномерно вносят минеральные удобрения (не превышая указанные в инструкциях дозировки).

 

Если почва влажная или с глиной, то за несколько дней до посадки формируют гребни: они прогреваются и «держат» воздух. При этом сорняки начнут всходить, но во время посадки клубней перемешаются с землёй и погибнут. Гребни через 75 или 80 см удобнее в работе, а растения при проветривании меньше болеют фитофторой.

 

Обработка

Если картофель на вашем участке уже болел грибными болезнями (белая и чёрная парша, альтернариоз, фитофтороз), то перед посадкой рекомендуется обработать клубни одним из следующих препаратов: ХОМ, Максим, Престиж, Фито­спорин (по инструкции).

 

Как вырастить хорошую раннюю картошку?Подробнее

Посадка

В рядке картошку сажают в среднем через каждые 30 см. Крупным клубням может понадобиться 35–40, а мелким – 20–25.

 

Классический деревенский способ. Картофель сажают на подготовленные гребни. Один человек делает ямку, второй кладёт туда картошку. Вынутую землю из каждой последующей лунки кидают поверх картофелины в предыдущую.

 

Как правильно окучивать картошку?

На лёгких почвах можно делать гребни не заранее, а при посадке. Выкопать канавку глубиной 4–5 см, разложить клубни, а сверху насыпать 7–10 см почвы.

 

На песчаной почве можно сажать на плоской поверхности с заглублением клубней на 4-5 см.

 

На грядках. Способ для избыточно увлажненных мест. Формируют гряду шириной 1,4–1,5 м, в центре делают 2 строчки с интервалом 30 см. В дальнейшем они будут окучиваться. Главный принцип – приподнять растения, чтобы они не страдали на влажных почвах от затопления

http://www.aif.ru/dacha/ogorod/vyrashchivaem_kartoshku_novyy_podhod

[tank 591]

Картофель

 

Семенную картошку нужно приобрести или достать из подвала за 4 недели до посадки (в Нечерноземье её сажают в среднем 8–12 мая). Отбирают здоровые на вид клубни без пятен и повреждений размером не меньше куриного яйца. Несколько дней их держат при комнатной температуре, а затем рассыпают в более прохладном помещении с рассеянным освещением.

Яровой чеснок

 

Весной сажают только чеснок яровых сортов. Зубки высаживают очень рано, буквально в грязь, на подготовленную с осени грядку. Можно предположить, что это будет в конце апреля. Имейте в виду, что перед посадкой луковицы должны как минимум 4 недели провести при низкой температуре – иначе урожай будет формироваться дольше. Кандидат с.-х. наук Валентина Кокорева советует до посадки поместить луковицы в овощной отсек холодильника. Если вы держите чеснок в полиэтиленовом пакете, то не нужно плотно закрывать его, а внутрь стоит обязательно положить пару бумажных салфеток – они будут вбирать в себя конденсат и лишнюю влагу.

http://www.aif.ru/dacha/ogorod/gotovimsya_k_posadke?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_campaign=aifrelated

[tank 591]

Опыт читателя: сорта картофеля, показавшие себя лучше других

Испытано в Мордовии более 300 сортов за 10 лет

http://www.aif.ru/dacha/ogorod/opyt_chitatelya_sorta_kartofelya_pokazavshie_sebya_luchshe_drugih

[tank 591]

МЕДВЕДКА-ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ НЕЁ.

 

* 1 кг половинок гороха (именно половинок);

* Средство от колорадского жука (Фьюри, Актара, Антижук, Децис, Конфидор и т.д.);

* 1 л воды.

Средство от колорадского жука развести в 1 л воды, и затем замочить в растворе половинки гороха. Горох должен простоять в растворе не менее 12 часов, тогда половинки хорошо впитают приготовленную смесь, и приобретут нужную нам силу.

После остается только разбросать половинки по огороду или участку, на котором был замечен нежеланный гость.

Важно!

Используйте данный метод во время весеннего вспахивания. Необходимо, чтобы горох очутился в земле на 15-сантиметровой глубине.

Почему именно половинки гороха?

Все потому что они теряют способность к прорастанию и надолго остаются в почве, тем самым продолжая свое невидимое сражение с медведкой на протяжении всего сезона.

[tank 591]

ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ПЕТУНИЯ РОСЛА "ШАРИКОМ"?

Хочу вам рассказать, как поступаю с петунией я. Какие применяю агротехнические приёмы, чтобы петуния была пышной.

Итак! Обычно начинающие цветоводы (или те у кого пока с выращиванием петуний из семян есть свои сложности) покупают молодые саженцы — примерно вот такого возраста (см фото)

Вот именно в таком возрасте растения, я начинаю делать первую прищипку. Как вы видите на фото стеблей у растения совсем мало 5-6 штук.

Для того чтобы развить боковые побеги — нужно обрезать, а лучше всего прищипнуть верхушку побега. Отделённый кусочек побега должен быть не меньше 3-4 см. Почему именно столько, а не меньше? Если удалить только кончик побега — (а это будет самое тонкое место на стебле), то вырастая боковые побеги на этом месте будут часто обламываться при сильном ветре, непогоде.

Сделав прищипку в нужном месте — вы обеспечите прочность новым побегам и тогда они будут устойчивыми к механическим повреждениям. Вот такой примерно должна быть прищипка (смотрите фото).

Далее... Сколько раз за сезон нужно проводить эту процедуру?

Прищипывание проводится по мере отрастания боковых стеблей. А значит, как только новые боковые стебли достигнут длину около 10-15 (можно чуть больше) прищипку можно повторить.

И так делайте, пока куст не приобретёт пышность.

Но, учитывайте и тот факт, что при постоянном укорачивании стеблей и интенсивном росте растения — требуются подкормки. Если этого не делать, то новых стеблей будет очень много, будут они тонкими. Обильного цветения вы не увидите. Только при хорошем уходе, своевременным поливах можно от растения добиться полной отдачи.

Ещё очень важный момент!

Вовремя удаляйте все увядшие цветы, они очень много забирают сил у растения — образовывая семенники.

[tank 591]

Клещи могут передавать не только энцефалит и боррелиоз, но и другие инфекции, например анаплазмоз, геморрагическую лихорадку, тиф, эрлихиоз. Как от них защититься? На вопросы читателей отвечает профессор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН доктор биологических наук Галина Карганова.

 

Через какое время могут появиться симптомы заболевания, если клещ был энцефалитный?

 

Е. Розанов, Ярославль

 

- Стандартным считается инкубационный период в 21 день. Иногда болезнь проявляется и через несколько дней. Но были описаны случаи, когда заболевание начиналось через 36 дней после присасывания клеща. В большинстве случаев симптомы клещевого энцефалита - резкий подъём температуры, покраснение лица, боль в глазах. Иногда температура бывает и не очень высокая. Потом может наступить мнимое выздоровление на 1-2 дня. Затем следует вторая волна заболевания, более тяжёлая. Присоединяются признаки поражения центральной нервной системы.

 

Обнаружив на своём теле клеща, необходимо сдать его на обследование, чтобы исключить риск инфекции. Попался, который кусался! Как не стать жертвой клеща

Вирус энцефалита может быть в молоке, если корову покусали клещи?

И. Кодесова, Тверь

 

- Да, козье и коровье молоко бывает инфицировано. Причём внешне корова выглядит здоровой. На Дальнем Востоке был случай, когда 2-летний ребёнок заразился клещевым энцефалитом из коровьего молока. Кипячение быстро решает вопрос. Всего через несколько минут термообработки вирус погибает - и молоко можно пить.

 

Что делать, если заметил на себе клеща?

 

С. Зубарев, Курск

 

- Клеща нужно вытащить как можно быстрее. Если в ранке остался хоботок, поступайте, как с занозой: обработайте йодом, чтобы не было воспаления, и вытащите. Не получается самостоятельно - идите в ближайший травмпункт. Чтобы человек заболел, нужна определённая доза вируса. Чем дольше клещ питается кровью, тем выше риск более тяжёлого протекания болезни. Однажды к нам поступил мужчина, который «раскормил» присосавшегося в паху клеща до размеров виноградины, то есть паразит питался кровью больше 10 дней. Чтобы заразить человека боррелиозом, клещ должен сосать кровь больше 12 часов, а другими бактериальными инфекциями (анаплазмоз, эрлихиоз и т. д.) - больше 24 часов. ­Поэтому важно, придя домой из леса, снять одежду, принять душ, осмотреть кожные покровы. Одежду лучше сразу постирать в стиральной машине, а если нет возможности - убрать в пакет и завязать так, чтобы насекомое не могло выползти. Внимательно осмотрите обувь. Клещи могут скрываться в складках и швах и потом заползти на человека.

 

Лайм, но не тот. Чем опасен клещевой боррелиоз и как с ним бороться

Почему не делают прививку от боррелиоза?

 

И. Смирнова, Ростов

 

- От боррелиоза нет вакцины. Американцы когда-то сделали вакцину от боррелиоза, но она оказалась неэффективной.

 

Надо ли защищать от клещей собаку и как?

 

О. Савинова, Воронеж

 

- Собаки тоже могут болеть боррелиозом и даже клещевым энцефалитом. Но главная опасность для них - пироплазмоз, который переносится теми же самыми клещами. Пироплазмы для человека не опасны, а собака без лечения может погибнуть. Более того, собака может принести клеща в дом. И если он на животное не присосался, то может перейти на человека. Это случается редко, собака паразитам нравится больше - она более тёплая, лохматая, пахнет для клещей приятнее. Но риск есть. Поэтому собак тоже надо осматривать, а перед прогулками использовать противоклещевые спреи и ошейники.

 

Есть ли смысл сейчас делать прививку от энцефалита или уже поздно?

 

О. Савельева, Брянск

 

- Если вы собираетесь выезжать в регионы, где распространён клещевой энцефалит (Костромская, Вологодская, Свердловская, Томская обл., Карелия, Алтай, Приморский край и т. д.), то вакцинацию надо закончить за две недели до отъезда. Курс состоит, как правило, из 2 прививок. Есть стандартная и ускоренная схема. В стандартной повторная вакцина вводится через месяц после первой. В ускоренной - через неделю или две, зависит от вакцины. В любом случае только через две недели после второй иммунизации формируется защита. Нельзя дать гарантию, что она будет сто­процентной. Но, даже если заболевание возникнет, оно будет протекать легче, в виде лёгкой лихорадки.

 

К какому врачу идти после укуса клеща?Подробнее

Слышала, что если укусивший клещ оказался энцефалитным, то надо срочно вводить сыворотку.

 

А иначе умрёшь. Это так?

 

В. Ворсина, Тульская обл.

 

- В нашей стране в первые 72 часа человеку, ставшему жертвой энцефалитного клеща, вводится специфический иммуноглобулин. В России накоплены научные данные, показывающие, что он обладает защитным эффектом. В Европе иммуноглобулин не вводят. Вакцинированным иммуноглобулин применять не надо. 

http://www.aif.ru/health/life/tihie_krovopiycy_kak_ne_umeret_ot_ukusa_encefalitnogo_kleshcha

[tank 591]

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ВИШНЕЙ... 8 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ...

 

1. Основные меры ухода за вишней являются общими для всех плодовых: рыхление почвы, удобрение, полив, обрезка и защита посадок от болезней и вредителей. Поскольку вишня весной зацветает довольно рано, следует также принять меры для ее зашиты от заморозков. В средней полосе России почти ежегодно бывают поздние весенние заморозки, которые очень губительно действуют на цветки вишни.

 

 

2. Для того чтобы вишня весной не зацвела слишком рано и цветки не попали под заморозки, надо землю под кроной укрыть толстым слоем снега, а снег, в свою очередь, укрыть светлой мульчей: измельченной соломой, опилками. Тогда земля под кроной остается мерзлой дольше, влага и питание к корням начинают поступать позже, цветение задерживается на 4-7 дней, и тогда можно избежать заморозков.3. Другой доступный способ защиты цветущего сада от заморозков — это дымление. Для этого с вечера в нескольких местах сада готовят кучи из соломы, сухого навоза, которые разжигают рано утром, перед началом заморозков. Кучи должны гореть не пламенем, а давать большое количество дыма.

4. В холодную и дождливую весну цветки плохо опыляются пчелами. Чтобы привлечь их, достаточно 1 столовую ложку меда растворить в 1 л кипяченой воды и опрыскать этим раствором цветки. Запах меда будет привлекать пчел, и опыление будет полным.5. Начиная с весны, в течение всего вегетационного периода, почва под кустами и деревьями вишни должна быть рыхлой и свободной от сорняков. С этой целью в течение лета проводят 2-3 не глубоких рыхления. Осенью после внесения удобрений проводят более глубокую (на глубину 15-25 см) перекопку. Если при посадке в посадочную яму были внесены перегной и минеральные удобрения, то в первые 2-3 года до начала плодоношения удобрения можно не вносить.

6. В период же плодоношения вишня потребляет значительное количество питательных веществ и нуждается в их внесении. Их желательно давать дробным способом. Осенью под перекопку под куст или дерево вносят фосфорные удобрения в норме 150-200 г и калийные в норме 60-80 г в твердом виде. Один раз в 2-3 года перед осенней перекопкой применяют органические удобрения в виде перепревшего навоза или компоста. Азотные удобрения (аммиачная селитра или мочевина) вносят рано весной под куст по норме 50-70 г.7. Во время вегетации проводят 2 подкормки. Первую приурочивают ко времени отцветания вишни, вторую дают спустя 12-15 дней. Эти подкормки лучше всего проводить разведенным в воде коровяком с добавлением золы. Для приготовления настоя берут 1 ведро коровяка на 5-6 ведер воды, добавляют 1-1,5 кг золы и настаивают 3-6 дней. Под каждый куст выливают полведра настоя и сразу же поливают вишню из расчета 2-3 ведра воды. Подкормку можно проводить также и раствором минеральных удобрений, для этого в 10 л воды растворяют по 15 г мочевины и хлористого калия и 25 г суперфосфата.

8. Вишня — засухоустойчивая культура, но на поливы она отзывается повышением урожая и укрупнением плодов. Первый раз вишню поливают сразу после цветения одновременно с подкормкой. Второй полив дают в начале увеличения размеров ягод. Каждый раз поливают из расчета 3-6 ведер под куст. Более конкретно нормы полива будут зависеть от выпадения осадков, влажности почвы, а также от возраста и размеров куста. Последний подзимний полив дают в начале октября после опадания листьев.

[tank 591]

Отличный самодельный состав от болезней растений

 

От ржавчины, пятнистости и мучнистой росы смешайте:

- 1 столовую ложку соды

- 1 чайную ложку мягкого средства для мытья посуды

- 1 столовую ложку растительного масла

- 1 таблетку растворенного аспирина

- 4,5 литра воды

 

Смешайте и опрыскивайте этим составом раз в 1-2 недели.

 

Вместо моющего средства можно брать мыло хозяйственное. Моющее средство нужно для того, чтобы раствор как можно долго оставался на листьях, а аспирин сделал свое дело. То есть - лечение. Этим раствором можно работать до или после сбора ягод, ничего страшного нет.

[tank 591]

АБРИКОС: УСЛОВИЯ ВЫЖИВАНИЯ В СУРОВОМ КЛИМАТЕТот, кто решил посадить абрикос на своём садовом участке, должен помнить, что основная проблема при его выращивании это так называемое подопревание корневой шейки. Подопревание наступает в конце зимы – в начале весны, когда под слоем снега появляется вода. Замерзая и вновь оттаивая, примерно на уровне почвы, она вызывает гибель камбиальных клеток ствола. Такое подопревшее дерево весной может начать развиваться, цвести, но уже через несколько недель листья на нем вянут, и дерево медленно погибает. Обычно сильно подопревшее дерево, у которого повреждения коры и камбия (слоя клеток между корой и древесиной) носят сплошной, опоясывающий характер, погибает.

Чтобы не происходило подопревание корневой шейки абрикосов, необходимо при посадке новых деревьев остановить свой выбор на местах, где зимой не накапливается много снега.Если абрикос посажен не совсем удачно, то в начале зимы, после того как выпадет первый снег, его отгребают от штамба, добиваясь тем самым глубокого промерзания почвы в районе корневой шейки дерева. В конце зимы от абрикоса на расстоянии 1,0-1,5 м от штамба желательно до самой земли так же отгрести снег, и для отвода талых вод в снегу под уклон прокопать канавки. Ещё одним способом повышения устойчивости деревьев абрикоса к подопреванию является то, что садовод на постоянное, заранее подготовленное место высаживает не саженец абрикоса, а несколько его косточек.Если высаживать абрикос саженцем, то у него при выкопке и пересадке обязательно будет повреждён центральный корень (проводник). Это заметно приостановит развитие растения, замедлит его вступление в плодоношение, но, самое главное, резко снизит устойчивость к подопреванию.

Если в лунку осенью посадить несколько косточек, то они пройдут естественную предпосевную обработку (т.н. стратификацию) и весной дадут всходы. Стратификацию можно сделать искусственную, для чего необходимо за 1,5 мес. до посадки косточек смешать их с увлажненным речным песком или торфом и выдержать в холодильнике или в погребе при температуре +2…+5°С.)После появления всходов садовод в лунке должен будет оставить 2 самых мощных сеянца (с крупными кожистыми листьями, крупными почками и короткими междоузлиями), а остальные удалить. Так как абрикос при семенном размножении почти полностью копирует материнское растение, то сеянцы от высокоурожайного, с вкусными плодами дерева также будут вкусными и урожайными.

Два сеянца оставляется и для того, чтобы, когда сеянцы вырастут и зацветут, между ними нормально шло переопыление, т.к. своей пыльцой абрикос не опыляется – он не самоплоден. Для того чтобы деревья нормально плодоносили, на участке необходимо иметь минимум 2, а ещё лучше 3-4 различных сорта или сеянца абрикоса. Но иметь большое число деревьев на приусадебном участке затруднительно. Поэтому посадка в одну лунку двух саженцев разных сортов или сеянцев позволяет вырастить дерево с двумя стволами, каждый из которых, по сути, будет самостоятельным деревом. Их кроны переплетутся, и опыление цветков будет идти не только пчёлами, но даже с помощью лёгкого ветра. Качественное опыление позволит садоводу получать стабильно высокие урожаи абрикосов.Уход за абрикосом несложный. Абрикос очень засухоустойчивая культура. Он нуждается в большом количестве влаги лишь сразу после цветения и во время интенсивного роста плодов. Если в этот момент стоит сухая погода и нет полива абрикос начинает сбрасывать ещё не сформировавшиеся плоды. Абрикос не требователен к высокому плодородию почвы. Он лучше растет на почвах среднего механического состава, хорошо мирится с тяжёлыми, глинистыми почвами и не переносит легких песчаных почв.Азотные удобрения вызывают на абрикосе бурный рост побегов, что идёт в ущерб плодоношению, зимостойкости и устойчивости к подопреванию. В виду чего подкормки азотными удобрениями можно проводить лишь в первой половине лета и то, совмещая их с подкормками калийными и фосфорными удобрениями.

Калий оказывает особенно благоприятное действие на абрикос. Он значительно увеличивает урожайность деревьев, улучшает вкус плодов, увеличивает их размер. Деревья в достаточном количестве обеспеченные калием меньше повреждаются тлей, быстрее вступают в плодоношение, лучше успевают подготовиться к зиме и потому более зимостойкие. Калийные удобрения под посадки абрикоса желательно вносить ежегодно по 1,5-2 л древесной золы или 1-2 стакана сернокислого калия на одно дерево. Вносить под абрикос хлористый калий не желательно, т.к. его корневая система очень чувствительна к ионам хлора. В исключительных случаях хлористый калий под посадки абрикоса вносить можно, но делать это необходимо только осенью под перекопку почвы.

Абрикос не любит обрезки, поэтому в наших садах его выращивают, не применяя формировки кроны. Обрезку проводят лишь при крайней необходимости, когда нужно удалить больную, поломанную или усыхающую ветвь. Когда на абрикосе (как и на других косточковых культурах сливе, вишне) срезают ветвь, то делают это не так, как на яблоне или груше (по наплыву в месте соединения ветвей (на кольцо)). Ветви абрикоса срезают, оставляя небольшие пеньки – 5-10 см. Со временем эти пеньки усыхают, но не дают усыхать оставшимся ветвям. Высохшие пеньки, оставшиеся после обрезки, можно через 2-3 года срезать окончательно, но обычно этого не делают. При выращивании абрикоса следует помнить, что это довольно недолговечная культура. Хотя зарегистрированы случаи, когда на Урале деревья абрикосов доживали до 50-летнего возраста и при этом сохраняли высокую продуктивность, обычно срок жизни дерева не превышает 15-20 лет. Если из этого срока отнять 3-4 года, когда деревья ещё не вступили в плодоношение, плюс 5-7 последних лет жизни дерева, когда оно медленно начинает усыхать и слабо плодоносить, получается, что на Южном Урале дерево абрикоса может дать лишь 10-12 нормальных

урожаев. Это, в свою очередь, делает необходимым каждые 5-6 лет подсаживать на участке по одному новому дереву с целью наладить ежегодное поступление солнечных плодов. В последние годы селекционеры вывели ряд перспективных сортов абрикоса для уральских садов. Работа учёных из Челябинска селекции новых сортов абрикоса два года назад была признана лучшей работой выполненной в России в области селекции плодовых и ягодных культур. Сорта , выведенные в Южно-Уральком НИИ садоводства, это, прежде всего : Шершнёвский, обладающий хорошим вкусом, с мелкой хорошо отделяемой от мякоти косточкой, сорт Кичигинский – раннего срока созревания, оранжевый с тёмно красным румянцем, с плотной хорошего вкуса мякотью, Челябинский ранний – очень раннего срока созревания, урожайный, с выровненными привлекательными плодами,

Пикантный – с жёлто-оранжевыми плодами очень хорошего вкуса, среднего срока созревания. Одна из последних новинок Челябинских селекционеров – сорт абрикоса Снеженский. Плоды у него в 1,5-2 раза крупнее, чем у Кичигинского, Пикантного – до 25 г, они очень нарядные – ярко-жёлтые с розово-красным румянцем, занимающим до половины поверхности плода. Мякоть сочная, сладкая, ароматная. Урожайность с одного дерева до 35 кг.

[tank 591]

ХОТИТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОВОЛОЧНИКА? ПОСАДИТЕ ФАЦЕЛИЮ В МЕЖДУРЯДЬЯ

Фацелия пижмолистная (Phacеlia tanacetifolia Benth.) — однолетнее растение семейства Водолистниковых, ценный медонос. Отличается быстрым ростом, накоплением большого количества зеленой массы. Корень фацелии охватывает глубину почвы до 20 см за период роста зеленой массы, при этом происходит улучшение структуры почвы, она становится рыхлой и воздухопроницаемой. Фацелия может произрастать на любых типах почв.

 

Фацелия очень быстро растет, образуя большую зеленую массу. Неприхотлива, выращивается в самых разнообразных условиях, на бедных песчаных и каменистых почвах. Фацелия — хороший медонос. Зацветает через 6 недель после посева, поэтому, если сеять ее с весны до начала июня, она будет цвести все лето и осень. Ее нежные листья и стебель быстро разлагаются и служат хорошим азотным удобрением.

 

Фацелия неприхотлива, обладает холодоустойчивостью, может осенью переносить заморозки до -7-9 °С, поэтому можно высевать сразу после оттаивания почвы. Посев можно производить как рядами, так и вразброс. Расход семян — 8-10 г/ м2. Фацелия принадлежит к семейству гидрофилов и, следовательно, может быть предшественницей любой овощной культуры.

 

Посеяв фацелию весной на грядках и высадив по ней потом рассаду овощей (кабачки, капуста и т.д.), можно таким образом защитить рассаду от перепадов температуры ночью, а днем будет тень и защита от ветра. Посадку рассады осуществляют в грядках фацелии, сделав лунки и затем присыпают их компостом. Через 5-7 дней фацелию срезают и мульчируют ею почву на этих же грядках.

 

Посев на зелёное удобрение

 

Сеять фацелию можно в любые сроки с ранней весны до поздней осени, наилучшие сроки — июнь-июль. Для высева пакет семян смешать со стаканом сухого песка, разбросать по участку и заборонить. Оптимальная глубина заделки семян составляет 2-3 см. Расход семян 150–200 гр. на сотку. Перекопку почвы с оборотом пласта произвести по мере накопления зеленой массы в период цветения.

 

За один сезон можно получить 2-3 севооборота. период от посева до начала цветения составляет 40–45 дней.

 

После трех недель цветения скосить траву и перекопать участок, закапывая зеленую массу. Чем гуще посеете траву, тем больше зеленой массы и больше перерабатывается корнями почвы. После первой перекопки переработанная почва опускается вниз на штык лопаты, а снизу на поверхность поднимается не переработанная почва. Для качественной переработки почвы на штык лопаты надо еще раз посеять на вновь поднятой земле семена фацелии. После такой переработки почвы осенью получите качественный слой легкой, плодородной почвы.

 

Высокоэффективны также осенние и подзимние посевы, позволяющие получить обогащенную почву ранней весной еще до посадки основных культур. Для улучшения качества земли (в случае, если участок уже засеян), осенью после снятия урожая, засейте участок фацелией. За 1–2 месяца до заморозков фацелия вырастет и улучшит качество почвы.

 

Фитосанитарные свойства фацелии

 

Для улучшения урожая помидоров, огурцов высаживайте их на участок засеянный фацелией. В траве сделайте небольшие гнёзда, лунки и сажайте. Фацелия, выделяя фитонциды, обеззараживает весь участок, сохраняет влагу, привлекает опылителей и отвлекает паразитов. Овощные культуры не болеют, быстрее растут, нет пустоцвета. Сейте фацелию вокруг грядок, кустов, деревьев для дезинфекции участка, опыления.

 

Для увеличения урожая картофеля, после окучивания, посейте фацелию полосками между рядами — она поможет верхнему слою почвы не уплотняться, сохраняет влагу, обеспечивает дополнительный доступ кислорода к клубням. Способствует росту и качественному созреванию клубней.

 

Есть сведения, что фацелия может подавлять развитие нематод в почве. Улучшая и обогащая почву фацелия делает ее неблагоприятной для обитания вредных насекомых, в частности, после нескольких лет выращивания фацелии, можно заметить, что она ликвидирует проволочника и других паразитов, предотвращает появление вирусных заболеваний у овощей, картофеля и т. д.

 

Фацелия хорошо вытесняет сорняки со своего участка. Посадка фацелии на кислых почвах, способствует изменению кислотности почвы от кислой к нейтральной, что может быть использовано для борьбы с сорняками, предпочитающими кислые почвы, например мокрицей.

 

Фацелия является хорошим отвлекающим гусениц и других паразитов растением.

 

-----------

Отзывы

Самый лучший сидерат! Сажу фацелию много лет! Медонос отличный, привлекает пчел на огород!

----

Дороже горчицы в 4 раза((

[valb 22]

Небольшое видео по томатам...

Зажирели, но завязывают активно. Похоже на новом месте меньше нужно было прошлый год закладывать удобрений... Остатки что были, перекопал при закладке. Сейчас только полив чистой водой.

[tank 591]

Валерий,какие хорошенькие томаты...класс,

Конечно, тесновато..сплошной стеной....будут ли проветриваться.

У меня  сегодня была только посадка в теплицу...а у Вас уже завязываются!!

[tank 591]

ДЛЯ ВСЕХ КУЛЬТУР "АДСКАЯ СМЕСЬ"

 

применяется на всех культурах (перец, томат, арбузы, дыни, огурцы, цветы, кусты, деревья...) НЕ БУДЕТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И ЗАОДНО ХОРОШАЯ ПОДКОРМКА И СТИМУЛЯТОР.

на 10 литров воды

- пихтовое масло-1ч.л

-зелёнка -1 ч.л

-йод -2 ч.л

-борная кислота-0,5 ч.л (растворить в горячей воде)

-берёзовый дёготь - 2ст. л.

---------------------------------------------------

ЭТО МАТОЧНЫЙ РАСТВОР, В последующем разводить 200 мл. на 10 л. воды с добавлением 2 ст.л. 10% нашатырного спирта. Вообщем 1 ст. л. смеси на 1 литр воды + 1 ч. л. нашатыря. Что бы сопло не забивалось в опрыскивателе, добавьте побольше мыла (желательно хозяйственное натереть на тёрке и растворить в тёплой воде, оно не так пениться, как жидкое мыло)

Приготовленный маточный раствор разлить по бутылкам и хранить в тёмном месте. Срок хранения не ограничен. Одного маточного раствора хватает на 40 вёдер для опрыскивания.

ПОЯСНЕНИЕ: почему надо применять пихтовое масло. В состав эфироного масла пихты входит камфора, каротин, токоферолы, сесквитерпены, альдегиды, борнилацетат и десятки других биологических соединений.Их совместным действием объясняется мощный атисептический, противоспалительный, рассасывающий, регенерирующий и тонизирующий эффекты лечебного применения.

 

https://ok.ru/group/53868341756030/topic/67911456424062

Отзывы.

Девченки это супер, в прошлом году испытала, клубника  очень плохинькая, оприснула этой смесью осенью.

Весной в этом году цветет, глаз не отвести.

_--------

Весь раствор надо сразу использовать ,а вот разбрызгиватель -на выброс..в этом году негоден,надо было сразу чем-то промыть..

и от тли помог!!!

---------

 

[valb 22]

Цитата tank

Конечно, тесновато..сплошной стеной....будут ли проветриваться.

Немного жируют, вот и кажется что тесно. Нижние листья оборваны. Низ свободен. Вентилятор постоянно крутится. Пасынки обрываю регулярно. Хочу эксперимент на втором обороте огурец до конца сентября-октября... как погода.

[Rozalinda 686]

Всем привет ! Все-таки как зазеленело все после дождя. Поливая-не поливай - все не то. А я вот рискнула и высадила все свои помидоры в ОГ 12 мая. Сколько можно вокруг них круги нарезать. Пуская адаптируются к вольной жизни.

[Rozalinda 686]

Я уж и не знаю, у кого спросить ... Вишня Севастьяновская у кого-нибудь растет ??? Стоит её сажать ?

[tank 591]

У нас две безродных вишенки от прежних хозяев..почти не цвели в этом году

[tank 591]

Кто знает,как определить у укрывного материала сторону,пропускающую воду?

[Rozalinda 686]

Цитата tank

У нас две безродных вишенки от прежних хозяев..почти не цвели в этом году

Странно.... У нас в округе всё вишнево-черешне-сливовое цвело просто умопомрачительно. Мои дюк с черешнями первый раз такую красоту выдали, смотрю теперь на них с надеждой ...  :niam:

[tank 591]

КАК ВНОСИТЬ ДОЛОМИТОВУЮ МУКУ

Молотый доломит можно использовать в открытом грунте, временных сооружениях и капитальных теплицах. Его можно разбросать по поверхности грядок или смешать с землей.

 

При разбрасывании по поверхности результата можно ожидать только через год. Чтобы добавка подействовала быстрее, доломит нужно перемешать с корнеобитаемым слоем. Для этого его рассыпают по грядке, а затем перекапывают.

 

Нельзя вносить одновременно добавку для раскисления и навоз – перегной. Если грядку нужно одновременно удобрить органикой и раскислить, интервал между внесением перегноя и доломита должен быть минимум 3 дня.

 

Доломит можно добавить в почву в любой момент.

 

В отличие от извести, доломитовая мука не обжигает растения, не оставляет на них белых потеков и не портит внешний вид посадок, поэтому ее можно просто разбросать по поверхности газона или клумбы. На внесение молотого доломита хорошо отзывается декоративный белый клевер, который используют как почвопокровное растение и компонент мавританского газона.

 

Разные культуры неодинаково реагируют на доломитовую муку. Переносимость доломита зависит от требований растений к кислотности почвы.

 

Свекла, капуста и косточковые любят щелочные почвы и отзываются на присутствие доломита в огороде. Сюда же входят кукуруза, фасоль и бобовые, огурцы, луки и салат.

 

Редис, морковь, помидоры, черная смородина могут расти на любых почвах, но оптимальным для них будет слабокислый субстрат. Вероятно, культуры повысят урожайность после внесения ДМ из-за улучшения усвоения азота.

 

Под культуры, растущие на кислых почвах - картофель, крыжовник, щавель - доломит вносить не нужно. Высокие дозы кальция отрицательно влияют на качество плодов и листьев. На известковых почвах картофель страдает от парши и снижает содержание крахмала.

[tank 591]

Что делать с раздутыми почками черной смородины в мае?

Отвечает кандидат с.-х. наук Елена Поплева:

 

— Круглые, раздувшиеся почки на ветках черной смородины, похожие на капустные кочаны в миниатюре, которые так бросаются в глаза в начале весны, не означают ничего хорошего. Внутри они густо заселены неприятным вредителем этой культуры — смородинным почковым клещом. Это очень мелкие существа, которых можно рассмотреть только при помощи специальных приборов, высасывают соки из зачаточных листиков внутри каждой почек, заставляя ткани уродливо разрастаться. Повреждение необратимо — лекарств для их лечения не существует. Через непродолжительное время почки погибают.

Из-за этого в текущем сезоне куст сформирует меньше побегов, чем ему нужно для нормального развития, что следующим летом негативно отразится на количестве ягод, поскольку они формируются в основном на приростах прошлого года. Ко всему прочему, почковый клещ переносит неизлечимое вирусное заболевание черной смородины — махровость (реверсию). Так что не обращать внимания на круглые почки совершенно неправильно.

 

Но что же с ними делать? Это зависит от масштабов бедствия. Если повреждено более половины почек, то специалисты часто рекомендуют выкорчевать и сжечь пострадавший куст, а вместо него посадить черную смородину другого сорта. В менее тяжелых случаях необходимо выщипать и уничтожить раздутые почки, срезать поврежденные ветки, причем нужно обязательно успеть до начала бутонизации. После этого смородину сразу же обрабатывают Фуфаноном-Нова или его аналогами (Алатар, Алиот, Децис профи, Искра-М). Обработку придется повторить еще дважды: после окончания цветения и после последнего сбора урожая.

 

http://www.aif.ru/dacha/ogorod/chto_delat_s_razdutymi_pochkami_chernoy_smorodiny_v_mae

Увидела на своей смородине такие почки(((((

Мб кому будет полезно тоже?

[tank 591]

Бывает так, что внешне пионы выглядят здоровыми, но почему-то не цветут. Причины отсутствия цветения могут быть самыми разными.

 

1. Место для посадки выбрано неудачно: слишком тенисто, чересчур сухо или, наоборот, слишком влажно. Опасен застой воды, пионы не выносят заболачивания и загнивают. Возможно, посадки располагаются слишком близко к деревьям или стене дома. Надо пересадить кусты в более подходящее место, ведь пион – растение светолюбивое. У стены дома они перегреваются, страдают от капели с крыши или снеговых завалов. У ствола дерева испытывают недостаток влаги и питания.

 

2. Растение посажено недавно или делёнка очень маленькая, всего пара почек. В этом случае надо только терпеливо ждать, так как 1–2 года после посадки пионы развиваются медленно. В слишком мелких делёнках в первый год будут усваиваться запасы питания из толстых старых корней, а молодые корни не образуются.

 

3. У слишком крупных деленок возникает несоответствие между размером корневой системы и количеством почек. Если в делёнке много почек и мало корней, то растущие побеги голодают. Придется снова выкапывать и делить.

 

4. Чрезмерно частая пересадка и деление приводит к истощению растений. Моя подруга, несмотря на увещевания, стремясь размножить особо ценный сорт, довела его до полного изнеможения. Необходимо оставить растение в покое минимум на 4–5 лет.

 

5. Куст посажен слишком глубоко или, наоборот, слишком мелко. Придется пересаживать. От самой верхней почки до поверхности должно быть 3–5 см на тяжелых суглинках и 5–7 см на легких песчаных почвах. Если почки поднимутся над поверхностью почвы, то они будут страдать не только от заморозков весной, но и от сухости воздуха и жары летом.

 

6. Кусты состарились. Следует разделить их и пересадить на новое место.

 

7. Растения страдают от избытка удобрений, особенно азотных. Золотое правило: лучше недокормить, чем перекормить!

 

8. Избыточная кислотность почвы. Полезно провести анализ почвы и, если нужно, произвестковать. Пионы лучше всего чувствуют себя при рН 6,5. Для того чтобы повысить рН на единицу, нужно внести 350 г извести на 1 кв. м.

 

9. Растение голодает, при этом бутоны появляются, но не раскрываются полностью. Пионы подкармливают не только до, но и после цветения, именно тогда идет формирование почек возобновления, которые закладываются за два года до цветения. Засушливая погода, наступившая после цветения, также украдет цветки будущих лет. Поэтому уход в предыдущие сезоны определяет интенсивность цветения.

 

10. Недостаток калия в почве. Подзолистые почвы бедны калием, поэтому необходимо 1–2 раза подкормить сульфатом калия (10–15 г на 1 кв. м) или калимагнезией (15–20 г на 1 кв. м).

 

11. Затяжные дожди в период бутонизации приводят к тому, что бутоны пропитываются водой, буреют, не распускаются. Обычно это случается с растениями, уже пораженными серой гнилью. Со здоровыми растениями этого не бывает. Поэтому важно проводить профилактические обработки против вредителей и болезней.

 

12. Слишком сухая почва в период бутонизации. Необходим полив, причем лучше делать это реже, но проливать почву на всю глубину корней. Я выливаю под каждый взрослый куст 30 л воды.

 

Совет. Покупайте для посадки только качественные делёнки у проверенных продавцов.

13. Очень рано срезаны листья. Борюсь с соседями: все удаляют листья в начале сентября, а то и в конце августа. Так чище и красивее! Серая гниль поражает растения в июле-августе, и любители срезают всю надземную часть пиона, наивно полагая, что раз растение отцвело, то листья ему уже не нужны. Это самая грубая ошибка, так как время после цветения – самое ответственное в жизни пиона (идет закладка цветочных почек). Листья можно срезать только глубокой осенью.

 

14. Хозяева слишком рьяно срезают цветы. Лучше срезать не более трети стеблей, оставляя при этом нижние листья. У основания стеблей формируются почки возобновления, срезка побегов их ослабляет.

 

15. Корни повреждены нематодами. Растение необходимо выкопать и уничтожить.

 

16. Корни повреждены крысами, кротами и мышами. Нужно активно бороться с грызунами, завести кошку, не наваливать мусор кучами – в них любят селиться грызуны. Чистота – залог здоровья. К растениям это тоже относится.

 

17. Вирусные болезни: вытягивание побегов, курчавость листьев. В первом случае образуется множество тонких ветвистых стеблей, во втором – листья курчавые, морщинистые, расположены очень часто, растение превращается в карлика. Такие кусты надо выкапывать сразу и уничтожать.

 

[tank 591]

Нашла в инете.... коротко и по делу

 

ПАМЯТКА САДОВОДУ-ОГОРОДНИКУ СОХРАНИТЕ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ!

 

Лук

- Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа.

- После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть.

- От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ! 2! нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки.

- Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить.

- Прореживай шалот, не жалей.

- Заканчивай поливать, разгреби земельку.

- Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак.

 

Огурец

- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.

- Полив только теплой водой вечером.

- Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять, пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая покормка: крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу.

- Сделай каркас для плетей по верху.

- Не рыхлить, подсыпай землю.

- Поставь ведро с навозной жижей или травой.

- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла.. Можно слабым раствором марганцовки.

 

Томаты

- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.

- Посади: в теплицу и на грядку настурция - от белокрылки, базилик - от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку.

- Держи теплицу открытой, не закрывай.

- Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном.

- Полив под мульчу.

- Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри.

- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки.

- Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой.

- Наруби ботву, заправь в землю.

- Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров.

- Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды.

- Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды.

 

Малина

- Не развязывай малину пока не проведешь обработку.

- Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку.

- Первая обработка - бордосская жидкость веничком.

- Вторая через неделю - 3 горсти мочевины на ведро воды из лейки.

- От малинового жука и долгоносика по бутончикам - актеллик, фуфанон, карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались.

- Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике.

- Поливай, поливай и еще раз поливай.

- Прополоть, обрезать, пригнуть.

 

Гладиолус

- Закрой черной пленкой для прогрева.

Подкормки:

- 2 лист - 1 ст.ложка мочевины + 1,5ст.ложка сульфата калия на ведро воду на 1м2, опрыскай цирконом для образования корней.

- 3-4 лист - то же + внекорневая подкормка микроудобрением + 2гр. (чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.

- 5-6 листьев -1 ст. ложки мочевины + 2 ст.ложка сульфата калия + 0,5 ложки суперфосфата.

- Выброс цветоноса - 2ст. ложки нитрофоски + 2гр.(чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.

- После цветения 1,5ст. ложка суперфосфата + 1,5 ст. ложка сульфата калия. В это же время 0,5 чайной ложки KMnO4 на ведро воды по листьям. В сентябре кончай кормить.

- Кормить лучше при поливе 1 раз в неделю.

- От болезней и вредителей: 100 гр чеснока на 10 литров воды, 30-40гр. ХОМа на ведро воды, фитоспорин, Актеллик, фуфанон, карбофос, фитоверм.

- Запомни, трисы обновляются каждые десять дней и привыкают к фунгициду, меняй и обрабатывай.

- Замульчируй хвоей, не торопись, подсыпай помаленьку, пусть земля прогреется.

- Посади вдоль грядки настурцию и бархотки.

- Выкопала, промыла, карбофос (децис), через 4-5 дней Максим и месяц-два (пока не просохнет) у печки (20-25град) в один слой.

 

Ирис

Подкормки:

 

- ранней весной - подкормка из азота фосфора и калия в отношении соответственно 1 :1:1;

- в период формирования бутонов – подкормка из азота, фосфора и калия в отношении соответственно 0,5:1:3;

- через месяц после цветения – подкормка из фосфора и калия в отношении 1:1.

 

Актинидия

- Растения не рыхлить, а присыпатьперегноем, так как корни расположены близко к поверхности.

- Удобрения - ранней весной комплексное минеральное удобрение, осенью - суперфосфат, сернокислый калий, золу.

- Защити от котов.

- Основная масса корней растения находится в поверхностном слое почвы. Поэтому в жару требуются ежедневные поливы. Проводить их лучше ближе к вечеру, орошая крону и приствольный круг.

- Не вздумай обрезать весной - уплачится, не оклемается.

- Осенью, после окончания вегетации, вырезают поломанные, слаборазвитые и загущающие крону ветви. Все однолетние побеги обрезают на 50-70 см, так как все плодовые почки у растения раполагаются в пределах этой длины. Имейте в виду, что весной обрезать актинидию нельзя. Иначе она горько “заплачет”, то есть из ранок потечет сок.

 

Клематис

- Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой.

- На дно посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положить для дренажа слой щебня в 10–15 см, перлита. Полностью заменить плодородной землёй с добавлением перегноя или компоста). Добавь 150 г суперфосфата и 200 г извести,

- Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба.

- Закрой ноги цветочками 50-6-см.

- Каждую весну поливай клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды).

- Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов.

 

Вереск

- Расправь корни горизонтально.

- В яму добавь хвою и песок.

- Поливать подкисленной водой.

- Весной кормить кемирой.

- Подстригать рано весной, после цветения и поздно осенью.

- Замульчируй сосновой щепой.

- На зиму укрыть.

- Грунт для черенкования;мох, песок и торф, черенкуем:те веточки, которые не цвели, конец августа, начало октября, длина черенка - 4см.

 

Рододендрон

- Ямка неглубокая.

- В яму добавь хвою и песок.

- Кормить сильно разбавленными удобрениями, замульчировать.

- Изредка опрыскивать.

- На зиму укрыть укрывным, ящиком, коробкой.

[tank 591]

Как получить здоровый посадочный материал для гладиолусов?

 

Рассказывает опытный цветовод Галина Винокурова

 

К огорчению любителей гладиолусов, клубнелуковицы этих популярных садовых цветов довольно быстро стареют и вырождаются. Через 3-4 года им уже требуется замена. Регулярно покупать посадочный материал накладно. К тому же, многим цветоводам хочется выращивать не просто гладиолусы, а конкретные (и даже коллекционные) сорта, раздобыть которые не всегда есть возможность. Поэтому проще всего вырастить молодые клубнелуковицы самостоятельно из «деток». Дополнительный бонус заключается в том, что такие растения будут прекрасно приспособлены к условиям именно вашего участка.

 

имеющее все признаки родительского. А вот размеры «деток» могут быть разными. И, хотя оптимальный диаметр клубнепочек для получения полноценного посадочного материала 5-8 мм, более мелкие тоже вполне пригодны для размножения.

 

Предпосадочная подготовка

Клубнепочки гладиолусов покрыты довольно твёрдой оболочкой, которая существенно затрудняет прорастание, поэтому её необходимо удалять. Их чистят в среднем за 3-5 дней до посадки (если сделать это раньше, то их придётся хранить холодильнике, в отделении для овощей и фруктов). Оболочку слегка сжимают пальцами и после того, как она треснет, аккуратно снимают. Занятие это кропотливое и требующее времени. При большом количестве «деток» их можно просто поместить на 1-2 суток в 1% раствор соды, благодаря чему оболочка размягчится и уже не будет препятствовать прорастанию. Чтобы клубнепочки разных сортов не перепутались во время такой обработки, их рассортировывают по марлевым мешочкам и снабжают метками.

 

Кроме того, очищенные «детки» нуждаются в профилактике грибковых болезней. Для этого их не менее чем на 8 часов замачивают в тёплом 0,05% растворе марганцовки.

 

Посадка

Клубнепочки высаживают на разводочную грядку не раньше, чем почва на глубине 10 см прогреется до +10 °С. Глубина посадки варьируется в зависимости от их размера. В среднем она составляет около 3-5 см, но на тяжёлых плотных почвах их лучше не заглублять больше чем на 2 см. Расстояние между рядками — 15-20 см, между растениями в рядке — 5-7 см. Посадки необходимо снабдить качественными этикетками-маячками с указанием сортов. Важно также поддерживать постоянную влажность почвы и не допускать её пересыхания. Как правило, всходы появляются примерно через 2-3 недели. Ускорить этот процесс можно, затянув разводочную грядку полиэтиленовой плёнкой, которая одновременно будет способствовать сохранению влаги.

 

 

Уход

Вслед за появлением всходов посадки необходимо как следует полить. Одновременно проводят первую прополку и рыхлят междурядья, чтобы не допустить роста сорняков, способных «задушить» молодые растения. При желании грядку можно замульчировать слоем перепревшего компоста толщиной 2,5-3 см. Мульча будет препятствовать испарению влаги и угнетать сорняки, что особенно важно для тех цветоводов, которые бывают на участке только по выходным.

 

К подкормкам приступают спустя месяц после появления всходов. Их проводят примерно 1 раз в 10 дней. Молодым растениям прежде всего требуется азот, поэтому для первых двух подкормок лучше использовать мочевину из расчёта 10-15 г на 10 л воды.

 

Для третьей и четвёртой подкормки подойдут любые органические удобрения, например, настой коровяка, куриного помёта, выполотых сорняков (1 л настоя на 10 л воды).

 

Во время последующих подкормок используют комплексные минеральные удобрения (30 г на 10 л воды).

 

При правильном уходе самые крупные из подросших «деток» могут выпустить цветоносы, оставлять которые нежелательно. Цветение потребует от растений большой затраты ресурсов, поэтому стрелки лучше удалить, чтобы получить более качественный посадочный материал.

 

К выкопке гладиолусов, выросших из клубнепочек, обычно приступают во второй половине сентября. При соблюдении условий хранения молодые луковицы легко переносят зиму и следующим летом радуют полноценным цветением.

http://www.aif.ru/dacha/flowers/kak_poluchit_krepkiy_i_zdorovyy_posadochnyy_material_dlya_gladiolusov

 

 

 

[tank 591]

Чтобы ваши гладиолусы и дальше радовали вас роскошными цветками, надо:

 

1. Начать выкопку клубнелуковиц через 3–4 недели после цветения (срезки цветоноса) для сортов первой группы и не ранее чем через 4–5 недель для сортов второй группы. Крайний срок – после первых серьёзных заморозков, которые убивают листву, но ещё не промораживают почву. Делать это лучше вилами. Листву у выкопанных растений отрезают сразу, оставив пенёк высотой 3–4 см. Остаток прошлогодней клубнелуковицы тоже лучше удалить, а корни подрезать.

 

2. Очищенный материал промыть в воде, удалив остатки почвы. После этого подержать клубнелуковицы 30–40 минут в растворе средства от вредителей (Фитоверм, Актара, Искра Золотая и т. п.).

 

3. Через 3–4 дня обработать их от болезней (препаратами Максим, Витарос, Превикур Энерджи и т. п.). Механические повреждения смазать обычной «зелёнкой».

 

Как помочь гладиолусу подготовиться к зиме?

4. На 2–3 недели положить клубнелуковицы на просушку в тёплое место (с температурой 25–27 °C), а после этого досушивать при комнатной температуре ещё 1 –1,5 месяца. Регулярно просматривать, отбраковывая заболевшие.

 

5. Затем отправить гладиолусы в окончательное место хранения. Лучше всего они сохраняются в условиях погреба или подвала при температуре 3–7 °C, но не у всех цветоводов есть такая возможность. Приемлемые варианты – хранить их в холодильнике, у балконной двери, на утеплённой лоджии и т.п., то есть в максимально прохладных местах квартиры. Но стоит учесть, что излишне усохшие за зиму клубнелуковицы хоть и не гибнут, но теряют жизнестойкость, дольше прорастают весной и чаще страдают от вредителей и болезней. Это может привести к ухудшению цветения.

 

Если вы выращиваете разные гладиолусы вместе, в смеси, то первыми могут пропасть, к сожалению, самые декоративные (и требовательные к агротехнике) сорта. Их мелкая «детка» и некрупные, а частенько ещё и не слишком здоровые клубнелуковицы обычно выглядят первыми кандидатами на выбраковку. В конце концов в цветнике остаются лишь несколько самых устойчивых, но, как правило, не самых красивых разновидностей. «Переопыление», на которое иногда ссылаются цветоводы, тут совершенно ни при чём.

 

Защита гладиолусов от болезней

Чтобы не допустить этого, храните гладиолусы раздель­но по сортам. Сразу в процессе выкопки раскладывайте клубнелуковицы в отдельные ящики или, что удобнее, в мешочки, сшитые из мелкоячеистой синтетической сетки, старой тюлевой занавески или капроновых колготок. Промывать, обрабатывать препаратами и сушить клубнелуковицы можно прямо в этих мешочках. В таких условиях проявить повышенное внимание к красивым «капризулям» гораздо проще.

http://www.aif.ru/dacha/flowers/poryadok_vo_vsyom_kak_pravilno_vykopat_i_sohranit_gladiolusy