Очарованная помидорами и не только

[Tanya777 0]

Прочитала статью о В. Дадыкине. Он получает 8-10 кг помдоров (или) ведро с куста. Говорит, что секрет в добавлении биогумуса на основе конского навоза. В почву для рассады он добавляет 2 кг гумуса на ведро. В стадии рассады у него стволы помидор с палец толщиной. Некоторые цветут и уже есть завязи. И при высадке в грунт он тоже добавляет  100-200 гр. биогумуса на лунку.

http://www.nkj.ru/archive/articles/1510/

[Tanya777 0]

Отрывок из статьи:Юрий Николаевич, давайте не только поговорим о вашей технологии выращивания теплолюбивых неженок, но и сразу же уточним для читателей, что помидоры вы выращиваете не под открытым небом, а под стеклом...

 

- Да, у меня хотя и старенькая, но все же стеклянная теплица, почти в 47 м2. Это моя "палочка-выручалочка", а еще есть небольшая помидорная грядка в открытом грунте (последняя, скорее, для сравнения, опытов и на случай жаркого лета). Не скрываю: в средней полосе главное условие успеха при выращивании такой теплолюбивой культуры, как помидоры, - сооружение теплицы.

 

Для кого дороговата стеклянная, подойдет простейшая, с каркасом из деревянных реек, пластмассовых дуг, которые ранней весной закрывают пленкой или нетканым материалом. Разница между температурами внутри такой теплицы и уличной - минимальна: два-три градуса.

 

Поэтому весной и осенью садоводы вынуждены подогревать свои теплицы любыми доступными им способами: кто - "буржуйкой" на солярке, а кто - электроплиткой, тЭном или просто постоянно включенной электрической лампочкой.

 

Задача у всех одна: как можно раньше, не теряя ни одного драгоценного весеннего дня, высадить помидорную рассаду в теплицу, чтобы она успела отдать свой потенциальный урожай. Ведь любые, даже самые урожайные сорта теплолюбивых культур, как правило, замедленно развиваются при прохладной весенней и июньской погоде. К началу августа, когда они у многих любителей лишь только начинают плодоносить, их губят холода и фитофтороз. Помидорам же, чтобы успеть полностью "отдать" урожай, нужен не один теплый месяц (с ночами как минимум 15-18 градусов), а четыре-пять. Поэтому-то рассаду в свою теплицу я высаживаю уже в середине апреля. А благоприятные для растений условия в теплице (крышу дополнительно укрываю полиэтиленовой пленкой) сохраняются до октября - получается пять с половиной месяцев.

 

Немаловажно и то, что я стараюсь рационально использовать каждый метр площади в теплице: в свободные междурядья, между кустиками помидоров, расставляю горшочки и прочие емкости, в которых тоже растут помидоры. В конце мая, а то и в начале июня, когда ночи становятся теплыми, я высаживаю их в открытый грунт. Но это уже не слабенькая рассада, которая нескоро зацветет, а плодоносящие мощные кусты. Причем они безболезненно переносят пересадку, поскольку пересаживаю их аккуратно, без малейшего травмирования корешков.

 

 

 

Подробнее см.: http://www.nkj.ru/archive/articles/1510/ (Наука и жизнь, ПО ВЕДРУ ПОМИДОРОВ С КУСТА)

[Tanya777 0]

Продолжение статьи:- Что же еще помимо теплицы и ранних сроков высадки определяет успех?

 

- Обратите внимание: при высокой (более 35оС) и низкой (12-14оС) температуре в сочетании с большой влажностью воздуха цветки помидоров не опыляются и завязь опадает. Поэтому днем в июле необходимо либо регулярно проветривать закрытые теплицы и парники, либо их полностью открывать. У меня на сей счет предусмотрено сквозное проветривание (двери с двух противоположных сторон и форточка сверху). Весной, а также в июле, августе и тем более в сентябре-октябре двери теплицы должны быть плотно закрыты, а все щели заделаны.

 

- Влияют ли на урожай удобрения и какие именно вы используете?

 

- Без эффективных удобрений не будет хорошего урожая. Из чего его формировать?

 

Любое плодовое растение каждый сезон "выносит" из почвы в общей сложности полтора десятка макро- и микроэлементов. Поэтому осенью или весной их надо обязательно туда возвращать. Но, однако, при всей "прожорливости" корневая система помидоров, особенно молодых растений, неспособна эффективно усваивать питание из почвы, тем более прохладными ночами. Да и фосфор должен быть там в идеальной для помидоров, доступной органической форме и в большом количестве, впрочем, и калий, бор, магний... Я, испытав в своей теплице немало минеральных, органических и даже биологических удобрений, в большинстве из них, мягко говоря, разочарован.

 

Второй сезон использую перегной из конского навоза с биогумусом "Мечта огородника". В нем много фосфора и калия в доступной для растений органической форме, что для помидоров, как я сказал, необходимо. Эту органику я использую еще на стадии выращивания рассады, добавляя 2 кг ее на каждое ведро почвенной смеси. Результат действительно превосходит все ожидания: ко времени высадки в теплицу все помидоры, со стеблем размером в толстый палец, не только успевают зацвести, но и уже бывают с завязями.

 

Кроме того, при посадке растений в теплицу в каждую лунку я опять-таки добавляю по 100-200 г биогумуса. Результат аналогичный: развитие помидоров заметно ускоряется. Урожай созревает на две-три недели раньше обычных сроков.

 

 

 

Подробнее см.: http://www.nkj.ru/archive/articles/1510/ (Наука и жизнь, ПО ВЕДРУ ПОМИДОРОВ С КУСТА)

[Tanya777 0]

Подготовка золы для любимых помидо идет полным ходом :)

[Tanya777 0]

Навоз нечаянно нагрянул  :mail2:

В ближайшее время надеюсь стать

обладательницей нескольких мешков конского навоза. Вот что нашла полезного.

Не ройте навозу яму

Предлагаем сэкономить время и превратить свежий навоз в прекрасное удобрение уже через 2–3 месяца. Для этого приобретите небольшую машину торфа, лучше низинного, не кислого. Торф купить несложно. И сложите большую и «вкусную» компостную кучу из смеси навоза, торфа, скошенной травы и прочих растительных отходов. Обязательно складывайте кучу, а не ройте яму, так как нужно обеспечить навозу максимальный воздухообмен. Складывайте слоями по 10–15 см (но не выше метра), пересыпая слои травы небольшим количеством мочевины. Все другие слои полезно посыпать золой (если она имеется). Обязательно добавляйте в кучу фосфоритную муку или суперфосфат. Накройте кучу «одеялом» из плёнки, внутри кучи температура должна подняться до 60–70 градусов. Тогда масса хорошо прогреется, и семена сорняков, возбудители болезней и яйца кишечных паразитов погибнут. Но регулярно промачивайте кучу и прокалывайте вилами – процессы должны происходить при хорошем доступе кислорода.

Для убыстрения процесса можете пролить кучу раствором специальных бактерий. Через 2–3 месяца вы получите великолепный компост, причём в большом количестве. Но это же прекрасно, так как с 1 кв. метра компостной кучи созревает компоста для 20 кв. метров грядки. Вот и считайте.

[Tanya777 0]

навоз по-прежнему является самым признанным и любимым удобрением и для нас, и для растений. Итак, приступим к его скорейшей переработке. Первое, самое простое – сложить навоз компактной кучей, накрыть и оставить перепревать естественным способом. К концу сезона, навоз приобретёт полуперепревшее состояние, и такое удобрение можно вносить в огород под осеннюю перекопку почвы. В полуперепревшем состоянии в навозе содержится самый большой процент азота. Такое внесение удобрения эффективно для больших по площади огородов.

Второе. Через год навоз станет перепревшим, и количество свободного азота в нём уменьшится в 2–3 раза. Но этим удобрением можно подкармливать и удобрять практически все культуры, заделывая его в почву. Однако придётся подождать целый год.

И наконец, третье. По истечении ещё одного года навоз приобретает состояние перегноя – рассыпчатого однородного грунта с приятным запахом почвы. Такое удобрение совершенно созрело, не теряет своих свойств при дальнейшем хранении, оно безопасно и полезно для любых подкормок и внесения под любые культуры.

Совсем свежий навоз тоже может пойти в дело. Приготовьте из него удобрительный настой, или коровяк, для подкормок. Заполните бочку на 1/3 объёма свежим навозом и залейте водой, оставив 10 см до верха. И пусть бродит 1–2 недели. Регулярно помешивайте. Когда бурное брожение прекратится, настой готов. Разбавляйте коровяк водой в 3–4 раза и вносите под все культуры. Но обязательно предварительно полейте растения.

[Tanya777 0]

Как использовать?

Свежий конский навоз используется как биотопливо в теплицах и парниках ранней весной.

 

Сначала с грядки необходимо снять верхний грунт на глубину 30-35 сантиметров или выкопать траншею посредине грядки шириной 40-45 сантиметров также на глубину 30-35 см.

 

Талый конский навоз следует рыхло разложить вилами слоем 20 сантиметров, хорошо пролить горячей водой (10 литров на 1 кв. метр).

 

Вслед за этим полить раствором марганцовки (на 10 литров теплой воды — 3 граммов), учитывая расход 1 литр на 1 кв. метр.

Затем необходимо посыпать золой или известью-пушонкой из расчета — 1 стакан на 1 кв. метр.

В завершении насыпать слой 10-15 сантиметров плодородной земли. Зачастую используется вынутый грунт с добавлением в него одной части компоста или перегноя.

В качестве минеральных удобрений необходимо внести на 1 кв. метр грядки один стакан древесной золы и две столовые ложки нитрофоски.

Далее необходимо аккуратно перемешать и разровнять почву, поливая горячим розовым раствором марганцовки (на 1 кв. метр — 5 литров). Теперь все можно закрыть полиэтиленовой пленкой.

Через пару дней высеваются семена овощей.

Открытую теплую грядку устраивают аналогичным способом.

[Tanya777 0]

Сегодня приехала на огород и вот кто мне улыбнулся:

[Tanya777 0]

В теплице первыми завязались Хлебосольный, Азоюшка, Хуан-Ю, Медовый Спас, Орлиный Клюв. Примерно в начале июня.

[Tanya777 0]

Это фото Хлебосольного, размер примерно с грецкий орех.

[Tanya777 0]

Совет (от Ангелины) касаемо только черри: первую кисть обрывать, тогда куст бросит все силы на рост пасынков. Первая кисть тормозит рост пасынков. Вести черри в пять стеблей. А насчет Ильди? Мне както жаль обрывать такую кисть. Тем более что оставленные еще два пасынка на нем, хорошо развиваются.
На Black Cherry я оборвала первую кисть, действительно пасынки стали ьыстро отрастать и сейчас уже практисески догнали вросте основной ствол. Веду в теплице его в 4 ствола, так как тесновато.

[Tanya777 0]

Это фото перчика Малышок от Попенко. Посеяно 8 шт 29 января. Посажены в теплую грядку под агроспан 42 плотности в конце мая.

[Tanya777 0]

Немного ирисов.

[Tanya777 0]

Это фото помидоров из теплой грядки. 20 апреля в теплую грядку под бутылки и пленку были посажены сорта: Леденец, Подснежник, Ляна Розовая, Мишка Розовый, Blush, Гераниум Кисс, Дюймовочка, Видимо Невидимо, Золотой Поток. В фазе 2 -3 настоящих листьев к конце мая пересадила их в имеющиеся горшочки, а вгрядку посадила перцы и баклы. Сейчас из горшков высадила в открытый грунт помидоры. Многи уже набрали кисти, а некоторые цветут. (Дюймовочка и Г.Кисс)

[Tanya777 0]

Представляю фото своей теплицы железной (и поликарбонатной). Размер 3х6 м. Двери и форточки только в торцах. Помидоры высаживаю в три грядки по 70-75 см шириной, проходы у меня по 40 см.
Узковато правда, но я пролажу. Высокорослые помидоры я веду в основном в два стебля. Иногда оставляю третий ствол, если нарос, или если растение сильное. В эту теплицу у меня влезло 60 корней помидоров и плюс в самые светлые углы с двух сторон я посадила две дыни и два огурца. Отделила дощечкой землю от помидор.

[Tanya777 0]

Про полив.

Помидоры высаживала 1-3 мая примерно. По грядке в день. Прорыла по две канавки в грядке, добавила туда золы, яичной скорлупы и перепревший конский навоз. Пролила обильно. Примерно по двести литров воды на грядку. Высадила помидоры лежа, корнями на восток. Головы они подняли сами к сонцу на след.день. Сразу замульчировала всю грядку. Мульча у меня это лесная подстилка из-под соснен, что растут рядом. Т.е. это иголки, шишки и мелкие веточки и что еще сверху нападало. В том году так мульчировала только лунки. Понравилось. Теперь решила всю грядку. После мульчирования опять обильно пролила. Примерно 100 литров на 20 корней. Потом не поливала три недели, чтобы простимулировать рост корней вглубь. Помидоры стояли бодрые и веселые. Сейчас поливаю раз в 10 дн. литров по 200 на грядку. По мульче удобно это делать. Корни не размываются и земля дышит, влага сохраняется гораздо дольше, чем без мульчи.

[Tanya777 0]

Расстояние между помидорами в ряду у меня 40-45 см. Между рядами примерно тоже по 40 см. Сажаю в шахматном порядке. В центральном ряду два стебля каждого корня развожу в стороны буквой V. Под потолком теплицы натянута проволока. Внизу у каждого корня воткнула проволоку U-формы. За такую загогулину привязываю веревку с запасом и под потолком делаю петельку, петельку сажаю на S-образно загнутый гвоздик, который и ездит по проволоке в верху, куда удобно. Я пробовала так в прошлом году. Очень понравилось. Можно быстро развести стебли куда нужно, чтобы не затеняли другие растения.

[Tanya777 0]

//www.tomat-pomidor.com/newforum/index.php?action=gallery;sa=view;id=68635[/url
Этой весной соорудили вот такую полность самодельную тепличку.
Сначала мы с мужнм планировали поставить просто три теплые грядки,  и вот что получилось.

[Tanya777 0]

Итак,  про теплые грядки тут уже писали, но я повторюсь. Мы сделали деревянные короба 1х2 метра, высотой в две доски. Поставили их на расстоянии 50 см друг от друга. Покрыли доски антисептиком изнутри и снаружи. На дно уложили старые ветки, вырнзанную прошлогоднюю малину, потом слой лесной подстилки (листва, сосновые иголки, шишки и т.д.), а уже потом слой земли см. 15. Хотела еще добавить слой конского навоза перед землей, но забыла, и добавляла его потом на дно каждой лунки. Дождик хорошо пролил грядки, надеюсь пошел процесс  прения органики.
Затем пришла идея поставить опоры и накрыть все эти при грядки одной общей крышей из поликарбоната.

[Tanya777 0]

это фото теплички изнутри, это как бы нижняя стена с форточкой и двумя дверями.
Итак, размеры: ширина 2 метра, длина 4. Высота фронтальной стены 2 метра, задней для ската осадков 170 см. У нас получился поперечный вариант теплицы. Мне показалось это удобным, к каждой из трех грядок хороший подход, 4 дверки (две спереди и две сзади), три форточки (две по бокам, одна сзади посередине стены). И самое главное: стены вертикальные, а не покатые, как у большинства железных каркасных теплиц, нашим помидорам там очень просторно. В эту тепличку я посадила те сорта, которые планировала оставить просто под открытым небом. Им  там осень понравилось, помидоры уже вяжут. Проветривание получилось отличное. А в желнзной телице у меня конечно им в жару бывает душновато, не хватает боковых и верхней форточки.
В общем в эту теплицу я посадила свободно 30 корней,  по 10 помидор в кажлую грядку. Веду в два-три ствола, черри в четыре.

[Tanya777 0]

О затратах.

На эту теплицу у нас ушло 3 листа поликарбоната,

размером 6, 00 на 2,10 метра, брус неструганный (для опор) 5х5 см, длиной 3 метра, порядка 20 шт. Рейка (для форточек, дверей, потолочных лаг) 5х2,5 см, длиной 3 метра,  тоже порядка 20 шт. Плюс уголки железные для срепления этого всего (шт 30), саморезы по дереву разные (около 500 гр.), саморезы кровельные (1 кг примерно) для крепления карбоната.

Примерно обошлось это  в девять тысяч р.

Нам понравилось работать с поликарбонатом. Очень удобно. Сначала покрыли крышу с выступом примерно 5-8 см по  периметру . Затем, когда сделали двери форточки, просто прикладывали пластик к стенам, прикручивали саморезами, потом муж острым ножом прорезал линии в нужных местах. Помучились только немного с боковыми стенами, где идет скос 30 см. Вымеряли отрезали сначала, потом крепили.

 

 

[Tanya777 0]

Эти дни занимаюсь ягодой. Надо и домашних накормить и варенье наварить.

[Веруня 25]

Танюш привет! Ягода чудесная у тебя :yep:

Форточки на крыше делали?

[Tanya777 0]

Эту ягоду вчера собрала. У нас порядка 120 кустов. Хватает и на варенье и самим поесть.

[Tanya777 0]

Цитата Веруня

Танюш привет! Ягода чудесная у тебя :yep:

Форточки на крыше делали?

Привет! Спасибо.

На крыше форточки не стали делать. И так очень хорошо проветривается за счет 2 боковых, 1 задней и 4-х )) дверей.