В Сурском царстве, в Пензенском государстве...

[tank 591]

http://s-sergeev.ru/vrediteli-sadov-i-ogorodov/kryzhovnik-bolezni-i-borba-s-nimi.html

Крыжовник Болезни И Борьба С Ними

К выбору насаждений для будущего сада всегда подходят со всей ответственностью. Не секрет, что каждое растение нуждается в правильном и регулярном уходе. Чтобы оно ежегодно радовало владельца щедрыми урожаями, следует принимать во внимание и определенные агротехнические приемы. Это столь же верно и в отношении выращивания крыжовника на собственном приусадебном участке.

 

Его кусты станут не только украшением сада, но и побалуют в будущем своих трудолюбивых хозяев полезными и вкусными плодами. Стоит отметить, что из крыжовника можно сделать отменное варенье на зиму. К тому же плоды имеют прекрасный кисло-сладкий вкус, который так полюбился взрослым и детям. Благодаря комплексу витаминов, содержащихся в крыжовнике, у человека есть возможность восстановить силы и укрепить собственный иммунитет.

 

К сожалению, куст крыжовника не менее других насаждений в саду, подвержен развитию различных заболеваний и их пагубному воздействию. Как же распознать первые признаки появления опасных недугов, атакующих растение? И что следует делать владельцу крыжовника, чтобы остановить или вовсе предупредить их развитие?

 

Болезни крыжовника

Мучнистой роса

Бокальчатая ржавчина

Особенно опасной является мучнистая роса, которая поражает как побеги крыжовника, так и его побеги, листья. Сначала на пораженных участках появляется серый или белый налет. Однако через определенное время оттенок налета изменяет окраску, становясь бурым или черным. Возникновение мучнистой росы приводит к тому, что листья больного растения увядают, а его плоды – прекращают свое развитие или растрескиваются. Этот коварный гриб зачастую зимует на пораженных плодах или других участках растения.

Борьба с болезнями

Дабы не допустить развитие опасной мучнистой росы, садоводы советуют осуществить опрыскивание куста с помощью раствора нитрофена или железным купоросом. Эту важную процедуру проводят ранней весной.

 

Достаточно действенной мерой считается также удаление и своевременная обрезка пораженных болезнью участков.

 

Кусты крыжовника нередко опрыскивают настоем коровяка или содой.

 

В целях профилактики садоводы рекомендуют заниматься возделыванием более устойчивых сортов, например, бесшипных.

 

Бокальчатая ржавчина

Вторым и весьма опасным заболеванием является бокальчатая ржавчина. С ее появлением образуются желтые подушечки достаточно больших размеров на листве, завязи и цветках крыжовника. Со временем на поверхности листка возникают алые пятна, а на другой стороне – так называемые бокальчики, которые наполнены спорами. Конечно, появление ржавчины негативно скажется на урожайности, а также к опадению листьев, деформации побегов, подсыханию и опаданию пораженных плодов.бокальчатая ржавчина.

 

Грибок находится на крыжовнике до июня, но затем его споры перемещаются ветром на траву. Именно здесь он зимует и развивается, после чего с приходом весны переносятся на куст крыжовника.

 

Что касается методов борьбы с бокальчатой ржавчиной, то они весьма просты. Советы садоводов сводятся к тому, чтобы выращиваться устойчивые сорта крыжовника.

 

Особенно губительным для насаждения может быть слишком близкое соседство с осоковыми лугами, которые так любит возбудитель ржавчины. Поэтому в конце лета стоит избавиться от осоки и скосить ее.

 

Применение различных фунгицидов и бордоской жидкости – эффективные методы, позволяющие сохранить урожай и забыть о ржавчине. Кроме того, садоводы рекомендуют проводить опрыскивание куста с помощью биопрепарата под названием «Фитоспорин».

 

Рыхление почвы вблизи крыжовника, а также сжигание пораженных листьев поможет избавиться от бокальчатой ржавчины на кусте.

 

Давно было отмечено, что побеги и веточки крыжовника склонны к усыханию. Эта опасная и коварная болезнь распространяется летом конидиями. В результате кора трескается и лишается упругости. Если говорить о побегах и ветках крыжовника, пораженных этим грибком, то они также постепенно усыхают.

 

Впоследствии в трещинах веток образуются небольшие бугорки. Зачастую их называют стромами гриба, в которых и вызревают споры.

 

Чтобы защитить насаждение от усыхания, садоводы изначально рекомендуют высаживать те сорта, которые являются наиболее устойчивыми.

 

Обрезая кусты, не следует пренебрегать их своевременной дезинфекцией с помощью бордоской жидкости. Кроме того, участки срезов необходимо смазывать садовым варом.

 

Крыжовник обладает полезными свойствами и является диетическим продуктом. Из его плодов получается вкуснейший сок, употребление которого назначают даже врачи.

 

Бесспорно, куст крыжовника достоин того, чтобы быть украшением прекрасного сада и радовать своего владельца полезными плодами.

[tank 591]

ГИД ПО СОРТАМ ОГУРЦОВ

 

Число районированных сортов и гибридов огурца с каждым годом увеличивается.

Перечислим наиболее перспективные из них, которые можно выращивать в открытом и защищенном грунте:

 

Герман – самый популярный, суперранний (38–40 дней), супервысокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, однородной цилиндрической формы, длиной 9–11 см, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Предназначен для употребления в свежем виде и переработки.

 

Маша – партенокарпический самый ранний гибрид огурца корнишона: начинает плодоносить через 37–39 дней после всходов. Плоды созревают дружно и имеют привлекательный товарный вид: пупырчатые, стандартные по размеру, длиной 8–11 см. Вкусны как в свежем виде, так и в засоле. Гибрид устойчив к вирусу мозаики огурца, кладоспориозу, мучнистой росе, относительно устойчив к ложной мучнистой росе. Транспортабелен.

 

Карин – очень ранний высокоурожайный гибрид (40–42 дня), мелкобугорчатый. Плоды однородные, цилиндрической формы, высокого качества, отличной окраски, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

 

Гренландия – раннеспелый партенокарпический гибрид для пленочных теплиц. Красивые белошипые плоды готовы к употреблению через 40–45 дней после появления всходов. Зеленец большой, бугорчатый, без горечи, хорош в свежем виде. Устойчив к оливковой пятнистости, настоящей и ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики.

 

Гинга – раннеспелый (43–45 дней) партенокарпический гибрид для пленочных теплиц, укрытий и открытого грунта. Растения формируют в каждом узле по 2–3 плода. Плоды-корнишоны красивые, длиной 8–10 см, мелкобугорчатые, генетически без горечи, отличных вкусовых качеств – как в свежем, так и консервированном виде. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики, толерантен к оливковой пятнистости.

 

Катя – ранний, супервысокоурожайный, суперпродуктивный, салатный гибрид. Плоды однородные, гладкие, длиной 19–20 см, красивой зеленой окраски, без горечи, жаростойкий. Рекомендуется выращивать в зимний, весенний, летний периоды, в теплицах всех видов.

 

Мадита – ранний высокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, однородные, цилиндрической формы, высокого качества, отличной окраски, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

 

Маринда – раннеспелый высокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые с шипами, красивой темно-зеленой окраски, длиной 8–12 см. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

 

Меренга – суперранний (37–38 дней), суперурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, правильной цилиндрической формы, темно-зеленого цвета, длиной 8–10 см. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

 

Лилипут (селекционер С. Гавриш) – скороспелый (38–42 дня от всходов до плодоношения), партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы длиной 7–9 см, массой 80–90 г, бугорки средние, расположены часто. В каждой пазухе листа образуется 7–10 завязей. Посев на рассаду в конце апреля – начале мая. Высадку в грунт производят в конце мая – начале июня в фазе двух-трех настоящих листьев под временные пленочные укрытия. Посев в открытый грунт производится в конце мая – начале июня. Рекомендуется для сбора пикулей и корнишонов, приготовления высококачественных консервов. Для получения пикулей сбор производят ежедневно, корнишонов – через день. Нерегулярные сборы урожая приводят к утолщению плодов. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости и корневым гнилям. Урожайность – 10,5–11,5 кг/м2. Оптимальная для прорастания семян температура почвы – 25–30 °C.

 

Гармонист (селекционер С. Гавриш) – скороспелый (39–42 дня от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы длиной 10–12 см, массой 90–100 г, бугорки мелкие, расположены часто. В каждой пазухе листа образуется 6–8 завязей. Посев на рассаду производят в конце апреля – начале мая. Высадку в грунт производят в конце мая – начале июня в фазе двух-трех настоящих листьев под временные пленочные укрытия. Посев в открытый грунт производится в конце мая – начале июня. Использование плодов универсальное (в свежем виде, засолка, маринование). Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости и корневым гнилям. Урожайность – 12–13 кг/м2. Оптимальная для прорастания семян температура почвы – 25–30 °C.

 

Колян (селекционер В. Юрин) – скороспелый (43–48 дней) гибрид огурца для выращивания в весенних теплицах. Завязей по 2–3 шт. в узле. Растения относительно устойчивы к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости, корневым гнилям, холодостойки. Плоды белошипные, крупнобугорчатые, темно-зеленые со светлыми полосками. Длина – 10–12 см. Плоды без горечи (признак закреплен на генетическом уровне). Плоды хороши в засоле и в салате, вкусовые качества высокие. Урожайность – до 15 кг/м2. Включен в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию в производстве с 2006 г. Посев на рассаду – конец апреля, высадка в грунт необогреваемой теплицы – конец мая, в открытый грунт – с 5 июня. Густота посадки в теплицах – 2,5 раст./м2, в открытом грунте – по 3–4 раст./м2. Уход за растениями: подвязка растений на шпалеру, удаление нижних пяти боковых побегов. Полив до начала сборов – очень умеренный, после начала сборов – ежедневный (1–3 л/м2).

Московский деликатес – партенокарпический раннеспелый (42 дня) гибрид. Растение среднеплетистое, с пучковым образованием завязей. Зеленцы красивые, цилиндрической формы, мелкобугорчатые, генетически без горечи, не перерастают. Хороши в свежем и консервированном виде. Рекомендуется для открытого и защищенного грунта. Отличается высокой урожайностью и товарностью. Устойчив к основным болезням.

 

Зозуля – партенокарпический раннеспелый (40–45 дней) гибрид преимущественно женского типа цветения. Для весенних теплиц и тоннелей. Зеленец бугорчатый, белошипый, длиной 14–22 см. Характеризуется дружной массированной и длительной отдачей урожая. Устойчив к оливковой пятнистости, толерантен к корневым гнилям.

 

Апрельский – самоопыляемый, ранний, урожайный. Плоды вкусные, салатные, но их можно и консервировать. Длина плодов – 14–22 см. Выращивают под пленкой.

 

Примадонна – один из самых ранних для закрытого грунта. Партенокарпический, скороспелый, высокоурожайный гибрид с преимущественно женским типом цветения. Плоды превосходных вкусовых и товарных качеств: мелкобугорчатые, красивой формы, хрустящие, хороши для консервирования, долго хранятся. Урожайность в теплице – до 28 кг/м2.

 

Паркер – среднеранний гибрид, используется для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Склонен к партенокарпии (самоопылению). Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, возбудителю мучнистой росы и к корневым гнилям. Изящные плоды без горечи, с отличными вкусовыми качествами, засолочные. Созревают на 50-й день после появления всходов.

 

Лорд – среднеспелый, урожайный, пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения. Возделывается в открытом грунте. Зеленец длиной 10–12 см. Обладает высокими консервными и засолочными качествами. Устойчив к ложной мучнистой росе и оливковой пятнистости.

 

Фермер – урожайный, среднеспелый, пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения. Выращивают в открытом грунте. Зеленец длиной 10–12 см. Относительно холодостойкий. Устойчив к оливковой пятнистости (кладоспориозу), мучнистой росе и ложной мучнистой росе. Особенностью гибрида является интенсивный рост основной плети и быстрое появление боковых побегов, с отрастанием которых наступает массовое продолжительное плодоношение. Пригоден для консервирования и засола.

 

Изящный – среднеплетистый, универсального использования. От массовых всходов до плодоношения – 45–50 дней. Отличается повышенной выносливостью к неблагоприятным погодным условиям и стойкостью к оливковой пятнистости. Зеленец эллипсоидальной формы, мелкобугорчатый. Масса плода – 90 г.

 

Галина – очень ранний гибрид (38–40 дней, аналог Аннушки), 8–12 см, крупнобугорчатый с шипами, без горечи, идеален для засолки. Рекомендуется для выращивания в арочных и пленочных теплицах и в открытом грунте.

 

Наташа – ранний гибрид (40–42 дня), крупнобугорчатый с шипами, без горечи, универсальное использование. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте вертикальным и горизонтальным способами.

 

Сафа – высокопродуктивный, очень ранний гибрид салатного мини-огурца. Плоды гладкие, цилиндрические, насыщенной темно-зеленой окраски, длиной 16–18 см. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и употребления в свежем виде и переработки.

 

Соната – стабильно высокий урожай. Среднеспелый (45–53 дня) гибрид преимущественно женского типа цветения. Для открытого грунта. Растение среднерослое. Зеленец длиной 6–9 см, массой 60–80 г, генетически без горечи. Вкусовые качества отличные. Для потребления в свежем виде и консервирования. Устойчив к возбудителям мучнистой росы, кладоспориозу.

 

Престиж – урожайный, длительное плодоношение. Партненокарпический, скороспелый, высокопродуктивный гибрид. Характеризуется длительным периодом плодоношения, устойчивостью к болезням и стрессовым условиям. Дает стабильные и высокие урожаи как в открытом, так и в закрытом грунте: до 25 кг плодов с 1 м2. Плоды-корнишоны не горчат, долго сохраняют товарный вид, идеально подходят для консервирования.

 

Огурец малосольный – гроздья аккуратных плодов так и просятся в бочку для засолки! Очень быстро получаются хрустящие, ароматные и вкусные малосольные огурчики!

 

Наф-фанто – выращивается в открытом и закрытом грунте. Ранний, высокоурожайный, пчелоопыляемый гибрид. Растение мощное, с преобладанием женских цветков. Плоды маленькие, пригодны для засолки.

 

Огурец-сорванец – хрустящая витаминная закусочка «между первой и второй» для любого дружного застолья. Да, какой русский не знает в этом толк! Огурец – молодец!

 

Капелька – отличная транспортабельность. Раннеспелый (43–45 дней) сорт для открытого грунта. Плоды генетически без горечи, 9–11 см длиной, долго сохраняют зеленую окраску. Универсального использования.

Конни – генетически без горечи. Раннеспелый (43–45 дней). Высокоурожайный партенокарпический гибрид. Растение среднеплетистое, с пучковым образованием завязей. Зеленец цилиндрический, частобугорчатый, белошипый, не перерастает. Устойчив к основным болезням. Для открытого и защищенного грунта.

 

Пикник – дружная отдача пикулей! Скороспелый (43–48 дней), партенокарпический гибрид женского типа цветения. Благодаря большим букетам завязей на главном побеге (до 8–10 шт.) характеризуется очень дружной отдачей урожая. Зеленец длиной 10–12 см, частобугорчатый, белошипый, хорош в свежем и консервированном виде. Относительно устойчив к основным болезням огурца. Для пленочных теплиц.

 

Селекция огурца, направленная на создание гетерозисных гибридов, продвинулась очень далеко, огурец относится к тем немногочисленным овощным культурам, при выращивании которых даже любители отдают предпочтение гибридам. Это связано с большим преимуществом последних по сравнению с сортами.

К сожалению, несмотря на относительную дешевизну семян, сорта, в отличие от современных гибридов, обладают рядом недостатков. Конечно, и сегодня у сортов есть свои любители, многие огородники давно их выращивают, привыкли, к тому же у некоторых сортов довольно неплохое качество переработанной продукции (особенно хороши некоторые сорта для засолки). Тем не менее у них есть и много недостатков: небольшое количество завязей на растении, позднее плодоношение, крупные плоды, быстрое перерастание и пожелтение зеленцов.

 

Один из немногих сортов, на который действительно стоит обратить внимание, Феникс.

Несмотря на крупные плоды (до 15 см), позднее начало плодоношения, он был самым устойчивом к пероноспорозу (ложной мучнистой росе). До сих пор выращивают этот сорт как лучший для консервирования.

Гибриды отличаются от сортов тем, что образуют плоды при отсутствии опыления, их называют партенокарпические, по типу цветения гибриды женского типа цветения (без пустоцвета). Обычно огородники предпочитают ранние и среднеспелые гибриды корнишонного типа длиной 6–8 см. В основном выбирают засолочные. По характеру поверхности плодов лучше выбирать мелкобугорчатые. Главный критерий: урожайные и устойчивые к грибным заболеваниям.

[tank 591]

Всего три полезных правила помогут получить богатый урожай ягод

 

Малина: 3 полезных совета

 

1. Ограничьте ее территорию. Малина, как известно, любит разрастаться вширь. И вряд ли кому-то понравится, если ее побеги начнут вылезать на соседних грядках с овощами или в цветнике. Поэтому при посадке сразу сделайте для нее барьер. Обозначьте границы малинника и вкопайте по всему периметру листы железа или шифера на глубину 50 см.

 

2. Оставляйте только самые ранние побеги. Эта культура дает отростки в течение всего лета, но те, что появляются к концу сезона, обычно бестолковые – они не успевают вызреть и зимой часто подмерзают. И по весне придется вырезать кучу засохших веток. Так что возьмите за правило: самые первые побеги оставлять, а все, которые появятся позже, срывать, пока они еще маленькие. Это проще, чем резать грубый сухостой. Да и малина не будет растрачивать лишние силы, все полезные вещества пустит на урожай.

 

3. Мульчируйте почву. Малина – редкостная водохлебка, «пить» она любит много. А чтобы не поливать почву каждые выходные, насыпьте в малиннике толстый слой перегноя, сена или соломы.

 

Смородина: 3 главных правила

 

Эта ягодная культура довольно неприхотлива. А если учесть несколько важных моментов, ухода за ней будет еще меньше.

 

1. Поливайте до налива ягод, подсушивайте после. Смородина – культура влаголюбивая, поливать ее надо часто, но не все лето. Много воды ей требуется до того момента, когда начнут наливаться ягоды. Затем с водой надо повременить, пока не соберете урожай. Иначе ягоды будут трескаться и вы потеряете часть урожая.

 

2. Подстелите под кусты соломку. По правилам агротехники смородину надо поливать раз в две недели (2–3 ведра на куст). Но эту работу можно сократить, если почву замульчировать соломой, сеном или перегноем слоем 10–15 см. Тогда влага станет испаряться не слишком интенсивно и поливать кусты можно будет всего раз в месяц.

 

3. Сажайте наклонно. Вряд ли кому-то придет в голову посадить яблоню под наклоном, – она ведь все равно потянется к солнцу и ствол вырастет кривой. Тоже самое и у других растений. А вот смородина – исключение. Если воткнуть ее прямо, она долгое время будет расти одной веткой. А вот если посадить под углом 45о, из земли уже в первый год вылезет множество мощных побегов. А значит, и урожай впоследствии будет выше. Но это уже совет на будущее.

 

Крыжовник: 3 важных момента

 

Слово «крыжовник» не случайно, видимо, мужского рода. Как любой мужик он любит покушать, и чтобы ему никто не мешал. А отсюда вытекают главные правила агротехники.

 

1. Хорошо кормите. Крыжовник – очень плодовитый кустарник, ягод на нем созревает много, а они выносят из почвы много питательных веществ. Поэтому их надо ежегодно возобновлять.

 

Подкармливают крыжовник дважды.

 

Первый раз – сразу после цветения: 10 кг перепревшего навоза или компоста разбросать под кустом. Эта подкормка поможет растению сформировать мощные побеги и повысит урожайность.

 

Второй – после сбора ягод: 5 ст. ложек суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия смешать, равномерно рассыпать под кустом, заделать граблями и хорошо полить. Задача этой подкормки – помочь крыжовнику заложить цветочные почки.

 

2. Не подселяйте соседей. Некоторые дачники в целях экономии драгоценной площади сажают между кустами крыжовника овощи или цветы. А это плохо – однолетние соседи отбирают у кустов питательные вещества. А от голодного крыжовника толку не будет.

 

3. Обрезайте верхушки побегов. Когда молодые побеги вырастут до максимальной длины (примерно в конце июня – начале июля) отсчитайте снизу 5–7 междоузлий и все, что выше, отрежьте. Этот простой прием позволяет повысить урожайность куста, и ягоды будут гораздо крупнее.

 

Облепиха: 3 простых замечания

 

Эта культура не всем удается, и многие дачники не горят желанием ее сажать. Тем же, кто решил обзавестись этой целебной ягодой, нужно помнить несколько важных моментов. И тогда облепиха не будет капризничать и порадует большим урожаем.

 

1. Покупайте саженцы только в питомниках. На рынках и в переходах, как известно, сплошной обман. А уж с облепихой и подавно. Почти наверняка можно быть уверенным, что вам продадут бесплодное мужское растение. Потому что «мужики» дают обильную поросль – копай да продавай! А у женских экземпляров отростки бывают очень редко. И в питомниках саженцы выращивают из черенков.

 

2. Выбирайте сорта без колючек. Или с небольшим количеством колючек – с них проще собирать урожай.

 

Совсем без шипов: Ажурная, Алей, Аюла, Золотой каскад, Минуса, Подруга, Солнечная, Туранская.

 

С минимальным количеством колючек: Августина, Алтайская, Байкальский рубин, Ватутинская, Зырянка, Красный факел, Наран, Нивелена, Огни Енисея, Рует.

 

3. Не удобряйте. У облепихи на корнях живут азотофиксирующие бактерии, которые могут раздобыть азот прямо из воздуха. Фосфор и калий эти деревца тоже прекрасно добывают. Если нужных элементов нет рядом, они запускают корни далеко за пределы кроны и отыскивают пропитание там. Так что внесение удобрений – пустая трата сил и времени. Существенной отдачи они не принесут.

 

КСТАТИ

 

Самые урожайные сорта

 

Ягод всегда хочется собрать много. А как это сделать? Первая мысль – посадить побольше кустов. Некоторые так и делают. А между тем можно ограничиться парой-тройкой растений, если выбрать самые урожайные сорта.

 

Малина

 

У большинства сортов малины средняя урожайность колеблется в пределах 50 кг с сотки. А если хотите больше, сажайте эти сорта: Нижегородец (183 кг), Рубиновое ожерелье (158 кг), Оранжевое чудо (155 кг), Элегантная (140 кг), Евразия (134 кг), Брянское диво (131 кг), Жар-птица (131 кг), Иллюзия (130 кг), Вера (до 129 кг), Золотая осень (126 кг), Колокольчик (до 120 кг), Рубин (до 120 кг), Абрикосовая (100-120 кг), Августина (117 кг), Бабье лето 2 (115 кг).

 

Смородина

 

Средняя урожайность у большинства сортов черной смородины 1,5–2 кг с куста. Но есть рекордсмены, которые дают в 2–3, а то и 7 раз больше ягод! Среди них: Ксюша (до 13,8 кг), Нюра (до 7 кг), Подарок Ильиной (до 6,6 кг), Имандра 2 (6 кг), Гармония (до 6 кг), Купалинка (до 6 кг), Лама (до 5,9 кг), Сударушка (до 5,9 кг), Пигмей (до 5,7 кг), Гера (до 5,5 кг), Наташа (до 5,2 кг), Венера (до 5,1 кг), Реформа (до 5,1 кг),

 

Крыжовник

 

В среднем один куст крыжовника дает 2–4 кг ягод. Но можно собирать в разы больше, если посадить: Хиннонмаен пунайнен (до 13 кг), Берилл (до 10 кг), Уральский розовый (до 9,6 кг), Яркий (до 7,8 кг), Шершневский (до 7,6 кг), Владил (до 7,5 кг), Родник (до 7,5 кг), Челябинский зеленый (до 7,1 кг), Эридан (до 7,1 кг), Уральский виноград (до 7 кг).

 

Облепиха

 

Так уж исторически сложилось, что у облепихи все сорта можно поделить на 3 группы. С малоурожайных можно собрать 5–6 кг с куста. К счастью, таких немного. Середнячки (их большинство) дают по 10–12 кг. А на самых урожайных созревает больше 15 кг ягод!

 

Среди них: Москвичка (21 кг), Ботаническая (до 20 кг), Московская ананасная (18,8 кг), Пантелеевская (до 17,6 кг), Минуса (17,4 кг), Чечек (16,8), Иня (16,2 кг), Нивелена (16,1 кг), Саяна (до 16 кг), Рует (15,8 кг), Теньга (15, 6 кг), Гибрид Перчика (15,2 кг), Московская красавица (15 кг), Отрадная (15 кг).

[tank 591]

Уход за лилиями. 10 хороших советов от специалистов.

 

1. Луковицы лилий можно высаживать осенью и весной. Если необходимо сохранить луковицы до посадки, их помещают в прохладное место (нижний ящик холодильника, подвал и т.п.), перекладывая влажным мхом, опилками, песком или просто землей. Нельзя хранить луковицы в полиэтиленовых пакетах. Лучше упаковывать их в плотную бумагу, картонную коробку или ткань и периодически слегка увлажнять упаковочный материал.

 

2. Для профилактики и лечения грибковых заболеваний луковицы перед посадкой замачивают в ярко-малиновом растворе марганцовки или препарата «Максим» на 30 минут.

 

3. Низкорослые сорта лилий высаживают на глубину 10-12 см, высокорослые — на 20 см. Глубина посадки луковиц также зависит от механического состава почвы. На легких супесчаных почвах сажают глубже, на тяжелых глинистых — мельче.

 

4. В подготовленную для посадки почву добавляют перегной и минеральные удобрения. Лилии не переносят навоза, даже вносимого под зиму при весенней посадке. Высаживают луковицы в бороздки или лунки на расстоянии между растениями 20 — 30 см.

 

На тяжелых почвах на дно лунки вносят песок, корни аккуратно расправляют в стороны и засыпают мелкой землей. После посадки почву мульчируют торфом, перегнившим компостом, перепревшими опилками. Мульчирование способствует сохранению влаги в почве, утеплению при осенней посадке, а весной дает дополнительное питание растениям.

 

5. При выборе места для посадки лилий, необходимо учитывать, что они не переносят застоя воды. Сорта белых и светлых окрасок требуют хорошо освещенных и защищенных от ветра мест, а ярко- и темно- окрашенные хорошо переносят полутень.

 

6. Уход за лилиями заключается в регулярных прополках, рыхлении почвы, подкормках и поливах. Очень важно поддерживать оптимальный водный режим почвы. Избегайте избыточных поливов и слишком загущенных посадок.

 

В жаркую погоду переувлажнение провоцирует развитие грибковых заболеваний, в том числе фузариоза (луковой гнили) и бактериальной (мокрой) гнили. Растения чахнут, желтеют и погибают. Загнившие луковицы нужно аккуратно выкопать и удалить с участка.

 

В прохладную погоду избыток влаги способствует развитию бурой пятнистости. При сильном поражении стебли отмирают, но луковицы остаются нетронутыми. С этим заболеванием можно бороться опрыскиванием растений антигрибковыми препаратами (бордосская жидкость, «ХОМ», «Абига-Пик», «Фитоспорин»).

 

7. Очень опасен для лилий лилейный жук и его личинки, которые объедают листья и бутоны. Жук красно-оранжевого цвета, длинной до 1 см. хорошо заметен на растениях, поэтому его можно собрать вручную. Если посадки лилий большие, а жуков и личинок слишком много — придется опрыскивать специальными препаратами.

 

К сожалению, опрыскивание цветущих лилий снижает их декоративные качества: на листьях и бутонах остаются пятна, а срезанные цветы приобретают неприятный запах. Иногда бутоны повреждает лилейная муха, откладывающая в них яйца.

 

Молодые растения часто поражаются тлей. Рекомендуем препараты, эффективные против всего комплекса вредителей: «Карбофос», «Фуфанон», «Искра», «Актелик», «Инта-Вир», «Фитоверм», «Зубр», «Актара». Препараты желательно чередовать, чтобы предупредить привыкание к ним вредителей.

 

8. Луковицам в почве вредят медведки, трипсы, проволочники, личинки майского жука. Бороться с этими насекомыми трудно, но необходимо. Рекомендуем препараты: «Медветокс», «Провотокс», «Почин», «Землин», «Гром», «Гром-2», «Мухоед», «Гризли». Грызуны также могут нанести немалый урон луковицам лилий. С ними борятся с помощью приманок, опудривают грядки коллоидной серой, укрывают лапником, высаживают рядом луковицы нарциссов и рябчиков, запах которых отваживает мышей.

 

9. Подкормки для лилий необходимы, особенно, если вы рассчитываете получить качественную срезку. С начала вегетации до цветения 2-3 раза вносят азотные и комплексные минеральные удобрения (мочевина, нитрофоска, «Кемира весна-лето», «Гомельское»). Дозы и количество подкормок зависят от плодородия почв.

 

Отличные результаты дают внекорневые подкормки — опрыскивание раствором удобрения «Быстрый эффект» или аналогичным. После цветения вносят суперфосфат и калийную селитру, или комплексные удобрения с повышенным содержанием этих элементов, например: «Кемира осень», «Осеннее». Лилии хорошо отзываются на внесение кальциевой селитры и древесной золы 3-4 раза за сезон. Этот прием существенно повышает устойчивость к заболеваниям и интенсивность цветения растений.

 

10. Ярко-окрашенные лилии хорошо смотрятся на фоне яркой зелени, хвойных кустарников и деревьев, а также на фоне цветов голубой и синей окраски (дельфиниум, синюха голубая, люпин, колокольчики, лен голубой, кохия и тд.).

 

Лилии светлых тонов хороши в окружении растений с мелкими, нежно-окрашенными цветками (гипсофилла, алиссум, незабудка, космея, гвоздика, львиный зев, левкой, петунии, аквилегия и др.). В первый год после посадки растения не всегда достигают потенциального роста и цветения, но со второго года жизни лилии цветут продолжительно и обильно. При срезке в букеты необходимо оставлять не менее 1/3 длины стебля для нормального питания луковицы. Осенью засохшие растения обрезают на уровне почвы и сжигают.

[tank 591]

 

ОРГАНИЧЕСКИЕ ПОДКОРМКИ!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Зольная подкормка

Еще один популярный у сторонников природного земледелия вид подкормки.

Древесная или соломенная зола в органическом земледелии считается одним

из лучших источников калия и фосфора, соответственно подкормка зольным

настоем рассады или цветов — прекрасным помощником в стимуляции цветения

и плодоношения. Рецепт настоя прост: 1 столовая ложка золы на 2 литра

горячей воды. Подкормка настаивается 24 часа, затем процеживается.

Удобрение золой может быть полезно: всем овощным культурам и комнатным

растениям.

 

Банановые шкурки в качестве удобрения

В банановой кожуре (как и в самих бананах) содержится большое количество

калия. Поэтому многие дачники не спешат выбрасывать шкурки, а

используют их как домашнее удобрение. Кто-то сушит банановую кожуру у

батареи, затем измельчает ее в порошок, добавляет в грунт при посадке и

забывает о калийных подкормках. Кто-то настаивает шкурки бананов в воде

(кожура от 2-3 бананов на трехлитровую банку воды, настаивать трое

суток, затем процедить), а затем поливаем полученным настоем растения.

Удобрение из банановой кожуры может быть полезно: томатам, перцам,

баклажанам, розам, папоротникам, цикламенам, бегониям, фиалкам и другим

домашним цветам. Последние обычно подкармливают на стадии появления

бутонов, чтобы обеспечить буйное и продолжительное цветение.

Настой яичной скорлупы как удобрение

Яичная скорлупа — это кладезь микроэлементов. Большинство дачников

заботливо собирает скорлупки всю зиму, чтобы перед началом сезона

заложить в компост или рассыпать по огороду. Но скорлупа может помочь и

на стадии выращивания рассады.

Если замочить ее в воде, в процессе разложения начинает выделяться

сероводород, который отпугивает нас отвратительным запахом, но зато

прекрасно стимулирует растения расти и развиваться. Настой яичной

скорлупы готовится следующим образом: на три литра теплой воды берется

измельченная скорлупа от 3-4 яиц и настаивается под неплотно закрытой

крышкой в темном месте в течение трех дней. Признаки готовности

удобрения — помутнение настоя и появление специфического запаха.

Удобрение из яичной скорлупы может быть полезно: баклажанам, томатам,

перцам, пальмам, лимонам, лаврам, кипарисам, петуньям, замиокулькасу,

диффенбахии.

 

Кофейная гуща как удобрение

Любители кофе, которые не ленятся высушивать отработанную кофейную гущу,

смешивают ее с грунтом перед посевом семян на рассаду или пересадкой

комнатных растений. Кофе хорошо разрыхляет почву, улучшает ее

водопроницаемость и привносит с собой питательные макро- и

микроэлементы, в особенности азот. Очень рекомендуют добавлять кофейную

гущу в грунт для рассады помидоров и баклажанов. Некоторые огородники

бояться использовать кофе, потому что уверены: кофе раскисляет почву.

Однако это миф. Увеличить кислотность почвы способен необработанный

кофе, а обжаренный и уже использованный по назначению имеет реакцию

близкую к нейтральной.

Удобрение кофейной гущей может быть полезно: томатам, огурцам,

баклажанам, розам, азалиям, камелиям, гортензиям, папоротникам,

рододендронам.

 

Удобрение луковой шелухой

Луковую шелуху садоводы очень любят за эффект «два в одном». Полив или

опрыскивание настоем луковой шелухи — это не только полноценная

подкормка для рассады и цветов, но и мера борьбы с нежелательными

микроорганизмами. Луковая подкормка готовиться из 20 граммов шелухи на

пять литров теплой воды, которая настаивается в течение 4 дней, а затем

процеживается.

Подкормка настоем луковой шелухи может быть полезна всем овощным

культурам, в особенности томатам.

Подкормка отваром из картофеля или картофельных очисток

Растения не зря накапливают крахмал в своих семенах, луковицах и

клубнях. Крахмал является своего рода «складом питательных веществ про

запас». Именно этим законом природы и пользуются дачники, подкармливая

рассаду отваром, в котором варился картофель. Или же специально для этих

целей отваривают очистки.

Картофельное удобрение может быть полезно всем культурам и комнатным

растениям.

 

Сахарная подкормка

Сахар — это энергия в чистом виде не только для человека. Растения тоже

«сладкоежки» и один раз в неделю можно побаловать их сладеньким. Для

этого прямо по поверхности земли в горшке рассыпают чайную ложку сахара,

а затем просто поливают растение. Или поливают сладкой водой (2 чайные

ложки сахара на стакан воды). Поскольку из сахара растениям нужна

преимущественно глюкоза, кто-то использует в качестве удобрения

непосредственно таблетки глюкозы, что продаются в аптеках.

Для приготовления подкормки одну таблетку разводят в стакане воды.

Подкормки глюкозой проводят раз в месяц, не чаще.

Удобрение сахаром может быть полезно всем комнатным растениям, особенно

кактусам.

[tank 591]

Не смогли посадить под зиму, не проблема - сажаем весной! Излишки чеснока, которые не были израсходованы за зиму, лучше всего разобрать на дольки, очистить от чешуи и сразу же замочить в любом стимулирующем рост растворе на 7- 9 часов. После этого необходимо взять мягкую тряпку, смочить ее, отжать и сложить в нее дольки чеснока, завернуть и положить в полиэтиленовый пакет (но, ни в коем случае плотно не прикрывать).Все это убрать в холодильник. Обычно чеснок для посадки к весне заготавливают за месяц до посадки. Еще один важный момент, нельзя допускать, чтобы ткань высохла, ее следует периодически смачивать водой. В течении месяца на дольках чеснока появляются корни длиной до 5 см. 

 

Как только земля прогреется, и будет стоять нормальная погода, можно будет начать посадку. Лучше всего на грядке сделать бороздку глубиной около 10 см, в ней разложить проросшие зубки. Бороздку необходимо засыпать перегноем. Этот чеснок, в отличие от того, что был посажен еще с осени, будет расти несколько дольше, но он будет более крупным. За лето рекомендует пару раз подкормить чеснок минеральными удобрениями. 

 

Первых два месяца чеснок очень влаголюбив. Следим что бы земля не пересыхала. А во второй половине вегетации (как и у лука репчатого) избыток влаги приводит к развитию гнилей, грибковых заболеваний. 

 

Когда чеснок начнёт выпускать стрелки с семенами, их желательно выломать, тогда головки будут крупнее. Удаляем не просто семенную головку, а обрываем её вместе со стрелкой как можно ниже. 

 

Но 5-6 стрелок с бульбочками, советую оставить, чтобы контролировать рост. Как только оболочка на них лопается, можно спокойно выкапывать чеснок. Сами бульбочки рекомендуется сажать пореже: можно это делать и осенью и весной.

[tank 591]

Посадка клематиса

https://ok.ru/group/53456536141992/topic/67964781904040

 

_____________________

Опыт из инета:

КЛУБНИКЕ ПОМОЖЕТ ЧЕСНОК И ОДУВАНЧИКИ

Конечно, клубнику необходимо защищать от вредителей и болезней.

Хочу дать совет, как обойтись без химии.

Свои кусты я периодически опрыскиваю подогретым настоем одуванчика (500 г на 10 л воды).

 

Чтобы защитить клубнику от серой гнили, 1 раз в 10 дней кусты опрыскиваю раствором иода (10 мл на 10 л воды).

 

А в то время, когда нет одуванчиков, для опрыскивания от возбудителей болезней и колоний вредителей я обрабатываю кусты холодным настоем чеснока (2 головки свежего чеснока на 10 л воды).

A вот для клубники, которая плодоносит один раз за сезон, хорошая профилактическая мера — скосить листья после плодоношения (но не позже середины августа).

Убрать растительные остатки, а кусты и мульчу опрыскивать настоем одуванчика.

Через сутки хорошо полить, а затем подкормить таким раствором: 2 л коровяка, полстакана древесной золы и спичечный коробок суперфосфата на 10 л воды.

[svetlyachok 161]

Танечка, ты просто кладезь полезной информации!

Продолжай в том же духе :yep:

[svetlyachok 161]

Мои дорогие! Добро пожаловать в мою "избушку"!

http://www.tomat-pomidor.com/newforum/index.php/topic,10108.msg1404614/topicseen.html#new

[tank 591]

Солнышко,удачи тебе в новом домике,только и нас тут не забывай!! :thx:

[tank 591]

КАК БОРОТЬСЯ С ПАУТИННЫМ КЛЕЩОМ

В первую очередь упор надо делать на профилактику, надо постараться не допускать его в теплицу: уничтожать все сорняки и другие зараженные им растения около теплицы. Осенью надо не затягивать с выбросом растительных остатков, хорошо вымыть теплицу, провести дезинфекцию конструкций теплиц и почвы хлорной известью (0,4 кг на 10 л воды).

 

Во время роста огурцов поддерживать высокую влажность воздуха, опрыскивать листья, если позволяет погода. При обнаружении единичных повреждений листья необходимо оборвать и уничтожить.

 

Народные средства

 

Если же клеща вовремя не заметили, то приходится бороться настоями трав. Вот несколько рецептов настоев для опрыскивания растений:

 

- настой шелухи лука или чеснока (200 г на 10 л воды);

 

- соцветия ноготков (400 г) измельчают, заливают 2 л воды, настаивают 5 суток, настой перед применением разбавляют в 2 раза;

 

-растения одуванчиков вместе с корневищами (200 г) или одни листья (400 г) измельчают, заливают водой (10 л) и настаивают 2 часа;

 

- корни конского щавеля (300 г) измельчают, заливают водой (10 л), настаивают 3 часа;

 

- берут по стакану пропущенного ¬через мясорубку чеснока и лука, листьев одуванчика, столовую ложку жидкого мыла и разводят в 10 л воды. Процеживают, отделяя мезгу, и опрыскивают в любой фазе развития;

 

-сухие растения тысячелистника (1 кг), собранные в начале цветения, запаривают 30-40 минут в 2 л кипятка, доливают воду до 10 л и настаивают 1,5-2 суток.

 

Также для удаления вредителя поверхность листьев рассады можно промыть теплой водой с мылом. Пену от хозяйственного мыла можно оставить на растении, а от другого лучше смыть. Это мероприятие сильно уменьшит численность вредителя, хотя и не уничтожит его полностью. Часто клещ остается в щелях и трещинах оконных рам, откуда может снова и снова атаковать растения.

 

Паутинный клещ не переносит ультрафиолетовые лучи. Недаром в природе он прячется под листья от дневного солнца, поэтому можно облучать рассаду ультрафиолетовой лампой. Сеанс 1,5-2-минутного освещения раз в неделю снизит численность клеща и повысит сопротивляемость растений ко многим болезням. Надо только следить, чтобы лучи освещали нижнюю поверхность листьев, где чаще всего и находится клещ.

 

Поскольку паутинный клещ - очень серьезный вредитель, то бороться с ним приходится регулярно и всеми доступными средствами. Даже если после первой обработки его не видно, через неделю надо провести еще одну для профилактики.

 

Но если клеща обнаружили слишком поздно, то сначала надо прочистить посадки огурцов, удалить сильно пораженные листья с паутиной, а лишь потом обработать одним из разрешенных препаратов, согласно прилагаемым инструкциям.

 

К таким препаратам для бopьбы с паутинным клещом относятся актелик, неорон, фитоверм и другие. Подробнее остановлюсь на фитоверме.

 

Фитоверм создан на основе естественных веществ, вырабатываемых микрофлopой почвы, поэтому более безопасен. Эффект от обработки заметен не сразу. После обработки погибают подвижные особи клеща, а отрождающиеся личинки погибают после соприкосновения с обработанной поверхностью листьев. Молодые листья почти месяц не заселяются клещами.

 

Для защиты от паутинных клещей можно также использовать биологический бактериальный препарат битоксибациллин (16-20 таблеток или 8-10 г на 1 л воды).

 

Бороться с паутинным клещом сложно, надо научиться находить отдельные повреждения. Они хорошо заметны на просвет. Чем раньше вы обнаружите клеща, тем успешнее будет ваша защита.

 

Клещ вредит не только огурцам, часто среди лета  он появляется на некоторых цветах. Как только заметили - обработайте растения  луковым настоем (1 ч л натёртого лука / на стакан воды). Настаивать сутки, процедить. Опрыскивать 3-4 раза  через 7-10 дней (помогает и от тли)

 

Источник: Северная неделя

Т. Сазонова, агроном.

[tank 591]

Клубника — самые крупные сорта, не требующие частой пересадки

https://www.botanichka.ru/article/klubnika-samyie-krupnyie-sorta-ne-trebuyushhie-chastoy-peresadki/?utm_referrer=https://zen.yandex.com

 

 

__________________________

 

Как биофунгициды защищают растения?

https://www.botanichka.ru/article/kak-biofungitsidyi-zashhishhayut-rasteniya/

 

___________________________

Лечение деревьев — трещины, морозобоины и дупла

https://www.botanichka.ru/article/lechenie-derevev-treshhinyi-morozoboinyi-i-dupla/

 

____________

Морковная муха и как с ней бороться

https://www.botanichka.ru/article/morkovnaya-muha-i-kak-s-ney-borotsya/

[tank 591]

Лучшие новые сорта огурцов для теплицы....интересно....по световым зонам,мы,оказывается,в 4зоне..Москвав 3й.

 

https://www.botanichka.ru/article/luchshie-novyie-sorta-ogurtsov-dlya-teplitsyi/

[tank 591]

https://www.botanichka.ru/article/kakie-sideratyi-seyat-vesnoy/

Какие сидераты сеять весной?

:'(

 

___________________

 

https://www.botanichka.ru/article/osnovnyie-oshibki-pri-obrezke-plodovyih-derevev/

[tank 591]

Арбуз в теплице

 

Среди разнообразия предлагаемых современной селекцией сортов, для тепличного выращивания подойдут лишь те, что имеют максимально короткий срок созревания и небольшие по массе плоды, до 2 – 3кг. Это может быть знакомый многим “Огонек”, “Золушка”, “Сибиряк”, “Ультраранний”. От всходов до сбора урожая у них насчитывается около 80 дней и при небольшом весе ягоды отмечаются высокие вкусовые качества. Замахиваться на сорта с более длительным вегетационным периодом не стоит, всего лишь по той причине, что можно так и не дождаться урожая.

 

Посадка рассады арбуза

В середине апреля подходит время высаживать семена арбуза на рассаду. Для этого готовят небольшие, лучше торфяные горшочки, диаметром 10 см и питательную почвосмесь (в имеющийся грунт добавляют сульфат калия и древесную золу). В каждый стаканчик на глубину 2 – 3см помещают 1 – 2, предварительно замоченных в теплой воде арбузных семечка и выставляют на южное окно. Несмотря на то, что семена прорастают при температуре выше 17° С, температура воздуха в помещении должна составлять от 25 до 35°C в дневное время и от 18 до 20°C ночью, – это позволит растениям качественно формироваться.

 

За весь период роста рассады арбуза хорошо провести одну, лучше две подкормки комплексным минеральным удобрением, первая из которых должна пройти через две недели после высева семян. По мере развития растений горшочки раздвигают, чтобы рассада не касалась друг друга листочками. Как только на молодых растеньицах образуется 3 – 5 настоящих листика – их можно высаживать в теплицу. Обычно это происходит через 25 – 35дней

Если теплица обогреваемая – высадку арбузов можно производить уже в середине мая, если же нет – стоит дождаться пока устойчивая температура на улице достигнет отметки в 20 – 25°C.

 

Посадку рассады производят в заранее подготовленные гребни, высотой 20 см и шириной 40 – 50 см, на расстоянии 40 – 50см друг от друга. При этом растеньица не заглубляют.

 

Важным нюансом является высота теплицы и поддерживаемая в ней влажность. Для того, чтобы арбузы чувствовали себя комфортно показатели влажности должны поддерживаться на уровне 60 – 70%, а высота потолка теплицы составлять – 180 – 200см.

 

Уход за арбузами в теплице

Так как арбуз имеет длинные плети – его необходимо подвязывать. Сам он цепляться за бечевку не будет. Поэтому, делая ежедневный обход грядок, нужно обкручивать отросшие концы растений вокруг шпалеры против часовой стрелки. Кроме того, в тепличной культуре арбуз формируют в один стебель, поэтому все, что образовалось до высоты 40 см (боковые побеги, цветки) выщипывают.

 

Через 60 дней после посадки растения начинают цвести. Первыми на них появляются мужские цветочки, спустя 10 дней – женские. В этот период очень важно провести опыление. В регионах с более теплым климатом для этого периодически открывают форточки теплицы, предоставляя возможность заняться своей работой насекомым, в северных регионах опыление производят вручную. Для этого срывают мужской цветок и прикладывают его тычинками к женскому. Как отличить мужской и женский цветки? На женском изначально просматривается маленький арбузик

Если опыление произошло – завязь начнет расти и изгибаться вниз, если не произошло – цветочек будет тянуться вверх. Тут тоже нужно быть начеку. И по мере того, как арбузики начнут достигать размера со сливу, отсчитывая вверх от каждого их них 7 листочков, обрывать макушки плетей. Лучшим вариантом считается, если на одном растении созревает один плод, при наличии на плети нескольких ягод урожай получается мелким.

При достижении арбузиками размеров с теннисный мячик на каждый из них одевают сетку и подвязывают к верхней шпалере. Если этого не сделать, растение упадет от прибавляющегося веса. Через месяц после образования завязи – можно собирать урожай.

 

И еще… Листья у арбузов не прореживают, их изрезанное строение не затеняет плодов, зато постоянно появляющиеся боковые побеги сильно оттягивают момент созревания – их выщипывают регулярно. Кроме того, арбуз не любит, чтобы у его корней росли сорняки, поэтому необходимо следить за чистотой теплицы. И, если плоды образовались у самого основания плети – не нужно их подвязывать, однако укладывая на землю, под арбузики необходимо подложить деревянную дощечку, иначе существует большая вероятность их загнивания.

 

Полив и подкормки арбуза

Несмотря на бытующее мнение, что арбуз любит полив, на самом деле растение это засухоустойчивое и поливать его необходимо очень аккуратно. Больше всего он нуждается в воде в первый период роста – до цветения и в момент начального развития завязей. Поливать его лучше теплой водой из расчета 10 л на 8 – 10 растений. И как только плоды достигнут обозначенного в описании сорта размера полив прекратить.

 

Вместе с еженедельным поливом хорошо проводить и подкормки. Для этого необходимо смешать 1 ст. ложку азофоски, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия и 2 ч. ложки любого микроудобрения. Всего проводят не более 4 подкормок, так же до момента достижения ягодой сортового размера.

https://www.botanichka.ru/article/arbuz-v-teplitse/

[aisina 144]

Цитата tank

 

Отзывы на этот рецепт :(???)

КРАПИВОЙ ХОРОШО, НО ПОМИДОРЫ БУДУТ КИСЛЫЕ

___________

сколько времени делаю запах только рядом у бочки добавьте немного питьевой соды

__________

Если настаивать только траву, тогда запах, действительно, стоит жуткий. А если туда добавить сырые дрожжи, старое варенье или сахар,  Эм-препарат или Фитоспорин, тогда и запах будет совсем другой - запах брожения, и даже цвет будет другой. а про пользу растениям и говорить нечего, настолько он полезный!

Я каждый год делаю настой для подкормки своих растюх. И никакого ужасного запаха нет. и дрожжей там тоже нет. В прошлом году моя настойка пахла обалденно !!! Персиками...( я вместо сахара вылила банку старого 5 летнего варенья из персиков )..

[aisina 144]

Цитата tank

Лучшие новые сорта огурцов для теплицы....интересно....по световым зонам,мы,оказывается,в 4зоне..Москвав 3й.

 

https://www.botanichka.ru/article/luchshie-novyie-sorta-ogurtsov-dlya-teplitsyi/

Я в статье прочитала про световую зону, и про зоны солнечной радиации...Как они влияют на растения..? Кто знает ?

[Daks 1204]

Девушки! С праздником! Пусть весна расцветает в душе и наполняет ее радостью и красотой!

[tank 591]

Девочки,с праздником!!

Пусть сегодня ласковое весеннее солнышко, согреет своими нежными лучами. Теплые улыбки и любящие глаза всех близких и родных людей радуют сердце. А счастье, удача и любовь пусть следуют рядом всю долгую, и светлую жизнь.

[tank 591]

[svetlyachok 161]

Девочки, дорогие мои!!! С праздником!!!
Что бы круглый год вы всегда оставались любимы нашими дорогими мужчинами и не только...

[tanja 74]

Девочки! Всем огромный привет!

 

Поздравляю с праздником ВЕСНЫ!

Желаю, любви, обаяния, шарма, прелести и красоты!

Рядом - щедрых мужчин, их внимания, чтоб легко исполнялись мечты!

Добиваться успехов невиданных, улыбаться и все успевать!

И всегда сногсшибательно выглядеть, заставляя сердца трепетать!

:thx: :thx: :thx:

[Rozalinda 686]

Девушки ! С ПРАЗДНИКОМ !!!

[tank 591]

Популярные минеральные удобрения

 

Обычно огородники, внося удобрения в почву, хотят, в первую очередь, получить прибавку урожая той или иной культуры. Конечно, помимо этого они получают и повышение иммунитета растений и даже улучшение структуры почвы, то есть несомненные дополнительные плюсы. Но такой комплексный эффект может быть только лишь в том случае, если удобрения правильно сочетаются, верно рассчитаны их дозировки, правильно выбраны период и способы внесения удобрений в почву. В этом материале мы расскажем о самых популярных минеральных удобрениях, используемых на приусадебных участках, их особенностях и способах применения.

 

Не стоит думать, что чем больше минеральных удобрений будет внесено в грунт вашего огорода, тем растениям будет лучше, например, избыточные дозировки азотно-кислого натрия либо такой безобидной, на вид, извести могут привести к резкому увеличению в почве кальция и вызовут резкий недостаток магния. При недостатке магния и избытке кальция в почве овощные культуры могут начать терять листовую массу, плоды – изменять цвет, обесцвечиваться, в центре плода, его мякоти нередко формируются темные пятна, ткань отмирает.

 

Конечно же, на растения негативно влияет и недостаток питания в почве, растения голодают, их иммунитет ослабляется, они теряют засухоустойчивость, зимостойкость, часто болеют и активнее поражаются вредителями.

 

Можно ли обойтись только лишь органикой?

 

Часто от овощеводов можно услышать, что для полноценного существования и плодоношения овощных культур достаточно использовать лишь «органику», а вот удобрения минеральные допустимо либо не использовать вовсе, либо в минимальных дозировках.

 

Из органических удобрений на огороде обычно используют коровий навоз (жижу, болтушку, перепревший навоз), куриный помет (разбавленный в 15, а лучше – в 20 раз), а также так называемую болтушку, получаемую из сбраживания зеленых удобрений (сорняки, крапива и прочие). Однако хватит ли овощным культурам только лишь такой органики? Что это за удобрения? Без сомнения, органические удобрения комплексного плана, содержащие в своем составе, помимо трех основных, чуть ли ни все элементы таблицы Менделеева, однако дозировки данных элементов в составе органики, как правило, невелики. То есть дело только в подборе оптимальной дозировки органики, что сделать более или менее точно не всегда удается.

 

Что же касается минеральных удобрений, то тут рассчитать дозу внесения гораздо проще, кроме того, данные удобрения имеют строго определенный набор веществ в точной концентрации, часто состав элементарен и состоит из единого или ряда основных веществ и некоторого количества примесей.

 

Они разграничиваются на минеральные удобрения простого типа и комплексного. Удобрения первого типа не обязательно должно состоять из одного элемента, там есть и дополнительные (в минимальных количествах), выполняющие роль вспомогательных. Удобрения второго типа имеют обычно пару либо больше основных элементов в значительных количествах и несколько дополнительных.

 

В основе минеральных удобрений лежат знакомые нам компоненты: азот, фосфор и калий, кроме того, эти компоненты иногда сочетаются, тогда удобрения именуют комплексными. Естественно, что количество главных элементов может довольно сильно варьировать.

 

Азотные удобрения

 

Минеральные удобрения, главным компонентом которых является азот, могут быть в нитратной форме, например, это кальциевая селитра, аммиачной форме – это сульфат аммония, в аммонийно-нитратной – аммиачная селитра, а также в амидной форме – как всем известная мочевина.

 

Разница между формами, кроме наличия главного элемента – иные формы по-разному воспринимаются почвенным слоем. Максимально активно грунт воспринимает аммонийные и аммиачные формы, удобрения нитратной формы поглощаются тоже активно, но могут весьма быстро из почвы и вымываться, что не сулит ничего хорошего растениям.

 

Чтобы подобрать идеальный вариант формы удобрения, нужно знать тип грунта на вашем огороде. Например, грунты дерново-подзолистые, которые часто бывают кислыми, «предпочитают» нитратные формы, обладающие щелочной реакцией, а вот на землях, реакция которых изначально щелочная либо нейтральная, желательно использовать амидные либо аммонийные, которые могут их немного подкислить.

Наиболее часто используемые азотные удобрения:

 

Аммиачная селитра

На первом месте, конечно, аммиачная селитра, содержащая от 26% (низкие сорта), до 34,4% (высшие сорта) азота в аммиачной и нитратной форме. Обычно аммиачная селитра имеет вид порошка, ее вносят весной чаще всего под перекопку грунта на полный штык лопаты.

 

Это минеральное удобрение хорошо подходит как для плотных почв, так и для рыхлых, но во втором случае его можно просто рассыпать по поверхности. Используется это удобрение и в самом начале вегетации овощных культур для стимулирования их ростовой активности.

 

Не все знают, что перед тем, как внести на грядку, его следует смешать с доломитовой мукой либо известью, обычно 1:2, на 250 г амиачной силитры нужно 0,5 кг извести либо муки. На это удобрение хорошо отзывается столовая свекла и картофель, но использовать его можно и под иные овощные. Что касается смешивания, его вполне допустимо мешать с сульфатом калия, мукой фосфоритной, карбамидом и селитрой калиевой.

 

Мочевина

Мочевина, или карбамид используется на огороде не реже, в ней примерно 46% азота, он находится в аммиачной форме. Использовать это минеральное удобрение можно на грунте любого типа, причем именно в растворенном виде это удобрение является максимально эффективным, потому как при внесении в сухом виде (кристаллы) весомая доля азота банально вымывается. Имейте ввиду, что мочевина может подкислять огородную землю, следовательно, на 50 г мочевины нужно расходовать 40 г извести. На квадратный метр грядки не стоит вносить более 15 г мочевины, иначе овощные культуры будут большую часть питательных веществ тратить на формирование вегетативной массы в ущерб урожаю.

 

Допустимо комбинированное внесение мочевины и кальциевой селитры, коровьего навоза и сульфата калия.

 

Фосфорные удобрения

 

Существует несколько вариантов фосфорных минеральных удобрений, например, водорастворимые, то есть быстро усваиваемые растениями, это, например, простой либо двойной суперфосфат; нерастворимые в воде, однако хорошо растворимые в слабых кислотах вроде лимонной – например, костная мука и растворимые только в сильных кислотах – например, фосфоритная мука.

 

Суперфосфат

Весьма часто используется суперфосфат, он имеет примерно 14 – 20 % усваиваемой растениями оксида фосфора, а также следы серы и гипса. К плюсам суперфосфата можно отнести то, что он совершенно не спрессовывается и достаточно легко растворяется.

 

Данное минеральное удобрение считается одним из лучших для овощных, на его внесение прекрасно отзываются: помидоры, огурчики, картофель, баклажаны, репчатый лук, морковь, белокочанная капуста и различные листовые зеленные культуры.

 

Обогащать грунт этим минеральным удобрением можно как весной, так и осенью при перекопке земли, а также добавлять в грунт, например, при высадке рассады. Для рассады овощных культур на квадратный метр нужно не более 28 г суперфосфата, а в период вегетации под каждый куст или на квадратный метр (зеленные культуры) нужно всего 3,5-4 г. Учитывайте, что со временем внесение суперфосфата может отклонить pH почвы в сторону более кислой.

 

Суперфосфат двойной

Суперфосфат двойной, он также весьма распространен, в его составе может быть от 45 до 48% усваиваемой растениями оксида фосфора и следы гипса. Из плюсов удобрения следует отметить: оно достаточно неплохо растворяется в воде и длительный период хранится совершенно не слеживаясь.

 

Использовать суперфосфат нужно, обязательно учитывая повышенную дозировку в его составе фосфорной кислоты, поэтому для рассады хватит 20 г на квадратный метр, а под кустик взрослых овощных культур или на квадратный метр «зеленой» грядки требуется всего 2 г.

 

Калийные удобрения

 

Тут важно запомнить, что большинство калийных минеральных удобрений содержат хлор, следовательно, внесение именно таких удобрений под овощные культуры недопустимо.

 

Важно! Однако не игнорируйте все калийные удобрения, ввиду боязни навредить овощным, имейте ввиду, что львиная доля культур крайне нуждается в таких удобрениях, в особенности требуют много калия для полноценного развития такие овощные культуры как столовая свекла, морковь и картофель.

Наиболее часто используемые калийные удобрения

 

Сульфат калия

Очень часто используется огородниками сульфат калия, в нем около 50% действующего вещества; даже при длительном хранении он совершенно не спрессовывается, в его составе нет вредного хлора, удобрение прекрасно растворимо, огородниками признано чуть ли не лучшим. Вносить это минеральное удобрение допускается в начале и конце сезона, а также в его разгаре. Допустимо комбинированное внесение с многими удобрениями за исключением азотных.

 

Зола

Второе, часто используемое минеральное удобрение, содержащее калий, это зола. Вообще зола – это самое настоящее мультикомплексное удобрение, в ней присутствует и калий, и фосфор и кальций, есть даже магний, железо и иные элементы, нет только азота.

 

Минусом древесной золы является то, что калия в ее составе может быть и много, и совсем мало, например, зола от сожжения липы или березы содержит до 10-12 % калия, а вот зола хвойных пород изобилует кальцием 20-40% , а калия там очень мало, кроме того, такая зола может со временем закислить землю огорода.

 

Что касается золы в целом, то допустимо ее внесение и в качестве главного минерального удобрения, и в качестве дополнительного. Особенно заметным будет эффект от внесения древесной золы на средних по составу и тяжелых почвах, время внесения любое – как осень, так и весна, также допустимо внесение золы и при посадке.

 

На внесение древесной золы очень хорошо отзываются помидоры, огурцы, белокочанная капуста, картофель, столовая свекла, репчатый лук и морковь.

Удобрения с многокомпонентным составом

 

Затронем часто используемые огородниками многокомпонентные составы минеральных удобрений, то есть в составе которых есть сразу несколько главных компонентов.

 

Нитроаммофоска

Возглавляет список нитроаммофоска, в ней до 16 – 17% азота, примерно 24% фосфора, чуть меньше калия 16 – 28%. Нитроаммофоска растворима в воде, использовать ее можно на разном грунте, хотя если почвы легкие, то лучше – в начале сезона и наоборот, а также в разгар сезона.

 

Очень хорошо на данное минеральное удобрение отзываются помидоры, картофель, столовая свекла, огурцы, в меньшей степени – иные овощные культуры. Обычно на квадратный метр расходуют по 16-18 г этого удобрения.

 

Аммофоска

На втором месте стоит у нас аммофоска, в ней есть до 12% азота, 15% фосфора, 15% калия, около 14% серы, а также следы кальция и магния. Аммофоской обогащают почву в начале сезона, в его разгаре и в конце. Аммофоска подходит для многих видов грунта, особенно уместна она на грунтах засоленных.

 

Очень хорошо отзываются на аммофоску помидоры, огурцы, репчатый лук, морковь, чуть слабее – иные овощи.

 

Диаммофоска

Диаммофоска, из этой троицы многокомпонентных минеральных удобрений используется реже, в нее входит, в зависимости от маркировки указанной производителем (9-25-25 или 10-26-26),  9 или 10% азота в аммонийной форме, 25 или 26% оксида фосфора и 25 или 26 % калия. Хлора это удобрение также не содержит, поэтому подкармливать им овощи можно в течение сезона.

 

Это минеральное удобрение обычно используют те огородники, которые вдоволь заправляют почву органикой, так вот это удобрение с минимальным содержанием азота дополняет органическую составляющую грунта, делая его почти идеальным. Единственное, что нужно четко усвоить: при использовании на дачах, где полив проводится редко, или на чрезмерно сухих почвах данное удобрение нужно обязательно заделывать в почву, а вот на почвах с избыточным увлажнением, напротив – разбрасывать по поверхности.

https://www.botanichka.ru/article/populyarnyie-mineralnyie-udobreniya/

[tank 591]

Что такое микроудобрения?

 

Как известно, азот, фосфор и калий – это главные элементы, необходимые для нормального роста и развития растительного организма, однако такое развитие было бы далеко не полноценным, если бы в почве не хватало микроэлементов. Для восполнения недостатка в почве именно этих элементов были созданы микроудобрения, которые рекомендуется вносить одновременно с внесением основных удобрений

 

Формы и виды микроудобрений

 

Любое микроудобрение, по своей сути – это самый настоящий комплекс микроэлементов, которые находятся в максимально доступной для растений хелатной форме. Не секрет, что микроэлементы присутствуют и в органических удобрениях, и в минеральных, однако там они находятся в иной, гораздо менее доступной растениям форме.

 

Использование микроудобрений, несмотря на их нужность и полезность, обязательно следует осуществлять в соответствии с рекомендациями, не превышать оптимальные дозировки, иначе легко можно добиться пересыщения количества данных элементов в почве, что может привести к накоплению вредных веществ в культурных растениях и плодах.

Все микроудобрения классифицируются на виды, которые разделяются в зависимости от главного элемента, содержащегося в них (того, которого больше). Среди микроудобрений имеются и подкормки комплексного типа, в их составе может быть от двух элементов и более. Такие удобрения зачастую оказывают разностороннее воздействие на растительные организмы.

 

Помимо описанной выше хелатной формы, компоненты микроудобрений могут содержаться также и в форме неорганических солей, однако явное преимущество все же за хелатной формой, потому что сам процесс усваивания компонентов, которые находятся в такой форме, растительными организмами по сравнению с неорганическими солями происходит быстрее (в пять и более раз).

 

Обычно в плодоводстве и овощеводстве используют такие микроудобрения: марганцевые (Mn), медные (Cu), молибденовые (Mo), борные (B) и цинковые (Zn).

 

 

Борные микроудобрения

 

Микроудобрения борные вполне допустимо использовать в течение всего сезона и на протяжении жизни растительного организма, однако бор более всего эффективен именно в самом начале развития растений, он хорошо активирует их ростовые процессы.

 

Кислота борная и бура. Борная кислота в своем составе содержит до 37% бора, бура же имеет около 11% бора. Обычно борная кислота применяется для замачивания семян либо для опрыскивания вегетативной массы растений в самом начале их развития. Борная кислота весьма экономное микроудобрение, ее нужно всего четыре грамма на сотку земли. Главное при изготовлении данного раствора – обязательно соблюдать рекомендуемую технику его приготовления и дозировку.

Интересно, что при нехватке бора в почве растения могут чаще болеть корневой и корнеплодной гнилями, а также дуплистостью корней. Регулярное внесение в почву бора позволяет исключить или свести к минимуму риски появления этих болезней. Кроме того, бура и борная кислота способствуют излечиванию бактериоза у льна, парши у картофеля, пятнистости листьев и опробковения тканей у плодовых деревьев. При использовании микроудобрений бора у сахарной свеклы повышается урожайность и сахаристость, а в клубнях картофеля увеличивается количество крахмала.

 

Суперфосфат борный. Данное микроудобрение обычно применяется во время подготовки почвы к посеву или посадке, вносится оно чаще всего под перекопку. Суперфосфат борный – это идеальное удобрение для картофеля, способствующее улучшению вкуса клубней и увеличению их общего качества, а также для подсолнечника. Однако и под другие культуры данное микроудобрение вносить вполне можно, оно будет способствовать ускорению роста и улучшению плодоношения.

 

Аммиачно-известковая селитра с бором. Это микроудобрение можно использовать буквально для любых растений, его можно смело именовать универсальным. Действие удобрения заключается в повышении общего иммунитета растений, снижении риска поражения растений паршой, сердцевинной гнилью, а также пятнистостью. Кроме того, удобрение способствует улучшению качества урожая и вкуса плодов и ягод. Хороший эффект достигается при использовании удобрения под озимые культуры, рапс, пшеницу и им подобные.

Молибденовые микроудобрения

 

Обычно данное удобрение вносят в почву, имеющую нейтральную реакцию среды. Молибден в этом микроудобрении находится в подвижной форме, идеально доступной для корневой системы растений. Использование данного удобрения позволяет поддерживать баланс нитратов и нитрагинов в почве, играющих ключевую роль в качестве аккумуляторов атмосферного азота бактериями, расположенными в клубеньках. Если в почве будет наблюдаться недостаток молибдена, то и качество урожая, и его количество будет заметно ниже.

 

На почвах, где кислотность повышена, прежде чем вносить микроудобрения с преобладанием в их составе молибдена, нужно восстановить нормальную кислотность путем внесения извести. Интересно, что после известкования почвы уровень молибдена повышается сам собой, потому что связанные кислотой его «запасы» становятся «свободными». Использование молибденовых микроудобрений позволяет улучшить качество продукции, повысить содержание белка в бобовых культурах, количество витаминов в плодах и ягодах, сахара в овощах.

 

К молибденовым микроудобрениям относятся:

 

 

Порошок молибдена, в данном микроудобрении молибдена до 16%. Этот порошок применяют для изготовления жидкого удобрения, им можно обрабатывать клубни картофеля и семенной материал перед посевом и посадкой.

 

Молибденово-кислый аммоний, молибдена в нем до 53%, это лидер по содержанию данного элемента. Обычно молибденово-кислый аммоний вносят под весеннюю перекопку почвы, хотя хороший эффект дает и его внесение в течение сезона как внекорневую подкормку. Дозировка данного удобрения небольшая, всего 180-210 грамм на гектар, под перекопку почвы.

 

Отходы электролампового производства, в них до 13% молибдена. Отходы обычно используют на значительных почвенных площадях, от ста гектар и выше. Внося молибден в таком виде можно без особого труда повысить урожай зерновых культур вплоть до 26-29 процентов. Отходы электролампового производства можно по праву назвать незаменимым удобрением для больших почвенных площадей.

 

Медные микроудобрения

 

Данные удобрения используются чаще всего на заболоченной либо торфяной почве. На почве такого типа, имеющей недостаток меди, хороший урожай получить практически невозможно. Такие удобрения делают обычно из отходов разных отраслей промышленности и разделяют на группы:

 

Медный купорос, имеет вид темно-голубоватых кристалликов, которые применяются для внекорневой подкормки либо для замачивания посевного материала перед высевом. Обычно вносят это удобрение в жидком виде, его кристаллы прекрасно растворимы в воде. Дозировка равна одному грамму на квадратный метр почвы. Не стоит злоупотреблять внесением медного купороса, это можно делать не более одного раза в четыре года.

 

Пиритные огарки (колчедан), удобрение с виду очень похожее на золу. Данный порошок содержит мало меди, поэтому если перед вами стоит выбор во внесении этого удобрения или медного купороса, то лучше сделайте его в пользу второго.

 

 

Другие разновидности микроудобрений

 

Удобрения, которые мы перечислили – это завсегдатаи полей и огородов, однако кроме этих компонентов растениям для полноценного роста и развития нужны и другие: марганец (Mn), цинк (Zn), железо (Fe), кобальт и иные.

 

Например, марганец принимает активное участие в работе фотосинтетического аппарата, участвует в окислительно-восстановительных реакциях и иных важных процессах. Если марганца будет мало, то рост и развитие, а также плодоношение культур будет хуже, но не лучше оно будет и при избытке данного элемента в почве. Все марганцевые удобрения можно разделить на ряд видов, которые отличаются друг от друга дозировкой этого вещества.

 

Микроудобрения с цинком в качестве главного элемента активно участвуют в фосфорном и белковом обмене, усиливают свойство растений удерживать влагу и принимают участие в синтезе тиамина, а также витамина С. Если в почве будет мало цинка, то первым делом нарушится углеводный обмен, затормозится синтез хлорофилла, сахарозы, крахмала.

 

Восполнить дефицит цинка в почве можно с помощью сернокислого цинка, в нем до 24% этого элемента.

Кобальтовые микроудобрения. Данные удобрения принимают активное участие в процессах накопления азота клубеньковыми бактериями. При недостатке кобальта в кормах сельскохозяйственных животных, связанного с дефицитом его и в почве, может произойти снижение их иммунитета и возникнуть вспышки различных заболеваний. У кобальтового удобрения имеются подвиды: сернокислый кобальт и хлористый кобальт.

 

Помимо этих, есть и микроудобрения, в составе которых имеется йод. Такие удобрения стимулируют рост и развитие растительных организмов. Обычно используют в качестве подкормок раствор кристаллического йода, им проводят внекорневые подкормки и обработку семенного материала пред высевом.

 

 

Распространенные виды готовых микроудобрений

 

В последнее время участился выпуск микроудобрений, в составе которых не один главный, а сразу несколько элементов. Главные положительные качества таких удобрений заключаются в удобстве использования (можно не рассчитывать дозировку и не беспокоиться о совместимости), комплексном воздействии на растения (дефицит сразу нескольких элементов устраняется одним внесением), в возможном угнетающем эффекте на различные болезни и вредителей.

 

Мастер, данное удобрение широчайшего спектра использования. Его можно использовать для подкормок зерновых культур и иных растений, в том числе и домашних (например, орхидей). В этом удобрении имеется железо, цинк, марганец и даже медь. Несомненным достоинством этого удобрения является его доступность для растений на почве с различными уровнями кислотности.

 

Реаком, в данном удобрении имеется большой набор как макро, так и микроэлементов, однако главными являются железо и бор. Кроме них, в составе удобрения имеется молибден, марганец, магний, фосфор, азот, калий, ванадий, цинк, йод и даже кобальт. Использовать это удобрения можно как для стандартного внесения в почву, так и для обработок, то есть внекорневых подкормок. К несомненным достоинствами этого удобрения можно отнести его высокую усвояемость на любом типе почв и с любым уровнем кислотности, повышение иммунитета растений, полную совместимость с гербицидами и инсектицидами, его эффект прилипателя, благодаря которому удобрение более равномерно распределяется по растению при внекорневых подкормках, повышение урожайности вплоть до 30% и снижение нитратов в плодах и овощах.

 

Оракул, это настоящий мультикомплекс, в составе которого имеются все важнейшие для растений компоненты, включая железо, медь, бор, марганец и цинк. Данное удобрение обычно выпускается в жидком состоянии и может быть использовано для всех видов растений, включая сельскохозяйственные и цветочные культуры. Не будет лишним сказать, что все элементы в данном удобрении находятся в форме хелатов, то есть в доступной для растения форме. К положительным свойствам этого удобрения относятся: улучшение усвоения растениями питательных веществ из почвы, повышение иммунитета растений, улучшение качества продукции (плодов, ягод и пр.), увеличение урожая вплоть до 30%. Особенно эффективно данное удобрение в сочетании с любыми регуляторами роста растений.

 

Сизам, данное удобрение просто идеально приспособлено для подкормок овощных культур и особенно хорошо подходит для капусты. В составе удобрения те же элементы, что и в предыдущих, однако, ко всему прочему, тут имеется и сахароза. Действие данного удобрения в виде подкормки заключается в стимулировании эндофитов, грибов, как в растении, так и в зоне корней, следствием которого будет являться гармонизация общего развития и роста растительного организма.

 

Данное удобрение в продаже можно найти расфасованным в гранулы, имеющие диаметр четыре или пять миллиметров, белоснежного цвета, лишенные запаха. Данные гранулы идеально растворимы в воде, в связи с чем вносят удобрение всегда в виде жидких подкормок.

 

 

Сизам просто идеален для проведения внекорневых подкормок растений, а также для замачивания семенного материала различных культур перед его посевом. Применяется удобрение для всех без исключения культур, включая деревья и кустарники и относится к категории универсальных микроудобрений.

 

Действие удобрения заключается в увеличении объема корневой системы в целом и отдельных ее волокон, что приводит к активизации работы грибов эндофитов, благодаря ему повышается всхожесть семян, усиливается рост вегетативной массы и увеличивается диаметр побегов.

 

Заключение

 

Итак, мы узнали, что такое микроудобрения и зачем они нужны, выяснили, что без наличия различных элементов в почве нормальное функционирование организма растения просто невозможно, поняли, что использование микроудобрений может не только привести к увеличению урожая (порой до 30%), но и улучшит состав корма сельскохозяйственных животных и может снизить содержание нитратов в плодах и овощах, что уже нужно и нам с вами.

 

Учитывая все это, пренебрегать внесением микроудобрений не стоит, к тому же все вещества там находятся в доступной растениями форме, удобрения легко растворимы в воде и использовать их можно одновременно с макроудобрениями и пестицидами. Главное при внесении микроудобрений – строго соблюдать дозировки, которые обычно бывают указаны на упаковке.

 

https://www.botanichka.ru/article/mikroudobreniya/