Клубневые бегонии. Выращивание из клубней

[gya 9]

Начала я писать о своих клубневых бегониях в теме бегоний. Но наработанного мною материала, который я бы хотела представить на этом форуме, у меня скопилось очень много. Поэтому, чтобы не перегружать тему бегоний, я решила отделить клубневые бегонии, выращиваемые из клубней, в отдельную тему. Надеюсь, возражений не будет.

 

Давайте сначала познакомимся. Зовут меня Галина, занимаюсь я выращиванием клубневых бегоний из клубней уже несколько лет, не для продажи, а просто потому, что они мне очень нравятся. Занятие это доставляет мне много радости, успокаивает и расслабляет. Могу часами возиться со своими любимицами. Может быть, кому-то покажется странным, но я с ними разговариваю и знаю "характер" каждой. А у меня их было немало, в некоторые годы число клубневых бегоний, растущих у меня, доходило до 150. В моей коллекции побывали почти все клубневые бегонии (я старалась приобретать не простенькие, а те, что поинтереснее), голландские или бельгийские клубни которых можно было купить в нашей стране.

 

Вот список всех клубневых бегоний, которые были у меня:

 

Бахромчатая Алая (Fimbriata Scarlet)

Бахромчатая Белая (Fimbriata White)

Бахромчатая Желтая (Fimbriata Yellow)

Бутон де Роуз (Begonia Bouton de Rose)

Водопад Виктория

Даффодил Сальмон (Begonia Daffodil Salmon)

Иллюминейшн Априкот (Begonia Illumination Apricot)

Иллюминейшн Белая (Begonia Illumination White)

Иллюминейшн Оранжевая (Begonia Illumination Orange)

Иллюминейшн Розовая (Begonia Illumination Pink)

Камелия (Begonia Camelia)

Камелия Флора (Begonia Camelia Flora)

Каскад Пикоти Санрэй (Begonia Cascade Picotee Sunray)

Каскад Пикоти Флоренс (Begonia Cascade Picotee Florence)

Каскад Санрей (Begonia Cascade Sunray)

Каскад Флоренс (Begonia Cascade Florence)

Криспа Маргината Бело-Красная (Begonia Crispa Marginata White-Red)

Мармората (Begonia Marmorata)

Махровая Белая (Begonia Double White)

Махровая Дак Ред (Begonia Double Dark Red)

Махровая Желтая (Begonia Double Yellow)

Махровая Красная (Begonia Double Red)

Одората Пинк Делайт (Begonia Odorata Pink Delight)

Одората Рэд Глори (Begonia Odorata Red Glory)

Одората Уайт (Begonia Odorata White)

Одората Уайт Анжелика (Begonia Odorata White Angelique)

Одората Фрагрант Рэд (Begonia Odorata Fragrant Red)

Одората Фрагрант Уайт (Begonia Odorata Fragrant White)

Одороза (Begonia Odorosa)

Опиум Рэд (Begonia Opium Red)

Опиум Уайт (Begonia Opium White)

Пастель Смесь (Begonia Pastel Mixed)

Пендула Белая (Begonia Pendula White)

Пендула Голден Вейв (Begonia Pendula Golden Wave)

Пендула Каскад Алая (Begonia Cascade Pendula Scarlet)

Пендула Каскад Желтая (Begonia Cascade Pendula Yellow)

Пендула Каскад Розовая (Begonia Cascade Pendula Pink)

Пендула Лососевая (Begonia Salmon)

Пендула Оранжевая (Begonia Pendula Orange)

Пендула Пинк Вейв (Begonia Pendula Pink Wave)

Пендула Розовая (Begonia Pendula Pink)

Пендула Ярко-Красная (Begonia Pendula Scarlet)

Пикоти Арлекин (Begonia Picotee Harlequin)

Пикоти Белая/Красная (Begonia Picotee White/Red)

Пикоти Брайдсмэйд (Begonia Picotee Bridesmaid)

Пикоти Желтая/Красная (Begonia Picotee Yellow/Red)

Пикоти Лейс Априкот (Begonia Picotee Lace Apricot)

Пикоти Лейс Пинк (Begonia Picotee Lace Pink)

Самба, смесь (Begonia Samba mixed)

Сплендид Априкот (Begonia Splendide Apricot)

Сплендид Балерина (Begonia Splendide Ballerina)

Сплендид Пинк (Begonia Splendide Pink)

Сударыня-Барыня

Суперба Белая (Begonia Superba White)

Суперба Желтая (Begonia Superba Yellow)

Суперба Лососевая (Begonia Superba Salmon)

Шампань (Begonia Champagne)

Эприкот-Голд

 

Про каждую из них я могу рассказать, если кого-то заинтересует определенный гибрид. Фотографии почти всех их, за исключением самых простеньких, с которых я начинала (в то время ассортимент клубней в продаже был не велик, да и фотографировать свои цветы я начала позже), вы скоро сможете увидеть в моих альбомах.

 

Выращиваю я свои цветы в горшках и контейнерах на незастекленной лоджии городской квартиры. Переехать со всеми ними в загородный дом пока по ряду причин не получается, но когда я все же там окончательно поселюсь, то выращивать свои клубневые бегонии буду не в открытом грунте, а также в горшках на террасе, в беседке или под навесом. Во-первых, потому, что основная масса моих бегоний – ампели, а во-вторых, чтобы уберечь их от обжигающих лучей полуденного солнца, дождей, града и т. д.

[Семечка 243]

Галина, приветствую 

У Вас очень внушительный список, буду рада Вашим советам по выращиванию бегоний, интересует все - от сроков "доставания" до кормежки и хранения.

У меня любовь к клубневым бегониям появилась совсем недавно, я буду их выращивать только второй год

[gya 9]

Хочу поделиться с вами теми рекомендациями по выращиванию клубневых бегоний, которыми руководствуюсь сама. Список рекомендаций постепенно сложился из статей и полезных советов опытных цветоводов, которые я находила в Интернете и систематизировала, а также из моего личного опыта выращивания клубневых бегоний.

 

Клубневые бегонии, кто бы что ни говорил, – сезонные садовые цветы, цветущие летом, увядающие и сбрасывающие отмершую надземную часть осенью, спящие зимой в прохладе и пробуждающиеся весной. Также их с большим успехом можно выращивать в горшках и контейнерах в беседках, на открытых террасах и лоджиях, немного сложнее – на застекленных лоджиях и балконах, а вот в комнатных условиях они не чувствуют себя полностью комфортно.

 

Есть много условий, которые нужно соблюдать при выращивании клубневых бегоний, и очень важные из них – постоянный приток свежего воздуха (без сквозняков) и наличие разницы между дневной и ночной температурой воздуха в том месте, где бегонии произрастают. Если дневная температура равна ночной, у растений не происходит процесса дыхания. Они и ночью продолжают активно испарять воду, затрачивая накопленную за день энергию. Что совсем не полезно. А вот для растений, постоянно находящихся на открытом воздухе, соблюдение этих условий не составляет никаких проблем.

 

Клубневые бегонии хорошо растут и цветут только в комфортных для них условиях. Для этого надо соблюсти несколько основных правил:

 

1. Клубневые бегонии чувствительны к яркому солнечному свету. В жаркую, сухую погоду на солнцепеке цветки и кончики листьев могут подвядать, а в полутени хорошо цвести. Однако при сильном затенении побеги вытягиваются, листья опадают, образуется мало цветков или даже ни одного. Следовательно, для пышного цветения им необходимо место светлое, но без попадания прямых обжигающих солнечных лучей, или полутень (лучше, если солнечно будет утром и вечером, а днем – полутень). Место посадки должно быть выбрано так, чтобы растения были на полном ласковом солнце утром до 11 часов и после 15-16 часов, а в полуденные часы необходимо затенение бегоний от палящих лучей солнца.

 

2. Бегонии не терпят открытых ветру мест. Стебли у клубневых бегоний травянистые, сочные, хрупкие и легко ломаются от сильного, причем зачастую в точке их выхода из клубня. Поэтому необходимо предусматривать защиту от ветров. В период роста и цветения высокорослые клубневые бегонии нужно подвязывать к опоре или укреплять подпорками – несмотря на значительную толщину их побегов, они тоже хрупкие и могут сломаться от ветра.

 

3. Место для бегоний должно быть с хорошей вентиляцией, т. к. они не любят застоя воздуха (что бывает на застекленных лоджиях и балконах), им необходим постоянный приток свежего воздуха, но без сквозняков. Из-за сквозняков бегонии сбрасывают цветки и бутоны.

Поэтому я лоджию и не застекляю. Бегонии у меня находятся практически на улице. Там есть ветер, но сквозняков не бывает.

 

4. Правильный полив очень важен для клубневых бегоний. Их корни мелкие, поверхностные, поэтому поливают клубневые бегонии сверху по земле. Полив в период цветения должен быть обильным, но не настолько, чтобы почва была постоянно мокрой, иначе корни сгниют. Клубневые бегонии очень подвержены заливу и обычно его последствий не переносят, поэтому в горшке должен быть хороший дренаж. После полива вода не должна оставаться в поддоне, и, тем более, горшок не должен постоянно стоять в воде. Излишки воды из поддона рекомендуется удалять через полчаса после полива.

Летом, когда мои бегонии находятся уже на лоджии, я обычно поливаю их через день, когда верхний слой земли просохнет на 2-3 см и посереет. Можно ориентироваться, погружая в землю указательный палец, – когда почва просохнет на глубину фаланги пальца, пора поливать. Ну а в сильную жару требуется ежедневный полив.

Чтобы сохранить цветение в жаркую сухую погоду, поливать землю под бегониями нужно рано утром (пока земля еще не прогрелась после ночной прохлады) отстоянной водой (не холодной!). У меня на лоджии постоянно стоят ведра с водой, от полива до полива вода отстаивается и нагревается. А вот если днем или вечером поливать холодной водой перегретую почву, то корни могут погибнуть. Также после полива холодной водой бегония, скорее всего, сбросит цветки и бутоны. В солнечные дни при дневном поливе на листьях могут появиться ожоги – крупные капли влаги, случайно попавшие на листья бегоний, срабатывают как линзы. Иногда мне не удается полить бегонии утром, тогда я поливаю их вечером, но только той водой, которая простояла в ведрах на лоджии примерно сутки и нагрелась.

 

5. Высокая влажность воздуха (не ниже 50–60%) также способствует пышному росту и цветению клубневых бегоний. Если воздух очень сухой, нужно поставить рядом с горшками с бегониями емкости с водой или опрыскать воздух вокруг них, но опрыскивать сами бегонии не рекомендуется, чтобы не вызвать появление бурых пятен и гнили на листьях и лепестках.

 

6. Оптимальная дневная температура воздуха для нормального самочувствия взрослых клубневых бегоний находится в пределах +18–24°С, некоторые гибриды неплохо чувствуют себя и при температуре ниже этих значений, но более высокая температура действует на клубневые бегонии угнетающе. И еще, ни один из гибридов клубневой бегонии не выносит даже легких заморозков.

 

7. Грунт для клубневых бегоний должен быть рыхлым и питательным. Выращиваемым в горшках и контейнерах клубневым бегониям требуется ежегодная весенняя пересадка с обновлением истощенной земли на свежую.

Я, как пока еще городской житель, уже много лет использую для наполнения горшков и контейнеров с цветами покупной почвогрунт "Земля для ваших любимых растений" от Фаско. Меня (и мои цветы) он вполне устраивает.

 

8. Клубневые бегонии очень любят подкормку, но и перекармливать их не надо. Удобрения, которые бегония не успела переработать, в виде белых отложений выступают на поверхности почвы, а иногда изменяют ее кислотность. Также перекормленные растения менее устойчивы к вредителям и болезням.

Первую подкормку проводят весной (после начала роста побегов, но не раньше момента полной засыпки клубня). Рекомендуется проводить ее азотными удобрениями. Причем, достаточно 1-2 таких подкормок, т. к. повышенная доза азота, способствует активному росту зеленой массы. Растение, закормленное азотом, наращивает ствол и лопухи-листья, но не цветет (пока не "съест" основную массу азотного удобрения, цвести не будет). В дальнейшем (до осени) производят подкормки водорастворимыми комплексными минеральными удобрениями. Первую такую подкормку проводят в начале бутонизации, а затем повторяют через каждые 10 дней (или по инструкции к удобрениям). Последнюю подкормку (в сентябре) проводят после окончания цветения, в ней значительно уменьшают дозу азота (лучше всего использовать калийные удобрения, не содержащие хлора).

Как поступаю я (рекомендовать всем не берусь, т. к. у каждого свои предпочтения в выборе удобрений). И, опять же, следует учесть, что я выращиваю свои клубневые бегонии исключительно в горшках и контейнерах, а не в открытом грунте. Когда я начала выращивать клубневые бегонии, я не очень разбиралась в удобрениях, много искала подсказок в Интернете и пришла к выводу, что лучше и удобнее комплексного водорастворимого минерального удобрения "Fertika Люкс" (тогда оно называлось "Кемира Люкс" ) мне не найти. Это удобрение очень хорошо себя зарекомендовало и пользуется заслуженным уважением у цветоводов. Я поливаю свои бегонии раствором этого удобрения 1 раз в 10 дней, начиная подкормки примерно через месяц после ежегодной весенней посадки/пересадки клубней в упомянутый мной выше свежий покупной грунт (который уже содержит комплексное минеральное удобрение с микроэлементами), и до середины сентября.

 

Хочу подчеркнуть, что каждый волен поступать со своими бегониями так, как считает нужным, свое мнение я никому не навязываю, но сама всегда следую приведенным выше рекомендациям.

[Семечка 243]

спасибо за рекомендации, если Вы не против я скопирую к себе в дневник.

И есть вопрос - в какой период Вы полностью засыпаете клубенек?

[gya 9]

Цитата Семечка

Галина, приветствую 

У Вас очень внушительный список, буду рада Вашим советам по выращиванию бегоний, интересует все - от сроков "доставания" до кормежки и хранения.

У меня любовь к клубневым бегониям появилась совсем недавно, я буду их выращивать только второй год

Спасибо, Светлана. Выращивание клубневых бегоний очень затягивает - такие это прекрасные цветы. Постепенно я постараюсь осветить все этапы их ежегодного цикла развития. Заранее предупреждаю, что пишу я очень развернуто, по другому у меня не получается - уж очень хочется во всех подробностях поделиться опытом.

 

[gya 9]

Цитата Семечка

спасибо за рекомендации, если Вы не против я скопирую к себе в дневник.

И есть вопрос - в какой период Вы полностью засыпаете клубенек?

Конечно же я не против.

Клубень, предварительно проросший и посаженный на 2/3 в землю, я начинаю постепенно засыпать землей, когда ростки на нем достигнут 5 см. А когда ростки достигнут 8-10 см, клубень будет полностью засыпан так, что над ним будет слой земли в 2-3 см.

Более подробно я об этом напишу чуть позже, чтобы не нарушать хронологию.

[Семечка 243]

а для меня это очень актуально, спасибо, пошла засыпать.

[gya 9]

Температурный режим при выращивании клубневых бегоний

 

До посадки в землю те клубни бегоний, которые зимой хранились в холоде (в том числе и купленные в магазине) и к моменту выхода из состояния покоя все еще продолжают крепко спать (на них не то что нет росточков, но даже не просматриваются набухшие почки). Чтобы ускорить процесс пробуждения эти клубни помещают в теплое и влажное место.

Я категорически не согласна с рекомендациями о том, что спящие клубни (без небольших ростков) нужно сразу сажать в землю и ставить горшки на подоконник. Условия, необходимые для пробуждения (проращивания) клубней и подращивания уже появившихся на них ростков, не одинаковы.

Для успешного и недолгого пробуждения клубней важны два фактора: повышенная влажность и тепло, яркий свет в этот период не нужен. Прорастают клубни в теплом (+22–24 градуса) и не очень светлом месте на чем-то постоянно влажном, но не сыром.

Если же крепко спящие клубни сразу после холода даже частично зарыть в землю и поставить на относительно холодный подоконник, они будут очень долго просыпаться, при этом риск загнивания возрастет.

 

А вот тогда, когда из проснувшихся почек появятся 0,5–1-сантиметровые ростки, клубни нужно будет посадить в горшок или горшки со свежей землей и поставить на светлый подоконник, т. к. подращивать бегонии рекомендуется уже при других условиях: на свету и в прохладе (+18–20 градусов), днем притеняя ростки от обжигающих прямых солнечных лучей, и обеспечивая им доступ свежего воздуха без сквозняков. Так бегонии будут меньше вытягиваться и смогут лучше сформироваться.

После посадки пробудившихся клубней (с небольшими ростками) в землю, рост надземной части приостанавливается и кажется, что ничего не происходит, и все процессы застыли. Но это не так, т. к. первым делом, попав в землю, клубни начинают наращивать корневую систему. Причем, наращивание новых корней идет очень медленно (примерно 2–3 недели). И только после этого продолжится рост ростков.

 

Когда с момента посадки клубней с ростками в землю пройдет месяца 2, у нас получатся взрослые растения, на которых могут уже появиться бутоны. Если к этому моменту дневная температура на улице достигнет +18-20°С, начинаем закалять бегонии, вынося их днем на открытый балкон или лоджию (притеняя при этом от жарких прямых солнечных лучей и защищая от ветра), а на ночь уносим обратно в комнату.

Окончательно я выставляю горшки и вазоны с взрослыми бегониями на свою открытую лоджию только тогда, когда ночная температура на улице не будет опускаться ниже +10-12°С.

 

В дальнейшем оптимальная температура воздуха для нормального самочувствия взрослых клубневых бегоний находится в пределах +18-24°С. Некоторые сорта неплохо чувствуют себя и при температуре ниже этих значений, но более высокая температура действует на клубневые бегонии угнетающе.

[gya 9]

Выбор горшков для клубневых бегоний

 

Делая выбор между глиняными и пластиковыми горшками, следует помнить, что в глиняном горшке, не покрытом глазурью, скорость просыхания почвы значительно выше, чем в пластиковом. Соответственно, поливать бегонию в таком горшке придется чаще. Еще один минус глиняного горшка – всего одно водосточное отверстие.

 

У меня все бегонии растут в пластиковых горшках и контейнерах, их это вполне устраивает. Чтобы оградить бегонии от залива, в каждом горшке, если этого не было при покупке, я проделала несколько водосточных отверстий, диаметром около 0,5 см.

 

Оптимальная высота горшка или контейнера для клубневых бегоний – 12-15 см. Так как клубневые бегонии подвержены заливу, то в горшках обязательно должен быть дренаж (например, керамзит) для свободного оттока воды, а высота слоя дренажа в таких горшках – 1/3 часть высоты горшка (4-5 см).

Можно использовать горшки и пониже, но никак не менее 10 см высотой.

Если же горшки или вазоны имеют глубину больше 15 см, то слой дренажа увеличивается так, чтобы от поверхности дренажа до верхнего края горшка было расстояние примерно 10 см.

 

Диаметр горшка при посадке одного клубня зависит от размера сажаемого клубня. Диаметр не должен быть слишком большим (достаточно 13-15 см), т. к. рекомендуемое расстояние от клубня до стенок горшка – 5 см.

 

При посадке нескольких клубней в цветочные ящики ширина ящика должна быть 13-15 см, а его длину можно рассчитать следующим образом: от боковых стенок ящика до крайних клубней должно быть расстояние 5 см и между клубнями – 10 см. Этот же расчет используется и при посадке клубней в круглые миски и вазоны.

 

Я в горшки диаметром 13-15 см сажаю по 1 клубню кустовых или ампельных бегоний, в горшки диаметром 20 см – по 2-3 клубня ампельных бегоний (в зависимости от величины клубней), в вазоны диаметром 25-30 см – по 3-4 клубня кустовых или ампельных бегоний (в зависимости от величины клубней), в цветочные ящики (их ширина 15 см) длиной 30 см – 2 клубня кустовых бегоний, длиной 40 см – 3 клубня кустовых бегоний.

Конечно, при желании, можно насажать и больше, но, если планируется эти клубни сохранять и выращивать в течение нескольких лет, то не стоит создавать им заведомо некомфортные условия.

 

И еще, при выборе не подвесного, а стоячего горшка очень важна его устойчивость. Поэтому высокие бегонии (50 см и более) я сажаю по несколько штук в большие горшки (высота их около 28 см, а диаметр по верху 30 см, естественно, около половины высоты горшка занимает дренаж). Еще у меня есть кустовые бегонии, пусть и не такие высокие, но, имеющие толстые стебли и крупные листья, образующие вполне солидные кусты, их я сажаю по одной в устойчивые горшки диаметром 20 см и высотой 14 см.

 

Объемов своих горшков я не помню, ориентируюсь по размерам. Сейчас поискала в Интернете, рассчитала объемы по параметрам, получилось, что для посадки одного клубня я использую горшки объемом 1,3-1,5 л.

[gya 9]

Пробуждение клубней бегонии. Часть 1

 

Оптимальный период покоя у клубневых бегоний: с середины – конца ноября до середины – конца февраля (3-3,5 месяца).

Раньше середины февраля клубни будить не стоит, т. к. при дальнейшем подращивании бегоний понадобится подсветка.

Если планируется выращивать бегонии на балконе, лоджии или около дома, то клубни начинают будить в середине или конце февраля. Если же планируется сначала подрастить бегонии дома, а после всех весенних заморозков перевезти их на дачу, то (судя по записям на форумах) начинают будить клубни не раньше середины марта, чтобы к моменту перевозки бегоний, они еще не очень сильно разрослись и не поломались в пути.

 

Все, о чем я сегодня напишу ниже, больше относится к вновь приобретенным клубням. Клубни же своих бегоний, которые мы уже несколько лет выращиваем, реже преподносят нам такие сюрпризы, хотя все возможно.

Решать, как поступить с клубнями при подготовке их к проращиванию (или сразу посадке), можно только предварительно осмотрев их.

Клубни бегоний, которые при визуальном осмотре производят впечатление здоровых, не нуждаются ни в предварительном мытье, ни в замачивании, ни в обработке фунгицидами. Более того, такие водные процедуры перед проращиванием могут привести к загниванию клубней. Конечно, может и "пронести", но риск увеличивается. Да и в процессе проращивания нужно стараться так смачивать подложку или грунт, на которых лежат клубни, чтобы вода не попадала на сами клубни – уж очень они подвержены загниванию. Я сейчас не говорю о способах пробуждения клубней под влажной тряпочкой или с применением опрыскивания.

Обычно клубни бегоний, приобретенные в срок и от приличных производителей, бывают здоровыми и многие из них имеют или набухшие почки, или небольшие ростки (если ростки на клубне достигают 0,5-1 см, такой клубень уже проснулся, его нужно уже сажать в землю).

Но случается, что в упаковке попадаются и так называемые "сухарики", вот их нужно реанимировать, применяя, в том числе, и замачивание в воде или растворах адаптогенов и стимуляторов.

"Сухарики" сразу видны – они легкие и в разной степени сухие. Можно будет постараться их "реанимировать", если, конечно, эти клубни не очень сильно пересушены.

Также, при покупке клубней в сомнительных местах и на поздних распродажах, кроме "сухариков" можно заполучить и больные клубни. Их можно будет постараться спасти, обрезав поврежденные места, обработав фунгицидами или раствором марганцовки и т. д.

Сомнительный клубень можно перед проращиванием подержать 30 минут в растворе какого-нибудь фунгицида, желательно системного (например, "Максим", "Фитоспорин-М" или "Витарос" ).

Повреждения клубня тоже часто сразу видны или прощупываются. Если на клубне есть гниль, то ее нужно осторожно удалить лезвием. Срез обработать зеленкой или толченым активированным углем и подсушить в течение нескольких часов. Еще видимых повреждений нет, но состояние клубня внушает опасения, то его можно аккуратно ковырнуть ногтем (ранку потом нужно будет зеленкой замазать). Если под коричневой кожицей клубня мякоть белая или розовая, то клубень живой. Если коричневая и пористая как губка, срезать поврежденную часть клубня до здоровой мякоти, а срез обработать, как я написала чуть выше. А если внутри весь клубень темный, то его уже не спасти.

И еще, нет никакой гарантии, что все приобретаемые нами клубни на момент покупки бывают здоровыми. Судя по записям на форумах, еще бывает так, что клубни подмораживаются при транспортировке. Внешне клубни могут не иметь видимых повреждений (и даже иметь небольшие ростки), а внутри быть уже больными.

Также практически каждый бегониевод сталкивается (не часто, но, тем не менее) с тем, что некоторые купленные клубни долго не просыпаются, а могут так и не проснуться. К сожалению, никто от этого не застрахован. Видимо при зимнем хранении клубней производители слишком сильно их "усыпили", и просыпаться такие клубни могут и 2 месяца (конечно, если они здоровые).

Вообще-то, я никогда не применяю без особой необходимости ни стимуляторы, ни адаптогены. Нормальные, здоровые клубни отлично просыпаются и без стимуляции. А вот если почки на проращиваемых по всем правилам клубнях не появляются спустя 2-3 недели, можно эти клубни и простимулировать (опрыскать раствором "Эпина" или "Циркона" ).

Но это мое личное мнение. Каждый волен поступать так, как считает нужным.

В Интернете я прочла очень интересную статью об этом препарате, называется она "Эпин и К°..." (http://www.wcb.ru/spravka/epin.php). Приведу только одну выдержку, взятую оттуда: "Эпин не оживит мертвого. Это известное преувеличение, которое часто приводит к разочарованию в Эпине. Эпин (эпибрассинолид) "всего лишь" помогает растению выжить, в том случае, если оно само собирается выжить и имеет для этого необходимые ресурсы...". По-моему, очень верно написано.

 

Может быть, я сейчас скажу кощунственную вещь, но в последние годы я предпочитаю не связываться с проблемными клубнями (почти не живыми, требующими серьезной "откачки" ). Ведь даже если их и удастся более-менее привести в чувство, то в дальнейшем, чаше всего, из них вырастают слабые и плохо цветущие бегонии, требующие постоянного повышенного внимания. Процент восстановления таких клубней не велик, и всегда потом бывает жаль своих неоправданных ожиданий и трудов. А из заведомо здоровых клубней и бегонии вырастают сильными и красивыми. Но это мое личное мнение (хотя и разделяемое многими бегониеводами, в коллекциях которых большое количество клубневых бегоний). Тут уж каждый решает сам, как поступать со своими клубнями.

 

И еще, я для себя поняла, что выращивание клубневых бегоний из клубней – это зачастую лотерея. Никогда не знаешь заранее, повезет или нет, но всегда надеешься на лучшее. Бывает, что из вполне приличного клубня вырастает совсем не то, что обещано, а "заморыш" может очень порадовать. Поэтому, не стоит заранее настраиваться на то, что все бегонии, выросшие из приобретенных вами клубней, будут соответствовать описанию и фотографиям на упаковке или в каталоге. Полное совпадение случается очень редко, но тем интереснее процесс.

[gya 9]

Пробуждение клубней бегонии. Часть 2

 

При посадке в землю важно, чтобы клубни бегоний уже были с небольшими ростками (0,5–1 см). Если на клубнях ростков нет, но есть набухшие почки, то до посадки в землю эти клубни нужно прорастить. А те клубни бегоний, которые к моменту выхода из зимнего состояния покоя все еще продолжают крепко спать (на них не просматриваются набухшие почки) перед посадкой в землю нужно будет разбудить и прорастить.

Чтобы ускорить процесс пробуждения клубни помещают в более теплое и влажное место, чем земля в горшке на подоконнике. Все это делается для того, чтобы клубни скорее проснулись и не подверглись загниванию. Если же крепко спящие клубни сразу после холода даже частично зарыть в землю и поставить на относительно холодный подоконник, они будут очень долго просыпаться, при этом риск загнивания возрастет.

 

Итак, начинаем будить и проращивать клубни.

 

1. Клубни бегоний, зимовавшие в горшках с землей. В середине – конце февраля (или в другой, более подходящий вам срок, о чем я писала ранее) горшки с клубнями достают из того прохладного места, где они хранились, ставят в светлое место (как правило, на подоконник) при температуре +18–20°C и начинают регулярно, но очень умеренно, поливать сверху. Когда из земли покажутся ростки, пора пересаживать пробудившиеся бегонии в свежую питательную почву, т. к. клубневым бегониям требуется ежегодное весеннее обновление грунта. Клубни с ростками аккуратно выкапывают, очень аккуратно очищают от старой земли и сажают в горшки и контейнеры со свежим грунтом.

 

2. Клубни бегоний, которые осенью были выкопаны из земли и спали в подвале, холодильнике или в другом относительно холодном месте. В те же сроки, что я указала выше, их нужно достать из того места, где они зимовали.

Я применяю способ пробуждения клубней на подложке, а не под влажной тряпочкой или с применением опрыскивания.

Положите клубни впадинкой вверх на влажную (не мокрую!) марлю или тряпочку, сложенную в несколько слоев и постеленную на дно неглубокого поддона или контейнера (вместо ткани можно положить клубни на тонкий слой опилок или торфа, также можно использовать мох Сфагнум), и поставьте в теплое (+22–24°С) и не очень светлое место, т. к. для пробуждения клубней важны два условия: повышенная влажность и тепло, а яркий свет в этот период не нужен. Сверху накрывать клубни ничем не нужно.

В дальнейшем, по мере просыхания подложки, нужно будет периодически осторожно и не сильно ее увлажнять. При этом необходимо избегать попадания воды на клубни, чтобы не спровоцировать их загнивание. Для пробуждения клубней вполне достаточно, чтобы постоянно увлажнены были только их донышки.

Если через 2 недели почки не проснутся, можно будет опрыскать клубни раствором какого-нибудь стимулятора (Эпин, Циркон). Об этом я напишу отдельно.

Когда из проснувшихся почек появятся 0,5–1-сантиметровые ростки, клубни пора по всем правилам (о них я напишу в отдельной теме) сажать в горшки со свежей землей и ставить их на светлый подоконник.

 

3. Вновь приобретенные клубни. При покупке в магазине важно правильно выбрать клубни бегоний. Нужно обратить внимание на их размер и вид.

Лучше всего брать молодые клубни 5-6 см в диаметре – это их стандартный размер. Только у клубневых бегоний Champagne и Daffodil Salmon клубни немного мельче – 3-5 см. Но, в любом случае, лучше не брать клубни менее 3 см в диаметре.

Клубни не должны быть очень сухими и легкими. Обычно продаваемые клубни оплетены старыми, засохшими корнями, но в тех местах, где клубни свободны от корней (обычно сверху), они гладкие и плотные на ощупь.

На клубнях должны быть заметны проклюнувшиеся почки. Еще лучше, если на клубнях уже будут небольшие росточки, но желательно, чтобы их длина была не более 1 см.

Из интернет-магазинов клубни обычно приходят уже с ростками, остается их только посадить в землю.

Итак, если на вновь приобретенных клубнях уже есть небольшие ростки (0,5–1 см), то их можно сразу высаживать в горшки и ставить на подоконники. А если же вам достались спящие клубни, их нужно перед посадкой разбудить и прорастить так, как описано во втором пункте.

Клубни, находящиеся в состоянии "сухариков", можно будет попытаться реанимировать. Об этом я тоже напишу отдельно.

 

И еще, корни у бегоний образуются по всей поверхности клубня, каждый год новые. Поэтому часто покупные клубни бывают полностью оплетены остатками старых сухих корней. Иногда даже бывает трудно различить, где верх клубня, а где низ. Перед проращиванием клубней, у них (при необходимости!) удаляют только тонкие сухие старые корешки. Толстые же старые корни (если таковые имеются) не удаляют – они живые, и из них, также как и из самого клубня, будут расти новые корни.

 

В довершение скажу, что я знаю еще несколько других способов пробуждения клубней бегоний, которыми с успехом пользуются бегониеводы. Ни в коей мере не оспариваю право каждого будить и растить свои бегонии так, как они привыкли и считают правильным. Поэтому могу только поделиться с вами своим опытом, а вам уж решать, воспользоваться им или нет.

[gya 9]

Реанимация сухих клубней бегонии

 

Случается, что среди нормальных клубней, приобретенных в упаковке, попадаются и так называемые "сухарики". Эти клубни легкие и в разной степени сухие. Можно постараться их реанимировать, если, конечно, они не очень сильно пересушены.

Сама я несколько раз сталкивалась с сильно пересушенными вновь приобретенными клубнями, старалась их оживить, но особого успеха в этом не добилась. Более-менее же сухие клубни иногда удавалось привести в норму.

Вот два способа реанимации пересушенных клубней бегонии, которые я когда-то нашла в Интернете и применяла на практике:

1) Завернуть клубни в очень мокрое полотенце (отжатое так, чтоб вода не текла), все поместить в полиэтиленовый пакет (пакет не закрывать полностью) и положить под батарею отопления или рядом с ней, но, не касаясь ее. Один раз в неделю проверять.

2) Положить клубни на что-то влажное (салфетку, мох, перлит, вермикулит, или грунт) и поместить в тепличку.

 

А эти два способа я сама не опробовала. Рекомендованы они для реанимации сухих клубней глоксинии, но, как мне кажется, подойдут и для клубней бегонии:

1) Замочить клубень на 5-6 часов или на сутки в растворе "Эпина" или "Циркона" (10-12 капель на 200 мл чуть теплой кипяченой воды). Эти препараты, являясь стрессовыми адаптогенами и стимуляторами роста растения, помогут клубню пережить последствия засухи. 2) На 1-2 дня поместить клубень в увлажненный одним из указанных выше растворов (можно и просто кипяченой водой) вермикулит в небольшом стаканчике. Важно, чтобы вермикулит был не мокрым, а лишь немного влажноватым (иначе клубень можно переувлажнить, и спровоцировать его подгнивание).

Прочла я о них вот здесь: http://gloxinii.ru/ssylki/fotouroki/posadka-peresadka-klubnya

[gya 9]

Если клубни бегоний долго не просыпаются

 

Пробуждение клубней и подращивание молодых бегоний – процессы не быстрые, тут надо набраться терпения.

Так уж устроено природой, что на пробуждающихся клубнях сначала набухают и прорастают почки. Здоровым, хорошо сохранившимся к весне клубням на это обычно требуется 2-3 недели.

А вот когда на клубнях появляются небольшие ростки, тогда и корни начинают расти. К этому моменту клубни обычно уже бывают перенесены с подложки в горшки и посажены на 2/3 своей высоты в свежий грунт. На этом этапе рост ростков приостанавливается, и создается впечатление, что ничего не происходит (все процессы застыли). Но это не так, клубни наращивают корневую систему. Причем, наращивание новых корней идет очень медленно (примерно 3 недели). И только после этого продолжится рост ростков.

Достаточно же взрослые растения, на которых вполне могут уже быть цветки или бутоны, у нас получатся тогда, когда с момента посадки клубней с ростками в землю пройдет месяца два.

Как правило, в первый год клубневые бегонии, выросшие из вновь приобретенных клубней, зацветают через 2 месяца после их посадки в землю. Следует учесть, что имеется в виду, что на момент посадки клубни были уже полностью проснувшимися, и на них уже были небольшие (0,5-1 см) ростки. В последующие же годы, чем старше становится бегония, тем скорее она начинает цвести после посадки ее клубня.

Но это в идеале. На практике же почти каждый бегониевод сталкивается (не часто, но, тем не менее) с тем, что некоторые вновь приобретенные клубни долго не просыпаются, а могут так и не проснуться. К сожалению, никто от этого не застрахован. Видимо при зимнем хранении клубней производители слишком сильно их "усыпили", и просыпаться такие клубни могут не 2-3 недели, а 2 месяца (конечно, если они здоровые). В этом случае можно применить к таким клубням опрыскивание раствором какого-нибудь стимулятора роста (например, "Эпина" или "Циркона" ).

Несколько лет назад у меня пять клубней никак не хотели пробуждаться. Ждала я, ждала и уже в середине мая решила применить к ним стимуляцию. Делала я это впервые, т. к. до этого в ней не было надобности, да и вообще я предпочитаю не вмешиваться в жизненный цикл моих цветов. Но эти затормозившие клубни для меня были очень ценны, и я решилась обработать их раствором "Циркона" слабой концентрации. 1 каплю "Циркона" я растворила в 1 стакане кипяченой теплой воды и на ночь опрыскала клубни. На ночь, потому, что однозначного ответа в Интернете о действии света на раствор "Циркона" я так и не нашла, поэтому решила не рисковать, и обработанные клубни до утра оставила в темноте. В то время на улице было уже тепло, и все эти процедуры я делала на своей открытой лоджии. Через неделю я повторила опрыскивание клубней еще раз. После обработки те клубни, у которых были замершие небольшие росточки (2-3 мм), потихоньку тронулись в рост.

[gya 9]

Сколько ростков оставлять на клубне бегонии

 

Количество ростков, прорастающих весной на клубне бегонии, зависит от состояния и размеров клубня, а также от свойств конкретного гибрида клубневой бегонии. Число почек, развивающихся в побег, обычно, увеличивается с годами – клубень становится крупнее, и, соответственно, увеличивается число ростков.

Обычно рекомендуется у молодой бегонии оставлять не более двух ростков. У тех, что постарше, можно оставлять и большее их число.

Я, правда, еще никогда не удаляла лишние ростки, т. к. у моих бегоний их пока не было – 2-4 максимум. Мне кажется, что бегония сама регулирует количество своих пробудившихся почек – весной на клубне пробудится то количество почек, для которых хватит накопленного им с осени запаса питания. А если в клубне не было накоплено достаточно питания для всех появившихся ростков, то часть их просто замрет.

Но иногда случается, что на клубне прорастает очень много маленьких росточков. Я думаю, что это какая-то аномалия. Почему я сделала такой вывод? На клубне бегонии всегда есть резервные почки. Если проращивание проходит нормально, то они даже не видны, т. к. находятся в зачаточном состоянии. А прорастают они только тогда, когда что-то нехорошее случается с основными побегами – так природа позаботилась о сохранении бегоний в этих случаях. Но, видимо, иногда в "программе" проращивания может произойти какой-то сбой, и тогда все почки (и основные, и резервные) пробуждаются одновременно.

Несколько лет назад на одном из форумов мы обсуждали такой случай – на не старом клубне бегонии одновременно проросло 20 маленьких росточков. Хозяйка бегонии решила оставить их все и ждать, что бегония сама решит эту проблему. Безрезультатное ожидание длилось два месяца, затем был оставлен только один росток, который и пошел в рост. Но время было упущено, сил бегонии уже не хватило – к августу появился на ней один бутон, но до конца так и не раскрылся.

Из этого случая (и из нескольких похожих) я сделала вывод, что не всегда хорошо долго ждать, что бегония сама решит проблему с очень большим количеством ростков, иногда лучше ей помочь. Но, конечно же, решение нужно принимать, исходя из каждого конкретного случая.

[Tiffany 85610]

Большое спасибо, Галина, за столь подробную информацию!

[gya 9]

Цитата Tiffany

Большое спасибо, Галина, за столь подробную информацию!

Пожалуйста. Буду рада, если мои записи пригодятся. На сегодня все, завтра продолжу выкладывать информацию.

[RNA 1267]

Спасибо Галина, очень подробно и понятно все. Галина у меня к вам вопрос, если проращивать, после того как проснулись ростки, в горшке, то какого объема он должен быть, в последствии бегония будет пересажена в горшок нужного размера. Меня интересует только объем горшка для подготовки бегонии к высадке.

[gya 9]

Цитата RNA

Спасибо Галина, очень подробно и понятно все. Галина у меня к вам вопрос, если проращивать, после того как проснулись ростки, в горшке, то какого объема он должен быть, в последствии бегония будет пересажена в горшок нужного размера. Меня интересует только объем горшка для подготовки бегонии к высадке.

Надя, а у Вас уже есть какие-то горшки на выбор? Мне было бы проще выбрать из того, что у Вас есть.

Я сама не пользуюсь временными горшочками, а сажаю проросшие клубни сразу в постоянные горшки (в основном их объем составляет 1,2 л, если в горшок будет посажен один клубень). Возьмем этот объем за допустимый максимум, но следует учесть, что примерно треть высоты горшка занимает дренаж. Мои знакомые по интернету используют в качестве временных горшочков пластиковые стаканчики и горшочки для рассады. Сейчас пересмотрела их фотографии и записи, объемы этих емкостей где-то от 300 до 500 мл. Минимальный диаметр таких горшочков составляет: диаметр клубня + 2-3 см, т.е. между клубнем и стенками горшочка расстояние 1-1,5 см. Но это минимум, есть и немного побольше. Вот как-то так.

[RNA 1267]

Бегонии сейчас в рассадных горшках, но я пока не засыпала землей до верха, завтра засыплю и некоторые клубни еще не проросли. Этих горшков пока достаточно или перевалить в большие, позже бегонии будут посажены на улице в большие горшки. Не получается вставить фото моих бегоний из моего альбома плохо работает комп, фото в альбоме 2016 рассада

 

[RNA 1267]

Вставила

[gya 9]

Цитата RNA

Бегонии сейчас в рассадных горшках, но я пока не засыпала землей до верха, завтра засыплю и некоторые клубни еще не проросли. Этих горшков пока достаточно или перевалить в большие, позже бегонии будут посажены на улице в большие горшки. Не получается вставить фото моих бегоний из моего альбома плохо работает комп, фото в альбоме 2016 рассада

Я посмотрела альбом с рассадой. У Вас там та-а-акое богатство!

Насколько я увидела, у четырех клубней уже достаточно большие ростки, а до высадки их на улицу пройдет еще как минимум месяца 2. За это время эти бегонии дорастут до взрослого состояния и, скорее всего, успеют зацвести (по крайней мере, обзаведутся бутонами). На мой взгляд, вот именно эти четыре бегонии нужно будет пересадить в горшки побольше. Но не сразу все - сначала ту, у которой самый длинный росток, а затем и другие, когда их ростки достигнут 8-10 см. Только не пересадить, а аккуратно перевалить с комом земли. После этого клубни засыпать землей на 2-3 см. Остальные клубни не такие "торопыги", они пока остаются в своих рассадных горшочках.

Завтра я выложу фотоурок по посадке проросших клубней в горшки и вазоны. Возможно, Вам будет интересно с ним ознакомиться.

[RNA 1267]

Спасибо, конечно интересно, а рослые бегонии засыплю завтра землей

[Семечка 243]

Пользуюсь  только глиняными  горшками, да,было одно отверстие, но муж какой-то своей сверлилкой насверлил в них дырок, это делается очень быстро.  Они у меня не чисто белого цвета, а как бы с трещинках, земля в них не перегревается так, как в коричневых пластиковых. И по по поливу мне они более удобны. Да и растюшкам вроде нравится в них расти, но тут я думаю, кто к чему приспособился.

 

И у меня опять вопрос 

 

Вы рекомендуете, если ростки 10 см и более высадить в горшок  побольше, а о каком объеме идет речь? И о форме горшка, что лучше выбрать для дальнейшей передержки бегонии - невысокий и широкий горшок или повыше и поуже?

Извините, если мои вопросы кажутся смешными, второй год, опыта маловато.

[gya 9]

Перед тем, как выложить фотоурок по посадке проросших клубней на постоянное место жительства в горшки и вазоны, я решила проиллюстрировать свое сообщение с предыдущей страницы (ответ #8).
Коротко повторю его: Оптимальная высота горшка или контейнера для клубневых бегоний – 12-15 см. Можно использовать горшки и пониже, но никак не менее 10 см высотой. Если же горшки или вазоны имеют глубину больше 15 см, то слой дренажа увеличивается так, чтобы от поверхности дренажа до верхнего края горшка было расстояние примерно 10 см.
Диаметр горшка при посадке одного клубня зависит от размера сажаемого клубня - рекомендуемое расстояние от клубня до стенок горшка – 5 см. Диаметр не должен быть слишком большим, достаточно 13-15 см.

Я в горшки диаметром 13-15 см сажаю по 1 клубню кустовых или ампельных бегоний:

   

В горшки диаметром 20 см – по 2-3 клубня ампельных бегоний (в зависимости от величины клубней):



В вазоны диаметром 25-30 см – по 3-4 клубня кустовых или ампельных бегоний (в зависимости от величины клубней):

   

В цветочные ящики (их ширина 15 см) длиной 30 см – 2 клубня бегоний, длиной 40 см – 3 клубня бегоний:

   

И еще, при выборе не подвесного, а стоячего горшка очень важна его устойчивость. Поэтому высокие бегонии (50 см и более) я сажаю по несколько штук в большие горшки (высота их около 28 см, а диаметр по верху 30 см, естественно, около половины высоты горшка занимает дренаж):



Бегонии, имеющие толстые стебли и крупные листья, я сажаю по одной в устойчивые горшки диаметром 20 см и высотой 14 см.

[gya 9]

Цитата Семечка

Вы рекомендуете, если ростки 10 см и более высадить в горшок  побольше, а о каком объеме идет речь? И о форме горшка, что лучше выбрать для дальнейшей передержки бегонии - невысокий и широкий горшок или повыше и поуже?
Извините, если мои вопросы кажутся смешными, второй год, опыта маловато.

Светлана, это очень хорошо, что Вы задаете вопросы. Лучше постараться сразу во всем разобраться.
Те мои рекомендации, на которые Вы ссылаетесь, я дала Надежде, они относятся только к ее конкретному случаю. Нужно было что-то срочно решать, вот я и высказала свое мнение.
Сама же я после того, как ростки на клубнях достигают нужного размера, сажаю клубни сразу на постоянное место жительство - в соответствующие горшки и вазоны (выше я о них рассказала и показала).


А теперь обещанный ранее фотоурок "Посадка проросших клубней бегонии в горшки и вазоны"

Клубни наших бегоний уже проснулись и проросли, на них появились небольшие росточки (0,5-1 см). Пора эти клубни сажать в горшки с землей, т. к. желательно посадить проросшие клубни в землю до того, как у них начнут отрастать молодые нежные корешки, чтобы не травмировать их при посадке.

В горшок диаметром 14 см и высотой 15 см будем сажать 1 клубень бегонии, а в вазон диаметром 30 см и высотой 18 см – 3 клубня стандартного размера (диаметр 5-6 см).
Укладываем на дно горшка или вазона, в котором обязательно должны быть водосточные отверстия, слой дренажа (у меня – керамзит). В горшке этот слой будет 5 см (примерно 1/3 высоты горшка), а слой дренажа в вазоне будет побольше, т.к. высота свободного пространства между дренажем и верхним крем, как горшка, так и вазона, должна получиться равной 10 см.



Затем на керамзит насыпаем и разравниваем свежую землю так, чтобы уровень грунта был на 6-6,5 см ниже верхнего края емкостей.

     

Выкладываем на поверхность земли клубни, при этом от верха уложенных клубней до верхнего края емкостей должно быть 4-4,5 см.
Это обусловлено тем, что к тому моменту, когда в конечном итоге клубень будет сверху закрыт 2-3 см земли, до верхнего края емкостей останется 1-1,5 см свободного пространства для полива.



При выкладывании нескольких клубней, в идеале, от боковых краев вазона до клубней должно быть расстояние 5 см и между клубнями – 10 см.



Подсыпаем землю вокруг клубней, не закапывая их полностью – 1/3 клубня должна оставаться над землей, иначе основания молодых стеблей могут загнить.
Сразу после посадки клубней нужно осторожно полить землю вокруг них.




Процедуру посадки клубней можно немного упростить: на дно горшка насыпаем дренаж (5 см), затем землю, так, чтобы ее уровень был ниже верхнего края горшка на 5 см. По центру делаем небольшую ямку, куда вставляем клубень, так, чтобы 1/3 его возвышалась над землей. Тогда от верхней точки клубня до верхнего края горшка будет 4,5 см.

Примечание: В продаже редко попадаются горшки высотой 15 см, в основном встречаются горшки высотой 11–12 см, поэтому приходится варьировать высоту насыпаемых слоев дренажа и земли. Я сделала примерный расчет для горшка высотой 12 см: слой дренажа – 4 см, слой земли под клубнем – 3 см, от верхней точки посаженного клубня до верхнего края горшка – 3–3,5 см.