Радуга в моем саду

[Tiffany 85609]

ПРО ХОЛОДНЫЙ СТАРТ ИЛИ ПЕРЕДЕРЖКУ РАСТЕНИЙ

 

Все мы радуемся, что через неделю начинается весна. Именно сейчас можно приобрести что-то новое и интересное для своих цветников...В садовых центрах в продажу начали поступать корни,клубни растений, луковицы,  саженцы роз. Но у многих на участках и дачах еще по зимнему холодно и замерзшая земля. И возникает вопрос: что же делать с этими красочными, греющими душу пакетиками и как сохранить их до высадки в открытый грунт ?

Я человек очень азартный ( в том, что касается цветов) и каждую раннюю весну приобретала множество клубней, корней и саженцев. И очень часто наступала на грабли, пытаясь сохранить растения до посадки. Пока не нашла грамотные советы о передержке растений :

-  деленку надо выбирать :

Чаще всего предлагают несколько корешков на выбор, и есть соблаз взять самую большую деленку. Для хосты или лилейника это правильно: чем толще шейка у лилейника, тем больше вероятность увидеть его цветущим в год посадки. А вот ревень или колокольчик мелкоцветный лучше выбрать поменьше. Если все корешки однородны, а один не похож на собратьев, не берите: может оказаться не тем сортом. Не подойдут и свежеразрезанные - велика вероятность загнивания. Корешок должен быть с хорошо развитой точкой роста, лучше с несколькими почками возобновления и не переросший.

-  что-то хранится хорошо, а от чего -то стоит отказаться :

Самые терпеливые - хосты, лилейники, астильбы, традесканции. С подсветкой они хорошо растут в квартире и длительно хранятся в корнях. Менее устойчивы - бадан, клопогоны, роджерсии, гейхеры, герани, японские анемоны, акониты. А если корешки тонкие и маленькие , как у колокольчика, флоксов и вероники, то лучше подождать с покупкой.

- нужна прохлада :

Обязательно хранить при температуре от 0 градусов С до +3 градусов С. Самый доступный способ - это отсек для овощей  в холодильнике(за неимением подвала). Самое надежное - хранить во мху, сфагнуме. При его отсутствии можно использовать торф. Другой неплохой способ - плотно завернуть отдельные корешки в чуть влажную ткань и сложить все в полиэтиленовый пакет со множеством мелких дырочек. Раз в неделю надо просматривать свои сокровища.

- в землю - попозже :

В феврале рановато-мало света. Высаживая деленки, помните - в грунт они должны попасть после всех возможных заморозков. Для нормального роста растениям нужен прохладный старт, перепады ночных и дневных температур. И запомните, главное - не залить. Когда растение пойдет в рост (начиная с трех основных листиков) желательно подкормить.

- грунт:

Грунт должен быть легким, водопроницаемым, не очень "жирным" с добавкой песка. Полив только отстоенной водой.

- не тревожьте корни:

За исключением анемон, аквилегий, арункусов ( волжанок), ваточников, мордовников, сидальций (мальва ) и купальниц корни у деленок подрезать не надо. Но если корни не помещаются в контейнере, их можно немного укоротить. Корни лилейников и хост лучше не трогать, а аккуратно уложить по спирали. Если корни подсушены (это относится к горянкам, тысячелистникам, анемонам, астрам, клематисам, дицентрам, посконникам, мордовникам, гераням, лилиям, лихнисам, мальвам, меконопсисам, монардам, флоксам, сальвиям, сидальцеям,вербаскумам, вероникам) их можно замочить в питательном растворе, например в гумате калия на 4-5 часов.

- важно, как высаживать :

В основном высаживаем на уровне розетки, а иногда и глазков. Есть растения, любящие сухой старт (dry)-минимальное количество влаги в субстрате. Это - тысячелистники, ваточники, астры, васильки, кореопсисы, мордовники, синеголовники, молочай, гауры, гравилаты, подсолнечники, книффофии,

мальвы, котовники, энотеры, пенстемоны, зопники, платикодоны, лапчатка, медуницы,седумы,

коровяки,юкки.

И есть растения любящие влажный старт (wet) - влажный субстрат с хорошим дренажем. Это - арункусы, астильбы, астранции, баданы, канны, хелоне, клопогоны, горянки посконники, лобелии многолетние, бузульники, вербейники, меконопсисы, незабудки, физостегии,роджерсии

василистники, традесканции.

Остальным растениям это не так важно.

В тепле хорошо прорастают: агапантусы, ваточники, канны, космеи ( многолетние), георгины, эремурусы, молочай, инкарвилегии. Другим желательно +7...+17 градусов С. В тепле корешки не будут поспевать за ростками. После высадки надо неделю беречь корешки от солнца.

 

Есть большое количество многолетников, которые даже при удачном хранении, без "холодного старта" вырастить проблематично. Им для начала вегетации  после периода покоя нужна достаточно низкая температура( +3+5 градусов ). У них корневая система развивается только при низких температурах, и, если их сразу высадить в грунт - они начинают "гнать" зеленую массу в ущерб корням, корни не развиваются, затем листья начинают сохнуть, и эти растения, чаще всего, погибают.

Чем более условия передержки будут близки к природным, тем более вероятность успеха в передержке. То есть, если корешки  и клубни в холодильнике проснулись и начинают расти побеги, их  нужно срочно сажать и ставить в холод. Как минимум, если нет балкона, где весной естественные колебания температур, то на ночь ставить в холодильник, на день - в какое-нибудь светлое и по возможности прохладное место. Если их высадить сразу в теплое место,  то корешки в таких условиях не нарастут, растение будет гнать побеги и сжирать запасы из старого корня, истощится и может легко загнуться.

Все корешки зимующих в наших условиях многолетников предпочитают холодный старт - условия, максимально приближенные к природным, но лучше без постоянных переходов через 0.

Такие условия можно  создать на неутепленном балконе, когда закончатся сильные морозы.

Если корешки уже проснулись и сажать надо сейчас, можно использовать холодный подоконник, отгородив его от комнаты и, соответственно, батареи, плотным картоном в несколько слоев (можно с прослойкой из фольги), а от прямого солнца - листом белой бумаги со стороны окна. В таком местечке ночью +1 - +3, а днем, при солнце, где-то порядка +10, без солнца поменьше.При этом их нельзя заливать, это очень опасно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tiffany 85609]

Всем растениям с открытой корневой системой, которые мы покупаем ранней весной  нужна передержка.

 

Растения с открытой корневой системой условно можно разделить на 3 группы:

 

1 группа - растения, имеющие толстые запасающие корневища. Имеют минимум проблем при передержке. Самое простое - держать в холодильнике до высадки непосредственно в сад. Передерживаются даже небольшие делёнки. Главное - поддерживать тургор корней (торф, сфагнум, несколько слоев газет)и не пропустить развитие гнили. Сюда относятся пионы, бородатые ирисы, лилии и др. луковичные (с кроющими чещуями - легче), георгины, гипсофила и другие "морковки".

 

2 группа - растения среднего риска. У которых все же есть корни, способные довольно долго держать влагу, несколько утолщенные и которые с осени накопили в толстых запасающих органах достаточно питательных веществ. Они начинают расти практически одновременно и корешками и вершками, как только температура немного повышается. И они совершенно спокойно могут сразу расти на теплом окне.  Это -лилейники, хосты, астильбы ( у них есть короткое корневище), вероники , мяты и монарды. Их можно некоторое время передерживать в холодильнике, а высаживать в землю, если не удается сдерживать рост. При условии хорошей сохранности корней у деленки.

 

3 группа - растения с тонкими мочковатыми корнями, не имеющими своего резерва влаги. Здесь основная проблема - величина деленки и её возраст. Потому, что деленка со старым корневищем или просто большая, с несколькими розетками имеет больше шансов выжить. Их надо выбирать при покупке. И сажать немедленно сразу на остекленный неутепленный балкон, оберегая, конечно от морозов. В рыхлую слегка увлажненную землю и не поливать долго, иногда это месяц. Пока не тронется в рост с наступлением тепла и не появится глухой звук при пощелкивании горшка. Для совсем ослабленных перед посадкой - вымачивание в стимуляторах корнеобразования. Это сибирские ирисы, флоксы , молодые некрупные деленки гейхер и папоротников, медуниц, восточные маки, дельфиниумы, аквилегии и др.

Растения, у которых корневая система плохо приспособлена к сохранению влаги, это растения прибрежной зоны и влаголюбы низинных мест. По этому признаку тоже можно сразу определить, что растение будет плохо передерживаться.

 

И немного о терминах -

Холодный старт(cold start) - 2-13 градусов

Умеренный, прохладный старт (medium cold start) - 7-18 градусов

Тёплый старт (warm start) - 16-24 градусов

Сухой старт(dry start )

 

[Tiffany 85609]

Через 3 суток начали всходить мои томатики. Первыми дружно вылезли синие и фиолетовые сорта. Как хорошо, что все сорта находятся в индивидуальных коробочках.

[Tiffany 85609]

ПОМИДОРНЫЕ СЕКРЕТИКИ

 

Прошло 7 -10 дней после посева семян, а всходы так и не появились... Мы начинаем волноваться, в чем причина?

Причины могут быть разными:

 

-  низкая температура. Для прорастания семян оптимальная температура +25+28 градусов, семена могут прорасти и при +22+24 градусах. При температуре в +15 градусов семена могу просто сгнить в земле;

- слишком концентрированный раствор стимулятора роста или слишком долгое время замачивания в  нем. Замачивать семена надо сначала в простой воде и затем  замочить в растворе стимулятора. Всегда надо внимательно читать инструкцию к препаратам;

- мы использовали семена с просроченным сроком годности. Процент всхожести сильно падает после 5  лет хранения семян;

- земля при посадке была слишком влажной и семена задохнулись;

- недостаток полива посеянных семян тоже может погубить посев. Набухшие и наклюнувшиеся семена могут просто высохнуть и погибнуть;

  -  если для посева мы используем свои семена , то для заготовки семян обязательно использовать метод сбраживания. У семян, которые заготовлены минуя этот метод, околоплодная оболочка покрыта дополнительной защитой, а это лишняя преграда для появления ростка.

 

[Tiffany 85609]

ЕЩЕ ПОМИДОРНЫЕ ИСТИНЫ... или мантра для себя

 

1. Мы посеяли томаты и очень важно не допускать снижения температуры воздуха до появления всходов. Наиболее благоприятной температуой для накрытых плёнкой или стеклом посевов является 23-25 градусов тепла. Это обеспечивает быстрые всходы и помогает избежать поражения рассады чёрной ножкой.

 

2. Надо старайться не пропустить момент появления всходов. Как только появятся первые петелечки,  ёмкости с рассадой  необходимо немедленно выставить на свет. Достаточное освещение, снижение ночной температуры до + 12+14 градусов  дают в дальнейшем возможность получить здоровую и хорошо развитую рассаду.

 

3.  Нельзя переувлажнять растения. Следует взять за правило — поливать лишь тогда, когда подсыхает верхний слой грунта. Нужно постоянно помнить, что при чрезмерном увлажнении, низкой температуре воздуха и слабом освещении высока угроза заболевания чёрной ножкой, которая способна уничтожить посевы за одну ночь. С целью профилактики желательно поливать рассаду один раз в неделю слабым раствором марганца, присыпать тонким слоем просеянной золы и легонько рыхлить грунт после каждого полива.

 

4.  Поговорка «В тесноте да не в обиде» — не для рассады, так как  подрастающие растения требуют всё больше и больше места. Нужно раздвигать стаканчики на такое расстояние, чтобы листья не соприкасались. Можно даже обрезать верхушки нижних листьев, чтобы улучшить освещение.

 

[Leno4ek 3889]

Юлечка, а можно твою мантру к себе скопировать? :-[ очень мне пригодится, как чайнику...

[Tiffany 85609]

Леночка! Копируй себе все, что нужно.

[Tiffany 85609]

ИЗ КОПИЛКИ "ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ"

 

НУЖЕН ЛИ МАГНИЙ РАСТЕНИЯМ ?

 

Для нормального роста и развития растению необходимы элементы питания, входящие в состав его клеточного сока.

Элементы, потребляемые растениями в большом количестве, называются макроэлементами, в отличие от микроэлементов, потребляемых в малых дозах.

Основными макроэлементами для растений являются азот, фосфор, калий, кальций и магний. Каждый из них играет свою специфическую роль и не может быть взаимозаменяем.

Физиологическая роль магния огромна. Ведь он входит в состав хлорофилла, осуществляющего основной процесс в жизни растений – создание органического, т.е. образование “зелёного тела” растения. Магний активизирует также превращение недоступных форм фосфора в доступные, усвояемые растением, за что его и называют спутником фосфора.

Магний оказывает влияние и на углеводный обмен там, где обычно накапливаются углеводы (клубни, корни, семена, плоды), дефицит магния проявляется вполне отчётливо.

Среднее количество содержания магния в растениях находится в пределах 0,2-0,3% (к сухому весу), что по сравнению с содержанием 4,3% азота, 5,5% фосфора и калия представляется ничтожным, тем не менее, недостаток его часто является причиной потери урожая.

Потребность в магнии у разных культур неодинакова. Так, зерновые выносят его из почвы относительно мало, а картофель и бобовые – в 3-5 раз больше чем зерновые. Яблоня и слива содержат и потребляют магния так же мало, а груша и абрикос – значительно больше. Однако часто бывает так, что именно мало потребляющие магний растения особенно резко реагируют на его недостаток. В растение магний поступает из почвы (природных силикатов) и удобрений, и усваивается в объёме 3-10% от общего запаса. Обычно, этого количества вполне достаточно для растений.

Но, на песчаных и кислых почвах может возникнуть дефицит магния. У первых – по причине лёгкого вымывания его, как подвижного элемента, а у вторых – в связи с переходом в малодоступную для растений форму.

Оптимальное содержание магния в почвах колеблется в пределах 0,4-0,65(по воздушно сухому весу), критическим считается содержание 0,2%. В песчаных почвах магния в 2,5 – 5 раз бывает меньше.

 

На обычных почвах недостатка магния не бывает, но возникший дефицит его, может быть обусловлен следующими причинами:

- изначально бедная минералами почва;

- супесчаная или песчаная почва по своему физическому составу;

- кислая почва;

- обильный и частый полив;

- неумеренное внесение основных (NPK – азотно-фосфорно-калийных) удобрений, смещающих оптимальное их соотношение с магнием.

[Tiffany 85609]

ИЗ КОПИЛКИ "ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ"

 

ПРИЗНАКИ НЕДОСТАТКА МАГНИЯ

 

Характерными общими признаками магниевого голодания для всех растений являются:

 

- изменение зелёной окраски листьев на более светлую, белёсую, до полного её исчезновения;

- изменение окраски листьев начинается с нижних, что свидетельствует о перемещении магния в верхушки роста, где он более необходим, и о слабом поступлении его из почвы;

- образование мелкожилкового хлороза листьев, когда жилки остаются зелёными и яркими, а ткани между ними белеют;

- отмирание ткани листьев начинается с краёв;

- прекращение или задержка образования плодов, клубней или семян, т.е., отрицательное влияние на урожайность культур.

Признаки недостатка магния проявляются у разных растений в разное время. Например, на одном и том же поле с дефицитом магния признаки поражения у ржи — появляются на 18-й день после всходов, у картофеля – на 30-35 день во время бутонизации, а у фасоли – на 50-й день пред образованием семян.

Высокое содержание калия в почве, в силу антагонистического  действия, ослабляет поступление магния в растения, что может быть также причиной магниевого голодания. Этот вид магниевого дефицита широко распространён на тяжёлых глинистых почвах.

Недостаток магния могут спровоцировать и азотные удобрения, в частности, форма азота в них. Азот в аммиачной форме, т.е. аммиачные селитры, мочевина (карбамид), усиливают дефицит, а в нитратной форме, наоборот, ослабляют его.

 

Томаты – нижние листья светлеют, начиная с верхушки, жилки и прилегающие к ним ткани остаются зелёными, а участки между ними желтеют. Затем, на них образуются бурые пятна, довершающие отмирание листа. Черешки отмерших листьев остаются сочными, но ломкими. Признаки магниевого голодания появляются в период бутонизации и начала образования плодов. Покраснение их задерживается, налив – так же. Плоды опадают.

 

Огурцы – появление между жилками листьев коричневых и бурых пятен, вызывающих засыхание, нарастает снизу вверх по растению. Плоды мелкие. Признаки магниевого голодания проявляются в период цветения и плодообразования.

 

Картофель – культура, требовательная к манию. Признаки магниевого голодания могут появиться после внесения 2кг и более органики на 1м2 в период бутонизации. Нижние листья желтеют и становятся ломкими, между жилками появляются бурые некротические пятна. Кусты снизу оголяются, ботва преждевременно засыхает. Клубни почти не образуются.

 

Капуста белокочанная – образуется “мраморность” листьев. Их окраска из пожелтевшей переходит в красно-фиолетовую. Зелёные ткани чередуются с фиолетовыми, создавая причудливый рисунок. Листья становятся морщинистыми и вилок не завязывается.

 

Яблоня –  хлороз нижних листьев на побегах, преждевременное их опадение. Голодание возникает при внесении чрезмерных доз калийных и азотных селитр, подкисляющих почву. Плоды, начав наливаться, прекращают рост и опадают.

 

Вишня – хлороз листьев в середине между жилками. После отмирания хлорозных тканей образуются продолговатые дыры. Листья опадают, плоды не завязываются.

 

Чёрная смородина – середина старых листьев становится пурпурно-красной, жилки и края остаются зелёными.

 

В полевых условиях магниевое голодание проявляется на песчаных и суглинистых почвах, на которых вносят только минеральные удобрения.

[Tiffany 85609]

ИЗ КОПИЛКИ "ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ"

 

КАК И ЧЕМ ВОСПОЛНИТЬ НЕДОСТАТОК МАГНИЯ? (Советы профессионалов )

 

Если признаки магниевого голодания появились в ранние фазы развития растений, надо немедленно провести подкормку магниевыми удобрениями.

 

Для этого используется одно из удобрений:

 

Маг-бор – (10гр/м2),

 

Калимагнезия — (20гр/м2),

 

Сульфат магния – (10-20гр/м2),

 

Обожжённая доломитовая мука – (20-50гр/м2),

 

Зола древесная – (30-60гр/м2).

Если признаки магниевого голодания появляются в более поздние фазы развития растений, необходимо предусмотреть внесение магниевых удобрений на месте обнаружения при перекопке почвы на огороде. Причём, если почва бедная, весной нужно вначале внести общее основное удобрение (NPK — азотно-фосфорно-калийное), а в период интенсивного роста побегов – магниевые.

 

Если удобрения вносят в виде водных растворов, то это делают весной и в конце лета (с момента созревания плодов и до листопада).

 

Сухим способом удобрения вносят путём разбрасывания по поверхности и лёгкого заделывания в почву на глубину не более 5-10см (в зависимости от глубины залегания корней).

 

Для плодовых насаждений при корневой подкормке лучше вносить удобрения по периферии приствольного круга (ориентироваться по краям кроны) с помощью подкормочного прута на глубину 20-25см, располагая луночки через 1-1,5м. После внесения удобрений, лунки засыпают грунтом или компостом.

Чтобы корни лучше использовали элементы питания, предварительно следует перемешать их с грунтом, торфом или компостом, а затем произвести обильный полив.

 

При внекорневой подкормке вместе с удобрениями можно применять стимуляторы роста, инсектициды и фунгициды против вредителей и болезней.

 

На одно дерево высотой до 5м оптимальный расход удобряющего раствора: 4 – 5л; на один куст: до 1л. Концентрация раствора 0,2% (20гр на 10л воды).

 

Для внекорневых подкормок желательно использовать сернокислый магний в концентрации 0,5% при обнаружении признаков магниевого голодания в поздние сроки (ближе к осени).

[Tiffany 85609]

ИЗ КОПИЛКИ "ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ"

 

О ЧЕМ НАМ РАССКАЖЕТ ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

 

  Рост и развитие  растений зависит, прежде всего, от их питания. К числу жизненно важных элементов питания относятся: углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, железо, натрий, хлор, марганец, медь, цинк, кобальт, кремний, бор, бром, молибден, йод, фтор, кадмий, мышьяк.

 

    Каждый из перечисленных элементов играет определённую роль в жизни растения и не может быть заменён другим.

 

    Для определения потребности растений  в элементах минерального питания используется визуальная диагностика.

 

НЕДОСТАТОК АЗОТА (N).

Листья бледнеют, становятся салатными, затем жёлтыми, потом на них появляются тёмно-красные или пурпурные пятна, преждевременно прекращают рост и остаются мелкими, рано опадают. Симптомы недостатка проявляются, прежде всего, на листьях, расположенных у основания побегов, а затем и на верхушках.

  Пожелтение листьев сочетается с замедлением и ослаблением роста всего растения, особенно боковых побегов. Побеги остаются тонкими, короткими, их кора сначала желтеет, потом приобретает красноватый оттенок.

Цветение слабое, цветки интенсивно опадают, плодов завязывается мало, они развиваются мелкими, сильноокрашенными и впоследствии, совсем опадают.

Рост корней замедляется, в связи с чем, они буреют и отмирают. У земляники усы образуются очень слабо, черешки листьев становятся хрупкими, ягоды мельчают.

 

ИЗБЫТОК АЗОТА.

Появляется интенсивная тёмно-зелёная окраска листьев, развитие веток и побегов мощное, цветение и созревание плодов происходит с запозданием, древесина побегов не успевает вызревать.

Плоды мелкие, слабоокрашенные, опадают раньше срока сбора урожая, мякоть рыхлая, восприимчивы к грибковым заболеваниям, плохо хранятся.

  У деревьев, особенно у молодых, снижаются морозостойкость и засухоустойчивость. Из-за ускоренного роста молодых деревьев, задерживается их вступление в плодоношение.

[Tiffany 85609]

ИЗ КОПИЛКИ "ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ"

 

НЕДОСТАТОК ФОСФОРА (P)

Листья мелкие, окраска тусклая, синевато-зелёная, иногда с пурпурным оттенком. Располагаются листья на побеге под более острым углом, чем обычно, а черешки и жилки листа, принимают красноватый оттенок, рано осыпаются.

На листьях чёрной смородины, кроме того, появляются бурые, тускло-бронзовые пятна. Эти признаки проявляются вначале на нижних ярусах кроны, распространяясь к верхушкам.

Л истья земляники становятся голубовато-зелёными, затем, медно-багровыми. Весеннее распускание почек задерживается, цветение слабое, завязей образуется мало, плоды мелкие, слабоокрашенные. Усы у земляники отрастают очень слабо.

Плоды косточковых пород водянистые, с пухлой кислой мякотью, неприятного вкуса.

Ягоды чёрной смородины, как и земляники, созревают плохо и имеют кислый вкус. Побеги недоразвиты, слабоветвящиеся.

Плодовые деревья теряют морозостойкость.

ИЗБЫТОК ФОСФОРА

Может привести к недостатку цинка, бора и меди, поскольку поглощаемость этих микроэлементов растением, затруднена из-за перенасыщения почвы фосфором. Поэтому на фосфатных почвах зачастую наблюдается распространённое заболевание – «розеточность» (мелколиственность).

[Tiffany 85609]

ИЗ КОПИЛКИ "ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ"

 

НЕДОСТАТОК КАЛИЯ (K)

Чаще всего недостаток этого макроэлемента более заметен на яблонях и сливах. Листья приобретают желтовато-зелёную окраску, побеги желтеют и в некоторых случаях краснеют.

При сильном калийном голодании у яблони, листья по краям вначале желтеют, затем буреют и отмирают, образуя кайму коричневого цвета (краевой ожог). В дальнейшем, листья закручиваются внутрь и рано опадают.

У косточковых, наблюдаются хлороз тканей (обесцвечивание) между жилками, крапчатость, в некоторых случаях, скручивание листа внутрь.

На чёрной смородине кайма листьев красновато-пурпурного оттенка, у крыжовника – от фиолетового до бурого, у малины – коричневая, а у земляники – бурая, засыхающая.

На листьях винограда наблюдается аналогичная картина.

Такие симптомы проявляются, прежде всего, на старых, нижних листьях.

Плоды и ягоды созревают неравномерно, недоразвиты, преждевременно опадают, имеют низкие вкусовые качества, мякоть жёсткая и кислая.

При высоких урожаях побеги развиваются слабо, остаются тонкими и в конце лета, начале осени, отмирают.

Летом могут развиваться новые почки и отрастать новые побеги. Зимостойкость деревьев понижается.

ИЗБЫТОК КАЛИЯ

Может возникать при недостатке магния, вследствие чего, развивается горькая гниль плодов.

 

[Tiffany 85609]

ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

 

НЕДОСТАТОК КАЛЬЦИЯ(Ca)

Приводит к замедлению роста корней, неглубокому проникновению их в почву. На корнях присутствует слизь, вследствие чего, они зачастую погибают.

На листьях появляются жёлтые пятна, приобретая в последствие багрово-красную окраску, закручиваются внутрь и отмирают. Прежде всего заболевают и осыпаются верхние листья.

На яблонях, крыжовнике, смородине и землянике отмирают верхушки, точки роста.

На косточковых культурах наблюдается заболевание камедетечением.

На плодах с солнечной стороны развивается янтарно-золотистая окраска, чечевички становятся тёмно-коричневыми с почти белым наружным ободком.

Плоды теряют лёжкость (плохо хранятся), поражаются горькой ямчатостью (подкожная пятнистость).

При значительном обеднении почвы недостаток кальция выражается в растрескивании плодов.

ИЗБЫТОК КАЛЬЦИЯ

Наблюдается “известковый” хлороз листьев, ускоряется процесс старения, преждевременный листопад.

  НЕДОСТАТОК МАГНИЯ(Mg)

Появляются светло-зелёные или серо-зелёные пятна между основными (крупными) жилками листьев в нижних, а затем и в средних частях побегов и обрастающих веточек.

Листья морщинистые, 5преждевременно опадают, оставаясь в небольшом количестве лишь на верхушках побегов в виде розеток. На смородине, старые листья приобретают красноватую окраску, причём, жилки и края остаются зелёными, загибаясь книзу, приобретая куполообразную форму.

На малине, во время обильного роста ягод, нижние листья становятся жёлтыми, жилки и края также остаются зелёными.

У клубники вырастают образуются тонкие ярко-зелёные листья, на которых, в последствие, появляются пятна, распространяющиеся по всей пластинке.

  По краям листьев крыжовника появляются красные полосы.

Избыток бора, калия, натрия — задерживает поступление магния в растения.

  ИЗБЫТОК МАГНИЯ

Наблюдается физиологическая сухость, сухие вершины растения.

  НЕДОСТАТОК СЕРЫ(S)

Визуально, симптомы серного голодания мало заметны и сходны с диагностикой недостатка азота, наблюдается пожелтение нижней части листа.

  ИЗБЫТОК СЕРЫ

Вызывает ожоги всасывающих (тонких) корешков и их отмирание.

На стволе и скелетных ветвях появляются продольные тёмно-коричневые полосы поражённых тканей.

  НЕДОСТАТОК ЖЕЛЕЗА(Fe)

Хлороз – сплошное пожелтение, 7 в некоторых случаях, побеление листьев по всей их площади. Появляется в основном на молодых верхушечных листьях растения.

Плоды приобретают палево-землистый цвет. Поражённые хлорозом молодые деревья могут заболеть и погибнуть, а плодоносящие, могут прекратить плодоношение.

  Избыток железа. Затормаживается рост растения, отмирают корни, следовательно: и листья, и плоды.

  НЕДОСТАТОК ЦИНКА(Zn)

Ослабляется или полностью прекращается рост побегов, на их верхушках образуются розетки из недоразвитых листьев. Наблюдается: — отмирание побегов и суховершинность, мелкие и уродливые плоды. На листьях появляются хлоротичные светло-зелёные или жёлтые пятна. После 3-4 лет голодания, деревья заболевают и погибают.

  НЕДОСТАТОК БОРА(B)

Листья утолщённые, гофрированные с жёлтыми опробковевшими жилками. Молодые ветки прекращают рост, на них образуются многочисленные почки и розетки. Плоды буреют и растрескиваются, приобретая уродливую форму, а на их поверхности появляются тёмно-зелёные вдавленности. Верхушки побегов отмирают.

  ИЗБЫТОК БОРА

Вначале листья желтеют, затем полностью отмирают и засыхают, напоминая ожоги.

  НЕДОСТАТОК МАРГАНЦА(Mn)

  C краю листа начинает развиваться хлороз, распространяясь к центральной жилке, появляется хлороз прежде всего на старых листьях. С развитием хлороза происходит засыхание и отмирание верхушек ветвей.

  НЕДОСТАТОК МОЛИБДЕНА(Mo)

Наблюдается появление на листьях бледно-оранжевых пятен на фоне жёлто-зелёной окраски. Края листа закручиваются внутрь и постепенно отмирают.

  НЕДОСТАТОК МЕДИ(Cu)

Отмирание верхушек ветвей, образование мелких скрученных листьев с обожжёнными и рваными краями. Старые листья приобретают светло-зелёную окраску с тёмно-окрашенными жилками. Плоды покрываются тёмно-бурыми или чёрными наростами и опадают.

 

Случается, что симптомы недостатка или избытки того или иного элемента становятся заметны настолько поздно, что даже немедленное внесение необходимых элементов, не гарантируют полное восстановление и продуктивность растения.Поэтому, целесообразно проводить ежегодное внесение комплексных удобрений в малых количествах.

 

 

 

[Tiffany 85609]

Из серии " Грабли ждут вас у порога    " :appl:

 

6 дней не погла понять, что не так с моими томатиками. Из 43 посеянных сортов большая часть проклюнулась через 3 суток, остальные через 4. Только 3 сорта не вылезли и были убраны. Решила их не сеять повторно. Но какое - то внутреннее ощущение говорило, что не так как обычно ведут себя томаты, какие- то они тормознутые. А сегодня с обработкой и посевом семян для ОГ решила добавить 1-2 новых сорта для ЗГ ( чисто из интереса ). Пока занималась подготовкой меня как стукнуло, что я нарушила при посеве.

Перед протравливанием семян в растворе перманганата калия я их НЕ ЗАМОЧИЛА.

А этого делать категорически нельзя и я всегда об этом знала. Но как говорится -" Здравствуйте грабли!"

[larina 621]

как же мы без граблей-то)) никуда)

Главное, что вовремя поняла)

[Tiffany 85609]

СЕЙТЕ СЕМЕНА ПРАВИЛЬНО !

 

(рекомендации по посеву семян  или маленькие хитрости, которые должен знать каждый  от агрофирмы «СеДеК» )

 

При замачивании семян в воде воду надо менять каждые 5- 6 часов и не держать в ней семена более 24 часов. При замачивании семян в марле или на фильтровальной бумаге постоянно надо следить за увлажнением этих материалов, ведь даже кратковременное и незначительное подсушивание приведет к гибели семян и надо чаще промывать семена в воде, чтобы избежать сбраживания выделений и плесневения самих семян.

 

Если вы решили замачивать необработанные семена, то ни в коем случае нельзя начинать замачивание обработкой в растворе марганцовки, делайте это после того, как семена набухли. То есть после того как семена пробыли в воде в течение суток их можно выдержать растворе марганцовки в течение 10–20 мин.  Для чего Вы обрабатываете семена марганцовкой?  Для уничтожения фитопатогенной микрофлоры (микробы и споры грибковых заболеваний) на поверхности семян. Внутреннюю инфекцию – вирусы, таким способом уничтожить невозможно. А что что происходит, когда вы замачиваете в растворе марганцовки сухие семена, за 20 – 30 минут они впитывают «убойную» дозу раствора марганцовки, которую нельзя удалить промывкой семян, что и приводит к гибели зародыша. При обработке раствором марганцовки уже намоченных и набухших семян, впитывание раствора происходит менее интенсивно и обрабатывается большей частью только их поверхность и при промывке семян излишняя марганцовка удаляется с поверхности семян. Ведь практически все микроэлементы, в микродозах являются необходимым элементом питания, а в больших дозах – это яд для растения.

 

 

[Tiffany 85609]

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ  "ДАЧНИК - ДАЧНИКУ"

 

ПРО СЕМЕНА

Отбор семян : Опустите семена в трехпроцентный раствор поваренной соли (30-40 г на 1 л воды), перемешайте, и подержите в нем минут семь. Полновесные семена опустятся на дно, а слабые всплывут - и их можно будет выбросить. Оставшиеся семена нужно будет хорошо промыть, рассыпать по бумаге и просушить.

Протравливание. Отсортируйте семена по размеру, замочите их, а затем  на 10-15 минут погрузите в однопроцентный раствор перманганата калия. Затем промойте их проточной водой и подсушите. Обработка микроэлементами. Ее проводят за сутки или двое до того, как сажать. Положите семена в марлевые мешочки, опустите их в раствор, содержащий микроэлементы, и оставьте на 12-24 часа. Потом выньте, не отмывая, просушите. Можно также замочить семена в растворе древесной золы - она содержит около 30 питательных элементов. Растворите 2 г золы в 1 л воды и сутки настаивайте раствор, периодически помешивая. Потом на три часа опустите в него семена (опять же в марлевых мешочках), промойте их и высушите.

Намачивание и проращивание. Такой способ выбирают самые нетерпеливые - те, кто побыстрее хочет увидеть всходы. Продезинфицированные семена кладут в марлю, слегка смачивают и ставят в теплое место. Через сутки они начнут порастать. Тогда их высевают. Но имейте в виду, что семена надо будет сеять во влажную почву. В сухой они могут погибнуть.

Закаливание. Проводить его можно двумя способами. Первый - после дезинфекции замочить семена в теплой воде, а когда они набухнут, поставить их в холодное место (1-2С) на 24-36 часов. Затем подсушить. Можно несколько усложнить задачу: в течение 10-12 дней подвергать набухшие семена действию переменных температур - 12 часов держать при 20-24 градусах, 12 часов - при 2-3. Какой бы способ вы ни выбрали, помните, что затягивать закаливание нельзя - ростки могут перерасти.

Что из себя представляет барботирование. Барботирование семян - прием предпосевной подготовки семян, основанный на обработке семян в воде, кислородом или воздухом. Барботирование повышает жизнеспособность,  всхожесть семян, что позволяет получать дружные всходы и как следствие - более высокий урожай. При больших объемах барботирование проводят в специальных установках, для небольших партий можно использовать аквариумные компрессоры. Продолжительность обработки определяется культурой и способом барботирования. При барботировании с воздухом ее увеличивают: для дыни, огурца, томата, укропа до 18-20 часов; моркови, свеклы, петрушки, сельдерея, лука, укропа - до 18-24 часов, перца, шпината - до 24-36; салата и редиса - до 10-15 часов. После барботирования семена подсушивают до сыпучести. Такие семена предъявляют повышенные требования к влажности почвы. В сухой почве проростки могут погибнуть, а в переувлажненной им будет недоставать кислорода. Стимуляционный эффект барботирования сохраняется в течение 6-9 месяцев. Барботирование всегда проводят ДО обеззараживания, а вот замачивание в стимуляторах обязательно ПОСЛЕ обеззараживания.

Реанимирование старых семян Проще, конечно, купить свежие семена. Но бывает, что хочется сохранить растение редкого сорта или имеющее для вас особое значение, а семенам лет десять, или у них вообще плохая всхожесть либо твердая оболочка, например, как у свеклы или шпината. В этом случае семена можно оживить. Попробуйте устроить таким семенам баню. Нагрейте дождевую или снеговую воду до 60-70 градусов, опустите туда мешочки с семенами и дайте остыть. Результат иногда поразительный. Будучи посаженными немедленно, такие семена дают отличные всходы. Вообще, нет большего стимулятора жизни, чем тепло. При температуре 30 градусов семена всегда всходят быстрее, чем при 15. Всходы прекрасно выдерживают и большую жару - была бы вода. Но только всходы, а не растения. Семена же выдерживают температуру + 80 градусов, так прогреваются семена томатов и огурцов в течение трех суток.

Наши дедушки и бабушки семена яровизировали: намачивали, затем просушивали и держали до трех месяцев в теплом песке. При этом семя живет и как бы растет внутри себя - проходя начальные стадии роста. В результате растения быстро зацветают.

Хорошо себя зарекомендовал метод замачивания семян в растворе микробиологического удобрения. Входящие в его состав биологически активные вещества, ферменты, стимуляторы роста благотворно влияют не только на качество посева семян, но и на дальнейший рост растений. Процедуру проводят непосредственно перед посадкой семян в грунт. В стакане с теплой нехлорированной водой разводят щепотку сахара, капают 6 капель препарата и опускают туда подготовленные марлевые мешочки с семенами. Большинство культур замачивают 2-3 часа, за исключением семян редиса, фасоли, гороха - им достаточно 30 минут. Под воздействием сложного набора различных составляющих препарата у семян увеличивается энергия прорастания, и значительно повышается всхожесть. Многие овощеводы таким способом "реанимировали" старые семена и вырастили неплохой урожай. Во время сева живые полезные бактерии, оказавшиеся на поверхности семян, попадая в почву, создают оптимальные условия будущим растениям.

Следующий метод реанимирования: 10 капель камфорного спирта на 100 мл теплой воды, в этом растворе замочить семена на одни сутки.

[Tiffany 85609]

КОНЕЦ ФЕВРАЛЯ. ВРЕМЯ РАССАДЫ.

 

Прописные истины от профессионалов.

 

Кое-где за окном еще метет снег, где-то моросит противный дождь при плюсовой температуре, но как

бы то ни было – на календаре еще февраль, последний месяц уходящей зимы. И именно сейчас в разгаре посевная. Успеть вырастить рассаду до положенных размеров перед высадкой ее в теплицу или открытый грунт – основная задача, «кто не успел, тот опоздал!»

 

Семена перед высадкой необходимо подготовить. Прежде всего, их следует перебрать и удалить «некондицию»: поврежденные, плесневелые или имеющие темные пятна экземпляры. Далее семена обеззараживаются (протравливаются). Раньше для этой цели чаще всего применялась марганцовка.

 

Многие дорогостоящие семена сейчас продаются уже протравленными. Информацию об этом печатают на обратной стороне упаковки, нужно только постараться разобрать достаточно мелкий шрифт. Можно также определить, были ли обработаны семена, по их цвету: зеленоватый или красноватый оттенок оболочки свидетельствует о том, что семена подвергались обработке фунгицидами.

 

Если все же придется обеззараживать семена самостоятельно, можно воспользоваться термическим или химическими методами. Сделать это необходимо, так как возбудители различных заболеваний могут находиться не только в оболочке, но и внутри семян. В первую очередь они поражают молодые неокрепшие ростки, что существенно снижает всхожесть или даже приводит к полной потере урожая.

 

Самый простой и доступный метод обеззараживания семян – термический. Суть метода такова: мелкие семена ссыпают в полотняный мешочек и погружают в горячую (50-52 С) воду. Для мелких семян достаточно 25 минут такой обработки, для более крупных (горох, фасоль, кабачки, огурцы) температура воды должна быть повыше (52-54 С), время выдержки увеличивается до 30 минут. Очень важно следить, чтобы в процессе обработки температура воды не понижалась – лучше использовать большой объем воды, она остывает медленнее. Удобно также воспользоваться термосом. Во всех случаях температуру воды нужно периодически контролировать. Основной недостаток данного метода – существенные потери посевного материала, они могут достигать до 30%.

После обработки семена немедленно рассыпают тонким слоем на любом материале, который хорошо впитывает влагу, чтобы они остыли как можно быстрее. Затем их подсушивают в сухом помещении без сквозняков. Далее можно либо сразу высеять, либо разложить в чистые пакетики для дальнейшего хранения.

 

Можно также использовать для обеззараживания семян раствор перекиси водорода. Если есть возможность приобрести пергидроль и сделать самостоятельно 10% раствор перекиси, то для такой химической обработки семян будет достаточно всего лишь 20 минут. Если же использовать аптечную 3% перекись водорода, то из нее делается 0,4% раствор, в котором семена замачивают уже на 12 часов. Исключение – томаты и свекла, их нужно протравливать целых 24 часа!

 

Такая обработка способна даже снизить содержание нитратов в овощах. Кроме того, семена лучше и дружнее всходят, увеличиваются темпы роста рассады, у растений повышается устойчивость к заболеваниям.

 

Совсем не лишним будет обработать семена перед посевом стимуляторами роста («Росток», «Эпин-экстра» и другие) – рассада не только будет расти быстрее, но и будет иметь более мощную корневую систему.

 

Хорошо также обогатить семена микроэлементами. Можно на сутки поместить их в раствор борной кислоты (0,5 г на 1 литр горячей воды, охладить до комнатной температуры), или на 5 часов в раствор древесной золы (столовая ложка на 1 литр воды. Семена после такой обработки обязательно промывают.

 

Полезно также закаливание семян: семена замачивают до набухания в полотняном мешочке и выдерживают в холодильнике 19 часов, затем около горячей батареи еще 5 часов. Важно следить, чтобы семена все время оставались влажными! После пяти дней такой обработки существенно увеличивается устойчивость растений к холоду и ускоряется процесс созревания.

 

Покупные грунтосмеси перед высадкой семян также нужно обработать надлежащим образом. Хорошие результаты дает поэтапная обработка: вначале проморозить несколько дней, затем оттаять, прогреть и в самом конце добавить средства от патогенной почвенной микрофлоры.

 

 

Многие  предпочитают сейчас высевать семена не в общий ящик, а в отдельные пластиковые стаканчики, это позволяет не травмировать ростки при пикировке.

 

Отдельное внимание нужно уделить освещению рассады, достаточной влажности и своевременной подкормке растений. Удобно, к примеру, поместить рассаду в ванную комнату, где достаточно тепло и влажно. Как только «проклюнулись» первые всходы – не менее 3-х дней лампа дневного света (обычные лампы накаливания не годятся!) должна светить круглосуточно, затем – 16 часов в день, пока ростки не окрепнут.

Важно: ни в коем случае нельзя поливать рассаду на ночь! Температура воды для полива должна быть не менее 22-24 С.

[Милсен 1302]

Юлия опубликовала "Прописные истины от профессионалов". Спасибо за информацию. Сохраню для себя важное о поливке. Всегда поливала вечером. Надо исправляться.

Цитата Tiffany

Важно: ни в коем случае нельзя поливать рассаду на ночь! Температура воды для полива должна быть не менее 22-24 С.

[Tiffany 85609]

ЕЩЕ СЕКРЕТЫ ОТ АГРОФИРМЫ " СЕДЕК "  или маленькие хитрости, которые должен знать каждый огородник

 

Если долго нет всходов. Не впадайте в панику, а подробно проанализируйте свои действия и выявите допущенные вами ошибки, исправьте их. Если же вы не допустили ошибок, то подождите недельку–другую:

 

1. Так как  сроки прорастания семян различных культур варьируется от 4 – 5 суток (редис, редька, репа, огурец, кабачок, тыква) до 15 – 25 суток (лук, морковь, петрушка, сельдерей, укроп), и даже до 30 – 40 суток (некоторые многолетние цветочные культуры).

2. Даже в пределах одной культуры различные сорта и гибриды всходят в разные сроки. Например, несколько дольше всходят дражированные, инкрустированные и обработанные семена перца, томата, огурца и других культур, особенно гибридов, зарубежных фирм.

3. И помните, что оптимальная температура прорастания теплолюбивых культур (баклажаны, перцы, томаты и др.) – 25–30 градусов С, а холодостойких культур (капусты, редис, редька, репа, морковь, луки и др.) – 20–25 градусовС. И такая температура должна держаться круглосуточно, а не 1 – 2 часа в период наибольшей солнечной активности. Поэтому при посеве в открытый грунт защищайте посевы от ночного похолодания.

4. У некоторых культур (картофель) свежие полугодичные семена имеют очень низкую всхожесть от 10% до 20%, но к концу первого, на второй и последующие годы она составляет 85–95 %. То, же касается многих цветочных культур, например лаванды, у которой всхожесть повышается на 3–5 год. Поэтому, для определения всхожести свежих семян их следует подвергать обработке гиббереллином. Что касается семян картофеля – их достаточно просто намочить в растворе гиббереллина, и нет необходимости помещать их в холодильник.

5. Необходимо отметить то, что зарубежные фирмы несколько подсушивают семена овощных культур, для увеличения сроков их сохранности. Так, например, обычно влажность семян перца составляет 5 – 6%, а у семян перца зарубежных фирм она на 1,5 – 2% ниже, т.е. составляет 3,5 – 4%. При такой влажности, семена находятся в таком глубоком покое, что практически приостанавливаются все физиолого-биохимические процессы, в том числе и дыхание зародыша семени. И чтобы вывести эти семена из такого глубокого покоя, требуются больше времени и лучшие условия для прорастания. Поэтому они и всходят дольше.

6. Необходимо отметить, что зарубежные фирмы шлифуют семена томата, т.е. удаляют опушение, для повышения сыпучести семян, а в следствии, облегчения фасовки и высева. После шлифовки, семена инкрустируются гелем с содержанием пестицидов, для защиты от вредителей и болезней. Поэтому совсем необоснованны претензии, вроде: «эти семена какие-то мелкие, невзрачные, темные, а поэтому и невызревшие».

мелкие, невзрачные, темные, а поэтому и невызревшие».

7. Инкрустированные семена лучших зарубежных гибридов огурца сразу не тонут в воде, а тонут по мере набухания, но причина кроется  в подсушивании  и инкрустации .

8. К тому же инкрустированные, дражированные и обработанные семена огурца, перца, томата и других культур ни в коем случае нельзя замачивать, т.к. в период замачивании с них смывается инкрустация вместе с пестицидами, и после высева они остаются практически беззащитными перед возбудителями различных заболевании и вредителями. Такие семена следует высевать сухими. Высеянные сухие семена уже с момента набухания адаптируются к условиям прорастания. Особенно это касается семян огурца, когда сразу после посева вдруг испортилась погода, несколько снизилась температура. В этом случае намоченные семена огурца загнивают уже на 3 – 4 день, а высеянные сухие семена могут успешно выдержать этот неблагоприятный период, ведь в прохладную погоду, они и набухают медленнее.

9. Первая и наиважнейшая ошибка многих огородников: слишком рано (январь – февраль) высевают перец, баклажаны и томаты на рассаду. В этот период ощущается острый недостаток солнечного освещения и тепла, слишком холодно и сквозняк идет со всех щелей. И даже при полной герметизации окна, воздух, охлаждаясь от стекла, оседает вниз, и на подоконнике образуется подушка холодного воздуха, а теплый воздух от батареи парового отопления из-под подоконника устремляется строго вверх под потолок. Это усугубляется еще тем, что с поверхности влажного грунта происходит испарение, что в свою очередь снижает температуру грунта еще на 1 – 2 оС. Поэтому в холодную погоду, если у вас в комнате 18 – 20 градусов С, то на подоконнике будет 15 – 16 градусов С, а на поверхности влажного грунта и вовсе 14 – 15 градусов С. Можете убедиться в этом сами, только не измеряйте температуру, когда в окошко ярко светит солнце, а рано утром или в ночное время, и термометр необходимо ставить осторожно, чтобы не было смещения воздуха от ваших движении и только через 50 – 60 минут снимайте показания термометра. При такой температуре перец не взойдет, а если взойдет через 30 – 40 дней, то может погибнуть от от различной инфекции или корневых гнилей. В период выращивания рассады постоянная температура ниже 18 градусов С приводит к загниванию корневой системы, а в последствии этого и гибели растения, особенно при сильном увлажнении почвогрунта.

10.На неблагоприятный температурный фактор накладывается недостаток солнечного освещения, поэтому растения растут и развиваются очень медленно, получаются хилыми, тоненькими и с длинными междоузлиями. От такой рассады нечего ждать хорошего урожая.  Для сравнения, раннеспелым сортам и гибридам перца от всходов до созревания плодов достаточно 90 – 110 дней, а некоторые огородники выращивают только рассаду перца 120 –140 дней. Где же логика и практичность, а вместе с тем и выгода? При посеве на рассаду в начале марта, и даже если перец у Вас взойдет через 15 – 20 дней, возраст рассады перца к моменту высадки составит 60 – 70 дней, а рекомендуемый возраст 55 – 60 дней.

 

Рекомендуем следующее:

 

1. Высевать на рассаду перец следует в начале марта, а баклажаны и томаты – в конце марта.

2. Инкрустированые семена высевать только сухими.

3. Глубина заделки семян овощных культур при посеве на рассаду 0,5-1,0 см, и ни в коем случае не глубже.

4. Семена таких культур, как земляника, картофель, агератум, бегония, брахикома, душица, кальцеолярия, кладантус, колокольчик, кореопсис, льнянка, лобелия, львинный зев, майоран, мак, маргаритка, мелколепестник, мимулус, мята, наперстянка, нирембергия, петуния, пиретрум, портулак, подорожник, радиола розовая, сальпиглоссис, табак крылатый, тимофилла, тысячелистник, хризантема, цефалофлора ароматная, эстрагон и другие, практически не заделываются, а рассеваются по поверхности почвогрунта и слегка прижимаются к почвогрунту. Затем прикрываются стеклом или п/э пленкой.

5. Для семян лаванды необходима стратификация при температуре 3–5 градусов С в течение 35–45 дней, для дельфиниума – 15–20 дней, молочая – 20–30 дней, голубики – 25–30 дней, адониса, армерии и прострела – 25–45 дней, платикодона и хелиантемума – 20–30 дней, лептосифона – 5–7 дней. И только старые 5–6-летние семена лаванды всходят без стратификации.

6. В период прорастания необходимая температура почвы и воздуха 25–28 градусовС, а влажность грунта на уровне 75 – 80% НВ.

7. Практически идеальным грунтом для выращивания рассады является листовая земля, которую берут в густом лиственном лесу под деревьями с верхнего 5 – 6 см слоя. Почвогрунт готовят следующим образом: одна часть перегноя; одна часть торфа и три части лиственной земли, при необходимости добавляют одну часть песка.

8. В почвосмесь необходимо добавить 100–200 г доломитовой муки или извести и 40–50 г кемиры-люкс из расчета на одно ведро почвогрунта, тщательно перемешать и пролить.

9. Первую подкормку проводят кемирой-люкс, из расчета 20-30 г на 10 л воды, через 2 недели после всходов, а последующие – каждую неделю вплоть до высадки в грунт.

10. Практически все декоративные цветочные и пряно-ароматические культуры, необходимо выращивать через рассаду.

 

 

 

 

 

 

 

[Tiffany 85609]

 

СОВМЕСТИМОСТЬ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

 

У меня растут 2 молодые груши. И оба дерева - проблемные. У нас сложно вырастить здоровые и сильные деревья. Близко залегают грунтовые воды, часто очень сильные северные ветра, деревья наклоняются и искривляются. Сделала своим грушам весеннюю обрезку, побелила, внимательно осмотрела деревья и на днях сделаю подкормку. Думаю, что нашла 2 причины  почему плохо растут мои груши. Вот одна из них - плохое соседство.

У деревьев, как и у людей, кто-то нравится, подходит своей энергетикой, а кто-то нет.

 

 

 

ЯБЛОНЯ уживается с грушей, вишней, сливой, айвой, яблоней. Плохо переносит соседство с черешней, калиной, смородиной золотистой, барбарисом, сиренью, чубушником. 

 

ГРУША будет хорошо расти рядом с яблоней, красной рябиной, грушей. Черешня, слива, смородина золотистая, калина, роза, сирень, чубушник, барбарис ее угнетают. 

 

Для ВИШНИ подходящими соседями станут яблоня, виноград и вишня. 

 

СЛИВА уживается с яблоней и сливой, а с грушей нет.

 

У березы мощная корневая система, она требует много воды, поэтому обделяет рядом растущие деревья и кустарники. Такие же сильные корни у таких деревьев как клен и ель. Если у вас на участке растут эти деревья - посадите под ними теневыносливые и неприхотливые растения. Удивительно, что береза и тополь оказывают благоприятное воздействие на такие деревья как яблоня, груша. Эти плодовые деревья любят иметь по соседству дуб, липу и клен.

Очень сильно закисляют почву ели, поэтому рядом с этим хвойным деревом лучше посадить любителей кислых почв - бегонии, папоротники, каллы, гортензии. Уровень кислотности почвы будет поддерживаться елью. Сдернекислую почву любят некоторые кустарники и плодовые деревья - вишня, крыжовник, яблоня. Нейтральную почву любят большинство садовых деревьев и кустарников - сирень, черная смородина, хризантемы, гвоздики.

 

При посадке это надо учитывать, чтобы ваши растения чувствовали себя хорошо.

 

[Tiffany 85609]

Сегодня очень солнечный день и мои " тормознутые томатики " заметно повеселели, окрепли,подросли, листики стали насыщенного зеленого цвета. Ночью у них 15-16 градусов, днем солнце нагрело до 20 градусов. Посеяла последние томаты. Замочила на ночь, 20 минут подержала в марганцовке, промыла и залила на 8 часов раствор с Цирконом и Янтарной кислоты. Посеяла по кипятку. Посмотрю как поведут себя они.

Цветочки в таблетках поливаю аквариумной водой, и мне и им это очень нравится. Завтра переставлю  таблетки в общий поддон с вермикулитом, дни становятся солнечными и таблетки быстро высыхают. В таблетках разительно лучше и быстрее всходы цветов. Про Лаурентию я уже говорила. Поразила Брахикома- вылезла за 1 день, а все 5 сортов Антирриинума  за 2 дня. В горшках такого не было. Посеяла в таблетки Циннерарию и Немезию " Карнавал" и смесь. Сравню с горшками.

Сегодня был большой цветочный посев :

5 сортов флокса Друммонда : Moody Blue, Promis mixed, Beauty mixed, Pomegranate Beauty и Гобелен,

Скабиоза "Лавандовая леди",

Циннерария,

5 видов Остеоспермума,

2 вида Немезии,

3 вида Агератума (высокий голубой и низкий розовый и голубой),

Сальвия мучнистая "Blue Victory",

Хризантема "Цветы невесты",

Вероника многолетняя голубая,

Схизантус визетонский смесь,

3 сорта сальвии хорминумовой,

2 вида Биденс (Череда) простой и махровый,

и Гилия трехцветная.

Это, как я думала сокращенный вариант, по сравнению с ежегодными посевами до 100 горшков. Сократила и ассортимент и количество сортов каждого цветка. В этом году не буду сеять левкои, цинии и др.

Следующий цветочный посев в середине марта, а остальное пойдет посевом в грунт.

[LanaD 12494]

Юль, а если негде взять речной песок - чем его можно заменить? А то мне бальзамины и немезию сажать, а я  :dnt:

[Vedma 254]

Юля, скажите, а лобелия у Вас в какой сейчас стадии? Я еще не сеяла и раздумываю - надо ли? В прошлом году февральские посевы середины месяца маялись и цвели уже в мае. Вот и думаю - пора сеять или подождать еще недельку-другую?