Хризантема - королева осени

[Ирвен 831]

Девушки, а я где-то читала, что что-бы хризантема раньше зацвела, надо ей укоротить световой день.

Коробкой накрывать с середины августа, тогда начнет цвести раньше 

[Ирвен 831]

Цитата Lena-28

  Вот мои хризантемы - первый год сажу мультифлоры. Белая - самая поздняя - ближе всех к заявленной форме (лепёшечка  ;D). Из-за сроков думала от неё избавляться, но как начала распускаться, ходила каждый день любоваться  :-*.

А что это за сорт? хороша!Жалко, что поздняя... У меня белых мало совсем...

[Татуня 9334]

Ир, о коротком дне многие знают, но кто будет заниматься с коробками? Ой..ё. Надежнее посадить там, где меньше часов солнечных, т.е.в тени от западного и восточного солнца? Заметила, что перцу нравится это, он также любит короткого дня.

[Ирвен 831]

Надо и мне посадить в такую тень, а то я сажаю их на полное солнце    Спасибо, не приходило мне это в голову.

[Lena-28 2346]

Цитата Ирвен

А что это за сорт? хороша!Жалко, что поздняя... У меня белых мало совсем...

 

    Ирина, название сорта я не знаю, к сожалению. Черенком угостила девушка, которую, в свою очередь, угостила знакомая, которая заказывала их на "мирхризантем" в Арсеньеве. Пыталась определить по каталогу, но их там очень уж много...

  После постов о влиянии освещенности на сроки цветения вспомнила, что у девушки, которая мне дала черенок, белая расцвела на неделю позже - на открытом пространстве. У моей восток полностью закрыт высоким деревом. Нужно будет учесть при посадке на следующий год.

[Irina Shev 2333]

Цитата Ирвен

А это уже массовое цветение в сентябре
https://allkharkov.ua/news/state/pomogat-geroiam-ato-v-ykraine-doljen-otdelnyi-organ-ispolnitelnoi-vlasti-nardep-zagorii.html" title="https://allkharkov.ua/news/state/pomogat-geroiam-ato-v-ykraine-doljen-otdelnyi-organ-ispolnitelnoi-vlasti-nardep-zagorii.html" rel="nofollow">глеб загорий
А это в ноябре, пересаженные в теплицу
глеб загорий

Очень красивые!
А как они зимуют? В теплице еще укрываете?

[Ирвен 831]

Ирина, добрый вечер! Зимуют в теплице с укрывным по дугам, но т.к. иногда по весне приезжаем поздно, только в апреле, а открывать и черенковать их надо бы раньше, то оставили часть в горшках на лоджии (не утепленной) пока просто накрыты старой курткой.

[Irina Shev 2333]

Цитата Ирвен

Ирина, добрый вечер! Зимуют в теплице с укрывным по дугам, но т.к. иногда по весне приезжаем поздно, только в апреле, а открывать и черенковать их надо бы раньше, то оставили часть в горшках на лоджии (не утепленной) пока просто накрыты старой курткой.

 

Вы на зиму их обрезаете, если да, то как низко? В наших местах редко у кого перезимовывает.

[Ирвен 831]

Да, обрезала, см 5-10 оставила. Там уже свежая поросль начала расти и можно её было укоренить и сохранять, а весной с неё уже черенковать, но хранить кучу укорененных черенков не могу  на окнах и так "ботанический сад!"  :hey:

[Irina Shev 2333]

Цитата Ирвен

Да, обрезала, см 5-10 оставила. Там уже свежая поросль начала расти и можно её было укоренить и сохранять, а весной с неё уже черенковать, но хранить кучу укорененных черенков не могу  :dnt: на окнах и так "ботанический сад!"  :hey:

У местных девочек зимуют в грунте с не обрезанными  цветами. Кто-то в подвале хранит. Вообще-то мнения разделились. Я весной купила две веточки без корней, выросли и цвели. Я выкапывать не стала, у меня остаются самые живучие.
.   

Ищу раннюю и морозостойкую мультифлору

[Ирвен 831]

У меня такая Brandoune. Начинает цвести первая, 10-15 августа.
http://eizvestia.com/person/full/2007-zagorij-gleb

[Irina Shev 2333]

Цитата Ирвен

У меня такая Brandoune. Начинает цвести первая, 10-15 августа.

Прелесть какая!

[Велеса 30173]

Я своих новичков выкопала и в погреб.Старожилов поделила-часть в погреб,часть оставила в грунте.Вот эти,например
Миатида

Умка


Элен

Горицвет

[ЖавороноК 51]

Цитата Нелли

Кто -нибудь добился цветущего шарика от мультифлоры? У меня не зацвел-то ли из-за нынешнего лета,то ли от кривеньких ручек. давали укорененный черенок в мае...

Неля, привет. без проблем и притенений. только ранние сорта нужно!
если перезимуют, поделюсь черенками ;)
вот такие из одного получились



alt="" />

[ganga 121]

Хризантема – одна из любимых мною садовых культур, а уж теперь, когда мы с мужем постоянно живем за городом, без нее просто не представляем своего сада. В свое время я не один год занималась хризантемами, апробировала множество сортов, способов размножения и т.д. Как результат написала книгу «Хризантемы в вашем саду».

Почитав страницы этой темы, поняла, что особенности культуры известны далеко не всем, и это нередко приводит к ошибкам и разочарованиям.

Вот, скажем, Лена из Харькова пишет:
У меня пустили корни хризантемы, простоявшие полтора месяца в вазе. Долго не портились, вот я их и не выбрасывала, а когда цветочки завяли и я хотела выбросить, оказалось - они с корнями  Надо их, наверно, в горшок посадить. Есть у них шанс укорениться?

И Нина-Нинуля ей ответила:
Да, Леночка, они укореняться! Посади в землю. Я так делала с подаренными мне хризантемами зимой. Они хорошо нарастили зеленую массу, и были высажены в ОГ. Выросли вооот такие кусты, не цвели... А весной следующей не показались вообще. Видимо сорт был не для открытого грунта или не для нас.

На самом деле, проблема не в способности к укоренению, в этом качестве найти соперников хризантемам трудно. Она укореняется в грунте, вермикулите, песке, опилках, воде… Дело в другом, а чтобы было понятней, я в сокращенном варианте приведу здесь главу из своей книги, она как раз и объясняет эту особенность культуры.

Современную историю селекции хризантем можно достаточно четко разделить на два периода. Первый продолжался до начала Второй Мировой войны и, по сути, был прерван ею. В предвоенные годы селекционеры при выведении новых сортов ориентировались на нужды промышленного выращивания этой культуры в условиях ЗГ. Основными критериями при отборе новых сортов хризантем были: окраска и форма лепестков и соцветий, прочность стебля, форма листовой пластинки, устойчивость к болезням и вредителям, продуктивность маточников и т.д. Однако подавляющее большинство имевшихся в те годы сортов можно было использовать исключительно для выращивания в теплицах. Они не были пригодны для возделывания в ОГ в условиях северных широт.

Эти ограничения не были обусловлены, как может показаться на первый взгляд, недостаточной холодостойкостью культуры, а напрямую были связаны с зависимостью хризантемы от продолжительности естественного освещения в ОГ. Как известно, хризантемы – растения короткого дня, то есть закладка генеративных органов (бутонов и соцветий) происходит при коротком световом дне и длинной ночи. Великое многообразие сортов объединяло как минимум одно свойство: все они унаследовали от своих диких (видовых) предков чётко выраженную зависимость от длины светового дня.

Уже после войны, с конца 40-х – начала 50-х годов селекция хризантем во всех ведущих странах-производителях этой культуры пошла двумя диаметрально противоположными путями. Первое направление. Селекционеры продолжали совершенствование сортов, предназначенных для промышленного выращивания растений на срезку. Одним из важных критериев при оценке нового сорта стала степень его чувствительности к длине светового дня. И все современные промышленные сорта хризантем не просто чувствительны к световому режиму, они активно реагируют на его минимальные колебания. Такие сорта в современных условиях выращиваю в абсолютно затемненных сооружениях, где световой режим отработан для каждого конкретного сорта и поддерживается с помощью соответствующей аппаратуры. Это так называемая управляемая (программируемая) культура хризантем. Фазы вегетативного, а затем и репродуктивного (закладка бутонов, соцветий) развития происходят одновременно у всех растений. Это позволяет получить в максимально сжатые сроки срезку в отдельно взятом помещении и затем заложить новые посадки.

Второе направление в селекции хризантем отвечало интересам цветоводов-любителей, а также и ландшафтных дизайнеров. Основная задача, стоявшая тогда перед селекционерами, работающими в этом направлении: подавить, насколько это возможно, чувствительность хризантем к длине светового дня. Эта задача была выполнена. В настоящее время созданы уже многие десятки сортов, практически не реагирующие на суточные световые ритмы, то есть формирующие качественные соцветия в течение длительного периода (2–3 месяцев) в условиях ОГ. Такие хризантемы закладывают бутоны и расцветают при любой длине светового дня, время зацветания зависит, в основном, от их вегетативной зрелости. Именно поэтому молодые растения хризантем (укорененные черенки), полученные в ранние сроки (конец зимы–начало весны) часто зацветают в грунте уже в конце, а иногда и в середине июля.

Сорта, чувствительные к фотопериодическим условиям, зацветают только при определённой длине дня, несмотря на возраст. Они будут постоянно находиться в фазе вегетации, наращивать массу, но зацветут только тогда, когда наступит нужная им длина светового дня. Это настоящие растения короткого дня! Так, у ранних сортов хризантем критическая длина дня колеблется между 14–15 часами, у средних между 13–14, а у поздних составляет 12–13 часов. Причем от начала светового воздействия (короткими днями) до зацветания ранних сортов проходит 6–8 недель; средних 9–10; а для зацветания поздних сортов требуется одиннадцать недель, а иногда и до тринадцати. Оптимальное соотношение длины дня и ночи, необходимое для закладки бутонов даже ранних сортов, наступает в средней полосе только во второй половине-конце августа. Цветение в таком случае могло бы наступить, соответственно, к концу октября и позже. Но в это время оно становится уже невозможным вследствие низких среднесуточных температур воздуха и недостаточной освещенности.

Именно поэтому многие хризантемы, высаженные любителями в грунт без учета этих особенностей культуры, могут прекрасно вегетировать, создавая мощные кусты, не менее успешно зимовать в условиях морозов средней полосы, но никогда при этом не цвести. Такие сорта можно выращивать либо в условиях ЗГ либо, если они растут в саду, искусственно регулировать им световой режим. Но в таком случае вся прелесть хризантем, как ландшафтной культуры полностью пропадает.

Отсюда следует, что цветовод-любитель, не должен сажать подряд все растения, которые называются хризантемами, а подойти к этому со знанием дела и высаживать только сорта, нечувствительные к длине дня. Выбор таких сортов – немалый.

В заключение хотелось бы сказать о том, что современные сорта хризантем, предназначенные для выращивания в ОГ, действительно не реагируют на световой режим. Тем не менее, при их описании фирмы – производители (по предложению американских селекционеров) добавляют к характеристике “нечувствительны к длине светового дня” слово “практически”, тем самым отдавая дань природному свойству этого растения.

И покажу несколько сортов, пригодных для выращивания в средней полосе.

Alexis


Autumn Days


Becon


Derek Bircumshaw


Gillete


Le Mans


Miss Goldie


Moira


Revert


Rose Adair


Seaton's Ruby


Sultan


Vyron


Welbek


Yodogimi

[Irina Shev 2333]

ganga, Наталия, спасибо за очень полезную информацию и красивые фото! Мойра особенно понравилась.

Я этой весной купила на рынке Гранатовый браслет, а оказалась простой красной высокой кустовой хризантемой

[ganga 121]

Ирина, спасибо. Раз информация интересна, размещу частями еще одну главу из книги: «Требования культуры хризантем к условиям произрастания». Тем более, вот Татуня из Москвы пишет:

 

…о коротком дне многие знают, но кто будет заниматься с коробками? Надежнее посадить там, где меньше часов солнечных, т.е.в тени от западного и восточного солнца? Заметила, что перцу нравится это, он также любит короткого дня.

 

Татуня вполне справедливо замечает, что с коробками (для создания короткого дня) возиться – никаких хризантем не захочешь. Но и совет сажать хризантемы в притененных местах – совет не самый правильный.

 

Хризантемы истинные солнцелюбы, для них много солнца не бывает. Как раз наоборот, его недостаток может привести к негативным для растения последствиям. Но самое главное, посадить хризантему подальше от солнца – не значит решить проблему. Здесь смешиваются два понятия – уровень освещенности и длина светового дня, а она в естественных условиях зависит исключительно от широты, на которой расположен участок. Что на открытом солнце, что в глухой тени длина светового дня остается неизменной. 

 

Поэтому, прежде всего:

 

1. Освещенность.

Хризантемы – светолюбивые растения. Во все фазы развития – от начала вегетации и до цветения они должны находиться в условиях хорошей солнечной освещённости. Даже незначительное затенение сказывается на качестве растений: побеги вытягиваются, становятся слабее, листовая пластинка истончается, выглядит блёклой, соцветие не только уменьшается в размерах, но и изменяет саму форму, причём иногда так резко, что сорт получается неузнаваемым. Меняется в сторону уменьшения и общее количество соцветий на кусте. Если условия освещенности не улучшить, то многие уже заложенные бутоны могут не распуститься. Таким образом, декоративные качества куста хризантемы при прочих равных условиях напрямую зависят от длительности и интенсивности солнечной освещённости.

 

Как уже говорилось выше, хризантемы – растения короткого светового дня. Активный рост вегетативной массы у них происходит при длинном (свыше 14 часов) световом дне. Скажем, в условиях Московской области этот период продолжается до конца августа, а вот репродуктивное развитие, то есть закладка и формирование бутонов и соцветий, может происходить при длине светового дня не более 13 часов. Для многих сортов этот период ещё короче – 10–11 часов.

 

Нельзя забывать, что в северных широтах день далеко не сразу сменяет ночь, перед этим бывает рассветное время; и чем севернее широта, тем это время длиннее. Точно также и ночь не сразу сменяет день – она наступает только после сумерек. Закономерность та же – чем севернее, тем сумерки длиннее. Человек, будучи объектом больше социальным, нежели биологическим, относит рассвет и начавшиеся сумерки к ночному времени, так как в эти часы он вынужден прибегать к дополнительному освещению. Рассвет и сумерки не ассоциируются у него с дневным временем. Но хризантема – объект исключительно биологический и для нее рассвет, а также и сумерки уже не полная темнота, а светлое время суток, но с низким уровнем освещенности. Этим объясняется, почему культура, ориентированная на суточный ритм света и темноты, ждет, когда же наступит период полной темноты длиной в 13–14 часов.

 

В Подмосковье это конец сентября – октябрь. Именно в этот период светочувствительные сорта способны закладывать бутоны. Но от начала воздействия короткими днями до цветения должно пройти не менее 6–8 недель (для раннецветущих сортов); 9–10 и 11–13 недель для средне- и позднецветущих соответственно. В Подмосковье в это время уже начинается зима. Отсюда становится понятным, почему старые светочувствительные сорта, даже при хорошей зимостойкости, никогда не цветут в Подмосковье.

 

Заставить их зацвести могло бы только одно – создание искусственным путём необходимого светового ритма, то есть то, что делается при промышленном выращивании этой культуры. Совершенно очевидно, что такой способ абсолютно неприемлем, если хризантема играет в саду роль ландшафтной культуры. Аналогичный результат ждет и тех любителей-цветоводов, а такие находятся, которые пытаются вырастить самостоятельно растения из черенков, полученных от продаваемых на срезку хризантем. Само по себе желание самостоятельно освоить этот способ размножения похвально, жаль только, что цветовода в конце концов постигнет разочарование. Растения, выращиваемые на срезку, относятся к сортам, реагирующим на минимальные колебания светового режима, поэтому зависимость от светового дня доведена здесь селекцией до максимума.

 

Чтобы избежать неудач и иметь в своём саду эти прекрасные растения, необходимо приобретать современные сорта, практически нечувствительные к длине светового дня. Таких сортов немало, они различны по высоте, окраске и форме соцветий, зацветают в условиях Подмосковья в конце июля – начале августа и могут удовлетворить самые взыскательные требования цветовода.

 

 

[Irina Shev 2333]

Спасибо за продолжение!
Красивая и модная мультифлора мне попадалась только поздняя, зацветающая в сентябре . Тоже были мысли придумать для нее какой-нибудь симпатичный колпак.
А корейские хризантемы (дубки) у меня есть ранние. Белая  на фото в июле зацветает и до морозов цветет

[ganga 121]

II. Температурный режим.

На интенсивность развития хризантем серьезное влияние оказывает температурный режим. У многих цветоводов бытует ошибочное мнение, что хризантема большая любительница тепла, если не сказать – жары. На самом деле эта культура весьма умеренных температур. Более того, чрезмерно высокая температура, особенно в сочетании с недостаточной влажностью почвы и воздуха, может негативно отразиться на развитии и особенно цветении растений.

 

Рост побегов хризантем в грунте начинается уже при температуре почвы всего 2–3 градуса, причем молодые побеги способны выдерживать кратковременное понижение температуры воздуха до минус 3 гр.С, а некоторые сорта и до минус 5 гр.

 

У культуры существует сортовое различие по отношению к оптимальной температуре, необходимой для вегетативного развития, закладывания бутонов и зацветания. Сорта старой селекции (до 50–60 гг. прошлого столетия) делили  по этому признаку на три группы:

 

1 группа – термонегативные. Они лучше развиваются при температуре не выше 15 градусов. Температура выше 20–21 гр. действует на такие сорта угнетающе.

 

2 группа – термопозитивные сорта, хорошо развивающиеся при температуре 15–21 гр., температура ниже 15’C действует на них негативно.

 

И, наконец, 3 группа – нейтральные сорта. Развитие этих растений может происходить в довольно широких температурных пределах – 10–27’C. Более того, эти сорта малочувствительны к колебаниям температуры.

 

Деление сортов по их отношению к температурному режиму в основном касается сортов промышленного назначения и в гораздо меньшей степени относится к сортам, предназначенным для выращивания в открытом грунте. Тем не менее, некоторая зависимость от температуры, особенно в сочетании с влажностью воздуха и почвы, а также от уровня освещенности и у этих сортов все же есть.

 

Цветоводы-любители, выращивающие хризантемы не один год, могли заметить, что в разные годы очередность вступления разных сортов в период цветения меняется; иногда – существенно. Излишняя температура может повлиять на степень махровости соцветий и их окрас. Так, в жаркое лето 2002 года полумахровый сорт “Пандион” образовал только по одному ряду “лепестков”, причем цвет их был светло-грязновато-розовый, а не ярко-розовый с малиновым оттенком, который присущ этому сорту.

 

При излишней температуре растения вытягиваются, перерастают, декоративность в целом снижается. При дневной температуре выше 25–28’C и высокой освещенности у некоторых сортов цветение даже задерживается. Излишне низкие температуры, особенно ночные также негативно сказываются на растениях. Соцветия формируются рыхлыми, снижается интенсивность окраски, цветоносы вытягиваются, становятся тонкими, слабыми. А низкие температуры в сочетании с высокой влажностью воздуха делают хризантемы восприимчивыми к серой гнили и мучнистой росе.

 

Низкие ночные температуры способствуют образованию укороченных центральных побегов. После выравнивания температурного режима формирование полноценных побегов восстанавливается. Именно поэтому в годы с неровной, изменчивой температурой, можно наблюдать такое явление: первые цветочные побеги на кусте тонкие, короткие, иногда просто “спрятанные” в зелени, а сами соцветия уменьшены в размерах, нередко деформированы, не полностью раскрыты, быстро увядают. А рядом более мощные, прочные боковые побеги с хорошо развитым соцветием. Такой куст хризантемы есть не что иное, как отражение погодных изменений в данное лето.

 

Высокие температуры во время вегетативной фазы хризантемы переносят без труда, если они хорошо обеспечены влагой.

 

При хорошей освещенности оптимальная температура, способствующая наиболее быстрому росту и развитию растений большинства сортов хризантем, колеблется от 16 до 25 гр. днём, ночью – в пределах 15–17 гр. При облачной погоде показатели дневных температур могут быть ниже (15–20 гр.).

 

[ganga 121]

III. Влажность воздуха и почвы. Хризантемы быстро растут и формируют большую листовую поверхность, только если им обеспечен обильный и своевременный полив во время всего вегетационного периода. К началу бутонизации образование листьев заканчивается, и потребность растений в воде несколько снижается. С началом цветения поливы ещё больше сокращают, что продлевает период цветения.

 

Потребность в воде во многом зависит от некоторых сортовых признаков. Так, сорта с крупными тонкими листьями испаряют гораздо больше влаги, чем растения с некрупными, жёсткими листьями, следовательно, и поглощать влагу они будут по-разному. Потребность в воде напрямую зависит и от погодных условий: в ясную, солнечную погоду потребление растениями воды больше, чем в пасмурную, облачную. Недостаток влаги, особенно в период вегетации, формирования куста и развития листьев, приводит к нарушению питания и как следствие к преждевременному одревеснению побегов. Нередко такие одревесневшие побеги искривляются, что существенно снижает декоративный эффект от куста хризантемы. Хорошим показателем оптимального полива является общее состояние куста, его облиственность, прочные, стройные побеги и самое главное – тургор листьев!

 

Как недостаточный полив, так и чрезмерное поступление влаги в почву, отрицательно сказываются на растениях. Корневая система хризантем расположена поверхностно, как правило, не глубже 20–25 см. Постоянное избыточное увлажнение поверхностного слоя почвы, где залегает основная масса корней, нарушает свободный доступ кислорода в прикорневую зону, что и приводит к потере тургора тканей. Если переувлажнение не устранено, через несколько дней растение может даже погибнуть от недостатка кислорода. Именно поэтому нередко возникает следующая ситуация. Цветовод видит вроде бы подвядший куст хризантем и тут же начинает его спасать, поливая обильным количеством воды. Но куст явно страдает ещё больше. Можно уверенно сказать, что, скорее всего он был и до этого залит, а такое “лечение” лишь усугубило его негативное состояние.

 

Что необходимо сделать в такой ситуации? Если почва достаточно лёгкая, проницаемая прекратить полив на несколько дней, дать возможность влаге испариться или уйти в более глубокие слои почвы. Но это далеко не всё. Как уже говорилось выше, тургор тканей был нарушен, особенно это хорошо видно по листьям. Они становятся дряблыми, тусклыми, нередко поникают, а если процесс зашел далеко, то поникнуть могут и побеги, так как и их тургор меняется. Чтобы приостановить этот процесс и помочь растению, его необходимо прежде всего притенить, особенно от прямых солнечных лучей, чтобы ещё больше не увеличивать испарение влаги. Очень полезно опрыскать растение несколько раз в течение дня. При опрыскивании необходимо добиться максимально тонкого распыла водяных капель. После опрыскивания полезно накрыть куст колпаком, сделанным из бумаги. Такие простые мероприятия помогут растению восстановить ткани.

 

Если почва тяжелая, глинистая и сложно ожидать, что вода из её верхних слоёв быстро исчезнет, необходимо срочно отвести воду от куста путём создания дренажной канавки вокруг него.

 

Если же все вышеперечисленные меры не приводят к желаемому результату, и куст явно продолжает погибать, это говорит о том, что процесс поражения корней из-за чрезмерного увлажнения зашёл слишком далеко. В этом случае остаётся попробовать прибегнуть к более радикальному действию. Заключается оно в следующем. Куст выкапывают, все наземные побеги отрезают на высоте 10–15 см, корневую систему тщательно промывают. Все явно загнившие корни вырезают, оставляют лишь ту часть корней, которая визуально кажется ещё не пораженной; её высаживают на новый участок. Таким способом часто удаётся спасти залитые кусты хризантем. Важно при этом не забывать, что всасывающая способность спасенных корней ослаблена. Они не погибли, но и не здоровы, поэтому ни о каких подкормках в ближайшие несколько недель не может быть и речи.

 

В цветоводстве существует общая рекомендация по времени полива – либо раннее утро, либо вечер. Объясняется это тем, что при поливе, особенно если он ограничен, в дневные, самые жаркие часы, вода из верхних слоёв почвы очень быстро испаряется. И порой испаряется гораздо быстрее, чем растение успевает ею воспользоваться. Мы уже говорили о том, что корневая система хризантем залегает в самых поверхностных слоях почвы, поэтому совет не поливать их днём, особенно в солнечную погоду для этой культуры как нельзя актуален.

 

При выращивании хризантем в открытом грунте место для их посадки надо выбирать с таким расчетом, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха в зоне посадки. В густых посадках, во-первых, сохраняется большая влажность воздуха и создаются условия для распространения грибковых заболеваний. Постоянная насыщенность воздуха влагой, во-вторых, ограничивая испарение, нарушает процесс усвоения растением питательных веществ. В связи с этим нижние листья часто желтеют, затем отмирают; иногда повреждаются и корни.

 

[Лидия 13554]

Цитата ЖавороноК

Неля, привет. без проблем и притенений. только ранние сорта нужно!
если перезимуют, поделюсь черенками ;)
вот такие из одного получились



alt="" />

Катюша :thx:, доброго времени суток! Скажи ты укрываешь их на зиму. Я свои не накрыла все вымерзли.

[ganga 121]

IV. Структура почвы, питательные вещества и их влияние на рост и развитие растений. Хризантемы – растения, требовательные  к питательным веществам. Вместе с тем они являются растениями широкого диапазона оптимальных доз питательных элементов, что облегчает их выращивание. Они могут переносить высокое содержание солей в почве, т.е. расти практически на любых ее разновидностях. Несмотря на это, необходимо учитывать специфические требования хризантем к концентрации питательных элементов и их соотношению; важно установить форму и сроки внесения удобрений, которые бы наилучшим образом обеспечивали растения питательными веществами.

 

Для своего нормального роста и развития растения должны быть обеспечены всеми необходимыми макроэлементами (азот, калий, фосфор, сера, магний, кальций) и микроэлементами (цинк, марганец, бор, железо, молибден, медь и др.). При этом недостаток одного из элементов минерального питания нельзя компенсировать избытком другого. Более того, порой избыток одного элемента при недостатке какого-либо другого только усугубляет недостаток последнего.

 

Все макро- и микроэлементы должны находиться в достаточном количестве и правильном соотношении. Чаще всего растениям не хватает азота, фосфора и калия; недостаток магния, серы, молибдена, бора, цинка, меди проявляется гораздо реже.

 

Наиболее важным питательным элементом для роста и развития хризантем является азот, влияющий на высоту растений, окраску и величину листьев и соцветий. С повышением доз азота увеличивается высота растений, размер листьев, длина лепестков, а также диаметр и махровость соцветий; окраска листьев и соцветий становится  более интенсивной, а растение в целом более декоративным.

 

Азот особенно необходим растениям на ранних стадиях развития, при накоплении вегетативной массы, то есть в течение 6–8 недель после посадки растения; если в этот период хризантемы испытывали даже незначительное азотное голодание, то последствие его уже невозможно будет устранить, и это скажется на качестве куста.

 

При дефиците этого питательного элемента растения формируются слабыми, угнетёнными, не достигают той высоты, которая соответствует данному сорту. Листья развитых растений хризантем очень богаты азотом. Содержание его у некоторых сортов доходит до 5% сухого вещества. Азот входит в состав хлорофилла, поэтому при его недостатке происходит равномерное ослабление зелёной окраски по всей поверхности листьев, они становятся бледно-зелёными, иногда желтовато-зелёными, мельчают, истончаются; у сортов, отличающихся блестящими листьями, они становятся тусклыми, порой меняют форму пластинки. Зацветают такие растения с опозданием, а если азотное голодание существенно, то генеративные органы могут не сформироваться совсем. Недостаток азота в период, предшествующий генеративному, задерживает рост и уменьшает число соцветий. Соцветия, также как и листья, мельчают, часто приобретают неправильную, искаженную форму, уменьшается количество язычковых цветков, то есть “махровость”.

 

Но избыток азота также вреден для хризантем, как и его недостаток. При избытке этого элемента наблюдается интенсивный рост растений, листья становятся чрезмерно крупными, сочными, тёмно-зелёными, увеличивается степень рассеченности листовой пластинки, а ее доли скручиваются, становятся хрупкими, ломкими. Со временем нижние листья на таких растениях засыхают и отмирают, а на верхних проявляется хлороз. Зацветают кусты, также как и при недостатке азота, позднее, соцветия значительно мельчают, признаки их не соответствуют сортовым; порой растения, хотя и формируют бутоны, но они не раскрываются. Такие растения принято называть “жирующими”. В результате, как при недостатке, так и при избытке азота, снижается устойчивость растений к болезням и вредителям. Первым признаком недостатка азота в почвенном субстрате являются светлые нижние листья растений.

 

Исследования показали, что во время вегетативного роста растений аммиачный азот является лучшим источником этого элемента, чем нитраты; растения при этом становятся более декоративными. Однако, во время формирования соцветий, то есть на генеративной стадии развитии растений, лучшим источником азота являются нитраты. При применении в этот период такой формы азота, растения зацветают быстрее.

 

Азот – быстрорастворимый, подвижный элемент, при обильном поливе легко перемещается в более глубокие слои почвы и становится недоступным корневой системе растений. Азот характеризуется узким диапазоном оптимальных доз, поэтому его необходимо давать повторно, в виде небольших, но частых подкормок, особенно во время основного вегетативного роста растений. Внося азотные удобрения в той или иной форме, нельзя забывать, что делать это необходимо только после того, как растения не просто политы, а почва увлажнена на глубину залегания корней. Только это дает уверенность, что азотное питание пойдет по назначению. Однако, положительное влияние азота достигается только при оптимальных соотношениях его с другими питательными элементами, в основном с фосфором и в меньшей степени с калием.

 

[tank 589]

Цитата ganga

Хризантема – одна из любимых мною садовых культур, а уж теперь, когда мы с мужем постоянно живем за городом, без нее просто не представляем своего сада. В свое время я не один год занималась хризантемами, апробировала множество сортов, способов размножения и т.д. Как результат написала книгу «Хризантемы в вашем саду».

 

Наталия,очень  познавательно, спасибо  большое!

[ganga 121]

Фосфорно-калийные удобрения очень важны хризантемам в генеративной фазе развития, то есть во время закладки бутонов; особенно чувствительны к недостатку фосфора мелкоцветковые сорта. Фосфор ускоряет зацветание  растений и повышает их устойчивость к болезням, стимулирует образование более крепких цветоносов. При недостатке элемента наблюдается сильная задержка в развитии растений: ослабляется рост побегов и корней, они слабо ветвятся,  растения зацветают с опозданием, соцветия мельчают, окраска их бледнеет, становится тусклой; листья истончаются, также мельчают, верхние приобретают более тёмную окраску, на нижних появляются коричневые с оранжевым пятна; впоследствии такие листья засыхают. В целом, все фазы развития  растений запаздывают на 5–10 дней.

 

Фосфор медленно растворяется в воде и плохо перемещается в почвенном субстрате, поэтому его необходимо вносить перед посадкой растений и в количестве, достаточном на весь вегетационный период. Избыток фосфора также отрицательно сказывается на растениях – приводит к засыханию нижних листьев, уменьшению числа и размера цветков, то есть снижается величина  соцветий и их “махровость”.

 

Недостаток фосфора чаще наблюдается на кислых почвах и проявляется в ослаблении побегов и корней. На таких почвах фосфор находится в виде соединений, малодоступных растению. Известкование почв приводит к уменьшению фосфатов аммония и железа, увеличению фосфатов кальция и магния, т. е. фосфорных соединений, способных усваиваться хризантемами.

 

Положительное действие азота и фосфора, как упоминалось выше, лучше проявляется в сочетании с калием, хотя влияние последнего на рост и развитие хризантем менее заметно. Калий необходим для регулирования внутренних процессов в растениях, он способствует усилению ассимиляции при низкой интенсивности освещения, повышает устойчивость растений к болезням, вредителям, усиливает морозостойкость.

 

Максимальная потребность хризантемы в калии проявляется в период бутонизации. Недостаток этого элемента влияет на развитие бутонов, уменьшает силу их роста, количество цветков в соцветии. Кроме того, из-за калийного голодания  нарушается водный обмен в растении, листья теряют тургор,  приобретают несвойственную сорту более тёмную окраску листьев, становятся мелкими, вялыми. Начиная от основания побега старые листья отмирают и скручиваются. Такие растения зацветают с опозданием, дают мелкие бледно-окрашенные цветки. Наилучшим калийным удобрением для хризантем является калийная селитра, сульфат калия, а также широкодоступная, особенно цветоводам-любителям древесная зола.

 

Избыток калия также нежелателен для хризантем, но влияние его повышенных доз сказывается в основном при выращивании растений в условиях защищенного грунта, когда в субстрате происходит излишнее накопление этого питательного элемента. В условиях открытого грунта этого практически не бывает, благодаря достаточно хорошей подвижности калия в почве.

 

[ganga 121]

Помимо макроэлементов хризантемы для нормального развития и цветения нуждаются в таких микроэлементах как бор, железо, марганец, медь, цинк, молибден. Первые признаки недостатка бора проявляются в верхушечной части побега и на самых молодых листьях. Прежде всего, происходит заболевание и отмирание точек роста. При сильном борном голодании листья постепенно желтеют (иногда даже белеют), края их загибаются вниз. Листья на ощупь твердые, излишне утолщенные. Усиленно растут боковые побеги, но они тонкие, ломкие. Соцветия, если и образуются, то деформированные и слабоокрашенные.

 

В качестве борного удобрения можно использовать борсодержащий простой суперфосфат, борат магния; хорошие результаты даёт использование борной кислоты (150 мг на 1л воды) в качестве внекорневой подкормки (опрыскивание).

 

Недостаток железа приводит к пожелтению, а при сильном дефиците к окрашиванию в кремовый цвет молодых верхушечных листьев. При этом сильно задерживается развитие растений и начало цветения, листья мельчают, формируются блёклые, уродливые соцветия. Как правило, дефицит железа испытывают растения, растущие на сырых и холодных плотных почвах с плохой аэрацией (насыщение почвы воздухом).

 

При марганцевом голодании на поверхности листьев появляются хлоротичные пятна (пятнистый хлороз), а сами жилки, даже самые мелкие, остаются зелёными. Признаки недостаточности в первую очередь проявляются на средних по возрасту листьях. Верхние же листья, как правило, этой мозаичности не имеют, но при этом сильно мельчают. По характеру хлороза (пятнистый) и местоположению (средние по возрасту листья) можно отличить марганцевое голодание от магниевого.

 

При марганцевом голодании применяют марганизированный суперфосфат, сульфат марганца, марганцевые шламы; но самый простой и доступный способ – использование марганцевокислого калия. Для внекорневой подкормки (опрыскивания) берут 2,5–5,0 г марганцивокислого калия (или сульфата марганца) на 5–7 л воды.

 

При молибденовом голодании образуются пятна на старых и средних по возрасту листьях, а их края закручиваются вверх. Мелкие жилки теряют зеленую окраску, а между жилками появляются ярко-жёлтые пятна. Состояние молибденового голодания явление довольно редкое, так как этот элемент содержится в достаточном количестве в древесной золе (10 мг на 1 кг золы) и в навозе (2 мг на 1 кг сухого вещества). Можно для внекорневых подкормок использовать молибдат аммония (0,5–2 г на 1 л).

 

При цинковом голодании на растениях образуются нетипичные узкие, закруглённые в спираль листья. Ткань между жилками обесцвечивается, и они выделяются чёткой зелёной сеткой. Цинковые удобрения вносятся в виде сульфата цинка в дозе 0,3–0,5 г/кв.м. Можно использовать сернокислый цинк в виде внекорневых подкормок (1–2 грамма на 1 л воды).

 

Недостаток меди ведет к сильному запаздыванию цветения, формируются мелкие низкого качества соцветия.

 

Потребность растения в тех или иных питательных элементах зависит от фазы его развития и особенно повышается во время основного вегетативного роста – в период образования корневой системы, побегов и листьев. В этот период растения расходуют главным образом азот, поэтому важно обеспечить их этим элементом в достаточном количестве. Необходимо учитывать тот факт, что весной, в почве азота явно недостаточно, так как он легко вымывается талыми водами.

 

Во время интенсивного накопления вегетативной массы к азоту добавляют калий; при формировании генеративных органов дают смесь азота, калия и фосфора. И, наконец, во время цветения – смесь калия и фосфора.

 

Предпосадочное внесение удобрений способствует формированию наиболее декоративных соцветий, так как питательные элементы поступают в растения на самых ранних стадиях его роста и развития. Лучше всего для этого использовать полное минеральное удобрение с соотношением NPK (азот-фосфор-калий) 1:1:1.