Радуга в моем саду

[Борисовна 53316]

Хорошо прогулялась :yep: :yep: :yep:

[Tiffany 85608]

Наметила для себя дни основных посадок

 

В феврале

9- 11 посев лобелии, петунии, лаурентии, львинного зева, виолы,немезии

14      посев сладкого перца

19      посев томатов для ЗГ

19      посев однолетних цветов разных

28      посев лука Эксибишн

29      посев в грунт редиса, укропа, петрушки, шпината ( по погоде )

конец месяца - достать и подготовить клубни бегонии для проращивания

 

В марте

7- 12  посев томатов для ОГ

14      посев цветов однолетних

17      посев  огурцов для ЗГ и редиса на рассаду

20-22 посев цветов

27      посев  укропа,шпината

 

В апреле

1        посев редиса

8-14  посев огурцов,кабачков,патиссонов

после 20 - высадка томатов в теплицу

 

высадка огурцов в грунт 19-21 мая

Это в планах,  буду руководствоваться погодой

 

[Tiffany 85608]

СЕЙТЕ СЕМЕНА ПРАВИЛЬНО!

 

(рекомендации от профессионалов по посеву семян овощных и цветочных культур, или маленькие хитрости, которые должен знать каждый огородник).

И так, если долго нет всходов. Не впадайте в панику, а подробно проанализируйте свои действия и выявите допущенные вами ошибки, исправьте их. Если же вы не допустили ошибок, то надо подождать недельку–другую:

1. Т.к. сроки прорастания семян различных культур варьируется от 4 – 5 суток (редис, редька, репа, огурец, кабачок, тыква) до 15 – 25 суток (лук, морковь, петрушка, сельдерей, укроп), и даже до 30 – 40 суток (некоторые многолетние цветочные культуры).

2. Даже в пределах одной культуры различные сорта и гибриды всходят в разные сроки. Например, несколько дольше всходят дражированные, инкрустированные и обработанные семена перца, томата, огурца и других культур, особенно гибридов, зарубежных фирм.

3. И помните, что оптимальная температура прорастания теплолюбивых культур (баклажаны, перцы, томаты и др.) + 25–30 градусов, а холодостойких культур (капусты, редис, редька, репа, морковь, луки и др.) +20–25 градусов. И такая температура должна держаться круглосуточно, а не 1 – 2 часа в период наибольшей солнечной активности. Поэтому при посеве в открытый грунт защищайте посевы от ночного похолодания.

4. У некоторых культур  свежие полугодичные семена имеют очень низкую всхожесть от 10% до 20%, но к концу первого, на второй и последующие годы она составляет 85–95 %. Например лаванда, у которой всхожесть повышается на 3–5 год.

5. Необходимо отметить то, что зарубежные фирмы несколько подсушивают семена овощных культур, для увеличения сроков их сохранности. Так, например, обычно влажность семян перца составляет 5 – 6%, а у семян перца зарубежных фирм она на 1,5 – 2% ниже, т.е. составляет 3,5 – 4%. При такой влажности, семена находятся в таком глубоком покое, что практически приостанавливаются все физиолого-биохимические процессы, в том числе и дыхание зародыша семени. И чтобы вывести эти семена из такого глубокого покоя, требуются больше времени и лучшие условия для прорастания. Поэтому они и всходят дольше.

6. Необходимо отметить, что зарубежные фирмы шлифуют семена томата, т.е. удаляют опушение, для повышения сыпучести семян, а в следствии, облегчения фасовки и высева. После шлифовки, семена инкрустируются гелем с содержанием пестицидов, для защиты от вредителей и болезней. Поэтому совсем необоснованны претензии, вроде: «эти семена какие-то мелкие, невзрачные, темные, а поэтому и не вызревшие».

7. И совсем уже нонсенс, когда огородники  утверждаю, что инкрустированные семена лучших зарубежных гибридов огурцов не всхожие, потому, что сразу не тонут в воде. Да отдельные инкрустированные семена гибридов огурца могут и не тонуть в воде сразу, а тонут по мере набухания, но причина кроется совсем в другом – в подсушивании  и инкрустации .

8. К тому же инкрустированные, дражированные и обработанные семена огурца, перца, томата и других культур ни в коем случае нельзя замачивать, т.к. в период замачивании с них смывается инкрустация вместе с пестицидами, и после высева они остаются практически беззащитными перед возбудителями различных заболевании и вредителями. Такие семена следует высевать сухими. Высеянные сухие семена уже с момента набухания адаптируются к условиям прорастания. Особенно это касается семян огурца, когда сразу после посева вдруг испортилась погода, несколько снизилась температура, что очень часто бывает в нашей зоне. В этом случае намоченные семена огурца загнивают уже на 3 – 4 день, а высеянные сухие семена могут успешно выдержать этот неблагоприятный период, ведь в прохладную погоду, они и набухают медленнее.

9. Если же вы решили замачивать необработанные семена, то ни в коем случае нельзя начинать замачивание обработкой в растворе марганцовки, делайте это после того, как семена набухли. Т.е. после того как семена пробыли в воде в течение суток их можно выдержать растворе марганцовки в течение 10–20 мин. Попытаемся объяснить. Для чего вы обрабатываете семена марганцовкой? Правильно! Для уничтожения фитопатогенной микрофлоры (микробы и споры грибковых заболеваний) на поверхности семян. Внутреннюю инфекцию – вирусы, таким способом уничтожить невозможно. Теперь же рассмотрим, что происходит, когда вы замачиваете в растворе марганцовки сухие семена, за 20 – 30 минут они впитывают «убойную» дозу раствора марганцовки, которую нельзя удалить промывкой семян, что и приводит к гибели зародыша. При обработке раствором марганцовки уже намоченных и набухших семян, впитывание раствора происходит менее интенсивно и обрабатывается большей частью только их поверхность и при промывке семян излишняя марганцовка удаляется с поверхности семян. Ведь практически все микроэлементы, в микродозах являются необходимым элементом питания, а в больших дозах – это яд для растения.

При замачивании семян в воде, меняйте воду через каждые 5 – 6 часов и не держите семена в воде более 24 часов. При замачивании семян в марле, на фильтровальной бумаге и прочее, постоянно следите за увлажнением этих материалов, ведь даже кратковременное и незначительное подсушивание приведет к гибели семян, и чаще промывайте в воде, дабы избежать сбраживания выделений и плесневения самих семян.

[Tiffany 85608]

10. Первая и наиважнейшая ошибка многих огородников: слишком рано (январь – февраль) высевают перец, баклажаны и томаты на рассаду. В этот период ощущается острый недостаток солнечного освещения и тепла, слишком холодно и сквозняк идет со всех щелей. И даже при полной герметизации окна, воздух, охлаждаясь от стекла, оседает вниз, и на подоконнике образуется подушка холодного воздуха, а теплый воздух от батареи парового отопления из-под подоконника устремляется строго вверх под потолок. Это усугубляется еще тем, что с поверхности влажного грунта происходит испарение, что в свою очередь снижает температуру грунта еще на 1 – 2 градуса. Поэтому в холодную погоду, если у вас в комнате 18 – 20 градусов, то на подоконнике будет 15 – 16 , а на поверхности влажного грунта и вовсе 14 – 15 . Можете убедиться в этом сами, только не измеряйте температуру, когда в окошко ярко светит солнце, а рано утром или в ночное время, и термометр необходимо ставить осторожно, чтобы не было смещения воздуха от ваших движении и только через 50 – 60 минут снимайте показания термометра. При такой температуре перец не взойдет, а если взойдет через 30 – 40 дней, то может погибнуть от от различной инфекции или корневых гнилей. В период выращивания рассады постоянная температура ниже 18 градусов приводит к загниванию корневой системы, а в последствии этого и гибели растения, особенно при сильном увлажнении почвогрунта.

На неблагоприятный температурный фактор накладывается недостаток солнечного освещения, поэтому растения растут и развиваются очень медленно, получаются хилыми, тоненькими и с длинными междоузлиями. От такой рассады нечего ждать какого-либо урожая.  Для сравнения, раннеспелым сортам и гибридам перца от всходов до созревания плодов достаточно 90 – 110 дней, а некоторые огородники выращивают только рассаду перца 120 –140 дней. Где же логика и практичность, а вместе с тем и выгода? При посеве на рассаду в начале марта, и даже если перец у Вас взойдет через 15 – 20 дней, возраст рассады перца к моменту высадки составит 60 – 70 дней, а рекомендуемый возраст 55 – 60 дней.

Перец - теплолюбивая культура и поэтому в период прорастания семян необходима температура воздуха 25-28 градусов, после появления всходов на 3-4 дня снижают температуру воздуха до 20-22 градусов, а затем в период выращивания рассады поддерживают на уровне 22-25  днем и 20-22  ночью. Обратите внимание, что такая температура необходима, а не «и так сойдет». Поэтому не доверяйтесь своим чувствам, ощущениям и опыту, а ставьте термометр непосредственно на почвосмесь, где у Вас прорастают семена и добивайтесь необходимой температуры подручными средствами или светите настольной лампой.

11. При раннем посеве перца (январь–февраль), если вы дождались и добились появления всходов перца, это не значит, что вы получите качественную рассаду. Давайте проанализируем вместе. И так, у вас появились всходы перца (в теплом, защищённом от холода месте). Дальше им нужен свет и поэтому, вы всё равно ставите плошечку (ящичек, горшочек) со всходами на подоконник, а там холодно и света почти нет, ведь все дни пасмурные и ветреные. Поэтому охлаждается почвосмесь, а при температуре почвосмеси 15–16 градусов и ниже, усиленно развиваются корневые гнили и «чёрная ножка», и корневая система рассады перца и томата очень быстро отмирает, что приводит к гибели растения.

Наверное, наблюдали такую картину, когда сеянцы перцев не растут и в конце-то концов отмирают. Такие сеянцы даже выдергивать не надо, если у основания сеянец сгнил, и совсем нет корней. При развитии «черной ножки» у основания стебля сначала появляется удлинённые тёмно-коричневые пятна, а потом образуется перетяжка, что приводит к гибели сеянцев и рассады. Вот Вам и результат необдуманного сверхраннего посева семян на рассаду.

12. Перец предпочитает супесчаную плодородную почву, богатую гумусом и органическими веществами, с хорошей пористостью и влагоудерживающей способностью. Ни в коем случае нельзя брать старую огородную землю, которая насыщена всеми известными возбудителями болезней и вредителей, а также чистый торф или перегной, т.к. торф обладает высокой влагоемкостью (до 1000%) и высокой кислотностью. Поэтому семена перца в насыщенном водой торфе лежат как в воде и не в состоянии прорасти без доступа воздуха, что усугубляется еще высокой кислотностью торфа, и уже через 5 – 7 дней они загнивают.

[Tiffany 85608]

13. Пожалуй, самым эффективным будет посев сухими семенами в почвосмесь, увлажнённую раствором гуминового органо-минерального удобрения «Рекорд», из расчёта 20 мл на 1 л. воды, или же раствором любого другого гуминового удобрения. В дальнейшем по мере необходимости поливают этим же раствором.

14. Не забывайте постоянно следить за увлажнением почвосмеси. Перепады влажности почвосмеси приводят к гибели ростков в период прорастания. В фазу рассады в результате подсыхания почвосмеси растения сразу сбрасывают листья, цветы и даже мелкие завязи, а при переувлажнении загнивает корневая система, что тоже приводит к опадению листьев, цветов и даже к гибели рассады. Поэтому полив необходимо проводить систематически и маленькими порциями, слегка увлажняя почвогрунт в горшочках.

Как проверить правильность полива: почвосмесь на вид и на ощупь должна быть влажной, а при переминании пальцами должна слегка мазаться. Через полчаса после полива, при нажатии пальцами на почвосмесь, не должна выступать вода.

Для предотвращения подсыхания верхнего слоя почвосмеси закрывайте горшочки сверху п/э плёнкой или стеклом, а для предотвращения переувлажнения или застоя воды, необходимо в горшочках или в подстилающей пленке делать дренажные отверстия. При использовании пакетов «Тетрапак» из-под молока необходимо делать дренажные отверстия с диаметром в 0,7-1 см.

Перец очень требователен к увлажнению почвы, особенно в фазы интенсивного роста, цветения, завязывания, и созревания плодов. Запомните одну закономерность: перец первоначально наращивает размер плода и только потом наращивает толщину стенок. А теперь представьте, что в момент роста плодов ощущается недостаток влаги, в итоге плоды сразу перестают расти и начинают созревать, не успев вырасти до необходимого размера и не нарастив толщину стенок, а при недостатке элементов питания плоды просто не вырастут до нужного размера и необходимой толщины, поэтому не забывайте в этот период о подкормках минеральными удобрениями (кемира-унивесал, -комби).

При выращивании рассады перца, баклажана и томата, особое внимание следует уделять приготовлению и составу почвенной смеси, глубине заделки семян, температурному и водному режимам почвы и воздуха, особенно в период прорастания семян.

Поэтому мы рекомендуем следующее:

1. Высевать на рассаду перец следует в начале марта, а баклажаны и томаты – в конце марта.

 

2. Инкрустированые семена высевать только сухими.

 

3. Глубина заделки семян овощных культур при посеве на рассаду 0,5-1,0 см, и ни в коем случае не глубже.

 

4. Семена таких культур, как земляника, картофель, агератум, бегония, брахикома, душица, кальцеолярия, кладантус, колокольчик, кореопсис, льнянка, лобелия, львинный зев, майоран, мак, маргаритка, мелколепестник, мимулус, мята, наперстянка, нирембергия, петуния, пиретрум, портулак, подорожник, радиола розовая, сальпиглоссис, табак крылатый, тимофилла, тысячелистник, хризантема, цефалофлора ароматная, эстрагон и другие, практически не заделываются, а рассеваются по поверхности почвогрунта и слегка прижимаются к почвогрунту. Затем прикрываются стеклом или п/э пленкой.

 

5. Для семян лаванды необходима стратификация при температуре 3–5 градусов в течение 35–45 дней, для дельфиниума – 15–20 дней, молочая – 20–30 дней, голубики – 25–30 дней, адониса, армерии и прострела – 25–45 дней, платикодона и хелиантемума – 20–30 дней, лептосифона – 5–7 дней. И только старые 5–6-летние семена лаванды всходят без стратификации.

 

6. В период прорастания необходимая температура почвы и воздуха 25–28 градусов, а влажность грунта на уровне 75 – 80% НВ.

 

7. Практически идеальным грунтом для выращивания рассады является листовая земля, которую берут в густом лиственном лесу под деревьями с верхнего 5 – 6 см слоя. Почвогрунт готовят следующим образом: одна часть перегноя; одна часть торфа и три части лиственной земли, при необходимости добавляют одну часть песка.

 

8. В почвосмесь необходимо добавить 100–200 г доломитовой муки или извести и 40–50 г кемиры-люкс из расчета на одно ведро почвогрунта, тщательно перемешать и пролить.

 

9. Первую подкормку проводят кемирой-люкс, из расчета 20-30 г на 10 л воды, через 2 недели после всходов, а последующие – каждую неделю вплоть до высадки в грунт.

[Tiffany 85608]

10. Практически все декоративные цветочные и пряно-ароматические культуры, необходимо выращивать через рассаду.

Очень многие огородники забывают, что некоторые культуры, такие как лаванда и некоторые другие, требуют стратификации, т.е. выдержки намоченных семян при низких положительных температурах, при 3–5 градусах в течение определенного времени. Семена лаванды замачивают в воде в течение 2-х суток, с обязательной сменой воды через каждые 6–8 часов. Затем, намоченные семена помещают во влажные, предварительно пропаренные и остуженные, мелкие опилки. И в таком состоянии, в баночках или п/э пакетах, чтобы опилки не подсохли, их помещают в холодильник при температуре 3 – 5 ОС на 30 – 45 дней. С началом прорастания, семена совместно с опилками высевают на рассаду. В период стратификации систематически следят за температурой в холодильнике и перемешивают опилки с семенами, Ведь при температуре 6 – 9 градусов семена не стратифицируются и будут всходить очень долго, в течении 45 – 50 дней.

Для ускорения стратификации и прорастания семян в целом, увлажняют ложе (опилки, песок, фильтровальную бумагу) и семена раствором гибберелина и ставят в холодильник на 7 – 8 дней и только затем выставляют на проращивание.

Техника приготовления раствора гибберелина: 0,2–1,0 г гибберелина растворяют в 2–5 мл спирта и затем растворяют в 1 л воды и этим водным раствором увлажняют семена и ложе (песок, опилки, фильтровальную бумагу и др.) Старые, 5–6-летние семена лаванды всходят и без стратификации.

 

Что такое гиббереллиновая кислота?

 

Гиббереллины — класс веществ, сходных с органическими кислотами, получаемыми из гриба гиббереллы. Гиббереллины являются стимуляторами роста растений, ускоряют развитие листвы, созревание семян.

Гиббереллиновая кислота (Ga3) является естественным гормоном роста, который регулирует рост растений, в том числе и способствует прорастанию семян. Существуют более 100 различных гиббереллиновых кислот, разные растения имеют несколько разных типов кислоты. К примеру, рис содержит 14 видов кислоты, в то время как кукуруза содержит всего двенадцать различных кислот.

 

Для чего используется гиббереллиновая кислота?

 

Основное направление в использование гиббереллиновой кислоты - это обработка семян для повышения всхожести и возможности влиять на пол растения. Гиббереллиновая кислота может помочь в проращивании даже очень старых семян. Есть мнение, что в результате обработки гиббереллиновой кислотой из семян вырастет большее количество растений с женскими признаками, однако нельзя считать этот факт достоверным на 100%, т.к. действие гиббереллинов еще надостаточно изучено.

В зависимости от того, как вы используете гиббереллиновую кислоту, вы можете создавать растения с мужскими цветами на женском растении, использовать пыльцу с одного растения для получения клонов растения или опылять другое женское растение.

Также гиббереллиновая кислота используется для получения более крупных растений более обильного цветения и плодоношения.

Гиббереллиновая кислота для проращивания семян

 

Некоторые семена имеют прочную внешнюю оболочку, которая трудно или почти водонепроницаемая. В процессе прорастания семена должны поглощать Ga3 из раствора. Очевидно, что обработка семян, повреждение или снятие внешней оболочки дает путь раствору к семени.

Обычно используется следующий метод: изготавливается жидкий раствор гиббереллиновой кислоты с концентрацией 100-250 ppm, в котором замачиваются семена на 24 часа.

В некоторых случаях саженцы могут начать очень быстро расти и от этого наклоняться. Если это происходит, то рекомендуется просто добавить больше почвы вокруг основания растения.

 

Гиббереллиновая кислота для стимуляции цветения

 

Для стимуляции цветения используют раствор гиббереллиновой кислоты в концентрации от 200 до 400 ppm. Чтобы получить раннее цветение, можно обработать растение гиббереллиновой кислотой в концентрации от 50 до 200 ppm.

 

Гиббереллиновая кислота для улучшения качества цветения растений

 

Гиббереллиновая кислота может спровоцировать обильное цветение и появление более крупных цветов (на 25% — 50% крупнее по сравнению с необработанными растениями). Для этого достаточно опрыскать бутоны раствором гиббереллиновой кислоты с концентрацией всего в 5 ppm. Такой результат будет у большинства цветковых растений. Обработка раствором гиббереллиновой кислоты с концентрацией в 25 ppm увеличивает количество цветов на 243%.

Следует помнить, что гиббереллиновую кислоту лучше использовать при росте и для стимуляции цветения; но не во время самого цветения. Во время цветения растение использует все свои силы, а рост при этом замедляется. Если гиббереллиновая кислота будет используется во время цветения, растение пойдет в рост и цветение будет не столь обильным.

 

Гиббереллиновая кислота для повышения урожайности растений

 

Гиббереллиновая кислота является натуральным продуктом и может быть использована для повышения урожайности большинства растений. Применение спрея с концентрацией в 15-30 ppm ГК и обработкой растений во время обильного цветения повышает урожайность на 50%.

 

Влияние гиббереллинов на пол цветка

 

Для получения мужских цветов нужно обработать растение спреем с раствором гиббереллиновой кислоты с концентрацией от 10 до 200 ppm; для получения женских цветков требуется обработка концентрацией от 200 до 300 ppm и более. Однако не стоит превышать концентрацию в 600 ppm - это будет препятствовать цветению.

 

Совместимость гиббереллинов с другими гормонами роста

 

Известны случаи одновременного использования гиббереллиновой кислоты с другими гормонами роста , которые вызывают обильное корнеобразование. Сочетание гормонов будет стимулировать рост различных частей растения, поэтому вместе они работают очень хорошо.

Влияние гиббереллиновой кислоты на корневую систему

 

Если гиббереллиновая кислота используется совместно с ауксинами в темноте, она помогает развитию корней; если же ее использовать при свете, то процесс развития корней замедляется.

Форма выпуска гиббереллиновой кислоты

 

Гиббереллиновая кислота в сухом виде представляет собой белый порошок, который имеет разную классификацию — водорастворимый 20% и спирторастворимый 90%. Прежде чем его использовать, необходимо приготовить раствор в нужной концентрации.

Приготовление рабочего раствора гиббереллиновой кислоты

 

Для эффективного использования гиббереллиновой кислоты концентрация готового раствора должна быть очень маленькой. Смотрите подробные рекомендации по концентрации раствора для каждого способа использования гиббереллиновой кислоты.

Для приготовления раствора используйте небольшую пластиковую или стеклянную емкость. Возьмите необходимое количество порошка гиббереллиновой кислоты, затем добавьте несколько капель метилового спирта с помощью пипетки. Если через несколько минут после добавления спирта вы все еще видите порошок, следует добавить еще несколько капель спирта. Как только гиббереллиновая кислота растворится в спирте, сразу добавьте воду.

Не следует опасаться, что спирт может повредить растениям. Во-первых, концентрациия спирта при приготовлении раствора чрезвычайно мала, во-вторых, в небольших концентрациях спирт даже полезен при проращивание семян, он играет роль фунгицида.

Можно также обойтись без помощи спирта, растворив порошок гиббереллиновой кислоты в воде. В этом случае следует оставить раствор на 24 часа до применения для полного растворения препарата.

Концентрация раствора гиббереллиновой кислоты

 

5 мг сухого вещества ГК на 100 мл воды (концентрация 50 ppm) – для замачивания большинства семян

20 мг сухого вещества ГК на 60 мл воды (концентрация 300 ppm) – для замачивания старых или проблемных семян

50 мг сухого вещества ГК на 100 мл воды (концентрация 500 ppm) – для стимулирования цветения

Для замачивания семян большинства растений рекомендуется начинать с низких доз (30-50 ppm). Семена замачивают в растворе гиббереллиновой кислоты на сутки, затем высевают как обычно.

Применение гиббереллиновой кислоты

 

Используйте раствор гиббереллиновой кислоты для замачивания семян или для опрыскивания растений. Полив растений гиббереллиновой кислотой малоэффективен.

Хранение гиббереллиновой кислоты

 

Храните гиббереллиновую кислоту (Ga3) в сухом прохладном месте в закрытом контейнере. Гиббереллиновая кислота не должна подвергаться воздействию температур выше +40 ° C.

Раствор гиббереллиновой кислоты очень быстро теряет эффективность, поэтому желательно использовать его сразу после разведения. Оставшийся после обработки готовый раствор ГК хранят в холодильнике в течение нескольких недель. По этой причине рекомендуется покупать гиббереллиновую кислоту в виде порошка и готовить рабочий раствор самостоятельно непосредственно перед применением.

Меры предосторожности при работе с гиббереллиновой кислотой

 

При работе с гиббереллиновой кислотой следует придерживаться обычных мер безопасности – мыть руки после работы с ней, избегать попадания в рот и дыхательные пути.

 

[Tiffany 85608]

Вторая волна жалоб обычно совпадает со сроками посева овощных культур в открытый грунт, но и здесь есть много хитростей, которые должен знать каждый огородник:

1. Самая распространенная ошибка многих огородников, полив после посева, который чреват двумя крупными неприятностями: семена могут быть смыты при поливе или на глинистых почвах через 2 – 3 дня образуется такая корка, из-под которой не состоянии вылезти ни один росток.

Для предотвращения таких неприятностей, особенно с мелкосемянными и «туговсхожими» культурами, такими как лук, морковь, петрушка и другими, посев необходимо проводить по такой методике:

- проделываем бороздочки на глубину 5 – 6 см;

- проливаем водой и только после того как полностью впитается вода в бороздочках;

- равномерно высеваем семена в бороздочку;

- затем слегка (на 1 – 2 см) присыпаем сыпучим выветрившимся влажным торфом.

- при этом у вас остается четкое обозначение рядка, в виде наполовину засыпанных бороздочек, что тоже сыграет немаловажную роль в дальнейшем (при поливе и прополке). Например, при посеве моркови по бороздам, после всходов и появления 3–4 настоящих листьев, если при прополке засыпается головка корнеплода, и она не зеленеет, то и вкус у корнеплодов намного лучше, нежели головка корнеплода оставалась бы на поверхности почвы.

- Торф, в данном случае, выполняет роль мульчи, которая предохраняет почву от высыхания и образования корки, и способствует более быстрому и сильному прогреву почвы, что так же немаловажно при ранних весенних сроках

посева.

Поэтому огородникам необходимо всегда иметь запас торфа на своем участке.

- после мульчирования торфом накрываем п/э плёнкой, для предохранения от высыхания и сохранения влаги в верхнем слое почвы, а также для ускорения появления всходов.

Применение полного комплекса этих мероприятий ускоряет начало появления всходов этих культур на 3 – 7 дней и значительно повышает полевую всхожесть.

2. При сильном иссушении верхнего слоя почвы некоторые огородники считают достаточным промочить верхний 2-3 см слой почвы. В этом заключается их вторая крупная ошибка. Ведь, наверное, многие наблюдали такую закономерность: вроде бы поливаем, а всходов лука, моркови и петрушки нет и нет, а через месяц после обильных дождей морковь и лук всходит «щеточкой». Поэтому необходимо полив проводить до такой степени, чтобы хорошо смочился верхний слой почвы в 15-20 см, и только в этом случае возможна подпитка влагой верхнего подсыхающего слоя из нижнего более влажного слоя почвы. Для предотвращения «замывания» посевов на суглинистых и глинистых почвах полив необходимо осуществлять, или с интервалом, или мелкодисперсными разбрызгивателями. Для предотвращения образования почвенной корки необходимо мульчировать посевы п/э пленкой, и конечно очень хорошо помогает мульчирование рядка, в нашем случае заделка семян в рядках торфом.

[Tiffany 85608]

3. Для получения раннего урожая, многие огородники очень рано, во второй половине мая, высевают огурцы пророщенными семенами, которых ожидает две неприятности: или похолодание, или иссушение верхнего слоя почвы. В первом случае семена очень быстро загнивают, не спасает даже укрытие п/э пленкой, а во втором случае – проростки просто погибают.

Мы рекомендуем: ранние посевы огурца (во второй половине мая) проводить сухими семенами и только под пленочные укрытия. Идеальный вариант с обязательным применением теплых навозных грядок.

Применение теплых навозных грядок – это гарантия того, что вы ежегодно будете обеспечены грунтовыми огурчиками.

Пророщенные семена огурца, можно высевать только после 6–8 июня  и с обязательным, систематическим поливом, ведь даже легкое подсушивание верхнего слоя почвы приводит к гибели проростков, а это неосуществимо для многих из нас, появляющихся на своих дачах только в выходные дни.

4. Семена таких культур, как фасоль спаржевая, категорически не рекомендуется замачивать

5. При посеве в открытом грунте, семена многих овощных культур (лук, морковь, петрушка, репа, редька, редис, салаты и другие), необходимо заделывать не глубже 1–2 см, и только такие как горох, фасоль и бобы, высеваются на глубину 5–6 см.

6. Под зиму рекомендуется высевать только «туговсхожие» культуры, такие как морковь, петрушка, укроп, сельдерей, лук всех видов и культуры, семена которых требуют холодной стратификации (лаванда и др.).

7. И не забывайте, что более ранние (в конце апреля) и подзимние (в ноябре) посевы моркови и лука предоотвращают поражение моркови морковной мухой и тлей, а также листоблошкой (наверно замечали курчавость листьев моркови в июне), и лука – луковой мухой и журчалкой, а также значительно снижает негативное воздействие засухи в летние месяцы. Ведь к моменту наступления засухи корневая система лука, и особенно моркови, достигает более глубоких слоев почвы.

8. Поэтому для раннего посева (лука, моркови, петрушки, пастернака, укропа и др.) по первой возможности готовьте грядки с осени, тщательно перекопав и освободив от сорняков.

9. Ни в коем случае не переращивайте рассаду раннеспелой белокочанной и цветной капусты, т.к. при ранней посадке рассады холодной весной, такая рассада может пройти яровизацию и не образуя кочана, застрелковаться. Стандартная рассада ранней белокачанной и цветной капусты должна иметь максимум 3 – 4 листа и толщину стебля не более 0,6 см, поэтому высевать ее следует максимум за 35 – 40 дней до высадки рассады, ориентировочно 20 – 25 марта, а рассаду высаживать в первых числах мая. Более поздняя высадка рассады ранней белокачанной капусты приводит к повреждению растении личинками капустной мухи. В этом случае высаженную рассаду следует сразу окучить до первого настоящего листа или обработать посадки капусты (особенно ранней белокачанной и цветной) инсектицидом в период лета капустной мухи.

10. Посев намоченными и проклюнувшими, инкрустированными и дражированными семенами, а также семенами на ленте требует обязательного предпосевного и систематического послепосевного полива, т.е. постоянного поддержания почвы во влажном состоянии.

11. Оптимальная температура прорастания для перца, томата и баклажана 25 – 28градусов; кабачка, тыквы, патиссона и огурца 25 – 28 градусов; капусты всех видов 20 – 25 градусов; лука, моркови, свеклы 20 – 25 градусов; фасоли  25  градусов.

[Tiffany 85608]

12. Не забывайте ослеплять (т.е. удалять все цветы и боковые побеги) нижние 3–5 узлов у огурца, при выращивании в теплице, оснащенной шпалерой. В противном случае, растение слабо развивается и не в состоянии заложить женские цветы, а закладываются одни мужские цветы в следующих 5 – 6 узлах, т.е. наблюдается волнообразность поступления урожая. Поэтому, чтобы избежать волнообразности поступления урожая, необходимо:

· Ослепить нижние 3-5 узлов;

· Удалять все больные и уродливые зеленцы;

· Постоянно поддерживать влажность почвогрунта на уровне 75 – 80 % НВ, т.е. на вид почва должна быть влажной, но не переувлажнённой;

· Поливать грядки с огурцами, после каждого сбора зеленцов;

· В период плодоношения еженедельно подкармливать растения .

· Поливать и подкармливать площадь всей грядки, а не только лунку, как ошибочно делают многие. Ведь корни огурца располагаются в слое почвы на 15–20 см в диаметре, и диаметр распространения корней равен диаметру распространения побегов (плетей). Поэтому при луночном поливе, вы поливаете и подкармливаете только ничтожно малую часть корневой системы, что не в состоянии обеспечить хороший рост растении и хорошее плодоношение.

[Tiffany 85608]

13.  Некоторые сорта томатов сильно поражаются вершинной гнилью. Это происходит исключительно по нашей вине, и связано оно с  плохим поливом и слабой подкормкой растения, т.к. вершинная гниль плодов томата (перца) - исключительно физиологическое заболевание, и проявляется только в жаркую погоду при недостатке влаги и питания. При обнаружении вершинной гнили плодов томата, чаще поливайте и подкармливайте всю площадь грядки с томатами, и не давайте пересыхать почве.

14. Категорически не рекомендуется вносить свежий навоз под посевы моркови, т.к. это вызывает «ветвление» корнеплодов. Второй причиной «ветвления» корнеплодов может быть только тяжёлые плотные глинистые почвы. И может быть, что бывает очень редко, повреждение кончика главного стержневого корня в начальный период после всходов проволочниками и другими почвообитающими вредителями.

15. При выращивании пекинской и китайской капусты в открытом грунте рекомендуется два срока посева: в первой декаде апреля (с высадкой рассады в начале мая) и в третьей декаде июля, прямым посевом в грунт. При весенней посадке рассады (в начале мая), ростки образуют кочан массой до 2–3 кг, и начинают стрелковаться только в начале июля, поэтому к этому сроку урожай следует собрать. При посеве, непосредственно, в грунт 10–20 июля, к концу сентября они также образуют кочан массой 2–3 кг, в этом случае к сбору приступают в конце сентября. Только учтите, при посадке рассады пекинской и китайской капусты, нельзя их заглублять, а также нельзя окучивать, как белокачанную капусту. Заглубление рассады при посадке и окучивании, приводит к загниванию черешков листьев у основания, и этим самым снижает товарность кочанов. Лучше всего эти капусты сеять на гребни, как картофель, чтобы при прополке не засыпалось их основание, и после дождей не заливалось и не подвергалось бы затоплению даже на короткий период. Основной «бич» этих видов капусты – это крестоцветные блошки. Поэтому после посадки рассады весной и после посева во второй половине июля накройте укрывным материалом. И учтите, салатные капусты и особенно салаты не рекомендуется обрабатывать ядохимикатами.

В отапливаемых зимних теплицах: сроки посева китайской и пекинской капуст – в начале марта и в августе.

При выращивании редьки–лобо и редьки–дайкона, сроки посева в открытом грунте – 10–20 июля, а в отапливаемой зимней теплице в начале марта и во второй половине июля.

16. Самый лучший способ выращивания лука репчатого  по всему Центральному региону - рассадный. Высевают на рассаду за 60 дней до высадки в грунт. Только учтите, что в период выращивания рассады нельзя допускать подсушивания грунта, и следует систематически подкармливать через каждые 1 – 2 недели. При посеве не заглубляйте семена, а заделывайте на глубину 0,5 см, не более. Высаживают рассаду в грунт в конце апреля. Для этого, делают бороздочки на расстоянии 20 см друг от друга, проливают их водой, а затем распикировывают рассаду лука репчатого через каждые 10 см в рядке. При выращивании рассадным способом, луковица получается крупнее и растения меньше поражаются болезнями, чем при выращивании севком, хотя незначительно увеличивается период выращивания.

[Tiffany 85608]

Старайтесь анализировать свои неудачи, и делать правильные выводы и определять свои ошибки, чтобы впредь не допускать их.

 

17. Пряновкусовые и пряноароматические культуры , такие как базилик, душица, змееголовник, иссоп, котовник, лаванда, лофант, мелисса, майоран, монарда, мята, чабер, чабрец (тимьян), цефалофлора и др. -

 

это пряность и приправа, придающая изысканный вкус и необычайный приятный аромат, приготовленных вами блюд, солении и маринадов, и даже уксусов;

 

- это витамины (более широкий ассортимент и более высокое содержание, чем в традиционных овощах) и фитонциды, повышающие ваше самочувствие и здоровье, применяемые, и для лечения инфекционных заболеваний, и для уничтожений бактерии, микробов и бытовых сапрофитов (клещей), в массе обитающих в паласах, коврах, в бытовой пыли и воздухе помещений;

 

- это лекарство (фитотерапия) и аромат (аромотерапия) в вашем доме, улучшающее ваше самочуствие и здоровье, а также, повышающие настроение;

 

- это душистые чаи и бальзамы при задушевных беседах с вашими подругами и друзьями;

 

- это украшение вашего участка и привлекатели насекомых – опылителей, а отсюда значительно повышающие урожаи не только овощных культур, но и вашего плодового сада;

 

- это прекрасные медоносы, рекордсмены по сбору мёда, особенно лечебного мёда;

 

и наконец – это спасатели (репеленты – отпугивающие моль) вашего гардероба, особенно ваших дорогих шуб и изделии из шерсти.

 

[Tiffany 85608]

МИКОРИЗА - НОВОЕ СЛОВО В ОРГАНИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ

Что такое микориза?

Микориза является естественным симбиозом растений и грибов. Симбиоз микоризы и растений взаимовыгоден для обеих сторон. Это хорошо видно на надземной части растения, но грибок также получает выгоды от такого сосуществования. Растение получает такие преимущества, как скорость роста, увеличение площади поглощения питательных веществ, а грибок получает связанные углероды от растения.

Микориза способствует увеличению корневой системы растений в несколько сотен раз. Имеет важное значение для правильного роста и развития растений, обеспечивает их качественным питанием и водой, стимулирует и регулирует плодоношение, цветение, улучшает урожайность плодовых культур. Кроме того грибы оказывают мощное действие по защите растений от патогенов разного происхождения, выделяя большое количество антибиотиков, подавляющих патогены. Микориза уменьшает чувствительность растений к экологическим стрессам: токсины, металлы, засухи, несоответствующий pH  и др.

Как работает микориза?



Микориза способна создать обширные связи между корнями растения и почвы вокруг них, что позволяет грибам поглощать питательные вещества, такие как азот и фосфор, для растения и увеличить площадь поверхности корней, что дает растению увеличение доступности потребления питательных веществ и воды.
Как известно, для благоприятного развития любому растению нужны различные минеральные вещества – азот, фосфор, калий, и другие. В процессе роста растения запас питательных веществ в почве истощается и нуждается в пополнении. Какие есть возможности для его восполнения? На первый взгляд, самый простой путь - внесение в почву химических удобрений, однако этот способ таит в себе множество негативных сторон, начиная со сложности дозировки, и заканчивая вредным воздействием на биосферу почвы. Масса полезных микроорганизмов, земляные черви гибнут, почва становится мертвой, не способной к самовосстановлению и саморегуляции. В наше время уже никому не нужно объяснять, какими последствиями это грозит для почвы и экосистемы сада. Более экологичным считается способ удобрения органикой, например, навозом. Однако внесение навоза ведет к избытку азота, как следствие – нитраты в плодах, увеличенный рост зеленой массы в ущерб цветению и плодоношению, невызревание зеленой части растения, неустойчивость к заморозкам. Перекопка почвы при внесении навоза также вредит экосистеме, так как при этом повреждаются мелкие корни, гибнут аэробные бактерии. В случае же с многолетними растениями, древесными и кустарниковыми, перекопка и вовсе невозможна, внесение удобрений осуществляется при поливе либо точечным внесением, что также нерационально с точки зрения распределения питательных веществ.
Всех этих недостатков лишен симбиотический способ использования микоризы. При посадке растения корни обрабатывают микоризой, которая в дальнейшем размножается естественным путем, распространяясь вместе с растением и далее на весь доступный объем почвы.
Ферменты гриба обладают мощными возможностями по расщеплению питательных веществ, находящихся в почве, в то время как растения этими возможностями не обладают.


Микориза подавляет развитие патогенной флоры, являющейся причиной болезни растений. Микориза также осуществляет транспортные функции по передаче питательных веществ от одного растения к другому. Таким образом, процесс обеспечения растения питательными веществами осуществляется естественным образом без вмешательства человека.
Наиболее благоприятной средой для развития симбиотических отношений между микоризой и растением являются бедные почвы, с недостатком влаги.

Способ применения микоризы

Лучший способ применения микоризы – опыление корней растений перед посадкой в открытый грунт или в контейнер. Другой способ заключается в смешивании микоризы с водой с дальнейшим внесением в почву (следует внедрить микоризу в землю, полив сверху не будет эффективным). В обоих случаях важно непосредственное соприкосновение порошка микоризы с молодыми корнями для образования симбиоза.
Для обеспечения хорошего симбиоза рекомендуется не применять фосфорные удобрения и компост в первый месяц. После образования симбиоза ( 4-6 недель ) вы можете применять нормальные дозы удобрений.

Ни в коем случае нельзя смешивать порошок микоризы с компостом, это вызовет гибель грибка.



Условия хранения микоризы

Порошок микоризы должен храниться в сухом и прохладном месте, но не в холодильнике.

[Serg 2652]

Юлечка! Вот это ДА! Скопировал ВСЁ, надо распечатывать, с экрана читать сложно!!!

Это просто ЭНЦИКЛОПЕДИЯ!!!

СПАСИБО!!! :thx: :thx: :thx:

[Tiffany 85608]

Решила собирать советы профессионалов у себя в дневнике, так как  накрылся комп со всей информацией, сохранилось только  то, что было на съемном жестком диске.

[Tiffany 85608]

Сегодня нашла, где в Латвии можно заказать Микоризу, причем разную. Этот факт очень обрадовал. :mail2:

[RNA 1267]

Шквал полезной информации, огромное спасибо :hey: :thx:

[Tiffany 85608]

ЧТО ТАКОЕ ГИДРОГЕЛЬ?

Гидрогель – это суперабсорбирующий полимер, способный поглощать воду от 10 до 18 л на килограмм сухого веса, в зависимости от наличия солей в воде. Он сохранит воду для ваших любимцев на несколько дней даже в сильную жару.
Гидрогель также называют аквагрунтом, но, по сути, грунтом он не является. Это лишь влагоудерживающая добавка, биологически нейтральная, лишенная каких бы то ни было питательных веществ.



Гирогель используется в садоводстве для защиты растений от засухи. Благодаря применению гидрогеля можно сократить количество поливов в несколько раз. Он сохраняет воду в почве, высвобождая ее постепенно, таким образом, растение обеспечивается водой в течение всего времени между поливами. Это очень важно для растений, не терпящих пересыхания почвы между поливами, а также при вашем длительном отсутствии, или нерегулярных поливах. С помощью гидрогеля можно облегчить жизнь капризных растений и сократить себе работу по ежедневному поливу огромной коллекции. Рост растений при этом также улучшается, так как не останавливается в засушливые периоды.

Как работает гидрогель?

Гранулы гидрогеля, находящиеся в почве, при поливе впитывают воду, увеличиваясь при этом в объеме. В дальнейшем гидрогель постепенно отдает влагу за счет впитывания ее корнями растений и испарения, постепенно уменьшаясь в объеме. Время действия гидрогеля определяется температурой окружающей среды и количеством воды, потребляемой растением. Затем требуется снова полить растение, гранулы снова набухают, и весь цикл повторяется. Через несколько недель после посадки растения в смесь с гидрогелем корни растения в поисках источника влаги прорастут в гранулы гидрогеля, после чего система начнет работать в полном объеме. Поэтому в рекомендациях по использованию обычно предупреждается о переходе на новую схему полива через 2-3 недели.
При использовании гидрогеля растение развивает хорошо разветвленную корневую систему, так как корни, найдя гранулы, содержащие влагу, автоматически разрастаются, проникая в гидрогель, для максимального впитывания влаги. Рост растения не прекращается из-за перерывов в поливах. Образцы, выращенные с применением гидрогеля, заметно обгоняют своих собратьев, выращенных при обычной системе полива. По способу действия применение гидрогеля схоже с капельным поливом.



Способ применения гидрогеля

Можно использовать как сухие, так и влажные гранулы гидрогеля, но последний способ предпочтительнее, так как при набухании гранулы сильно увеличиваются, и бывает сложно рассчитать количество сухого гидрогеля, необходимого на одно растение.

Сухие гранулы

Для больших площадей норма 2-3,5 кг сухого гидрогеля на 1 кубический метр почвы. Для небольших контейнеров используйте 0,5 чайной ложки на литр почвы.
Примечание: поскольку сухие гранулы при добавлении воды набухают во много раз от их первоначального объема, оставьте в контейнере или посадочной лунке 15-20% свободного места для компенсации объема при расширении гидрогеля.

Мокрые гранулы

Этот способ лучше всего подходит для небольших контейнерных посадок, а также для отдельных деревьев и кустарников в саду.
1/2 ч.л. сухих гранул гидрогеля поглощают примерно 1 стакан воды. 1 кг сухих гранул поглощает около 15 литров воды. Залейте гранулы необходимым количеством воды и дайте им постоять в течение 60-90 минут (в горячей воде гранулы набухают быстрее). Когда гидрогель полностью впитает воду, смешайте его с почвой в пропорции одна часть гидрогеля на четыре части почвы.
Примечание: используйте гидрогель в нижней части контейнера, так как вода имеет свойство быстро проникать через верхние слои почвы и задерживаться в нижних слоях.

При пересадке растения

Приготовьте смесь гидрогеля с почвой, используя приведенные выше рекомендации, и разместите в нижней части горшка. При использовании сухих гранул заполните горшок почвой только до 1 сантиметра до конечного уровня почвы, во избежание выпирания почвы при поливе.

Применение гидрогеля без пересадки растения

Проткните карандашом или другим подобным предметом 4-6 отверстия вокруг растения. Разделите необходимое количество сухих гранул гидрогеля равномерно между отверстиями, и засыпьте их в углубления. Полейте растение для набухания гранул.
Примечание: изменить режим полива можно через 2-3 недели, когда корни прорастут в гранулы гидрогеля.

Применение гидрогеля в открытом грунте


Используйте 2,5-3 кг гидрогеля на / 10 квадратных метров почвы для растений с низкой потребностью воды, и до 5 кг гидрогеля / 10 квадратных метров воды для влаголюбивых растений. Возможно добавление гранул гидрогеля под корень отдельных растений, при этом необходимо распределить гидрогель равномерно, исключая его скопление в одном месте. Тщательно полить после посадки.

Деревья и кустарники - внесение гидрогеля при посадке

Выкопайте яму в 5 раз больше в диаметре, но не глубже, чем корневой ком или контейнер. Засыпьте необходимое количество сухих гранул гидрогеля, смешанных с почвой. Не забудьте оставить свободное пространство для расширения гидрогеля.



Гидрогель абсолютно нейтрален биологически и неопасен для здоровья. Он полностью распадается в почве за 4-5 лет.
Существуют различные гидрогели в форме кристаллов или шариков правильной формы. Вторые часто используют в декоративном озеленении, например, в качестве замены традиционной воды для срезки, или для декора в интерьере. Появляются также идеи о выращивании растений полностью в гидрогеле, однако, при этом следует помнить, что гидрогель не дает растению никакого питания, только воду. Таким образом, необходимо будет заботиться о ежедневной потребности растения в питательных веществах. В целом, предпочтительнее использовать гидрогель в смеси с почвой.

[LanaD 12494]

Юль, про микоризу как интересно... Под деревья и кусты её здОрово,  наверное. а под овощи - ежегодное обновление нужно? И не совсем поняла - как совмещать с подкормками?

[Tiffany 85608]

Света! Под овощи микоризу придется вносить ежегодно при посадке. Я в Латвии нашла ее разную :

Мицелий микориза для ягодных кустарников: малина, красная смородина, черная смородина, ежевика, крыжовник.

Мицелий микориза для плодовых деревьев: яблоня, груша, слива, персик, абрикос, вишня, черешня и др.

Мицелий микориза для винограда.

Мицелий микориза для овощей (кроме капустных овощей).

Есть для роз, орхидей, хвойных кустарников, комнатных и балконных цветов и газона.

А через 4-6 недель, когда образуется симбиоз, можно начинать подкормки и применять нормальные дозы удобрений.

[larina 621]

Юленька, ты потом мне черкнешь, где его купить можно?? Буду сватью просить))

[Tiffany 85608]

Лариса! Ее можно заказать -http://www.dalss.eu/ru/cad-ogorod-1/gribi-micjeliij-mikoriza-1/

 

Надо поискать на польских сайтах, там она будет точно дешевле.

 

Сижу мучаюсь, скинула с айфона фото на комп и не могу их развернуть. Комп показывает в нормальном ракурсе, а сюда в альбом боком загрузилось и еще и не убирается. Хотела проконсультироваться по обрезке молодых деревьев.

[larina 621]

Ок, пошла по ссылке))

А по поводу обрезки деревьев я обращалась к Валере Року. Он мне здорово помог)

[LanaD 12494]

Цитата Tiffany

Света! Под овощи микоризу придется вносить ежегодно при посадке. Я в Латвии нашла ее разную :

Мицелий микориза для ягодных кустарников: малина, красная смородина, черная смородина, ежевика, крыжовник.

Мицелий микориза для плодовых деревьев: яблоня, груша, слива, персик, абрикос, вишня, черешня и др.

Мицелий микориза для винограда.

Мицелий микориза для овощей (кроме капустных овощей).

Есть для роз, орхидей, хвойных кустарников, комнатных и балконных цветов и газона.

А через 4-6 недель, когда образуется симбиоз, можно начинать подкормки и применять нормальные дозы удобрений.

 

ВАУУУУУ!!!  :appl: :appl: А я или плохо искала, или у нас какая-то однотипная, и почему-то пишут, что для гидропоники... Или для деревьев - это уже на другом сайте!

[Tiffany 85608]

Если и в дальнейшем будет такая- же погода, надо начинать работу с плодовыми деревьями. Необходимо срочно побелить деревья, солнце становится очень ярким. Затяжные осенние дожди, а затем обильные снегопады не дали это сделать во время.

 

Очень полезные рекомендации дала Наташа (Elsa)  -

 

Комплекс борьбы с грибными заболеваниями плодовых деревьев в т.ч. такими как парша, черный, монилиоз, кокомикоз, клястероспороз:

 

Весна, до распускания почек - ХОМ

Начало цветения - Скор

Окончание цветения - Строби

Завязь размером с грецкий орех - Фундазол.

Осень - бордоская смесь.

Поздняя осень - побелка стволов и оснований скелетных ветвей.

[Tiffany 85608]

ШПАРГАЛКА НА ЛЕТО!!!

 

ПОДБИРАЕМ ПРАВИЛЬНО УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ОГОРОДА !!!

 

Многие считают, что самая лучшая подкормка - это коровяк. Мол, это - природное удобрение, а значит, в нем есть все, что нужно растениям. Но это утверждение справедливо лишь отчасти. В коровяке много азота, а вот других элементов питания нет. Как исправить этот дисбаланс? Конечно же, с помощью минеральных удобрений. Подкормки «минералкой» могут быстро устранить дефицит питания. Но нужно научиться определять по некоторым симптомам: чего именно не хватает тому или иному растению.

Нехватка азота - довольно распространенная ситуация. В этом случае листья на растениях бывают мелкими и бледными, а сами растения желтеют и увядают. Они могут преждевременно зацвести, но цветоносы при этом слабые, а цветков мало. При нехватке азота раньше времени желтеет чеснок. Нижние листья капусты становятся розовато-желтыми и опадают. У белокочанной капусты формируется удлиненная кочерыжка, цветная капуста закладывает слабые соцветия. У огурцов становятся желтыми плети, а плоды приобретают крючковатую форму с заостренным кончиком. Вернуть растения к жизни поможет 1 ст. ложка мочевины, растворенная в 10 л воды. Этим раствором нужно опрыскать растения, а также подкормить под корень. Буквально через три-четыре дня признаки азотного голодания обычно исчезают. А чтобы усилить эффект, перед следующим поливом нужно посыпать грядки аммиачной селитрой из расчета 50 г на 1 м2 .

При недостатке в почве калия у растений белеют кромки листьев, а потом они становятся бурыми и высыхают. Это явление назвали краевым ожогом. Если калия не хватает долгое время, стебли растений становятся слабыми, легко полегают. Огуречные листья становятся выпуклыми, а края загибаются вниз. Калийное голодание устраняется с помощью раствора хлористого калия (50 г на 10 л воды). Этим раствором растения опрыскивают, а под корень рассыпают 50-70 г сернокислого калия и хорошенько поливают грядки.

Фосфорное голодание встречается не так часто, как азотное или калийное. При недостатке фосфора листья приобретают тусклую темно-зеленую окраску. На их нижней стороне окраска приобретает синевато-зеленый, лиловый или фиолетовый оттенки. Особенно это заметно вдоль прожилок. У помидорной рассады синевато-зелеными становятся и стебли. Могут появиться красноватые и пурпурные пятна. Листья начинают опадать, засохшие листья чернеют. При этом побеги становятся тонкими, а рост замедляется. Вылечить растения можно внесением двойного суперфосфата (30 г на 1 м2 грядки).

Бор - для роста и красоты Дефицит именно этого микроэлемента чаще всего испытывают растения. При недостатке бора прежде всего страдают точки роста стеблей. Стебли и листья искривляются. А у огурцов искривляются еще и плоды. Кабачки и цуккини становятся грубыми и шероховатыми. У белокочанной капусты появляются полости в кочерыжке, а соцветия цветной капусты становятся рыхлыми, приобретают бурый цвет, сквозь них прорастают мелкие листья. Свекла теряет способность к хранению - загнивает или еще на грядке, или уже при хранении. Морковь покрывается черными отметинами - повреждениями. Все проблемы решаются внесением 3 г борной кислоты на 1 м2 грядки.

Минеральные удобрения не только эффективны, но и очень просты в применении. Для того, например, чтобы провести внекорневую подкормку, достаточно растворить их в воде и дать отстояться. А потом залить раствор в пластиковую бутылку с разбрызгивателем - и можно приступать. Корневые подкормки легко проводить с помощью садовой лейки. А для того, чтобы отмерить нужное количество удобрений, можно воспользоваться самыми простыми мерными приборами - стаканом и ложкой.