Радуга в моем саду

[Tiffany 85611]

КАКИЕ БЫВАЮТ АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ?

 

Все органические удобрения (навоз, птичий помет, компосты, торф, озерный ил) содержат азот. Но, как правило, для того, чтобы он перешел в минеральную форму, доступную для растений, требуется время. Если же необходимо быстро восполнить азотный дефицит, используют азотные удобрения, сырьем для производства которых являются азотная кислота и аммиак.

Мочевина (карбамид, диамид угольной кислоты) Самое концентрированное азотное удобрение; выпускается чаще в гранулах. Хорошо растворяется в воде. Содержание азота (в амидной форме) не менее 46%. Азот из мочевины растениями усваивается плохо — предварительно необходимо, чтобы он перешел в минеральную форму, а этот процесс непосредственно зависит от кислотности почвы и ее температуры. Эффективнее всего применение мочевины для подкормок на нейтральных почвах в теплое время года. Оптимальный способ использования — внекорневые азотные подкормки, особенно полезные для плодовых деревьев (весной, начиная с момента формирования листьев и далее через каждые 10-12 дней на протяжении мая и июня; раствор готовят в пропорции 50 г удобрения на 10 л воды). Вообще, мочевину лучше вносить в жидком виде; при внесении сухого удобрения следите, чтобы оно распределялось в почве равномерно — высокая концентрация азота чревата ожогами у растений. Справочно (как отмерить нужную дозу удобрения): спичечный коробок –13 г, столовая ложка –10 г, чайная ложка –3 г.

Аммиачная селитра (аммоний азотнокислый; нитрат аммония) Легкорастворимое в воде, быстродействующее удобрение, выпускаемое чаще всего в гранулах. Содержание азота 34 – 35%. Благодаря тому, что азот в этом удобрении находится как в нитратной, так и в аммиачной форме (поровну), оно имеет универсальное применение и может использоваться практически в любых условиях и для любых культур (некоторые источники не рекомендуют вносить его под огурцы и бахчевые). Стоит учитывать, однако, что при регулярном применении аммиачная селитра подкисляет почву. Справочно (как отмерить нужную дозу удобрения): спичечный коробок –17 г, столовая ложка –12 г, чайная ложка –4 г.

Сульфат аммония (сернокислый аммоний) Хорошо растворим в воде; выпускается в виде белого или сероватого кристаллического порошка. При хранении практически не слеживается. Содержание азота (в аммиачной форме) около 21%. Чаще всего используется при основном внесении удобрений. Подходит для легких, водопроницаемых почв, поскольку аммиачный азот закрепляется в почве. Но необходимо учитывать: это удобрение сильно подкисляет почву (поэтому его применение оптимально для подкормок рододендронов, вересков и других любителей кислой почвы). На нейтральных и слабокислых почвах рекомендуют перед внесением (особенно в рядки или посадочные лунки) смешивать сернокислый аммоний с известью или мелом (на 10 г удобрения — 13 г извести). А вот с золой его смешивать не следует ни при каких условиях. Справочно (как отмерить нужную дозу удобрения): спичечный коробок –19 г, столовая ложка –14 г, чайная ложка – 5 г.

Кальциевая селитра (азотнокислый кальций; кальция нитрат) Легкорастворимое удобрение, выпускаемое в крупных гранулах кремового цвета. Содержание азота (в нитратной форме) от 15 до 17%. Щелочное удобрение, особенно эффективное на кислых почвах. Очень хорошо впитывает влагу и быстро слеживается, поэтому требует хранения в водонепроницаемой таре. Отлично подходит для жидких подкормок, особенно под луковичные культуры; рекомендуется для использования в закрытом грунте.

Натриевая селитра (натрий азотнокислый; нитрат натрия) Хорошо растворимый в воде желтоватый или сероватый мелкокристаллический порошок. Содержание азота (в нитратной форме) около 16%. Щелочное удобрение универсального применения, наиболее эффективное на не известкованных кислых почвах. Лучше использовать в виде жидких подкормок (в частности, для свеклы и картофеля). Не слеживается при хранении. Используя любые удобрения, не превышайте рекомендованные для каждой культуры дозы и сроки подкормок.

Не забывайте, что потребность в азоте у большинства растений снижается во второй половине лета, и в эту пору внесение азотных удобрений следует сократить, а то и вовсе отказаться от их использования, чтобы многолетние культуры успели полноценно подготовиться к предстоящей зимовке. А вот весной и сад, и огород будут признательны, если вы восполните запасы питания, необходимые для активного роста зеленых питомцев.

[Tiffany 85611]

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ

 

Какие проблемы обычно возникают с рассадой? И как дорастить ее до высадки в открытый грунт с наименьшими потерями для нервной системы?

1. Всходы не могут сбросить оболочку семян. Считается, что так ведут себя сеянцы из ослабленных, неполноценных семян и при пикировке такие растения лучше выбраковывать. Но причина такого явления может быть в другом. Например, если семена посеяны неглубоко или с посевов слишком рано сняли укрытие (пленку или стекло), что привело к подсыханию семенной оболочки. Рекомендации. Если в течение дня несколько раз смачивать "шапочку", она отпадет самостоятельно. Можно помочь растениям и аккуратно снять ее с помощью иголки. Не удаляйте сухую семенную оболочку руками – сеянцы могут погибнуть.

2. Неравномерные всходы. Часто в этом случае грешат на качество семян или обвиняют производителей. Причина изреженных всходов может быть и в другом. Например, неравномерный слой субстрата, которым заделывали семена. В результате из семян, которые оказались на большей глубине, получились более слабые сеянцы или им не хватило сил и они совсем не взошли. Возможно, повлияло использование для заделки семян тяжелого, глинистого субстрата. Образующаяся после полива "корочка" на такой почве не дает сеянцам полноценно развиваться. Рекомендации. Необходимо использовать для заделки семян только легкий субстрат, лучше на основе фрезерованного верхового нейтрального торфа или очень мелкий вермикулит. При этом толщина мульчирующего слоя должна примерно равняться толщине самого семечка.

3. Сеянцы полегают Если при этом утончается и темнеет прикорневая часть стебля, всходы поражены "черной ножкой". Это заболевание вызывают, чаще всего, грибы рода фузариум. Причиной может стать переохлаждение почвы (если емкость с рассадой стоит на холодном подоконнике), избыточный полив, загущенность посевов или зараженность субстрата (если его предварительно не пропаривали). Рекомендации. При первых признаках поражения следует удалить заболевшие всходы с небольшим комочком земли, прекратить полив (вплоть до полного подсушивания земли), подсыпать к стеблям прокаленный песок. После подсушивания рекомендуется провести полив марганцовкой или препаратами "Топсин", "Фундазол". Однако самый правильный способ – перепикировать рассаду в новую, пропаренную землю и соблюдать в дальнейшем правила полива.

4. После пикировки растения долго не трогаются в рост Часто причиной такого явления становятся ошибки при пикировке. Например, всходы имели длинные корешки, которые при пикировке не прищипнули, и при посадке в субстрат длинные корни согнулись или перепутались между собой. Это чаще всего приводит к их загниванию и задержке в росте самого растения или даже его гибели, в частности, от различных грибных заболеваний, возбудители которых проникают через поврежденную корневую систему. Возможно, при пересадке вокруг корней образовалась воздушная полость, если почву вокруг сеянца недостаточно обжали. Тогда часть всасывающих корневых волосков подсыхает и корневая система функционирует не в полную силу. Рекомендации. Некоторые растения плохо переносят пикировку. Например, все виды со стержневой корневой системой – маки, люпины, гипсофилу – лучше сразу сеять в открытый грунт. Плохо переносят пересадку перец и огурцы. Семена этих культур лучше сеять сразу в отдельные горшочки по нескольку семян. По мере роста всходы прореживают, выстригая ножницами слабые растения.

5. Листья сеянцев приобретают иную окраску. Если листья бледнеют, скорее всего, растениям не хватает света или азотных удобрений. Рекомендации. Всходы стоит переставить на самое светлое место или даже использовать искусственную досветку (на 0,5 кв. м площади нужна одна люминесцентная лампа мощностью 40 Вт, расположенная на расстоянии 15–20 см над верхушками растений). Однако специалисты считают, что качество рассады из семян, посеянных попозже и растущих при достаточном естественном освещении, будет лучше, чем при более ранних посевах и искусственной досветке. Существует прямая связь между освещенностью и температурой – чем темнее в помещении, тем ниже должна быть температура. Однако при температуре ниже +14 ° С рассада перестает развиваться, а теплолюбивые культуры даже могут погибнуть.

6. При азотном голодании необходимо провести подкормку растений раствором аммиачной селитры или мочевины (не более 7–10 г на 10 л воды).

7.Появление сине-красных пятен на листьях говорит о том, что почва слишком холодная и фосфор становится недоступен для корней растений. Рекомендации. Необходимо изолировать емкость с рассадой от холодного подоконника и подкормить растения комплексными удобрениями.

8. Если по краям листьев появляется сухая кайма, это может свидетельствовать о калийном голодании. Рекомендации. В этом случае растения можно подкормить монофосфатом калия.

9. Рассада вытянулась. Причин может быть несколько. Не хватает света, слишком тесное расположение растений. Можно раздвинуть горшки с растениями или провести дополнительную пикировку в более крупную тару. При этом следует помнить, что любая пикировка (но не перевалка, когда корневой ком не повреждается) задерживает развитие растений на 10–14 дней. Кстати, это еще и способ оттянуть срок высадки рассады в открытый грунт, если погодные условия неблагоприятные. Не хватает питательных веществ. Рассаду перед высадкой в грунт необходимо подкормить 3–4 раза, используя для этого комплексное удобрение слабой концентрации. Рекомендации. Вытянувшуюся рассаду можно обработать препаратом "Атлет". Им можно полить рассаду под корень или опрыснуть растения. Поливают растения, когда появится два-три листа. При необходимости обработку проводят 2–3 раза.

10. Вредители. Рассада часто повреждается вредителями – тлей, паутинным клещом, белокрылкой. Источником заражения могут быть комнатные растения, которые находятся рядом. Также вредители могут появиться, если для выращивания рассады используется непропаренная садовая земля с участка или покупной субстрат. Рекомендации. Необходимо изолировать сеянцы от комнатных растений, расставив их по разным подоконникам, а лучше по разным комнатам. Тщательно осматривайте сеянцы и при малейших признаках повреждения проведите обработку малотоксичными препаратами ("Фитоферм" или "Агравертин"). Однократная обработка может не помочь – в инструкции по применению обычно указывается на необходимость повторной обработки через 7–10 дней (это время отрождения новой популяции вредителей из неповрежденных яиц и личинок).

11. Задержка высадки в открытый грунт. Если погодные условия не позволяют высадить растения, неплохой способ борьбы с перерастанием рассады – прищипка. Оставляют 2–3 пары листьев (при очередном расположении – 2–3 листа). Если длина удаляемой части не менее 4–5 см, можно ее укоренить и получить дополнительную рассаду, которая, кстати, зацветет значительно раньше прищипнутого растения. Прищипку можно сделать за 20–25 дней до высадки рассады в грунт. Рекомендации. Чтобы рассада не перерастала, ее нужно закаливать. Для этого днем, если есть застекленная лоджия или балкон, растения выносят на открытый воздух. Сначала на несколько часов (но не под прямые солнечные лучи), затем больше, до тех пор, пока их можно будет оставить на ночь (при условии, что заморозков не будет). Благодаря этому формируются крепкие, коренастые растения с темно-зеленой окраской листьев.

12. На листьях появляются обесцвеченные пятна. Как правило, это следствие солнечного ожога. Так происходит, если растения попали под прямые солнечные лучи после нескольких пасмурных дней или во время закаливания их сразу выставляют на солнечный свет без притенения, например, бумагой. Рекомендации. Закаливание растений надо начинать именно в пасмурную погоду, постепенно приучая их к открытому солнцу.

[Tiffany 85611]

КЕРАМЗИТ И ВЕРМИКУЛИТ - ПОЧЕМУ ОНИ ВАЖНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ?

 

Всем растениям для нормального развития требуются определенные условия, одним из которых является качество грунта, на котором происходит процесс выращивания. Земляная смесь должна быть хорошо проницаемой для воздуха и воды, что немаловажно для правильного развития растения. Чтобы  добиться наибольшей эффективности земляных смесей, рекомендуется добавление небольшого количества керамзита и вермикулита , которые  довольно эффективно создают благоприятный микроклимат для развития корневой системы и растения в целом.

 

По сути своей КЕРАМЗИТ - это обожженная глина с пористой структурой. Он применяется как в строительстве, так и в садоводстве. Польза керамзита обусловлена его природой: он воздухопроницаем, влагоемок, легок, сыпуч, стерилен, инертен. Для растений он в основном полезен тем, что оптимизирует влаго- и воздухообмен в почве. Первое выражается в том, что при избытке влаги, керамзит берет ее на себя, а при возникшем недостатке влаги – отдает ее корневой системе. То есть помогает растениям перенести периоды вынужденной засухи. Применять керамзит можно двумя способами. Смешать его с грунтом, или внести на дно горшка или в посадочную яму. При смешивании керамзита с грунтом, он предает ему рыхлость, обеспечивая поступление кислорода к корням. Тем самым оптимизируется воздухообмен. Кроме того, керамзитовый дренаж препятствует закислению грунта, исключает появление на поверхности грунта плесени и мхов. Можно перед посадкой растений на дно горшка или на место предполагаемой грядки насыпать керамзит слоем около 2-3 сантиметров, сверху добавить грунт, посадить растение. Рекомендуется сверху снова насыпать 1-2 сантиметра керамзитового дренажа. Это устраняет перегрев верхнего слоя почвы и уменьшает испарения влаги из почвы. Можно смешать керамзит с землей. Это улучшит воздухообмен в почве. По прошествии 5 - 6 лет нахождения в земле керамзит постепенно разрушается и преобразуется в почвогрунт, т.е. через 5 - 6 лет дренаж следует сменить. При выборе керамзита стоит обращать внимание на его тип: строительный керамзит является более тяжелым и хуже подходит для выращивания растений.

 

ВЕРМИКУЛИТ представляет собой экологически чистый минерал из группы гидрослюд, который образуется в земной коре. После

обработки при температуре 800-1000°С он превращается в сыпучий чешуйчатый материал, обладающий ценными свойствами. Вермикулит не подвержен разложению и гниению под действием микроорганизмов, не является благоприятной средой для насекомых и грызунов. Он химически инертен, нейтрален к действию щелочей и кислот, экологически чист и стерилен. Не токсичен, не содержит тяжелых металлов. При этом благодаря высокой ионообменной способности вермикулит может удерживать положительно заряженные ионы калия, магния и других элементов удобрений, вносимых в почву, и постепенно отдавать их растениям. Плюс он содержит полезные для растений микроэлементы - кальций, магний, калий, алюминий, железо, кремний, благодаря чему является эффективным биостимулятором роста растений. Влагоемкость вермикулита очень велика. Намокая, он удерживает в себе воды в 5 раз больше собственного веса, создавая оптимальный для растений водный режим. Использование вермикулита не утяжеляет почву, а позволяет ей легко аэрироваться благодаря его высокопористой структуре. В результате почва не слеживается, не образуется корка на ее поверхности, она остается рыхлой.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРМИКУЛИТА: в чистом виде - для укоренения черенков и проращивания семян. Т.к. в нем не живут микроорганизмы и грибы, то это предотвращает появление различных гнилей и пр. вносится в состав земляных смесей в различных пропорциях (до 50% земельного субстрата), повышая их пористость, рыхлость и нормализуя влажность. При использовании вермикулита добавлять еще и керамзит не требуется; в чистом виде или в качестве компонента - в гидропонике; в качестве дренажа; для хранения луковичных растений. Минерал способен поддерживать тепловой баланс, сохраняя нормальный газообмен. В результате луковицы не гниют, не развивается грибок и прочие заболевания.

Ни одна посадка или пересадка вазона не обходится без дренажа. Вермикулит самой крупной фракции 8 прекрасно подходит для этого. На дно горшочка выкладывается слой вермикулита 1,5-2,5 см, а после этого вносится грунтосмесь. Также интересен вариант: слой керамзита 1 см и слой вермикулита 1,5см, он оптимально подходит для деревовидных растений. Вазон посажен или пересажен, все казалось бы правильно сделано и дренаж и грунтосмесь и посадка и горшочек красивый… Как бы совершенен вам не показался внешний вид вашего любимчика, вы всегда можете дополнить эту картину, используя вермикулит как декоративную мульчу. Для этого нужно взять вермикулит, который вам больше всего пришелся по душе (более мелкий или же крупный) и посыпать верхний слой земли вазона. И вы не узнаете своего любимца, как он преобразился, как поменял свой внешний вид, посвежел. 

 Срок годности при хранении и время действия вермикулита не ограничены и обусловлены лишь сохранностью его структуры (пористая форма гранул). Внеся вермикулит в грунтосмесь при пересадке или посадке, он прослужит вам до тех пор пока не будет меняться грунт в вазоне.

 

[водица 16]

Юля, прочитала в цветочных хотелках, что у Вас Перовския растет.Мне она понравилась и я семян прикупила. Вы свою из семян выращивали? В Ваших условиях она не вымерзает?

[Tiffany 85611]

Ардак! Перовскию я купила 2 года назад небольшим саженцем. Она отличается высокой устойчивостью к морозам и продолжительной засухе, нетребовательностью к почвам и высокой декоративностью.  На зиму я ее не обрезаю, обрезка весной до 10 см. У нас она не вымерзает, но я  поздно осенью присыпаю ее землей сантиметров на 15. Так как неожиданно может ударить мороз, а снега нет. По весне землю отгребаю и делаю обрезку , она цветет на однолетних побегах. Цветущий куст перовскии  издали  напоминает сиреневое облако.

[Tiffany 85611]

Решила сделать себе напоминалку до конца февраля :

 

9 февраля — С 11.30 посев на рассаду труднопрорастающих семян цветов, у которых от момента посадки до начала цветения проходит больше 11 недель:

лобелия,

петуния,

брахикома,

вербена,

львиный зев

виола,

лаурентия,

немезия,

цинерария

 

10 февраля - Посев листовых овощей и зелени.

11 февраля - После полудня с 12.53 не самое благоприятное время для посадочных работ, но можно посеять листовой салат, семена вьющихся растений.

12 февраля — Хороший день для проращивания зерновых культур с целью получения витаминных проростков. Подготовка грунта для рассады.

13 февраля — С 14.34 наступает лучшее время для посадки  — Луна переходит в знак Тельца. Сеем семена высокорослых сортов томатов и перца для остекленных теплиц, баклажанов, листового и черешкового сельдерея, партенокапических огурцов для выращивания на подоконнике.

14 февраля —  Лучший день для посадки любых листовых овощей для выгонки и рассады. Растения растут медленно, но в дальнейшем становятся сильными и выносливыми.

15 февраля — До 17.33  посев томатов и перца.

16 февраля — Полезна пересадка комнатных растений, особенно вьющихся. Подготовка к посеву на рассаду труднопрорастающих семян цветов, необходимо провести сортировку и обеззараживание семян.

17 февраля - Посев земляники, вьющихся многолетников (например, клематисов) и однолетних цветов с длительным сроком развития до начала цветения. Полезно провести сухие подкормки комнатных цветов. В этот день растения не поливают вообще, или при необходимости, поливают очень умеренно.

18 февраля - Растущая Луна в Раке — это время, когда можно сажать капусту в феврале 2016 года. Посев белокочанной, цветной и брюссельской капусты для выращивания в теплице, томатов, огурцов, тыквы, дыни, арбуза. Также сеем на рассаду хризантемы, лобелии, петунии, цинии, бегонии и другие цветы.  Прекрасное время для проведения жидких подкормок и полива.

19 февраля — Для последующей высадки в открытый грунт сеют базилик, майоран, иссоп, эстрагон. Возможен посев однолетних и многолетних цветов и ремонтной земляники. Пикировка рассады земляники и гвоздики Шабо. Посадка листовых овощей для выгонки. Неблагоприятное время для обрезки деревьев и кустарников.

20 февраля — Неблагоприятное время для посевов, посадок и пересадок овощных культур.

21 февраля — Не проводить никаких посадочных работ. Полезным может оказаться опрыскивание против болезней и вредителей.

22 февраля — Полнолуние в 21.21. Лучше отдохнуть.

23 февраля — Посев овощей и цветов на рассаду.

24 февраля — В этот день особенно хорошо пикировать, пересаживать растения, посеянные в Раке, Скорпионе и Рыбах.

25 февраля — Подготовка почвенных грунтов и контейнеров для рассады. Прореживание всходов рассадных культур, рыхление и мульчирование почвы в посадочных емкостях.  Проводить полив нужно с особой осторожностью, могут развиться корневые гнили.

26 февраля — Посев семян любых однолетних цветов. Посев овощей на рассаду.

27 февраля — С 14.25  идеальное время для посадки корневого сельдерея. Посадка лука на репку, посев свеклы и моркови. Не рекомендуется размножать растения черенками и отводками.

28 февраля — Полив и подкормка растения слабо концентрированными растворами органических удобрений (использование химических удобрений крайне нежелательно). Рыхление почвы в горшках.

29 февраля — Завершение посева корнеплодных растений.

 

 

 

[Tiffany 85611]

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

 

Рассада петунии не растет – начнем стимуляцию.

 

Вы  и удобрение нужноe применяете и вообще носитесь с рассадой, как с писаной торбой, а петуния все равно плохо растет. Тогда будем использовать для стимуляции роста «секретное оружие» -

 

витамины группы B.

 

Более точно: B1, B6 и B12.

 

Растворите 1 ампулу витамина B1 и B12 в стакане теплой воды (250 мл).

 

Стимулирующий состав готов!

 

Если ростки еще совсем маленькие, наберите раствор в шприц или пипетку и осторожно нанесите по 1-2 капле на сеянцы.

 

Для взрослой рассады можно использовать метод опрыскивания раствора из пульверизатора. Проделывайте такие процедуры раз в 7-10 дней, чередуя витамины  B1 и B12, и наблюдайте за усиленным ростом ростков.

 

Можно сделать и другой, более «убойный» раствор.

 

Растворите в 1 л воды по 1 ампуле витаминов B1, B6 и B12. Опрыскивайте рассаду этим коктейлем раз в 10 дней.

 

После опрыскивания витаминами группы B, даже самые чахлые росточки моментально трогаются в рост. Закладывается огромное количество новых точек роста, стимулируется корнеобразование, повышается сопротивляемость к болезням и вредителям. При этом рассада вырастает приземистой, мощной и кустистой.

[Tiffany 85611]

Ориентировочные сроки посева  различных цветов

[Tiffany 85611]

 

ПРИЧИНЫ ПЛОХОЙ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН

 

1. Посев старыми семенами.

 

2. Посев в переувлажненную почву - в ней мало кислорода. Даже в плодородной почве

семена могут погибнуть, если в ней мало кислорода.

 

3. Химический шок у зародышей семян, вызванный слишком высокой

концентрацией минеральных удобрений.

 

4. Посадка сделана слишком рано и почва еще слишком холодная или посадка сделана

слишком поздно и в почве слишком высокая температура.

 

5. Слишком глубокая посадка. Глубина посадки должна быть равна вертикальной длине

семени, умноженной на 2 для мелких семян и на 4 - для крупных.

 

6. Полив посеянных семян до появления всходов. В этом случае проклюнувшиеся семена

могут под струей воды перевернуться и погибнуть, т.к. росток, уже ориентированный вниз , окажется направленным вверх.

 

7. Пересыхание верхнего слоя почвы, особенно быстро это происходит в ветренную

погоду даже в облачный день. При этом проклюнувшиеся ростки засыхают, а семена

погибают, причем чаще это происходит при посеве замоченными семенами -

высыхающая почва начинает оттягивать из семян влагу.

 

 

[Tiffany 85611]

 

АЛЛЕЛОПАТИЯ ИЛИ КАК ЖИТЬ ДРУЖНО!

 

Частенько мы замечаем, что растения-то вроде и посажены правильно, и уход за ними царский – а вот не хотят расти и все!

Начинаем открывать лунный календарь, гадать на кофейной гуще, и пытаться отследить еще огромную кучу фактов. Забывая про один, очень очевидный – А КТО РАСТЕТ РЯДОМ?

От того, кто наши соседи, зависит не только наша с вами жизнь. Растения так же активно влияют друг на друга, как люди. Есть среди них скандальные, есть миролюбивые, услужливые и т.д., и т.п.

Наука, которая это изучает, называется АЛЛЕЛОПАТИЯ.

Аллелопатия (от греч. allelon — взаимно и pathos — страдание, испытываемое воздействие), взаимодействие растений, посредством выделения биологически активных веществ (фитонцидов, колинов, антибиотиков и друг.) во внешнюю среду.

 

Из книги " МЕЛАНЖЕВЫЙ ОГОРОД "

 

Грамотно комбинируя посадки, создавая продуманные сообщества можно существенно повысить урожай растений.

 

АРБУЗЫ. Арбуз — хороший компаньон картофелю. Кукуруза и горох улучшают рост и вкус арбузов. Способствуют росту арбузов осот .

 

БАКЛАЖАНЫ.  Пространство между баклажанами (довольно обширное) с успехом можно использовать под салат. Полезно окружить баклажан базиликом. Эстрагон и чабрец могут помочь в борьбе с блошкой . Фасоль отгоняет колорадского жука.

 

ГОРОХ. Горох — великолепная компания почти для всех овощей (картофеля, помидоров, моркови, репы, редиса, огурца, кукурузы, фасоли) и ароматических трав. Исключение составляют всякие луки и гладиолусы. Капустные растения предотвращают гниение корней гороха. В тени гороха хорошо растут салат, шпинат и даже баклажаны.

 

ДЫНИ. Картофель угнетает рост дынь и может вызвать их увядание. Вредно дыням близкое соседство огурцов — они могут взаимно переопылиться, и оба станут горькими. Помогают дыням расти редис .

 

КАПУСТА. Хотя разные виды капусты (кочанная, брокколи, цветная, брюссельская, кольраби) растут и развиваются по-разному, проблемы у них  сходные. Бабочек-капустниц отгоняют от капуст сельдерей, чабрец, иссоп, полынь. Полезно капусте соседство ароматических трав (укропа, ромашки, мяты, шалфея), лука разных типов (репки, шалота, батуна, чайвиса, порея), фасоли. Совместима капуста с картофелем. Это какая-то мистика, объяснимая только аллелопатией (на этот раз — «хорошей»): такой тугой, вкусной и чистой капусты, как посаженной между рядами картофеля после окучивания, просто не приходилось видеть. «Не по нраву» капусте клубника и помидоры. Сама она угнетает виноград. Цветной капусте «не по душе» соседство огурцов и свеклы, а также притеняющих её высоких растений.

 

КАРТОФЕЛЬ. Картофелю могут составить полезную компанию многие растения: фасоль, свекла, кукуруза, салат, редис, кориандр, настурция, лен, пижма, котовник, хрен. Но у картофеля есть привязчивый «спутник» — колорадский жук. Поэтому выделим среди возможных соседей тех, которые могут помочь картофелю в этой беде. Хорошо защищает картофель от колорадского жука хрен. Но хрен крайне агрессивен — его корни способны вытягиваться на многие метры вглубь и вширь, и он может отрастать из любого кусочка корня. Нечто подобное можно сказать и о пижме с котовником. Они тоже экспансивны (склонны расширять занимаемую территорию) и их не посадишь вместе с картофелем. А вот настои из пижмы и котовника можно с успехом применять против жука. Настой из котовника содержит яд непетактон, губительный для личинок. Таким же свойством обладает и настой из дельфиниума. Некоторую защиту от жука дают бобовые. Семена гороха и бобов (и даже теплолюбивой фасоли) можно просто бросать в лунку при посадке картофеля и потом как бы забыть о них. Отпугивают жука (к сожалению, слегка) кориандр, настурция, лен. Их можно сеять как попало, но лучше всё же с южной стороны ряда: они прикроют почву у картофельных кустов и защитят корни от нежелательного перегрева. Неприятны жуку и бархатцы, но они достаточно аллелопатичны для того, чтобы быть доброй компанией картофелю. Поскольку жук находит картофель по запаху, базилик способен сбить его с толку. В борьбе с жуком можно использовать растения-ловушки. Если есть лишняя рассада, можно посадить по картофелю баклажаны — редко, кустов через 20. Жуки приманиваются этим более лакомым для них растением, и здесь их легче собирать. Еще изящнее в этой роли дурман и беладонна (красавка). Самки жуков откладывают яйца на этих пасленовых, и личинки буквально оказываются в ловушке: листья для них смертельно ядовиты, а сменить растение они не в силах, да и не хотят.  Существенную помощь в борьбе с жуком могут оказать птицы — синички, зяблики, малиновки, дрозды, поползни, иволги. Эффективен в борьбе с жуком, доступен  настой из ореховых листьев. Но содержащийся в них яд юглон очень стоек, не в пример непетактону или курареподобному яду дельфиниума.

Другая тяжкая напасть для картофеля — фитофтороз. Растением, способным помочь картофелю в борьбе с фитофторозом, является чеснок. Не только сам по себе, в качестве соседа, но и в качестве источника сырья для настоя. Некоторые растения, наоборот, помогают фитофторозу. Ослабляют способность картофеля противостоять болезни растущая по соседству малина и, естественно, помидоры. Подсолнух, тыква, кабачки и огурцы могут быть домом для фитофтороза, хотя сами от него не страдают.

Картофель способствует росту цветной капусты, брокколи, кочанной капусты, китайской капусты, лука. Плохо влияют друг на друга яблони и картофель: созревающие яблоки угнетают рост картофеля, а тот (в отместку, что ли?) препятствует усвоению яблонями фосфора и азота. Плохо в соседстве с картофелем репе и тыкве.

 

СЛАДКАЯ КУКУРУЗА. Она хорошо растет с картофелем. А фасоль просто подкармливает её — сильного едока — азотом. Отбрасываемая кукурузой разреженная тень благоприятна для арбузов, тыквы, огурцов. Кукуруза не должна быть соседкой помидоров (из-за рогатого червя — их общего вредителя). В присутствии бархатцев уменьшается число вредителей на «шелке». Помогают друг другу бороться с вредителями кукуруза и подсолнух. Соя и арахис привлекают паразитических ос, которые держат «под контролем» кукурузную совку. Из сорняков наиболее неприятен кукурузе пырей (а кому он приятен?). Пырей делает труднодоступными кукурузе азот и калий — даже на хорошо удобренной почве.

 

ЛУК. Луку хорошо в компании с разного типа капустами. Любит лук также клубнику, помидоры, салат, чабер и (в малых количествах) ромашку и петунию. Многолетние луки (батун, чайвис) хороши в кругах у роз. Луку особенно полезно соседство моркови, картофеля. Блестящая компания — огуречник, осот, крапива. Плохая — горох, шалфей, фасоль, гладиоусы.

 

МОРКОВЬ. С морковью хорошо соседствуют луки всякого вида, чеснок,  плохо — укроп и анис. Цветущая (семенная) морковь привлекает полезных насекомых. Не надо сажать морковь возле яблони — горчить будут и морковь, и яблоки.

 

ОГУРЦЫ. Огурцам очень хорошо вместе с кукурузой. Кукуруза защищает огурцы от бактериального увядания, вдвоем они гонят прочь муравьев. Благоприятно сказывается на огурцах соседство фасоли, гороха, редиса, кольраби, кочанной капусты, салата, сельдерея, цветной капусты, подсолнуха. Можно посеять вокруг огуречной лунки несколько семян редиса и забыть о нем. Пусть себе растет-расцветает, вредных насекомых (огуречного жука, например) — отпугивает, полезных — привлекает. Добавляют огурцам энергии некоторые сорняки: лебеда, марь, осот, пижма. Полезно огурцам соседство высоких растений, дающих легкую тень.

 

ПАСТЕРНАК. Настой листьев и корней пастернака — отличное средство для опрыскивания против многих насекомых. Это — и репеллент, и инсектицид (он может не только отпугивать, но и убивать насекомых). У самого пастернака почти нет проблем с вредителями и болезнями. Пастернак морозоустойчив и может зимовать в почве. Цветущий (на второй год) пастернак привлекателен для полезных насекомых. Он - хороший компаньон для редиса. Помогают ему расти горох и другие бобовые.

 

ПЕРЕЦ. Перцу хорошо с базиликом — они оказывают друг другу взаимные услуги. Перец прекрасно уживается с бамией, которая укрывает хрупкий стебли перца от ветра, а плоды — от солнца. Тлю от перца могут отвадить лук, пижма, кориандр, котовник, бархатцы. В качестве ловушки можно использовать настурцию. Желательно избегать соседства с фасолью, поражаемой, как и перец, антракнозом (на плодах появляются черные мягкие пятна).

 

ПОМИДОРЫ. Создавая компании с помидорами, надо иметь в виду обоих картофельных (и помидорных тоже) врагов: колорадского жука и фитофтороз. Жук, впрочем, не так страшен. Он нападает на помидоры редко, в случае явной провокации. Для этого нужно, например, посадить помидоры рядом с картофелем — тогда жук без проблем переселится с усыхающей картофельной ботвы на помидоры. Или надо, чтобы просто не повезло и во время усыхания картофельной ботвы на картофельные грядки дул устойчивый ветер с помидоров. С фитофторозом хуже. Когда создаются идеальные условия для эпифитии фитофтороза — он неизбежно приходит. Конечно, чего-то можно достичь профилактикой, например, продуваемым «низом». Но чаще приходится прибегать к опрыскиваниям — чесночным настоем или биопрепаратами (фитоспорин, ЭМ-5 и др.) Томаты совместимы с морковью, петрушкой, луком, чесноком,  огуречником и многими цветами, в частности, с космосом. Чеснок защищает помидоры от паутинного клеща. Базилик улучшает рост и вкус помидоров, увеличивает их устойчивость к заболеваниям, отпугивает рогатого червя. Улучшают вкус и рост помидоров жгучая и глухая крапива (можно сделать настой крапивной ботвы для подкормки помидоров).  В листьях помидоров содержится соланин, и настой листьев можно использовать для защиты роз и крыжовника от черной пятнистости. Корневые выделения помидоров вредны абрикосам. Не следует сажать рядом кукурузу и помидоры.

 

СВЕКЛА. Свекла хорошо растет с луком, морковью, салатом, редисом и со всякой капустой, кроме цветной. Ей не вредит некоторое притенение, которое может дать, например, брюссельская капуста. Неприятны свекле в качестве соседей вьющаяся фасоль и горчица. Опрыскивая свеклу настоями мяты или котовника, можно избавить её от блошки. Блошка, впрочем, приносит свекле разве лишь «косметический» ущерб. Хуже с тлей. Если на свекле появились колонии тли, то они могут нанести ей заметный урон. Настои мяты и котовника годятся против тли, но эффективнее — отвар листьев ревеня или чесночный настой. Особенно тщательно надо присматривать за свеклой, растущей по соседству с брюссельской капустой, обожаемой тлями больше всех овощей. Кстати, тлю любят некоторые птицы — воробьи, синички, зяблики, поползни.

 

СЕЛЬДЕРЕЙ. Сельдерей хорошо растет с пореем, помидорами, капустой, кустовой фасолью. В корнях сельдерея любят собираться дождевые черви: для их поощрения можно сеять сельдерей в кружок, создавая для червей подобие дома. Сельдерей любит тень. В ней он растет более душистым.

 

ТЫКВА. Тыква хорошо растет с кукурузой. Помогает тыкве бороться с вредителями посаженный вокруг лунки редис. Хороша в этой роли и настурция. Способствуют лучшему росту марь, лебеда, осот (естественно, не в изнуряющих количествах).

 

ФАСОЛЬ. Фасоли хорошо с небольшим количеством сельдерея. Замечательно растет она с огурцами, переплетаясь с ними ко взаимному удовольствию. Полезна фасоль в клубнике. Помогает она кукурузе, тыкве. Компания с редисом обоюдовыгодна. Фасоли в росте помогает морковь. Замечательную пару образуют фасоль и чабер. У обоих улучшается вкус, к ним не находят дорогу вредители. Вьющейся фасоли плохо со свеклой, кольраби, подсолнухом. Угнетают фасоль все луки и гладиолусы.

 

ЧЕСНОК. Необыкновенно хорош чеснок в компанейском огороде. Он отпугивает слизней, всевозможных гусениц, даже кротов. Из чеснока получается отличный универсальный настой, эффективный в борьбе с тлей, паутинными клещами, фитофторозом. Спасает он от некоторых грибковых заболеваний огурцы, редис, шпинат, фасоль. Зубчики чеснока хозяйки издавна закладывают в зерно, муку, крупы. Чесноком хорошо окружать фруктовые деревья, защищая их от сверлильщиков, и розы, предохраняя их от черной пятнистости. Незаменимый сосед для клубники, страдающей больше других от слизней. И только гороху и фасоли с чесноком плохо — он угнетает их рост.

 

 

 

[Tiffany 85611]

АЛЛЕЛОПАТИЯ ИЛИ КАК ЖИТЬ ДРУЖНО! ЧАСТЬ 2

 

Пряные травы

 

Здесь речь пойдет о травах, что хороши и на столе, и в огороде. Они добавляют еде вкуса и аромата, растениям — энергии и устойчивости к вредителям и болезням, почве — плодородия, овощам — урожая, огороду — красы.

 

БАЗИЛИК. Если говорить о пряностях в наших огородах надо начать с базилика. Какая другая трава так прекрасна — что на вкус, что на запах, что на вид? И всё» же базилик интересен не только с кулинарной и эстетической точек зрения. Он несет и кое-какие «социальные» нагрузки. Отгоняет от помидоров и кукурузы рогатого червя. Держит на расстоянии муравьев. Растертый листик базилика — лучший (и приятнейший) репеллент (отпугиватель) комаров.

Базилик очень хорошо растет со сладким перцем, плохо — с рутой. Добавляет энергии растениям-соседям. Отпугивает от них тлю и клещей. Конфузит колорадского жука. Разгоняет мух на кухне.

 

ДУШИЦА И МАЙОРАН. Душица  и её культурный аналог майоран хороши и на кухне, и в огороде. У них стойкий острый запах, напоминающий запах чабреца. Всем растениям вблизи душицы и майорана хорошо: улучшается и рост, и вкус. Особенно полезно соседство с ними капусте: они отгоняют бабочку-капустницу.

 

ЗМЕЕГОЛОВНИК. Змееголовник (турецкая мята) обязан своим названием семенам — черным, приплюснутым, с двумя белыми крапинками. Он, как и базилик, привлекает и укрывает полезных насекомых, защищает растения от вредителей. Что касается его поведения в компаниях, то можно сказать, что наблюдения за змееголовником не дали пока оснований считать, что кому-то с ним плохо.

Благодаря «голенастости» змееголовник может дать поддержку и благоприятную тень огурцам.

 

ИССОП. Не всем приятен камфарный запах иссопа, так что он может показаться неуместным в салатах. Но для лечения разных заболеваний органов дыхания — хронического кашля, бронхита, бронхиальной астмы — он незаменим (употребляется в виде настоя). Уже за одно это можно отыскать ему местечко. Именно отыскать, потому что иссоп, к сожалению, экспансивен и его со временем может стать больше, чем хотелось бы. Иссоп привлекает пчел и отпугивает многих вредителей. Увеличивает урожай винограда. Плохо вблизи иссопа редису и редьке.

 

КОРИАНДР. Кориандр обладает массой добродетелей. Он очень полезен анису: улучшает всхожесть семян, улучшает рост, увеличивает размер зонтиков. Способствует росту розеток тмина (на первом году). Хорошо отпугивает тлю от обожаемых ею растений. Роскошно цветет и привлекает массу полезных насекомых.

Кориандр — хороший сосед практически для всех растений. Он угнетает только фенхель. И поделом этому «забияке», от которого плохо, считай, всему огороду.

И, наконец, самое главное достоинство кориандра (с компанейской точки зрения): его можно сеять где угодно (и когда угодно). А на грядке с зимующим кориандром можно сажать и сеять любые культуры прямо по «стерне», без перекопки: так тщательно «вспахана» почва его корнями.

 

ЛЮБИСТОК. Любисток уместен в любом уголке огорода. Он поднимает здоровье и вкус всех овощных растений. Рекомендуется он и как культура-ловушка для помидорного рогатого червя: сманивает червей на себя, где их легче собрать или, в крайнем случае, уничтожить вместе с растением. Зонтики нежных зеленоватых соцветий привлекают нектаром хищных и паразитических насекомых. Наконец, он сам по себе живописен.

Название растения говорит само за себя. В польском языке его именем lubczyk обозначается вся группа растений-афродизиаков (женьшень,элеутерококк, манчжурская аралия, петрушка и т.д.). Широк диапазон использования любистка: и в салатах (хотя некоторым его аромат кажется немного «парфюмерным»), и в качестве приправы в разных блюдах, и как заменитель сельдерея в некоторых рецептах. А для ванны с отваром любистока вообще нет подходящих слов. Только заботиться об этой ванне нужно всё лето: срезать и сушить постоянно нарастающие листья с черенками. И чем больше, тем лучше: такая ванна не «приедается».

Любисток легко размножается семенами. Возможен самосев. Корневища без особых проблем переносят наши холода.

 

МЯТА. Мята — фаворит компанейского огорода. Её сильный, резкий запах отгоняет вредителей. В соседстве с нею улучшается рост и вкус капусты и помидоров. Цветы привлекают полезных насекомых. Мясу барашка, яичному, гороховому, картофельному блюду мята придает неповторимый аромат. Одна беда у мяты — склонность к безудержному расширению занимаемой площади. Так что надо с некоторой осторожностью выбирать ей место. «Стреножить» мяту в огороде труднее, чем завести на окне: достаточно глубокой осенью накопать корневищ, уложить их в ящик, прикрыть на 3-4 см почвой, бережно поливать и лакомиться всю зиму.

Мята пригодна для фунгицидных растворов.

 

ОГУРЕЧНИК. Огуречник (бораго) стимулирует рост многих растений, особенно клубники. Только надо иметь в виду, что куст огуречника со временем разрастается и его надо обрезать или вообще удалять, если он начинает сильно заслонять другие растения. Увеличивается в его присутствии устойчивость растений к болезням. Известен огуречник и как незаменимое средство в борьбе с капустными гусеницами.

 

ПЕТРУШКА. Значительна роль петрушки в интенсивном огороде. Соседство петрушки придает здоровья помидорам и улучшает их вкус. Розетки петрушки хорошо укрывают почву под высокими растениями и оживляют цветочный пейзаж. Полезно «окольцевать» петрушкой прихотливые розы.

Цветущая петрушка-второгодница дает кров и пищу массе полезных насекомых. Можно сохранить в огороде «лишние» кусты цветущей петрушки, но, во избежание самосева отправить их в компостную кучу, когда семена начнут созревать. Обычно петрушка, давшая семена, усыхает.

От морковной мухи, которая может докучать и петрушке, а также слизней можно защититься с помощью лука-порея. Чудесная, технологически совместимая компания. Летом лук-порей прикрывает петрушку от солнца. Обе культуры (хотя бы частично) остаются зимовать в грунте. Их стоит укрыть легкой мульчей, рано весной раскрыть и с обеих стричь раннюю зелень.

Совместная посадка петрушки и лука-порея организуется так. Как только станет возможной работа в огороде, лентами шириной 5-6 см с междурядьями 30 см сеется петрушка. А через пару недель в междурядья высаживается 10-недельная рассада лука-порея — и грядка сформирована. Пока не взойдет петрушка, грядку нужно подержать чистой, дать прогреться почве, а потом замульчировать и больше не беспокоить тяпкой до следующей весны. Возможно, время от времени понадобится вытянуть пробившиеся сквозь мульчу сорняки.

Петрушка битком набита витамином Е. Трудно назвать блюдо, которое она могла бы испортить. А у славящихся своим долголетием и «прытью» кавказцев просто немыслим стол без пахучих веточек петрушки.

 

КРЕСС- САЛАТ. Эта трава — даже более обязательная пряность на кавказском столе, нежели петрушка. Простотой выращивания кресс превосходит всё мыслимое. Достаточно рассыпать семена, а уж присыпать их можно не успеть — так быстро они всходят. А если всерьез, то ему хватает для всходов двух-трех дней.

Как культура для компаний кресс добрых слов не заслуживает. Он угнетает (и это не фольклорный, а научный факт!) всходы многих культур, даже умеющей «дать сдачи» вики. Плохо в соседстве с ним и уже появившимся растениям. Так что сеять кресс надо особняком.

 

РУТА. Рута не в ладах с базиликом. А у роз и малины — хороший защитник от вредителей. Единственная неприятность от руты — её листья могут вызвать ожог кожи, когда она в цвету. Если случилась беда, надо вымыть руки с мылом и смазать растительным маслом.

Рута хорошо растет почти со всеми цветами, овощами, кустарниками и деревьями. У компостной кучи и вокруг хоздвора помогает избавиться от мух.

Есть у руты необычное, но очень полезное свойство: если любимая кошка любит царапать любимую мебель, то надо потереть доступные кошке места на мебели листьями руты.

 

УКРОП. Про укроп, право, все всё знают. Но есть одно заблуждение, о котором, обсуждая компанейские свойства растений, надо сказать. Обычно укроп растет где попало, самосевом. Некоторые огородники даже вообще его не сеют, а обходятся всходами падалицы, аккуратно обходя их при прополке. Вот этого-то и не надо делать. Многим растениям (особенно картофелю, моркови, помидорам) «не по нутру» соседство укропа. Он заметно подавляет их рост, снижает урожай. Снижает ощутимо, наглядно. Странно, что многие огородники этого не видят.

Есть у укропа и друзья. В соседстве с ним капуста растет и лучше, и вкуснее. Неплохо луку, салату, огурцам. Огурцам особенно полезна тень от укропа. Зонтики укропа очень соблазнительны для полезных насекомых.

 

ФЕНХЕЛЬ. Фольклору неведомы растения — друзья фенхеля. Но это не значит, что ему нет места в огороде. Он привлекает и дает кров стольким полезным насекомым, что может потягаться с такими «соблазнителями», как пижма, дягиль (дудник), золотарник. Он может уступить разве лишь катрану, но катран цветет всего две недели, а фенхель — несколько месяцев. Цветет он даже после первых заморозков, когда уже сникнет под натиском стужи родной брат фенхеля — укроп. Имеется в виду укроп, посеянный на осень, а не укроп весеннего «призыва» — этого давно уж след простыл.

Сеять фенхель в огороде надо, очень надо, только место для него — ершистого — выбирать обособленное, без соседей.

 

ШАЛФЕЙ. Шалфей незаменим возле капустных — капусте придает вкуса и сочности, а вредителям не нравится. Хорош шалфей с морковью (его не выносит морковная муха). А вот огурцам шалфей противопоказан.

 

ЧАБРЕЦ. Чабрец растет не только в огороде. Стелется он и в дикой природе, на солнечных склонах. Размножать его лучше не семенами, а делением корневищ.

Молодые листья и побеги употребляются как всякая другая съедобная трава. Из сушеного чабреца получается отличный чай. Ароматна ванна с отваром чабреца. Растить чабрец можно в любом уголке огорода. Едок он слабый, растет медленно и ни с кем не соревнуется ни за свет, ни за питательные вещества. Улучшает вкус овощей, отпугивает вредителей, привлекает пчел, журчалок и других полезных насекомых. Отличный компаньон для баклажанов, картофеля, помидоров.

Отваром чабреца можно опрыскивать некоторые культуры: он маскирует «родной» запах. Противоречивы сведения о капусте: самой капусте соседство с чабрецом полезно, но её вредителей запах чабреца не пугает. Хорош «ковер» из чабреца под розами, анисом, кукурузой.

 

ЧАЙВИС. Этот душистый лук, называемый еще луком-скородой, луком-резанцем, шнитт-луком, хорош тем, что поставляет нежное, не грубеющее перо от снега до снега. Украшает салаты и разные блюда. На вкус его перо мягче пера лука-репки.

Хорош чайвис в компаниях с морковью, помидорами, розами, виноградом. Кружок чайвиса вокруг яблони предохранит её от парши, а вокруг розы — от черной пятнистости. Но, как и чеснок (и вообще все луковые), он плохой компаньон для гороха и фасоли. Настоем чайвиса можно предотвратить мучнистую росу на огурцах и крыжовнике.

Можно легко завести чайвис на подоконнике для выгонки свежей зелени зимой: с наступлением холодов выкопать нужное количество пучков, обрезать их в 4-5 см от начала корней, подержать 3-4 недели в погребе, имитируя зимнюю спячку, затем разделить пучки, легко подрезать корни, подержать их в горячей воде и посадить в ящик. Собирать зелень надо, срезая растения целиком на уровне 4-5 см над землей. И ни в коем случае не щипать перья — оставшиеся части будут желтеть, а растение — болеть.

[Tiffany 85611]

 

АЛЛЕЛОПАТИЯ ИЛИ КАК ЖИТЬ ДРУЖНО! ЧАСТЬ 3

 

Технологические или сидеральные культуры

 

Так уж сложилось, что сидератами всегда звали запахиваемые зеленые удобрения. А «удобрительная» функция этих культур — далеко не самая важная. Более важными функциями являются защита почвы в межсезонье от дождей и ветров, улучшение структуры почвы, наращивание биомассы для компоста и мульчи… На первом месте находится, безусловно, рыхление почвы.

 

ВИКА. Если бы вдруг на свете не было гречихи, то вике не надо было бы спрашивать «Свет мой, зеркальце, скажи…» — она была бы бесспорно лучшей технологической культурой.

Главное и неоценимое достоинство вики — создание изумительной почвы. Она не только рыхлит и добавляет в почву органику. Фиксируя свободный азот, она обогащает почву соединениями азота, доступными растениям. В тканях вики много фосфора.

Когда вика цветет, вокруг нее роятся всевозможные насекомые — опылители. Она дает укромное убежище земляным жукам (жужелицам) и паукам.

Грядки, засеянные озимой викой, можно пустить весной под теплолюбивые культуры. Имея в виду аллелопатичность вики (в том числе «посмертную»), её нужно за 3-4 недели до посадки заделать в почву и дать ей «перебродить». Почва станет рыхлой, структурной, богатой питательными веществами. Только следует учесть, что, поспевая, вика «расстреливает» семена на многие метры вокруг, а потом они в течение нескольких лет всходят.

Жаль, что столь ценное растение так агрессивно. Если учесть, что вика, скошенная в цвету, погибает, то сколько интересных компаний с нею можно было бы создать. Но, в конце концов, вика даром свой хлеб не ест. Ни одно растение не может сравниться с нею в деле создания и защиты почвы долгим межсезоньем.

 

ГРЕЧИХА. Обидно: у такого необыкновенного растения тоже есть серьезный недостаток — гречиха невероятно теплолюбива. Даже +4 (плюс!) градусов ей хватает, чтобы если не сникнуть, так скиснуть. Это очень мешает созданию компаний с гречихой (тоже, впрочем, аллелопатичной). Только переждешь возможные весенние заморозки (а это аж до июня), как на носу уже сентябрь. И всё же…

Гречихой можно засеять любую образовавшуюся летом прогалину. Она хорошо подавляет сорняки, обогащает почву органическим материалом, переводит фосфор из недоступных другим растениям форм в доступную, приманивает богатыми нектаром цветами пчел, журчалок и ос со всей округи.

Излишняя теплолюбивость гречихи вполне компенсируется её «проворством». Она успевает достичь положенных размеров и хорошо расцвести, даже будучи посеянной после картофеля. А после чеснока, гороха, салата — дать вызревшие семена. Это очень важно, потому что без хлопот семена гречихи не добыть.

Гречиха-хороший сосед для капусты. Гречневый ковер вокруг капусты маскирует её, сбивая с толку бабочек, совок и моль, и капуста становится вкуснее и чище.

 

ОВЕС. Безобидная с виду культура. Но если посеять овес по бывшему малиннику, то можно избавиться от неизбежной поросли малины.

Овес очень хорош в качестве технологической культуры. Посеянный в конце лета, он успеет нарастить достаточно богатую биомассу, взрыхлит почву и укроет её на зиму. До весны остатки овса промоются, избавятся от вредных выделений, и грядка, обогащенная и взрыхленная, будет готова принять любую культуру без перекопки. Овес хорош в качестве «первопроходца». Если его посеять первым по целине или залежи, то почва очистится от гусениц майского жука и др.

 

ПШЕНИЦА. Пшеница аллелопатична, но не так заметно, как рожь. Она ничего не может сделать с вредными для неё маком, вьюнком, бодяком (рожь справилась бы с ними «одной левой»). Помогает пшенице расти ромашка (в очень малых количествах). Вредны близко растущие тюльпаны и сорго.

Пшеничную солому часто используют в качестве мульчи. Чистая, светлая, она бесподобна на клубнике.

Кстати, английское название клубники strawberry — это просто «соломенная ягода». Так «срослась» клубника с соломой!

Надо, на всякий случай, избегать заделывания соломы (даже бывшей мульчи) в почву. Лучше пусть она с годик погниет в куче, вредные выделения прекратятся — вот тогда пожалуйста. Установлено, например, что если с перегнивающей в почве соломой соприкасаются корни салата-растение усыхает. Такая солома уменьшает примерно наполовину всхожесть семян (и урожай) кукурузы.

 

РОЖЬ. Вот еще одна культура, готовая «поговорить с зеркальцем». Но и она не без дефекта: обладает высокой аллелопатической активностью. Она буквально стирала с лица земли всходы свеклы, салата, шпината, овсяного корня, моркови. Удивляются чистоте ржаных полей. А надо удивляться выжившему на этом поле сорняку.

Есть у ржи одно ценное (если не бесценное) качество: она убивает недосягаемую корневую нематоду. Достаточно посеять рожь с осени и весной заделать в почву — нематода исчезнет.

Если рожь оставлена на зерно, то очень полезно иметь в этой грядке небольшое количество ромашки — колос будет полнее.

Малое количество ржи избавит клубнику от черной гнили, а лук — от некоторых грибковых заболеваний. Ржаная мука помогает бороться с капустными вредителями: присыпка капусты мукой обезвоживает гусениц.

Наконец, надо напомнить об основной, покровной функции ржи. Вместе с викой и без неё она укрывает и связывает почву в тяжелый осенне-зимний период. Если нет нужды в семенах или зерне ржи, весной можно заделать её в почву или удалить (вместе с корнями, на всякий случай) в компостную кучу. В куче эта азотистая добавка более уместна, чем в почве (ввиду «посмертной» аллелопатичности).

С помощью ржи можно очистить делянку, засоренную пыреем. Достаточно вырастить на ней рожь два сезона подряд.

 

ЧУМИЗА (итальянское просо). Она пронизывает мощными корневыми «шарами» весь пахотный слой. За один год почва становится неузнаваемой — зернистой, обильно удобренной корнями.

Необыкновенно урожайная культура. Зерно — отличный корм для цыплят. Известно, что наседки приучают цыплят к разной еде постепенно — на дождевых червей, например, «обращают внимание» лишь на второй неделе. Так вот, чумизу они включают в рацион цыплят с первого дня.

Самое, однако, ценное качество чумизы — необычайная сороочищающая способность. Все сорняки подавляются — даже вьюнок, не боящийся ни Бога, ни черта.

Один дефект у чумизы — она теплолюбива. Ей приходится отдавать грядку на всё летнее время. Впрочем, не зря. Строит почву, уничтожает сорняки, дает солому для мульчи и просо для цыплят — немало…

[Tiffany 85611]

 

АЛЛЕЛОПАТИЯ ИЛИ КАК ЖИТЬ ДРУЖНО! ЧАСТЬ 4 (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ)

 

 

ЦВЕТЫ

 

БАРХАТЦЫ (тагетес) : вся суета вокруг них — это бросить семена в нужный час и в нужном месте, а потом вовремя выбросить в компостную кучу или заделать в почву. А вот в компаниях они не так просты.

С одной стороны, бархатцы — великолепное средство борьбы с корневой нематодой. Их корни притягивают нематоду, а размножаться в их среде она не может. Причем действенны не только корни, но и сами растения, заделанные в почву. Бархатцы охраняют от вредителей фасоль, капусту, помидоры, розы. Не нравятся колорадскому жуку, тлям.

С другой стороны, они достаточно аллелопатичны, в частности, угнетают рост фасоли и капусты, которых оберегаю от вредителей.

 

КАЛЕНДУЛА. Календула — очень широко распространенный у нас цветок. И он того заслуживает. Обильно (если регулярно срезать) и долго, до серьезных морозов цветет, веселя глаз и нам, и полезным насекомым.

К сожалению, календула уязвима для тли. Ну так пусть послужит ловушкой, а пораженные тлями ветви — азотистой добавкой для компостной кучи.

Календула легко, помимо воли огородника, насевается. Этого ей позволять не надо: она немного аллелопатична. Угнетает, например, кукурузу, арбузы, дыни. В целом же календула полезна в некоторых компаниях, потому что её едкий запах затрудняет вредителям поиск своих «кормильцев». Она дает обильную биомассу.

 

КОСМОС(космея). В каждом растении хочется найти что-то хорошее, но в космосе и искать не надо. Просто безупречное по всем параметрам растение. Красивое, изящное, безвредное, с обильной, но разреженной, перистой листвой и милыми незатейливыми цветами. Космос склонен к самосеву — и слава Богу. Пусть растет, где ему вздумается. Он привлекателен для пчел и иных полезных насекомых, находящих нектар в цветах и кров в ветвях.

Хрупкие ветви могут ломаться под собственной тяжестью — тоже хорошо: можно воткнуть ветку во влажную почву и через неделю вырастет новое растение.

Космос можно посеять в любое время в любом подходящем месте — для живой мульчи, для притенения жаждущих тени растений, для букета. Это тоже такой цветок, что чем больше срезаешь, тем больше нарастает. Полезно прищипнуть молодой саженец — тогда космос сильнее ветвится.

Парадоксально звучит, но — засорите огород космосом, и он станет живее во всех смыслах этого ёмкого слова.

 

ЛЕН. Лён, конечно, культура техническая, но в огороде лён — это цветы, и потому он именно здесь описывается.

Лён упоминался при перечислении растений, помогающих картофелю в борьбе с колорадским жуком. Жуку не нравится выделяемый листьями таннин и запах льняного масла в созревающих семенах. Хорош лён и в компании с морковью.

Однако увлекаться льном не стоит. Конфузить колорадского жука — святое дело, но сеять лён где попало не надо — он аллелопатичен.

Есть лён декоративный, краснолепестковый. У него более крупные цветы, цветет он до самых заморозков, но сведения, характеризующие его поведение в компаниях, не встречались.

 

НАСТУРЦИЯ. Настурцию любит тля. Прямая подсказка: надо сеять настурцию рядом с культурами, терпящими урон от тли, сманивать тлю в эту ловушку, а потом плети, зараженные тлей, удалять в компостную кучу.

Если же настурция нужна сама по себе, можно опрыскать её мыльным раствором.

Зато другие вредители, например, капустная белокрылка, не любят запаха настурции. Настурция защищает также фасоль, огурцы, тыкву. За нектаром цветов настурции охотятся многие полезные насекомые.

 

ПОДСОЛНУХ. Подсолнух описывается здесь по той же причине, что и лён. В огороде он — не техническая культура, выращивается преимущественно для забавы.

Так вот о забаве. Шелуха семечек подсолнуха ядовита, угнетает рост любого растения, и не надо ею сорить в огороде. Впрочем, и сам подсолнух — не подарок соседям. Фасоль, тыква, огурцы, кукуруза, соя — вот и все культуры, которым в компании с подсолнухом хорошо. Особенно плохо с ним помидорам и картофелю. Причем угнетает он соседей не только тем, что аллелопатичен. Он создает густую тень. Кроме того, слывет обжорой даже среди растений — крепких едоков и буквально объедает соседей.

И, тем не менее, сажать подсолнух в огороде надо, и не только в угоду традиции. Привлекательностью для пчел он может превзойти даже гречиху. Но место для него необходимо выбирать достаточно тщательно, помня и об аллелопатичности, и об обжорстве подсолнуха. А для разрежения отбрасываемой им тени — обламывать нижние 6-7 листьев.

 

ЦИНИИ. Циннии так же просто выращиваются, как бархатцы, разве лишь срезать их нужно чаще — к пользе для них и для букета. Куст при регулярной срезке сильно ветвится и мощно цветет. А срезанные цветы долго сохраняют свежесть.

Циннии привлекают всевозможных полезных насекомых. Их веселая раскраска мила и огороднику.

Сеять циннии можно где угодно и красоты ради, и для «созыва» полезных насекомых, и для притенения растений, нуждающихся в защите от солнца. Они совершенно безвредны, не аллелопатичны. Зацветают довольно быстро, успевают дать цветы, даже если их посеять после уборки картофеля.

Между прочим, циннии — отличная покровная культура. Растение крепкое, от морозов не скукоживается, как гречиха и даже овес, всю зиму стоит с листьями и хорошо задерживает снег зимой и талую воду весной.

 

ХРИЗАНТЕМЫ. Хризантемы требуют некоторой возни. И их нельзя растить на овощных грядках: дождь смывает с их листьев ядовитые соединения, угнетающие всходы и рост других растений. Больше того, они даже «самим себе противны»: плохо растут на месте, где росли раньше.

[Tiffany 85611]

ТОМАТЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ...




У помидоров-альбиносов много преимуществ. В них значительно меньше щавелевой и других кислот, зато в несколько раз больше природного сахара, чем в обычных красных.
Они хороши для диетического питания особенно тем, кто страдает, например, язвой желудка или повышенной кислотностью, некоторыми заболеваниями печени.
Белый цвет придают продуктам флавоны – биологически активные вещества, которые уменьшают хрупкость кровеносных сосудов, усиливают действие аскорбиновой кислоты, оказывают успокоительно действие.
Психологи считают, что белые томаты оказывают успокаивающее действие и благоприятны людям с повышенной агрессией.
Почти все белые томаты имеют универсальное применение: хороши как в салатах, так и в консервации.

У зеленоплодных помидоров есть несколько важных достоинств:
Против аллергии: зеленые сорта – вкусный заменитель красных аналогов для людей, склонных к аллергии на ликопин и антоциан – вещества, придающие плодам красный цвет. Для большинства людей эти пигменты очень полезны, но встречаются редкие исключения.
Против токсинов. Накапливают много хлорофилла, очищающего организм от вредных веществ, устраняющего неприятные запахи, например изо рта.Учёные обнаружили, что,молекула хлорофилла крайне схожа с молекулой гемоглобина человека. А это один из важнейших компонентов крови, который необходим для насыщения организма кислородом. Поэтому ученые пришли к выводу, что хлорофилл может воздействовать на наш организм примерно как гемоглобин: повышать количество кислорода в крови, укреплять клетки, заживлять язвы, раны, эрозии.
Против болезней. Зеленые томаты гораздо меньше подвергаются грибным недугам, что позволяет получать экологически чистый урожай без применения пестицидов.
Против воров: их не крадут, потому что для несведущих людей, а похитители часто именно таковы, плоды кажутся незрелыми.
Зеленые помидоры имеют два недостатка:
Трудно определить зрелость плодов на кусте, пока не попробуешь, они ведь почти не меняют цвет. У некоторых сортов признаки спелости – легкая желтизна и мягкость.
Тем, кто привержен традициям, приходится преодолевать свой консерватизм, чтобы выращивать зеленые помидоры. Многие считают, что томат должен быть только красным и другие цвета овоща не воспринимают чисто психологически.

Синие, фиолетовые  и черные томаты
Этот цвет обеспечивают антоцианы. Они способны уничтожать в организме вредные бактерии, помогают при простуде и укрепляют иммунитет. Укрепляют стенки сосудов. Снимают отеки. А еще они сильнейшие антиоксиданты – связывают свободные радикалы, тем самым предохраняя от рака и старения. К тому же антоцианы повышают защитные свойства иммунной системы, помогают укреплять стенки сосудов и снимают отеки . Высокое содержание ликопина позволяет эффективно лечить аденому предстательной железы. Содержащиеся в них каратиноиды, особенно провитамин А позволяет улучшать зрение. Такое особенное сочетание полезных веществ дает свойство афродизиаков, т.е. продуктов, которые позволяют улучшать половую функцию.

Желтые и оранжевые томаты
Этот цветам плодам придают альфа- и бета-каротин. Они прекрасные антиоксиданты – предохраняют организм от рака и старения. А еще защищают от склероза, снижают уровень холестерина, улучшают состояние кожи, волос, ногтей, зубов и костей. Предотвращают заболевания глаз, в частности глаукому. Улучшают работу желудка и предстательной железы. И повышают иммунитет .
Каротин лучше усваивается вместе с жирами, а значит, желтые и оранжевые помидоры лучше есть с растительным маслом.

Красные томаты
За красный цвет отвечает ликопин. Он предотвращает образование раковых клеток, особенно предстательной железы, улучшает память, снижает риск инфекций мочевой системы.
Ликопин легче усваивается горячим, поэтому красные томаты полезно жарить и запекать.

Фиолетовые и белые плоды целебнее в сыром виде.
В кожуре розовых томатов обнаружен селен, усиливающий иммунную систему, особенно по отношению к раковым заболеваниям, и повышающий умственные способности. Совсем недавно ученые установили, что противораковый эффект томатов проявляется гораздо сильнее, если их едят с капустой брокколи. 

[Семечка 243]

Юлия, сколько полезной инфы, спасибо!

А ты могла бы про аллеопатию в тему  "смешанные посадки"  инфу опубликовать?

[Tiffany 85611]

ИЗ КОПИЛКИ "ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ"

 

(Советы профессионалов)

 

Сроки всхода семян  нарушаются, если они посеяны на неправильную глубину.  Рекомендуемыми глубинами для различных растений считаются следующие : майоран - 0,3 см; чабер, эстрагон - 0.5 см; свекла, шпинат, огурец, томат, щавель, салаты, капусты - 1-2 см; многолетние луки - 0,5-1,5 см; огуречная трава (бораго) - 1,5-2 см; ревень - 1,5-3 см; фенхель - 2-3 см; спаржа - 3-5 см; бобы, горох, фасоль - 4-5 см. На почвах легких посев допускается глубже, на тяжелых - мельче.

Ненормальное прорастание семян может быть вызвано причинами, зависящими от их качества, и внешними факторами.

К первым можно отнести потерю жизнеспособности из-за нарушений при хранении, постарение, механические повреждения, использование ядохимикатов при производстве семян, повреждения насекомыми.

Ко вторым - недостатки в обеспечении необходимых условий для прорастания.

Основными условиями для прорастания семени являются (по степени их значимости): вода, температура (тепло), кислород воздуха. Значение света наступает позже - с момента появления проростка на поверхности почвы. Вода с момента набухания семян входит в их составляющие вещества (аминокислоты, органические кислоты, белки, жиры, ферменты и пр.) и активирует образование проростков. Семена пробуждаются, поглощая воду. 

Зародыш формируется при наличии в семени воды от 20 до 40%, а его полное формирование требует 95% воды

Вторым условием формирования проростков является температура. Прорастание (для всех видов растений) проходит в диапазоне температур (от 0°С до 25-26°С). Для холодостойких культур оптимальная температура прорастания - около 20°С, а для теплолюбивых - на 2-5°С выше. Температура в значительной степени определяет скорость роста сеянцев.

Кислород необходим проросткам для усиления их дыхания, для образования новых соединений в их растущих клетках. Снижение доступа кислорода к посеянным семенам (переувлажнение, почвенная корка, глубокая заделка) резко задерживает всходы.

Недостаток воды и колебания водообеспеченности, низкая температура и ее колебания при прорастании семян из почвы задерживают всходы, а избыток воды и тепла — губят их.

Показатель прорастания (энергию) семян можно определить при их намачивании и проращивании на такие дни: брюква, кабачок, капуста, огурец, редис, редька, репа, тыква, щавель - третий день; кресс-салат, салаты листовой и кочанный, эстрагон - четвертый день; баклажан, лук-чернушка, морковь, ревень, свекла, шпинат - пятый день; томат - шестой день: пастернак, перец, петрушка, сельдерей, укроп - седьмой день.

[Tiffany 85611]

ИЗ КОПИЛКИ "ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ"

 

На практике,  читая инструкции, мы сталкиваемся с тем, что надо взять какое-то определенное количество удобрения и развести его...Как  это сделать не имея под рукой весов?

У  опытных садоводов и огородников есть свои проверенные и достаточно точные мерки.

 

1чайная ложечка - это 4 г аммиачной селитры, 3 г мочевины, 5 г -нитрофоски, 5 г простого гранулированного суперфосфата, 5 г двойного суперфосфата, 5 г хлористого калия, 5 г сульфата аммония, 5 г калийной соли, 7,2 г кальциевой селитры, 9 г фосфоритной муки, 6 г сульфата калия, 8 г доломитовой 8 г известняковой муки, 3 г гашеной извести, 2,5 г древесной золы, 2 г торфяной золы.

 

1 столовая ложка - это 14 г сульфата аммония, 12 г аммиачной селитры, 10 г мочевины, 17 г простого гранулированного суперфосфата, 15 г двойного суперфосфата, 26 г фосфоритной муки, 14 г хлористого калия, 17 г калийной соли, 20 г сульфата калия, 25 г кальциевой селитры 25 г доломитовой муки, 22 г известняковой муки, 9 г гашеной извести, 8 г древесной или 6 г торфяной золы, 15 г нитрофоски.

 

1 спичечный коробок - в нем помещается: 19 г сульфата аммония, 17 г аммиачной селитры, 13 г мочевины, 22 г простого гранулированного суперфосфата, 20 г двойного суперфосфата, 35 г фосфоритной муки, 19 г хлористого калия, 22 г калийной соли, 26 г сульфата калия, 34 г доломитовой муки, 30 г известняковой муки, 12 г гашеной извести 10 г древесной золы, 8 г торфяной золы, 20 г нитрофоски.

 

1 стакан (200 мл)- это 200 г нитрофоски и двойного суперфосфата, 186 г сульфата аммония, 165 г аммиачной селитры, 130 г мочевины, 220 г калийной соли 220 г простого гранулированного суперфосфата, 350 г фосфоритной муки, 190 г хлористого калия, 260 г сульфата калия, 340 г доломитовой муки, 300 г известняковой муки, 120 г гашеной извести, 100 г древесной и 80 г торфяной золы.

 

1 стандартное ведро емкостью 10 литров - это 8 кг свежего конского навоза, 5 кг конского навоза, но на подстилке из опилок, 9 кг свежего коровяка, 5 кг - сухого торфа, 5 кг древесной золы 5 кг птичьего помета, 8 кг перегноя, 12 кг дерновой земли, 10 кг старой парниковой или компостной земли.

 

P.S.Суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому используют вытяжку суперфосфата. Её готовят так: 200 г суперфосфата (двойного 100 г) заливают 1 л горячей воды и оставляют на 1-1,5 часа, постоянно помешивая. Затем 0,2 л вытяжки разводят в 10 л воды. Это количество равноценно 40 г сухого вещества

[Tiffany 85611]

ИЗ КОПИЛКИ "ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ"

 

Советы садоводов и цветоводов- профессионалов

 

КИСЛЫЕ И ЩЕЛОЧНЫЕ ПОЧВЫ : что делать?

 

Кислотность почвы - главный фактор, определяющий возможность растений жить в данных условиях. Кислая почва отличается повышенным содержанием ионов молибдена, алюминия и железа и является токсичной для одних растений и "вкусной" для других.

Как определить кислотность почвы?

Прежде чем организовывать какие-либо посадки, будет абсолютно правильно изучить свойства почвы. Кислотность почвы можно определить несколькими способами. Самый простой из них - обратить внимание на то, какие растения живут на участке "дикарями".

 

Если почва средне- или сильнокислая, то там, скорее всего, будут кошачья лапка, пушица, сфагнум, подорожник большой, щавель, марьянник дубравный, кислица обыкновенная, хвощ, лютик ползучий, фиалка трёхцветная, вероника дубравная, щучка дернистая, белоус.

 

На слабокислой или нейтральной почве будут расти мать-и-мачеха обыкновенная, клевер, ромашка непахучая, донник белый, вьюнок полевой, калужница болотная, пырей ползучий, лютик ядовитый, сушеница, толокнянка, седмичник европейский,  фиалка собачья, сердечник луговой, осот полевой, вейник наземный.

 

Щелочная почва приютит у себя живокость, смолёвку белую, пупавку красильную, мак-самосейку, люцерну серповидную, осоку мохнатую, гусиную лапку, лядвенец рогатый.

 

Ещё есть "бабушкин" метод: вскипятить дистиллированную или дождевую воду и залить крутым кипятком 5-6 листиков вишни или черной смородины, дать воде остыть и опустить в неё кусочек почвы. Если раствор станет красным - почва кислая, синим - слабокислая, зелёным - нейтральная.

А самый точный приём - обратиться в специализированную агрохимическую лабораторию, которая даст самую исчерпывающую информацию о химических и физических свойствах представленного образца почвы.

 

Как улучшить почву.

Итак, кислотность почвы определена. Что дальше? Если почва оказалась слабокислой или нейтральной, то проблем с выращиванием цветов не возникнет. Если сильнокислая или щелочная, то выбор посадочного материала для неё будет крайне ограничен, так как растений-любителей таких условий очень немного. Улучшить кислую почву поможет известкование. Для этого можно использовать гашёную известь, доломитовую муку, древесную золу и верховой торф. При этом следует помнить, что известь нельзя вносить вместе с навозом, иначе растения не смогут усвоить часть содержащегося в навозе азота и удобрение почвы будет менее эффективным. Если известкование будет проведено правильно, то следующее потребуется не ранее, чем через четыре-пять лет. Для растений, предпочитающих кислую почву, на участке с нейтральной или щелочной реакцией перед посадкой следует внести верховой торф, хвойную землю или минеральные удобрения с кислой реакцией (с ними важно не переусердствовать)

 

Как подбирать растения.

 

Большую часть растений всё же придётся подбирать под имеющуюся почву. По предпочтениям к кислотности почвы растения можно разделить (условно) на три группы.

 

1. Неприхотливые.

Такие могут расти на любых почвах. Это наиболее обширная группа, включающая в себя барбарис, рябину, спирею, берёзу, клён, иргу, облепиху, чубушник, бирючину, дерен, сирень и прочие.

 

2. Предпочитающие кислую почву.

Это однолетники: годеция, немезия, кларкия. Многолетники: синюха, молиния, люпин, наперстянка. Кустарники: гортензия (гортензия метельчатая неплохо чувствует себя и на нейтральных почвах), ива швейцарская и мохнатая, схизофрагма японская, калина Берквуда, клён пальмолистный, дерен канадский.

Отдельно следует отметить рододендрон, эрику, и вереск, сортовое разнообразие которых позволяет создавать необыкновенные по красоте вересковые сады с плавными переходами цветовых гамм. Сюда же удачно впишутся хвойные, замечательно чувствующие себя на кислых почвах.

 

3. Предпочитающие щелочные почвы.

Однолетники: амарантус, гвоздика китайская, астра китайская, резеда. Многолетники: хризантема, тысячелистник таволговый, анемона, лаванда, астра альпийская, гипсофила, обриета, левкой, прострел, ясенец белый, тимьян, мыльнянка и юкка колючая. Из луковичных любителями извести являются тюльпаны и луки. Из кустарников и деревьев - жимолость, самшит, дейция, форзиция, лох, вишня кустарниковая Umbraculifera, ива копьевидная Wehrhahnii, скумпия, лещина.

 

Как видно, выбор растений для кислых и щелочных почв небогат, но всё же имеется. Поэтому отчаиваться не стоит, к тому же чем сложнее задача составления красивой композиции, тем больше удовлетворения доставит её качественное решение.

 

[Tiffany 85611]

Прочитав очень хорошие рекомендации по применению кальциевой селитры Светой ( Семечкой ) и  Еленой N, которые являются для меня авторитетами в выращивании томатов, я не смотря на свою великую нелюбовь химии сегодня купила Кальциевую селитру.

 

ПАМЯТКА ДЛЯ МЕНЯ или ОДА КАЛЬЦИЕВОЙ СЕЛИТРЕ

 

Кальциевая селитра

 

Кальциевая селитра – первое в мире искусственное удобрение, пионером в производстве которого в 1905 году стала норвежская фирма Hydro Agri (в настоящее время компания Yara).

Уникальная комбинация нитратного азота и полностью водорастворимого кальция являет собой значительные агрохимические преимущества и свойства, которых нет у других удобрений. Это делает Кальциевую селитру одним из наиболее ценных минеральных удобрений, встречающихся на мировом рынке.

 

Преимущества использования азота в нитратной форме.

Кальциевая селитра , содержащая азот  в нитратной форме, имеет ряд преимуществ по сравнению с удобрениями, содержащими азот в аммонийной и амидной формах. Нитратный азот позволяет оптимизировать внесение азота, т. е. повысить урожайность и качество продукции. Как анион, нитрат  благоприятствует поглащению катионов магния, кальция или калия, в то время как аммоний препятствует усвоению этих катионов растениями.

 

В результате применения кальциевой селитры кислотность нейтрализуется, реакция почвы сдвигается к нейтральной. Это особенно эффективно на кислых дерново-подзолистых почвах. Нитрат кальция (еще одно название данного вещества),почти не закисляет землю на грядках, что выгодно отличает его мочевины, и большинства других азотных удобрений Кальциевая селитра – это нитратное удобрение, но при точном соблюдении сроков применения и дозировок оно не оказывает негативного влияния на организм человека, и приносит большую пользу урожаю.

 

Основные агрохимические особенности кальциевой селитры:

 

  - стимулирует развитие корневой системы (активной зоны корни - корневых волосков), вегетативный рост, развитие сельскохозяйственных и декоративных культур (свекла сахарная, кормовая, столовая, картофель, рапс озимый и яровой, кукуруза зерновая и силосная, соя, капуста, томаты, огурцы, фасоль, петрушка, яблони, земляники, розы, хризантемы, гвоздики);

улучшает формирование мембран и стенок клеток растений;

  - активизирует деятельность ферментов и обмен веществ в растениях;

  - улучшает процессы фотосинтеза, транспортировки углеводородов и усвоения азота в растениях;

  - повышает устойчивость растений к стресс-факторам окружающей среды, грибковых и бактериальных болезней, возникающих из-за дефицита кальция (сливочная гниль помидоров, перцев, побурение мякоти картофеля, горькость плодов яблок);

  - улучшает лёжкость овощей и фруктов при хранении и транспортировке;

  - повышает урожайность на 10-15%, улучшает товарный вид и вкусовые качества овощей и фруктов;

физиологическое щелочное удобрение , которое эффективно на кислых и солонцеватых почвах.

 

Кальциевая селитра также используется для некорневой слоеной подпитки в концентрации 0,5-2,0%, особенно при появлении симптомов дефицита кальция в растениях. Высокая эффективность от внекорневой подкормки кальциевой селитрой наблюдается в регионах с жарким засушливым климатом и высокой солнечной инсоляцией. Рекомендуется применять для удобрения свеклы, овощей, рапса, пшеницы и др.

Нельзя смешивать нитрат кальция с удобрениями, содержащие фосфаты и сульфаты.

Жизненная необходимость Кальция (Ca) для питания растений

-Кальций - основной элемент для питания растения, отвечающий за качество урожая

-Кальций способствует укреплению клеточных мембран, которые являются естественным барьером для проникновения болезней (например, увядание, вызванное серой гнилью, вершинная гниль томатов и перцев, горькая ямчатость яболок и др.), затрудняет работу вредителей.

-Играет важную роль в процессах обмена, способствует передвижению углеводов, превращению азотистых веществ, ускорению расхода запасных белков семени при прорастании, т.е. является стимулятором.

-Недостаток кальция  проявляется в в плодах растений, особенно в период созревания.

-Кальций улучшает лежкость овощей и фруктов и тем самым способствует предотвращению потерь при хранении и транспортировке.

-Применение кальциевой селитры способствует улучшению структуры почвы и ее рассолению вследствие замещения ионов натрия.

 

Из опыта применения кальциевой селитры:

 

  - Корневые и листовые подкормки Кальциевой селитры на плодовых и ягодных культурах улучшают соотношение N:Ca, которое определяет качество при хранении и транспортировке.

  - Применение Кальциевой селитры на томатах в качестве листовой подкормки  в течении периода вегетации 3-4 раза приактически исключает появление вершинной гнили томатов.

  - При капельном поливе не следует смешивать Кальциевую селитру с удобрениями, содержащими фосфор и серу в высоких концентрациях в одной емкости

  - Дефицит кальция в растениях усиливается под действием засухи и высоких температур

 

Многие садоводы зачастую пренебрегают применением кальциевой селитры, удобряя своей участок. Да, кальций не входит в состав NPK-комплекса, в который включены жизненно важные вещества. Но, в тоже время, именно кальций помогает полноценно усваивать азот, главное вещество из состава NPK – комплекса, который обеспечивает активный рост и развитие всех растений.

Очень важным свойством нитрата кальция является еще и то, что он считается лучшим удобрением для кислых почв, оказывает оживляющее действие на растения, способствуя их качественной вегетации, так как поглощает из грунта избыток марганца и железа, металлов, которые содержаться в закисших почвах в больших количествах.

Недостаток кальция, сказывается в первую очередь, на корневой системе. Она перестает получать необходимое количество питательных веществ. Местный баланс нарушается, корни перестают поглощать поступающую к ним влагу, и загнивают. После того, как это произошло, может погибнуть и все растение. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо вносить эту подкормку своевременно.

 

Нитрат кальция в последние несколько лет выпускается в двух видах – гранулированном и кристаллическом. Так как кристаллы этой соли имеют высокую гигроскопичность, если есть выбор, лучше приобретать гранулированную форму, которая намного удобнее в обращении, не пылит во время внесения, и меньше впитывает влагу из окружающего воздуха.

Это удобрение не только создает питательную среду для растений, но и защищает их от различных недугов, поэтому она рекомендуется для частного применения на дачных участках и в подсобных приусадебных хозяйствах.

Кальциевая селитра необходима для:

  - Качественного формирования зеленой массы. Она укоряет фотосинтез в растениях, способствует качественному формированию клеточных мембран, и, соответственно, стенок растения.

  - Внесение данного удобрения в почву перед посадкой значительно ускоряет прорастание семян и клубней, за счет активизации деятельности ферментов;

  - Нитрат кальция способствует формированию здоровой корневой системы, устойчивой к болезням, грибкам и бактериям;

  - Кальциевая селитра помогает растению выжить при резких перепадах температуры, способствует успешной зимовке многолетников;

  - Также она улучшает вкус, качество и количество урожая, и сроки хранения товарной продукции.

 

В качестве азотно-кальциевой подкормки для предпосевного внесения, этот агрохимикат подходит идеально, так как именно азот необходим растениям на первоначальном этапе роста, а кальций помогает эффективно его усваивать.

Также его применяют для рутинной подкормки растений на протяжении первой половины вегетативного периода, проводя внекорневые подкормки.

Особенно полезны внекорневые подкормки для огурцов. Первое опрыскивание этой культуры делают после появления на зеленцах третьего листика, и с интервалом 10 дней повторяют эту процедуру, вплоть до наступления фазы активного плодоношения. Для приготовления раствора 2 г нитрата кальция разводят в 1 л воды, применяют сразу. Такая обработка предупредит появление гнили в прикорневой зоне растения.

С этой же целью опрыскивают рассаду томатов, через неделю после пересадки ее в грунт. Применение кальциевой селитры отлично защищает молодые растения от вершинной гнили, которой особенно подвержены кусты помидоров, защищает их от клещей, трипсов и слизней. Также обработка раствором кальциевой соли дает пролонгированный эффект для помидор – даже после прекращения ее применения у кустов сохраняется сильный иммунитет, и созревающие помидорчики остаются защищены от появления черной гнили.

Рекомендованы следующие дозировки для корневых подкормок:

1. Клубника (земляника садовая) – 25 г на 10 л. Подкормку проводят строго до начала цветения.

2. Овощи (толерантные к кальцию) – 20 г на 10 л. До цветения.

3. Плодовые деревья, яблони, кустарники – 25-30 г на 10 л. До распускания почек.

 

Подкормка для цветов

 

Кальциевая селитра – одно из лучших удобрений для цветов. Эта минеральная подкормка помогает решить две самые основные проблемы – качественное формирование зеленой массы и защиту от гнили. На самом деле, как однолетние, так и многолетние цветы, разрастаясь к середине сезона, начинают соприкасаться с землей. После полива в этом месте формируются намокания, которые затем перерастаю в гнилостные образования. Это создает благоприятную среду для размножения вредителей, которые значительно портят внешний вид растения. Применение кальциевой селитры помогает бороться с этим явлением. Проникая в стебли, она повышает их устойчивость к негативным факторам, санируя растение и защищая его.

Многолетние флоксы – одни из самых распространенных цветов . Они неприхотливы, требуют небольшого ухода, и очень эффектно выглядят в цвету. Но, несмотря на то, что эти цветы нетребовательны, если их не подкармливать, цветоносы мельчают, и теряют свои декоративные качества. Кальциевая селитра вноситься по флоксы в качестве первой подкормки в сезоне, в виде раствора, два раза, с интервалом между подкормками 10 дней. Для его приготовления кальциевую селитру растворяют в воде в пропорции 2г на 1 литр. Далее ее используют для внекорневых подкормок.

Также кальциевая селитра применяют для подкормки любимицы многих цветоводов – петунии. Раствор этого удобрения (1 ч.л на 1 литр), используют для рассады цветка, чтобы укрепить ее хрупкий «скелет». Ведь один из главных негативных факторов, который мешает качественно выращивать данное растение в открытом грунте – хрупкость листьев и стеблей. Порывы ветра – бич молодой рассады. Чтобы уберечь ее на первых порах, пока она крепнет, после пересадки петунию подкармливают еще раз, под корень, раствором кальциевой селитры той же концентрации, что и для рассады.

 

 

 

[Tiffany 85611]

[Tiffany 85611]

Намечая посадки различных культур, посмотрела различные лунные календари. Какое огромное расхождение в рекомендация...Все больше прихожу к убеждению, что надо руководствоваться своей интуицией. Всегда придерживалась правила не садить в Новолуние и 1 день до и 1 день после него; и в Полнолуние и 2 дня до и 2 дня после него.

[Tiffany 85611]

Сейчас в период выращивания рассады различных культур мы часто говорим о Вермикулите, как о составной части грунта. И о том, что его можно добавлять в цветочные вазоны, для поддержания водного баланса. Есть еще одно применение  Вермикулита. Он хорошо подходит для зимнего хранения луковичных и клубневых растений с длительным периодом покоя. Благодаря низкой теплопроводности этот минерал поддерживает тепловой баланс вокруг луковиц и корней, хорошо защищает от грибковых заболеваний и гнили.

[Tiffany 85611]

ИЗ КОПИЛКИ "ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ"

 

СТИМУЛИРОВАНИЕ  И ГОРМОНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

 

В большинстве случаев стимулирование семян — это замачивание или полив растений специальными растворами, позволяющими семенам легче проклюнуться, а растениям лучше расти и цвести.

Гормональная обработка — это обработка семян гормонами роста, которые способствуют хорошей всхожести семян и выращиванию более здоровых растений.

Существуют различные стимуляторы, которые полезны не только семенам, но и взрослым растениям.

По уверениям специалистов, лучше всего стимулировать рост различными природными фитогормонами , такими как Циркон или синтетическими стимуляторами роста,например Эпин.

Среди природных фитогормонов самым популярным являются гиббереллины — гормоны растений, которые регулируют прорастание семян, рост и развитие растения, длину стеблей, цветение, а также противодействуют стрессам (резкие перепады температур, изменения влажности и кислотности почвы и т.д.). Особенно полезны гиббереллины для регионов, где короткий световой день или недостаточное количество солнечных дней — в этих условиях они помогают всем растениям лучше и богаче цвести, производить более устойчивые плоды и семена — это важно не только для цветов, но и для всех плодовых культур.

К природным относят также ауксины — стимуляторы роста побегов и плодов, а также цитокинины — стимуляторы развития корней, побегов и почек. Различных препаратов, содержащих природные или синтетические стимуляторы, продаётся достаточно много. При покупке надо обращать внимание на то, что именно стимулирует тот или иной препарат — прорастание семян, развитие рассады, корней, стеблей или цветов .

[Tiffany 85611]

ИЗ КОПИЛКИ "ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ"

 

О ЦИРКОНЕ

 

Циркон -иммуномодулятор, корнеобразователь, индуктор цветения - препарат широкого спектра действия обладает сильным фунгицидным и антистрессовым действием. Нормализует гомеостаз (обмен) растений, защищает их от загрязнения тяжелыми металлами. Изготавливается из природного сырья - эхинацеи пурпурной.

Он являются сильными биостимулятором:

  -  повышают иммунитет;

  -  является стимулятором корнеобразования (и увеличивает их объём до 300%), можно использовать вместе с гетероауксином для укоренения черенков. Позволяет эффективно укоренять черенки сакуры, миндаля, сирени, вишни войлочной, барбариса, роз, клематисов, хвойных (ель коника, туя, кипарисовик, можжевельник), смородины, клоновые подвои.  Ускоряет рост корней и надземной части сеянцев лиственницы и сосны;

  - увеличивает всхожесть и ускоряет прорастание семян, при замачивании семян увеличивает их энергию прорастания и всхожесть, активизирует ростовые процессы и увеличивает биомассу растений, повышает урожайность, выход зрелых семян. Циркон увеличивает в 2,5 раза проникновение воды через оболочку семян, имеющих прочную скорлупу. В результате - получаемая рассада высокого качества с мощной корневой системой. Однако, следует учитывать, что циркон действует жёстче, чем эпин, поэтому дозировки должны быть минимальные, их нельзя превышать;

  -  снижает отрицательное воздействие неблагоприятных внешних факторов как похолодание или засуха;

  -  стимулирует образование завязей;

  -  эффективен против осыпания завязей;

  -  ускоряет созревание плодов;

  - является индуктором цветения - ускоряет цветение и противодействует осыпанию завязей. (Например, у хризантем увеличивает в 2-3 раза количество раскрытых цветочных корзинок, а у розы ускоряет на 10 дней срок начала цветения;

  - обладает фунгицидными и отчасти противовирусными свойствами, причём к препарату нет привыкания. Эффективен против мучнистой росы, снижает зараженность пероноспорозом на 20-60%;

  - проявляет антистрессовую активность при пересадке: уменьшает транспирацию, повышает всасывание воды и питательных веществ, повышает эффективность фотосинтеза, приживаемость и рост пересаженных растений после обработки цирконом значительно выше, чем контрольных. В условиях засухи оказывает адаптогенное действие. У растений, обработанных цирконом возрастает фотосинтетический потенциал, увеличивается листовая поверхность и общая биомасса;

  - циркон замедляет старение срезанных цветов;

Значительно снижает степень поражения такими заболеваниями, как фитофтора, пероноспороз, парша, бактериоз и фузариоз, серая гниль, мучнистая роса (особенно восприимчивых роз), вирусные заболевания. Обладает высокой корнеобразующей активностью. Способствует укоренению рассады и черенков, а так же ускоряет приживаемость при пересадках.

- циркон замедляет старение срезанных цветов;

 

Действующее вещество Циркона разлагается под действием света, поэтому опрыскивание Цирконом, проводят в полутемном помещении (рано утром или на ночь).

Для корнеобразования можно использовать вместе с гетероауксином для укоренения черенков можно добавить гетероауксин (200 мг на 1 л воды). Корневин или индолилуксусную кислоту одновременно с Цирконом использовать нельзя!

Возможна одновременная обработка Цирконом и внесение удобрений. Циркон усваивается и расходуется растением в течение 18 часов. У растений нет привыкания к препарату.

Если Циркон в ампуле расслоился, необходимо встряхнуть ее до полного перемешивания, но препарат должен быть комнатной температуры.

Циркон можно смешивать практически со всеми популярными средствами от болезней и вредителей, а также с регуляторами роста и удобрениями.

 

Применение:

 

При разведении "Циркона" нельзя использовать воду с щелочной реакцией, поэтому в воду можно добавить немного лимонной кислоты, на 1 литр 0,2 гр лимонной кислоты. При растворении в воде "Циркон" слегка пенится.

 

Для приготовления рабочего раствора пользоваться пластмассовой, эмалированной или стеклянной посудой (не использовать оцинкованную). В посуду залить 1/3 требуемого количества воды, добавить препарат, перемешать. Затем долить воду до расчетного количества, еще раз тщательно перемешать и провести обработку. Весь рабочий раствор использовать в день приготовления.

 

В 1 мл содержится 40 капель, в 0,1 мл - 4 капли.

 

Особенность Циркона: действует лучше при минимальной концентрации.

 

- Семена овощных культур замачивают в растворе Циркона (1-2, максимум 3 капли на 300 мл воды) 8-18 часов при комнатной температуре.

 

- Семена декоративных культур замачивают в растворе Циркона (максимум 4 капли на 300 мл воды) 8-18 часов при комнатной температуре.

 

- Луковицы и клубнелуковицы цветочных культур замачивают на 20-22 часа перед посадкой в растворе Циркона (0,5 мл Циркона на 1 л воды).

 

Рассада.

- грибные заболевания рассады (черная ножка и др.) - пролить землю (корни усваивают циркон) раствором Циркона под корешок (4 капли на 100 мл воды) и опрыснуть листья (2 капли на 100 мл воды);

 

- высадка в открытый грунт: опрыскивание раствором Циркона (2-3 капли на 1 л воды кипяченой воды) за 1 сутки до или после высадки в грунт. Для сильных растений можно 4-5 капель Циркона на 1 л воды.

 

Грибные болезни

 

- при первых признаках опрыскивают Цирконом 1,5 мл на 10 л воды. (6 капель на 1 литр).

 

Черенкование

 

Используется замачивание в Цирконе, для разных культур максимум эффективности достигается для концентрации от 0,1 мл (4 капли) на 1 л до 1,0 мл на 1 л воды. Нельзя превышать концентрацию.

 

Посадка, пересадка

 

При посадке, особенно хвойных, замочить корни в растворе Циркона и Цитовита: 1 мл на 10 л воды и опрыснуть раствором крону (4 капли на 1 л воды).

 

Для срезанных цветов используют циркон 0,5 мл на 1 л воды.

 

Для опрыскивания, полива или замачивания растений используют 2-4 капли на 1 литр воды. В зависимости от нежности культуры можно уменьшать количество капель, но не увеличивать!

 

Для реанимации растений.

 

Циркон даёт больший результат, если использовать его вместе с Цитовитом (4 капли Циркона + 8 капель Цитовита на 1 л кипяченой воды комнатной температуры).

 

Циркон применяться в комнатном растениеводстве (2 - 4 капли на 1 литр воды): при стрессовых ситуациях для растения, например, при болезнях, после и при повреждении вредителями, при переезде, также если растение находилось длительный период в неблагоприятных для него условиях (при чрезмерном освещении или его недостатке, при пересушке или переливе растения) .

 

Если комнатное растение в период цветения испытывает недостаток освещения и начинает сбрасывать бутоны - Циркон послужит незаменимым средством, чтобы не только укрепить завязь, но и стимулировать большее количество бутонов и цветов на растении.

 

Циркон усваивается корнями, поэтому можно поливать землю или посадочную ямку его раствором.

Растение не обязательно поливать перед этим простой водой, можно проводить полив сразу с Цирконом!

 

Необходимое условие-соблюдать дозировку! Лучше уменьшить дозу, но увеличить количество обработок. Помните, что ослабленное растение, острее и болезненнее воспринимает передозировку препарата.

 

Препарат не опасен для человека, теплокровных животных, рыб, пчел и других полезных насекомых. Не загрязняет окружающей среды. (в качестве растворителя используется этиловый спирт с добавкой шампуня для лучшей смачиваемости поверхности листьев).

 

[Tiffany 85611]

ИЗ КОПИЛКИ "ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ"

 

О ЭПИНЕ

 

ЭПИН- ЭКСТРА - регулятор и адаптоген широкого спектра действия, обладает сильным антистрессовым действием, синтезированный аналог природного вещества.

Действующее вещество препарата Эпин-экстра - это раствор эпибрассинолида в спирте 0,025 г/л.

 

Обеспечивает:

- ускоренное прорастание семян;

- укоренение рассады при пикировке и пересадке;

- ускорение созревания и увеличение урожайности;

- защиту растений от заморозков и других неблагоприятных условий;

- повышение устойчивости к фитофторозу, перроноспорозу, парше, бактериозу и фузариозу;

- возрождение ослабленных и омолаживание старых растений за счёт стимуляции бокового побегообразования;

- снижение в растении количества токсинов, тяжёлых металлов, радионуклидов, избыток нитратов.

 

Особенности:

- разрушается на свету, поэтому следует хранить "Эпин-экстра" в темноте,

- разрушается в щелочной среде, поэтому используйте чистую кипячёную воду для получения раствора или подкислите её ложечкой борной кислоты или уксуса,

- хорошо впитывается (усваивается) растением даже при частичной обработке растения,

- распадается в растении около 14 дней, поэтому проводить обработки чаще - бесполезно.

 

Применение и использование: обычно 1 мл (1 ампула) эпина-экстра на 5 л воды (1 ампула - 1 мл или примерно 40 капель).

 

Предпосевная и предпосадочная обработка:

 

- Семена овощных культур замачивают в растворе "Эпина-экстра" (1-2 капли на 100 мл воды для томатов, огурцов, перцев, баклажанов) 18 часов при +20 С.

- Семена цветочных культур 4 капли "Эпина-экстра" на 100 мл воды на 18 часов.

- Луковицы цветочных культур и черенки замачивают перед посадкой в растворе "Эпина-экстра" (1 мл на 2 л воды) 24 и 12 часов соответственно.

- Клубни картофеля опрыскивают перед посадкой (1 мл на 250 мл воды на 50 кг картофеля).

 

Опрыскивание вегетирующих растений: 1 мл "Эпина-экстра" растворяют в 5 л воды и тщательно перемешивают. Опрыскивание проводят, равномерно смачивая листья. Рабочий раствор используют в день приготовления. Не допускать щелочной среды !

 

Рассада

- опрыскивание раствором "Эпина-экстра" (5-6 капель на 0,5 л воды) в фазе 2-3 настоящих листа и накануне пересадки;

Обработка растений проводится в следующие фазы:

- картофель, томаты - бутонизация, начало цветения;

- корнеплоды - по всходам;

- огурцы - 2-3 настоящих листа с повторением в фазе бутонизации;

- перцы - в начале бутонизации с повторением в фазе цветения;

- тюльпаны - при появлении бутонов;

- плодово-ягодные - в фазе бутонизации с повторением через 20 дней; (Расход составляет 2-5 л раствора на молодое дерево и 5-8 л раствора на взрослое дерево);

- при стрессовых условиях выращивания (недостаток света, заморозки, начало болезней, и т.д.) опрыскивание проводят каждые 7-10 дней до выздоровления растений.

 

Класс опасности - III (в качестве растворителя используется технический этиловый спирт с добавкой шампуня для лучшей смачиваемости поверхности листьев).