Радуга в моем саду

[Tiffany 84150]

Нет, Вероника, скорее и та, которую едят и моя относятся  к одному виду. Моя бледно-розового цвета ( мы ее зовем Розита ) ,сантиметров 15 длиной. Имеет шанс еще подрасти, шустрая и довольно агрессивная.

[Вероника 29]

Надо же! Имена у рыбок есть..

А вот про характер рыбок никогда не задумывалась, а ведь и он у всех видов разный! Очень любопытно.

[Tiffany 84150]

Наконец -то удалось поработать в саду. Обрезала все деревья и побелила их. Частично удалила мох и лишайники. Надо выделить на это отдельный день. Тоже частично сняла укрытия с роз. Похоже холодов не будет. Прилетели гуси, как никогда рано. Может снег еще  и будет, но уже чувствуется приближение весны. Запахи другие стали, птицы громче поют и щебечут. На газоне холмики земли,это червяки  активизировались.

[Вероника 29]

Может, и у нас ранняя весна будет? :-X

[Tiffany 84150]

Погода везде одинаково не прогнозируемая и не предсказуемая. Надеюсь на лучшее. Очень хочется солнышка и тепла. В предвкушении, когда все зацветет...

[Tiffany 84150]

    ДО ВЕСНЫ ОСТАЛОСЬ  14 ДНЕЙ !!!

 

Как же это радует! И хотя прогнозируют минусовые температуры, мысли весенние...

За последние 3 дня взошли все посеянные 9 февраля цветочки : лобелии, петунии, лаурентия, виолы. Удивительно быстро и дружно. Все сеяла в торфяные таблетки разного диаметра. Купила 3 размера. Очень нравится мне такой вариант. Места мало занимает, быстро всходит, нет плесени. В ближайшие дни посею в таблетки сальвию, цинерарию, антирринум и все, что имеет очень мелкие семена.

[Tiffany 84150]

С позволения Ларисы( Larina) материал, который ответил на мои вопросы:

 

 

ПОТРЕБНОСТЬ В СВЕТЕ

 

Очень требовательны к интенсивности освещения всходы томата и рассада. Интенсивность освещения влияет также на порядок закладки кистей и листьев томата. Очень ярко этот принцип проявляется у томата полудетерминантного типа. Так, при недостатке света между соцветиями может быть 3-5 листов. При высокой освещенности света может наблюдаться формирование двух кистей подряд. Причиной потери первой кисти может быть низкая интенсивность света на 10-14 день после посева. Раннее вершкование полудетерминантного томата также может являться причиной недостатка освещения особенно при высоком загущении растений. При низкой освещенности растение томата вытягивается, стебли истончаются, листья становятся мелкими, соцветие закладывается выше 10-го листа. Критическим уровнем освещенности является уровень 2000 - 3000 лк при котором расход пластических веществ на дыхание превышает их приход от фотосинтеза. Для формирования генеративных органов, освещенность должна быть не ниже 4000 - 6000 лк. Оптимальная освещенность для томата – 20000 лк и более.

 

Выращивание рассады

 

Время выращивания рассады составляет 9 недель в зимний период, 6 недель в весенний и 5 недель в летний период. Очень важно вырастить здоровую, сильную, хорошо развитую рассаду до стадии, близкой к цветению первой кисти.

 

В первую неделю рост и развитие всходов сильно зависят от температуры; если она будет высокой, особенно при недостаточной освещенности, то рассада вытягивается и будет слабой. Влажность субстрата при этом должна составлять 75- 80%, относительная влажность воздуха 60-65%. Кроме того необходима хорошая вентиляция.  Температура воды для полива не менее 16-17°С, оптимальная 18-20°С.

 

При появлении всходов включают систему электродосвечивания. Мощность облучения составляет: до пикировки - 400 Вт/м2 , продолжительность первые 2-3 дня - 24 ч/сутки, затем - 16 ч/сутки; после пикировки - 240 Вт/м2 , 16 ч/сутки.  Когда растения уже достаточно большие, чтобы их можно было перемещать, не нанося им повреждений, обычно через 11-12 дней после посева, рассаду можно пересаживать, т.е. пикировать. На этой стадии развития две семядоли прямостоячие, и первый настоящий лист длиной примерно в 5 мм. Избегайте пересадки рассады ранним утром, поскольку в это время растения будут твёрдыми и хрупкими, что может приводить к их повреждению. Температура субстрата не должно быть ниже 18-20°С.

При пикировке корень укорачивают на треть, что стимулирует образование мочковатой корневой системы.

Распространенным методом является посадка рассады в стаканчики “корнями вверх”. При таком способе посадки растение будет короче и с более прямостоячим габитусом. Стебель саженца будет, к тому же, на большем протяжении своей длины соприкасаться с почвой, что будет способствовать развитию более мощной корневой системы.

 

Через 18-20 дней после пикировки проводят расстановку рассады для того, чтобы добиться оптимального освещения. Листья растения никогда не должны перекрываться между собой. Дело в том, что свет, в зависимости от цвета конкретной спектральной части, по-разному воздействует на растения. Лучи фиолетовой и синей части спектра излучения тормозят рост стеблей, листовых черешков и пластинок, формируют компактные растения и более толстые листья, позволяющие лучше поглощать и использовать свет в целом. Соответственно, в случае высокой плотности размещения рассады при расстановке будет наблюдаться преобладание верхушечного роста. Рассада может вытянуться и ослабнуть. Поэтому нужна расстановка. Размещают 20-28 растений на 1 м2 . В зависимости от освещённости и развития растения, рассаду следует несколько раз “перемещать”, изменяя густоту стояния растений. Окончательная густота стояния должна составлять 16 растений на 1 м2 (в зависимости от времени года и массы растения).

 

Полив водой с удобрениями следует производить с учётом потребности и развития растений.  Температура может незначительно колебаться в зависимости от стадии развития растения. Для получения сильных растений за одну-две недели до высадки рассады рекомендуется понизить температуру. Когда под первой кистью формируется менее 9 листьев, растение достигает слишком высокого уровня генеративного развития для данной стадии (т.е. к моменту высадки в почву), что приводит к снижению урожая. Если у растения развиваются слишком толстые стебли, рекомендуется немного понизить ночную температуру.

Увеличение разности ночной и дневной температур будет способствовать удлинению междоузлий и вытягиванию растения в высоту.

Высокая среднесуточная температура также будет способствовать удлинению растений. Идеальным положением первой цветочной кисти считается её расположение между 9-м и 10-м листом.

 

На высоту расположения первой цветочной кисти влияют два фактора: температура и освещённость.

Чем больше света, тем ниже расположена первая кисть. Более низкая температура в первые две недели выращивания рассады также приводит к более низкому положению первой кисти на растении.

 

Увеличение разности  дневных и ночных температур -  Растение вытягивается в высоту. Междоузлия длиннее. 

 

Уменьшение  разности дневных и ночных температур -  Растение компактное. Междоузлия короче.

 

Высокая среднесуточная температура - Растение вытягивается в высоту. Междоузлия длиннее.

 

Низкая среднесуточная температура - Растение компактное. Междоузлия короче.

 

[Tiffany 84150]

Из дневника Светы ( Семечки ):

 

про "проскок" цветения первой или второй кисти, из дневника bozon:

 

 

"А) Когда мы резко улучшаем условия произрастания (в данном случае - высадка рассады на ПМЖ(постоянное место жительства):

   

    1.Сначала у растений идет период привыкания к новым условиям - рост в длину приостанавливается, происходит бурный рост корневой системы, растение начинает привыкать к большому количеству света... Процесс привыкания (акклиматизации) тем "болезненней" для растения чем КОНТРАСТНЕЙ смена условий. Например если растения росли при острой нехватке света, то "старые"(в квартире появившиеся листья) отмирают... Обычно этот период длится 5-10 дней... Для того чтоб растения не ШОКИРОВАТЬ светом(и из-за травмирования корней при пересадке), их притеняют в этот период.

      2. После окончания периода привыкания, начинается период БУРНОГО РОСТА, т.к. у корней растения появилась полная "свобода" в земле(после ограниченности рассадной емкости), резко увеличился приток минеральных питательных веществ из земли гряды, по сравнению с "съеденной" рассадной землей.

      В этот период наблюдается СКАЧОК роста растения, и если в это время на верхушке роста растения была  цветочная кисть,  то из-за бурного роста стебля, она прекращает своё развитие... Это и называется ПРОСКОКОМ...

   

Методы борьбы с "проскоком"(для супердетерминантных сортов это весьма катастрафично; для детерминантных и индетерминантных сортов это потеря урожая одной кисти, а т.к. кисти образуются только через 2-5 листов, значит задержка урожая на 1-2 недели):

    1) улучшение условий (грунт, освещенность, питание) выращивания рассады.

    2) высадка рассады на стадии НАЧАЛА образования цветочной  кисти, а не цветущего растения.

    3) Временное притенение рассады на стадии приживания, минимально возможная подсыпка грунта к новым (стеблю) частям растений. Подсыпка (для увеличения минерального питания растения ) грунта к СТЕБЛЮ осуществляется ПОЗЖЕ(по мере необходимости).

 

Б)  В начале освоения премудростей выращивания томатов (лет цать назад), я высаживал рассаду в грунт с ЗАВЯЗЯМИ (до 1 см) на первой кисти - это приводило к тому, что я ОЧЕНЬ РАНО получал ПЕРВЫЙ урожай, а вот дальше дела обстояли намного хуже... Чаще всего происходил "проскок" второй кисти,а плоды на первой кисти ЗНАЧИТЕЛЬНО ухудшали рост растения в целом.

    Я не доверяю природе, и поэтому ВСЕГДА принудительно опыляю растения (минимум 3 цветка на кисти).... когда дети были маленькими они говорили "папа пчелкой работает в теплице"))))

  Когда происходит "проскок кисти" многие его просто НЕ ЗАМЕЧАЮТ, т.к.  стебель толщиной  1 см, а цветочная кисть на нем "посредине стебля" 0,5-1 см, которая в последствии часто незаметно отсыхает., а если и цветет то чахло и одновременно с двумя последующими."

[Svetlanus 89]

Цитата Tiffany

Сегодня купила вот такие клипсы для томатов -

Спасибо, Юля, посмотрела, я купила конечно же совсем не то....

[Tiffany 84150]

Завтра приступаю к подготовке семян к массовому посеву для ЗГ. Сеять буду все сорта, так как поздних у меня практически нет, только ранние и средние. А для эксперимента с ОГ наметила посев в начале марта.
Решила не мудрить с обработкой, а  идти проверенным путем. Если пойдет что-то не так, не будут долго всходить, то есть время посеять по- другому.
Поскольку сортов получается много, а количество семечек каждого сорта по 2-3 штуки, решила все операции провести в таблетницах, коробочках от перепелинных яиц и вкладышах от конфет. На следующий год докуплю таблетницы и буду пользоваться только ими. У меня маленькие на 7 ячеек, а оказывается есть большие(на 28 дней ). Надо поискать.
Марганцовку я обычно развожу сразу в большом обьеме ( 1 литр ), делаю 1% раствор. Использую сколько мне надо, а остальной раствор хранится в темной пластиковой бутылке и я им пользуюсь позже по мере надобности. Раствор получается достаточно концентрированный и я его по необходимости разбавляю водой.
Раскладываю семечки по подписанным емкостям и шприцем без иголки заливаю р-р марганцовки. Стоит 20 минут. Затем шприцем убираю раствор и при помоши шприца промываю семена водой.
Затем буду в этих же емкостях замачивать семена часть в 3% перекиси водорода, предварительно нагретой до 38-40°C, где семена выдерживают в течение 7-8 минут,  часть в Эпине-экстра (1-2 капли на 100 мл воды) выдержать  18-20 часов при +20 С.
Хочу сравнить результат от использования разных средств.
Сеять томаты буду каждый сорт в отдельный контейнер с крышкой, они удобны тем, что их можно ставить друг на друга.
Углубление в земле  делаю толстым карандашом, с меткой 1см или кладу на землю семечки и заглубляю их карандашом с резинкой ( на нем сделана метка  -1см )

Вот мелочи приготовленные на завтра-

[Tiffany 84150]

Целый день мне не дает покоя тема о концентрации раствора перманганата калия. Везде пишут, что обработка раствором в концентрации менее 1 % не дает нужного эффекта, не обеззараживает. Но от такого сильно концентрированного раствора ,( черного цвета ) могут сгореть семена.  Наверное правильнее и безопаснее разбавлять раствор до средне- розового цвета. И быть уверенным, что нужный результат получится.

[ТаняК 34]

Цитата Tiffany

. И быть уверенным, что нужный результат получится.

Юля, и , это правильно!Главное верить в то,что делаешь! ;)

 

 

[Семечка 240]

Или взять и проверить!

я завтра планирую три штуки семечек обработать таким образом и посеять.

[ТаняК 34]

Цитата Семечка

Или взять и проверить!

я завтра планирую три штуки семечек обработать таким образом и посеять.

Светлан,не ИЛИ,а. И, взять и проверить ;)

[Марина55 31]

Юля, хочу  поблагодарить Вас за  интересные  и очень полезные материалы, которые Вы  размещаете в своем дневнике .

Читаю с удовольствием и интересом ! :thx: :thx: :thx:

 

[tomik 126]

Цитата Tiffany

Целый день мне не дает покоя тема о концентрации раствора перманганата калия. Везде пишут, что обработка раствором в концентрации менее 1 % не дает нужного эффекта, не обеззараживает. Но от такого сильно концентрированного раствора ,( черного цвета ) могут сгореть семена.  Наверное правильнее и безопаснее разбавлять раствор до средне- розового цвета. И быть уверенным, что нужный результат получится.

Юля, не сгорят семена в крепком растворе : Я в прошлом году уже проверила. Замачивала все томаты на 15-20 мин. Потом промывала. Всхожесть была 100%!

[Tiffany 84150]

Вчера посеяла основную часть томатов для ЗГ. Грунт " Terra Vita" на сей раз оказался очень качественный, без инородных включений. Из всех подготовленных емкостей для замачивания и протравливания семян для кропотливой работы со шприцом самыми удобными оказались ячейки для куринных яиц.


Подписала их перманентным маркером и разложи по ним семена- 42 сорта. Марганцовку развела  в большой емкости до разумно- крепкой концентрации, не решилась делать 1%. Набирала ее в шрпиц без иголки и заливала в ячейки. Оставляла на 20 минут, затем 2 раза наливала ( до прозрачности) воду и убирала шприцом. После промывки капала на семечки 3% перекись водорода, подогретую до 35- 40 градусов. Оставляла на 7-8 минут и осушала полностью шприцом.


Сеяла в коробочки с крышкой (250 мл ), каждый сорт отдельно в пролитый кипятком грунт. Коробочки и крышки тоже подписала перманентным маркером. Составила друг на друга (очень удобно) и убрала в тепло.



Для себя вывод - шприц надо брать большей вместимости, тогда просесс пойдет быстрее.

Еще момент - черные семена очень плохо видно на черной земле. Поэтому сделала на карандаше с резинкой маркером метку 1 см. Семечко помещала на грунт и аккуратно заглубляла его карандашом до метки, затем брала следующее... Закрывала  грунтом отверстия  и уплотняла.

[Елена73 11]

Юля,вместо шприца удобнее использовать резиновую клизмочку.

[Tiffany 84150]

В шприце видно, если семечко засосало с водой, а в клизмочке нет. А когда их всего 2 - 3 семечка - это существенно. У меня , пока удаляла марганцовку и пока промывала, 2  раза так случилось. Увидела и вернула назад.

[RNA 1267]

тогда лучше пипетку взять, есть пипетка Пастера.

[Tiffany 84150]

Прочитала статью про еще один интересный метод выращивания овощных культур, основанный на использовании аэробных и анаэробных микробов :

 

ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩЕЙ ПО ДЖОНУ ДЖЕВОНСУ

 

Лучшими методиками по улучшению роста овощей являются те, которые основаны на натуральных компонентах. И это доказывает опыт американских фермеров. Во владении Джона Джевонса (John Jeavons) находится почти 60 грядок с разными культурами, при этом им уделяется минимум внимания. Никаких прополок ,распыления, пестицидов или заботы о каждом кустике. А все благодаря уникальному методу.Технология получения высокого урожая основана на активном участии в процессе выращивания аэробных и анаэробных бактерий . Этот метод был озаглавлен Джевонсом как БИОИНТЕНСИВНЫЙ и ему отведено центральное место в книге "Как выращивать больше овощей, чем можно себе представить, на участке меньше, чем вы думаете". В книге приведены личные наблюдения и опыт автора, а также данные, полученные японскими и русскими учеными при выращивании огурцов с помощью бактерий .Результаты, которые приводит Джевонс в своей книге, просто невероятны.

Например, урожайность томатов при обычной средней 880 кг с одной сотки - у Джевонса 1900 кг.

Речь идет, конечно, о высокоурожайных сортах, высаженных при сравнительно теплом климате.

 

Впрочем, как утверждает разработчик методики, таких показателей можно достичь в условиях даже умеренного климата.

 

Для достижения высоких результатов не нужно кардинально менять систему работы в огороде. Достаточно лишь следовать советам из книги Джевонса.

 

Вот основные из них:

 

- высаживать растения нужно в те же сроки, которые рекомендованы для вашей местности. При этом не важно, будут высаживаться семена или рассада;

- располагать растения нужно в шахматном порядке, тогда расстояние от стебля до стебля и от ямки до ямки будет одинаковым. Лунки выкапывают на расстоянии, указанном в таблице.

 

Наименование культуры    Расстояние между соседними лунками (см)

Арбуз, тыква, томат         46

Баклажан                                 45

Кабачок, капуста, кукуруза 38

Огурец, сладкий перец         30

Картофель                         23

Бобы                                 20

Фасоль                                 15

Лук, чеснок, свекла         10

Редька                                 5

 

На опытных участках в Японии и под Москвой был получен урожай огурцов, в 1,7 раза превышающий средние значения. Расход микроорганизмов при этом составил от 1 ч.л. до 1 ст.л.  на 10 л воды.

 

Что это за микробы?

 

Это обычный раствор коровяка (1/3 ведра коровяка, остальное — вода). После того, как все перебродит, а это 5-7 дней (все зависит от температуры окружающей среды), добавляются сыворотка, пахта, обрат — отходы молочного производства, прелое сено (2/3 ведра + вода). После этого перегной вносится на грядки.

Указанные микробы уничтожают мучнистую росу, антракноз, фитофтороз, различные гнили и т.д.

 

Весь участок разбивается на грядки и тропинки. Ширина грядок до 1,2 м, длина — произвольная, ширина тропинок 0,3-0,5 м. Ходим только по тропинкам, на грядки не наступаем в любое время года. Сажается все поперек грядок.

В технологии Д. Джевонса подготовка почвы заключается в двойной перекопке с использованием перегноя или компоста слоем 5-7 см, т.е. насыпали на грядку слой перегноя 5-7 см, перекопали на штык, вынули перекопанную почву, еще раз насыпали 5-7 см перегноя, вновь перекопали и потом засыпьте слоем, извлеченным в первый раз.

 

Располагать посадки нужно в шахматном порядке.

 

Неожиданные эффекты от подкормок:

 

Аэробные бактерии живут на поверхности, не глубже 5 см от уровня земли. За счет их активности весной достигается максимальная эффективность. Каждому огородник у известно, какую роль играет горстка компоста и перегноя весной, при посадке. Начинают работу пахари-черви и все обитатели аэробного слоя почвы: уничтожают гнили, фитофтору, мучнистую росу, антракноз и т.д. Растение не тратит на это свою энергию  на борьбу, оно быстро растет.

 

Однако еще большего эффекта можно добиться обычным известкованием. Как оказалось, внесение извести не просто изменяет кислотность (уровень pH ) почвы, оно меняет ее состав. Для многих сорняков (вроде мокрицы) изменение привычной среды оказывается губительным и они исчезают. Почва  пропускает воздух и воду без ограничений, не слипается, не комкуется, остается рыхлой на протяжении 4-5 лет, поскольку воздух и вода проникают в нее без ограничений на глубину 90 - 120 см.

 

Растения нуждаются в регулярном внесении бактерий.

 

Все знакомы с явлением росы, когда при достижении определенной температуры пары влаги из воздуха переходят в жидкое состояние, оседают на предметы, траву, почву, которая пропитывается влагой.

Джевонсом был обнаружен еще один интересный момент. Если под корень растения ввести на глубину 15-20 см небольшое количество воды, она спровоцирует подъем влаги из глубины земли. Таким образом, практически отпадает необходимость в поверхностном поливе – достаточное количество жидкости растения получат из недр и от прикорневого внесения.

 

Практическое применение метода Джевонса.

 

Итак, для того чтобы повысить урожайность на своем участке, нужно следовать нескольким рекомендациям.

 

С осени заизвестковать весь огород. Дожди обильно смочат почву, зимой влага замерзнет и за счет расширения создаст дополнительные полости. Весной жидкость тает, а почва остается рыхлой.

 

Весной активизируются аэробные микробы и черви, которые усиливают рыхлый эффект на глубинах до 1 м.

Компост заготавливается с весны до осени из любых органических отходов. Дополнительно его можно обрабатывать микробным раствором, который продается в магазине. Для полива в 10-литровое ведро воды добавляется 1 ст. л. микробного раствора.

Заготовка компоста должна проводиться регулярно.

 

Микробы погибают от растворов солей, кислот и щелочей. Поэтому о подкормках удобрениями придется забыть (это для тех огородников, кто захочет совместить полив микробным раствором с удобрением).

Микробов хранят и получают в стеклянной, деревянной, пластиковой посуде, но не в металлической, даже если это нержавеющая емкость. Микробы боятся ультрафиолета и погибают от него – нельзя хранить на свету.

Микробы работают во влажной среде.

 

Но совсем без "химии" вырастить овощи трудно. Остается вариант внекорневой подкормки – по листьям. Рекомендуемую дозу нужно уменьшить в 3-4 раза, чтобы не сжечь листья. Например, в соотношении 0,5 л удобрений на 10 л воды.Это дает хорошие результаты:

 

Первое – все, что цветет, завязывается и дает плод. Ни один цветок не опал и не пропал!

 

Второе – растения развиваются более интенсивно, становятся выше ростом, более урожайные.

 

Удобрения не заражают почву, не накапливаются в растениях. Растения развиваются гармонично и энергично. Вкус, аромат, хранение – все на высшем уровне.

 

Применение технологии Джевонса на конкретных примерах:

 

1. Чеснок.Обработанный и подготовленный чеснок высаживают в сентябре в соответствии с лунным календарем. Весной междурядья рыхлят плоскорезом и вносят внекорневую подкормку 3-4 раза с перерывами в 3 дня. После того как чеснок пошел в рост, почву поливают микробным раствором. Каждый последующий полив проходит по мере необходимости, но всегда раствором с бактериями. Примерно за неделю до окончательного созревания чеснок выкапывают, сушат в тени, обрезают корни и ботву.

 

2. Клубника. Плантацию засаживают осенью, урожай на удивление обильный, с внекорневой подкормкой  не наблюдалось серой гнили на клубнике вообще. Внекорневые удобрения вносились трижды: после окончательного схода снега, перед и во время цветения.

 

3. Картофель. Посадочный материал обрабатывают и проращивают. В посадочную ямку вносят горстку компоста и 1 ст. л. древесной золы. Крупный картофель режут на доли, чтобы получить 2-3 ростка. На мелком делают надрез, но не до конца, чтобы образовалось больше ростков. В лунку вносят и луковую шелуху, и препарат для предпосадочной обработки.

После посадки картофеля всю поверхность поливают микробным раствором. Колорадского жука собирают вручную и периодически проводят полив составом с микробным раствором.

Регулярный полив микробным составом поможет растениям.

 

4.Кустарники.

Под каждый куст осенью рассыпать по 1 ведру компоста, по стакану древесной золы. Весной крыжовник обработать от мучнистой росы. Все кустарники до распускания почек получили внекорневую подкормку, затем, после распускания – еще раз. Все, что цвело, завязывалось и дало урожай. На почву не было сброшено ни одного цветка!

 

Секрет микробного состава.

 

Базовый рабочий микробный состав готовят так:

 

- в 1 л сыворотки растворяют 1 ч. л. ложку сметаны;

- в 1 л воды (любой, кроме как из-под крана) вносят 1 ст. л. меда;

- оба состава перемешивают и добавляют воды, чтобы получилось 10 л раствора;

- для улучшения деятельности микробов можно добавить 10 г дрожжей;

- стеклянная, деревянная или пластиковая тара хранится в местах, лишенных света.

Настаивается состав около двух недель. Готовый раствор вносят по мере необходимости.

 

Опыт Джевонса успешно применяют во многих регионах.

 

Это не все секреты технологии Джевонса, однако даже их достаточно, чтобы изменить привычный взгляд на методики выращивания растений. Естественная природная комбинация "бактерии+растения" способна подарить небывалый урожай.

[Tiffany 84150]

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОЛИ ( CHERRY )

 

Что такое вегетативный и генеративный тип развития томата:

Томаты с излишне вегетативным развитием.

С виду такое растение можно назвать «жирующим». У него мощный толстый стебель с длинными темно-зелеными листьями. Макушка часто имеет закрученные листья, которые не расправляются с возрастом. Такие растения опережают в росте остальные. Пасынки сильно развиты. Соцветие длиннее обычного, часто на конце заканчивается листочком или побегом, может быть даже разветвленным, с большим количеством цветков. Но на одном соцветии цветет одновременно 1-2 цветка, завязавшиеся плоды медленно наливаются, имеют неодинаковый размер и много недоразвитых плодов, особенно на концах кистей. Цветки имеют светло-желтую окраску, одновременно может цвести несколько кистей.

Томаты с излишне генеративным развитием.

Такие растения, наоборот, могут быть относительно высокими, но с компактным листовым аппаратом. В дальнейшем, при возрастающей плодовой нагрузке, растение сильно замедляет или приостанавливает вовсе вегетативное развитие. Листья короткие, темно-зеленые, макушка растения тонкая (тоньше 1 см у индетерминантных томатов), кисть простая, короткая, с одновременно цветущими несколькими ярко-желтыми цветками. Плоды в кисти одного размера и завязываются хорошо. Верхняя кисть расположена почти у самой верхушки растения, менее 15 см от нее. Соцветия отходят от побега не под острым углом, сильно загнуты вниз. Цветков в соцветии меньше обычного, хотя кисти продолжают цвести и завязывать плоды. На растении одновременно цветет одно соцветие. Пасынки слабые или вовсе прекращают свое развитие. У таких растений «все силы» брошены на развитие плодов, но в ущерб развитию листового аппарата и корневой системы.

 

Управление растением.

Для получения максимального урожая необходимо постоянно следить за развитием растений и поддерживать баланс между вегетативным и генеративным ростом.

[Tiffany 84150]

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОЛИ ( CHERRY )

 

1.  Как правило, высокорослые крупноплодные томаты склонны к проявлению вегетативного типа роста. Рассаду сортов (гибридов) с вегетативным типом роста желательно высаживать в теплицу с уже цветущей первой и второй кистями. Иначе исключить жирование растений будет очень трудно.

ЗЫ.Чтобы получить рассаду в таком состоянии к моменту высадки в моих условиях (места, света все-же недостаточно), посеяла ее 18.02.16. Т.е. к моменту высадки ей будет 60-70 дней (на конец апреля-начало мая). Надеюсь, что она будет уже с цв.кистью

2.    Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 4—5 дней до посадки на грядку или в теплицу из поликарбоната опрыснуть рассаду борным раствором (на 1 л очень горячей воды воды 1 г борной кислоты, естественно потом остудить!) утром в пасмурную погоду. В солнечную погоду этого делать нельзя, иначе на листочках появятся ожоги.

Рассада должна быть высотой 15—35 см, иметь 8—12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два).

 

Посадка на постоянное место и уход за растениями

1.  Низкая температура почвы (ниже 15 град) при высадке рассады задержит созревание помидор минимум на 1 неделю! Ждем «созревания» почвы и делаем все для повышения ее температуры к моменту высадки (полив горячей водой, накрывание пленкой, обработка Эм-ками и т.п.)

2.  Непереросшую рассаду (25—30 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек. Если рассада по каким-либо причинам вытянулась до 35—45 см и стебель при посадке заглубили в почву, то это ошибка. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки, что приостанавливает рост растения и способствует опаданию цветков с первой кисти. Поэтому если рассада переросла, то можно ее посадить следующим образом. Делаем лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже на высоту горшочка, поставить в нее горшочек с рассадой и засыпать землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада хорошо приживется, засыпать лунку землей.

3.  После посадки растения не поливать в течение 12—15 дней, чтобы они не вытягивались

 

4.  Ограничивать азот до момента образования плодов на первой кисти, особенно у сортов (гибридов) с вегетативным типом развития. Далее на протяжении всего периода вегетации вносить достаточное количество фосфорно-калийных удобрений. В период цветения и завязывания плодов томат испытывает повышенную потребность в фосфорных удобрениях, а во время роста плодов - в азотных и калийных.

После высадки в теплицу первую подкормку провести через 12-14 дней. При излишне вегетативном типе развития можно дать по листу внекорневую подкормку вытяжкой из суперфосфата и корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями. При излишне генеративном типе развития хорошо дать 1-2 подкормки раствором сброженных сорняков без добавления фосфорно-калийных удобрений.

ЗЫ. Опять же чем кормить - каждый решает сам, здесь только сам принцип по основным элементам питания, а уж откуда их добыть (минералка или органика) каждый сам выбирает.

[Tiffany 84150]

ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОЛИ (CHERRY )

 

Информация из статьи Шутовой Елены овощевода-любителя с большим опытом

 

Как инициировать развитие томатов в сторону вегетативного или генеративного типов развития

 

Существует целый набор агротехнических приемов, который позволяет смещать развитие растений в ту или иную сторону в зависимости от создающихся ситуаций.

 

 

1) При помощи температуры воздуха

 

Медленное повышение температуры после восхода солнца стимулирует вегетативное развитие. Поэтому очень важно в теплую солнечную погоду открывать фрамуги как можно раньше, чтобы по возможности сгладить резкий подъем температуры в теплице.

 

При установлении погоды с прохладными ночными температурами раннее закрытие фрамуг сохранит тепло, накопленное за день, что обеспечит плавный переход на ночную температуру и будет поддерживать вегетативное развитие.

 

Резкое снижение температуры вечером приводит к усиленному росту плодов из-за оттока питательных веществ из холодных листьев в теплые плоды. Такой прием целесообразно применять на томатах до цветения четвертой кисти, чтобы не было в дальнейшем плодовой перегрузки. Поскольку у некоторых гибридов не только увеличивается масса плодов, но и оттягивается срок их созревания.

 

Оптимальная ночная температура для налива плодов +15-+16ОС. Температура +17+18ОС стимулирует созревание плодов на растениях.

Урожай на растении начнет созревать, когда наберется определенная сумма среднесуточных температур воздуха для данного сорта (гибрида) в период от момента образования завязей до полного формирования плодов на первой кисти.

 

2) При помощи влажности воздуха

 

Чем меньше влаги испаряют растения, тем лучше растут побеги и листья. Но здесь необходимо помнить, что низкая влажность менее 65%, равно как и высокая, отрицательно сказывается на качестве опыления цветков. Влажность выше 80% опасна развитием грибных болезней.

 

3) При помощи изменения концентрации углекислого газа в воздухе

 

Повысить концентрацию CO2 в воздухе теплицы можно путем размещения там емкостей с бродящим навозом или сорняками. Это способствует лучшему завязыванию плодов, увеличению их количества в соцветиях. Увеличивается также средняя масса плодов и, соответственно, плодовая нагрузка на растения. Увеличение концентрации CO2 инициирует процессы генеративного развития.

 

4) При помощи забеливания кровли

 

В жаркие месяцы во избежание перегревов можно забеливать кровлю теплицы или натягивать защитные экраны. Однако это приведет к снижению освещения и может сказаться на урожае и усилит вегетативный рост растений.

 

 

5) При помощи количества листьев на растениях

 

Удаление листьев на растениях стимулирует процессы генеративного развития. Но здесь надо знать меру и не удалять листья без большой необходимости. По возможности не стоит удалять целый лист, достаточно удалить только часть. Например, при высадке рассады томатов с пониклой листвой, нижние листья, которые легли на землю, можно подрезать секатором на необходимую величину. Это создаст меньший стресс для растения, чем удаление нескольких листьев сразу.

 

С началом цветения пятой кисти у высокорослых томатов можно начинать удалять нижние листья по 1-2 в неделю. Но не выше уровня плодоносящей нижней кисти.

 

При сильном вегетативном росте можно удалить несколько нижних листьев, 3-5 штук сразу, но это крайние меры. В первую очередь надо удалять литья плохо освещаемые, которые обращены внутрь куста или междурядья.  Можно удалить также небольшой лист с макушки растения.

 

В теплицах при высоте шпалеры 2,0-2,5м в жаркие месяцы на растениях высокорослых томатов (при формировке в один побег) количество листьев должно быть не менее 24-26 штук. В невысоких теплицах, после ограничения роста побегов, у индетерминантных томатов (при формировке в 2 стебля) на каждом побеге во время плодоношения должно оставаться не менее 12-14 листьев.

 

У сортов (гибридов) с генеративным типом развития в жаркие месяцы, особенно в засушливую погоду листья удалять не желательно. Наоборот, можно увеличить количество листьев на растении за счет оставления дополнительного побега (без соцветия) с прищипкой на 1-2 листа.

 

Для стимулирования генеративного типа развития у высокорослых томатов, можно в середине июня отпустить дополнительный побег (пасынок) между 3 и 5 кистями, с оставлением на нем одного соцветия и 2-3 листов после него. 

 

6) При помощи нормирования количества завязей на растениях

При генеративном типе развития нормировать количество завязи в кистях лучше до распускания цветков, которые следует удалить. Если растение имеет слабый рост и соцветия тоже слабые, то можно удалить слабое соцветие, не дожидаясь распускания цветков. Это улучшит рост листьев и корневой системы и побегов, а также поспособствует развитию в дальнейшем более сильных соцветий.

 

Пока не началось созревание первых плодов, растение испытывает постоянное увеличение нагрузки. Начало цветения на побеге седьмой кисти должно совпадать с началом созревания плодов.

 

В целом на томатном растении со средними по массе плодами одновременно должно находиться примерно 28-30 плодов. Поэтому, если созревание затягивается, то лучше снять несколько крупных плодов на дозаривание и тем самым разгрузить растение.

 

При вегетативном типе развития нормирование плодов в кисти лучше проводить после раскрытия цветков (или даже образования небольших завязей размером до 1 см), предназначенных к удалению. Для увеличения плодовой нагрузки можно оставлять на кистях плодов больше.

 

7) При помощи подвязки растений и поддержки наливающихся кистей

 

Во время подвязки растений и подкручивания макушек томатов в теплице, желательно обкручивать шпагат вокруг растения, а не наоборот. При очередном витке шпагат должен проходить всегда над очередной кистью, а не под ней. Полный виток шпагата должен приходиться на 1,5-2.0 междоузлия, не чаще. Можно крепить растения к шпагату специальными клипсами. Постоянное подкручивание макушек вокруг шпагата у томатов генеративного типа вызывает еще больший сдвиг в эту сторону развития.

 

У сортов (гибридов), склонных к залому кистей, необходимо применять кистедержатели или подвязывать кисти шпагатом. При этом нельзя прижимать кисти к стеблю, а сохранить их естественный для роста и развития угол отклонения от стебля. У кистей с заломившейся осью поступление веществ нарушается, плоды хуже наливаются или вовсе перестают расти.

 

  8  ) При помощи изменения влажности почвы

Снижение уровня влаги в почве сдерживает вегетативное развитие и инициирует разрастание корневой системы. Такое мероприятие лучше проводить опытным овощеводам. Есть риск, что подсушивание ухудшит завязываемость плодов, поскольку границы критической влажности очень близки. Подсушивание почвы на 8-10% стимулирует генеративное развитие, а на 15% уже приводит к дефициту влаги.

 

Частые поливы небольшими дозами, наоборот, позволяют поддерживать более стабильную влажность почвы, что стимулирует рост побегов.

[Tiffany 84150]

ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОЛИ (CHERRY )

 

Получение раннего урожая томатов

Чтобы получить ранний урожай томатов, рассаду выращивают в более ранние сроки. Чем старше рассада, тем она более развита, что в свою очередь позволяет раньше снять урожай плодов. Обычно у томатов, в зависимости от сорта, от всходов до плодоношения проходит ПО, 120 или 130 дней.

При создании более благоприятных внешних условий — увеличении площади питания, света, тепла, улучшении почвенного питания можно сократить период от всходов до созревания плодов на 10, 15, 20 дней. И, как правило, даже переросшая, с одревесневшими стеблями рассада дает больший урожай плодов, чем молодая, рыхлая, легко ломающаяся. В более северных районах, где лето короче, возраст рассады необходимо увеличить до 70—80 дней. При этом неплохо применять искусственное досвечивание и поддерживать ночью пониженную до 14—15 °С температуру.

 

Как затормозить рост рассады

Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. (Ну об этом все знают)

Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.