Мое родовое поместье - 2015.

[fire-cherry 16]

Цитата brilliant

грунт кипятком пролить и потом семки по горячему разложить

я почти так и делаю, только я перед посадкой стаканчики снизу горячей водой напаиваю, чтобы сверху сухой корки потом не образовывалось, и уже потом семечки сажаю. ящики к батарее ставлю. а как проклюнутся, переношу стаканчики на подоконник.

[fire-cherry 16]

утащила к себе из дневничка Галины - уДача в МалинЕ  :thx:

 

На заметку.

"...В книге У. Дугласа говорится, что с помощью перекиси водорода можно превращать в полноценные корма для животных бесполезные ныне солому, овощную ботву и другие отходы сельскохозяйственных культур. Для этого достаточно просто замочить этот «мусор» на несколько часов в перекиси водорода. Такое воздействие повышает питательную ценность корма и улучшает переваривание.

 

Перекись водорода пригодится и на даче, и не только как средство из аптечки для обработки ран. Есть сведения, что растения лучше растут, если их поливать слабым раствором перекиси водорода (25 г 3%-ного раствора перекиси на 1 л воды). Этим же раствором можно опрыскивать листья растения для предупреждения заболеваний. Семена растений прорастают лучше и проростки выглядят здоровее, если предварительно замочить их в водном растворе перекиси (25 г 3%-ной перекиси на 0,5 л воды). Такой метод заменяет привычное замачивание в растворе марганцовки. Кстати, ее действие тоже основано на том, что она отдает лишний атом кислорода. Опрыскивание больных деревьев перекисной водой (1 часть перекиси на 32 части воды) поможет избавиться от болезни."

[fire-cherry 16]

вот такую красотень сегодня прикупила  :mail2: скоро попрут из дома за такие покупки.... :hid:

[Natalia 65]

Инга, отличная вещь! :yep:

 

[brilliant 40649]

Цитата fire-cherry

вот такую красотень сегодня прикупила  :mail2: скоро попрут из дома за такие покупки.... :hid:

отработаешь урожаем  ;)

[LudmilaKSK 4]

Цитата fire-cherry

тут опыт провела с огурцами. посадила два огурца без замачивания 1 марта, один вылез вчера, на 17 день, один не вылез до сих пор.

еще два огурца замочила в энергене на сутки и двое суток выдержала в бинте на батарее, за эти дни семена проклюнулись, появился корешок. уже с корешком посадила в землю. вылез из земли на третий день. итого 6 дней на все про все.

я для себя выводы сделала однозначные.

Инга, эти два огурчика в теплицу пойдут или дома попытаешься урожай получить? ;)

[fire-cherry 16]

Эти огурчики останутся дома жить на балконе в больших ведрах. дома будут жить еще острые перцы прошлогодние, а также ампельные помидоры от Гусева, и может еще парочку помидорок дома оставлю каких из детов.

 

в субботу, 28 марта рассадила некоторые помидоры по маленьким стаканчикам (где росло несколько сразу в стаканчиках), также пересадила огурчики по отдельным емкостям, посадила в горшки два купленных винограда из Леруа (Феникс и Рембрант). в горшки на дно насыпала много керамзита для дренажа. еще два винограда Алтайский ранний и Алма-атинский ранний пока на балконе лежат в упаковке производителя.но чует мое сердце, что до мая в таком виде не долежат, придется тоже пока в горшки пересадить, т.к. Алтайский начал активно выпускать почки. Алма-Атинский пока молчит.

два последних имеют довольно мощный стволик и веточки. все залито воском. а Феникс  И Рембран стволики намного тоньше и довольно сильно вегетриуют уже. на одной веточке увидела зачаток будущей грозди. оборвала.

 

на этой неделе планирую постепенно пересаживать по маленьким стаканчикам остальные сорта.

из всех сортов и гибритов, которые посадила, не взошли только два: Шедевр 1 и Кибиц - все от счастливого сада. и еще два не взошли - но этим еще рано, уверена, что взойдут точно. жалко что Кибиц не взошел.

 

вот что интересно, многие пишут, что семена позапрошлогодние всходят лучше, чем прошлогодние, что семенам нужно дать "вылежать". о себе я пока этого не заметила.

 

специально для сравнения в этом году посадила семена Куум 2013 и 2014 года сбора, и сердце быка раннее розовое 2013 и 2014 г. сбора. Из семян 2013 года в прошлом году уже сажала быка и куум - всхожесть была прекрасной и дружной. а в этом году эти же семена показывают себя крайне плохо. куум - из 7 семян только два взошло, у быка из 9 только 3 взошло. а из семян 2014 все взошли.  вот и пойми. при этом есть были семена от Редько 12 года - взошли 100%. хранение семян одинаковое для всех. 

[fire-cherry 16]

утащила полезную ссылку с дневника Ангелины

http://domashniypomidor.ru/index.php?route=information/information&information_id=8

 

[fire-cherry 16]

Вчера на Шедевр 1 поругалась, а утром увидела одну петельку... сажала 12 марта его. сильный тугодум. Кибиц молчит :(

[tomatinka 3166]

У меня ,буквально по одному в три дня всходят острые перцы.Ведь сеяла 11-12 марта. :oНо решила ждать. :Dдо победного конца. ;)

[fire-cherry 16]

а я вчера получила долгожданное письмо от Редько и все-таки не удержалась, замочила 4 сорта, вроде как скороспелых для ОГ.  :- один, правда, не указан срок. Дикий Фред. если что, оставлю себе дома в горшке. никогда ранее с гномами и штамбами не сталкивалась. первый опыт в этом году. правда, мне не совсем понятно, как можно растение высотой более полуметра называть гномом  :o

 

от Редько получила 7 сортов задвоенных... два из них я точно заказывала по два пакетика, но чтобы 7.. попробую сегодня найти свой заказ и сравнить с тем, что пришло. в целом мне очень семушки от них нравятся. жалко, что пришли поздно. там столько вкусняшек, которые хотелось бы в теплицу пустить  :-* хоть вторую теплицу ставь.

[fire-cherry 16]

Цитата tomatinka

У меня ,буквально по одному в три дня всходят острые перцы.Ведь сеяла 11-12 марта. :oНо решила ждать. :Dдо победного конца. ;)

 

а что вы делаете с кучей острых перцев? у меня сидят два штуки с прошлого года и плодоносят. а я не знаю куда эти острые стручки девать. уже всем знакомым и родителям пораспихивала. Муж кинул три стручка в самогонку. теперь как огнедышащий дракон, если рюмку выпивает. (гы.. алкоголика из него сделала. на самом деле он не чаще одного двух раз в месяц по рюмке и выпивает, а то и того реже  :hid:, это он летом в деревне на выходных с тестем оторвется после огорода и баньки

[fire-cherry 16]

ГРАФИК ПОДКОРМОК ТОМАТНОЙ РАССАДЫ ОТ СВЕТЫ-СЕМЕЧКИ  :thx:

 

Берем за основу, что томатный куст - это как пластилин, что ТЕБЕ надо, то ты и слепишь из него. Надо смотреть по кусту - он сам подскажет, что ему нужно.

 

Поэтому мы начинаем "лепить" свои томаты еще в рассаде.

Минералка для растений - как легко-усвояемое питание, а в рассадном периоде плодов, которые могли бы "начиниться" "ужасно-страшной" минералкой еще нет и в помине, так что почему бы не дать младенцу то, что ему будет легче усвоить? )

1-я подкормка - на третьи сутки после того, как сеянцы полностью развернули семядольные листики: 1 л. воды + 2 гр. кальциевой селитры

 

2-я подкормка - через 7 дней от первой: Энерген развести до цвета слабого чая

 

3-я подкормка - появились 2 пары настоящих листьев: 1 л. воды+ 10 гр. суперфосфата (либо 5 гр. двойного суперфосфата) (разводить горячей водой за сутки до полива)

 

4-я подкормка - через 7 дней после 3-ей: 1 л. воды + 2 гр. кальциевой селитры

 

5-я подкормка - появились 4 пары настоящих листьев: 1 л. воды+ 10 гр. суперфосфата (либо 5 гр. двойного суперфосфата)

 

КАЖДЫЙ обычный полив - не простой водой, а очень слабым раствором любого комплексного удобрения

[Семечка 243]

только если будешь пользоваться моей схемой, то точно придерживайся по срокам развития рассады, тогда она работает четко и без проблем Удачи!

[fire-cherry 16]

Цитата Семечка

только если будешь пользоваться моей схемой, то точно придерживайся по срокам развития рассады, тогда она работает четко и без проблем Удачи!

 

а я как раз и хочу сравнить твою схему и эту и выработать для себя Спасибо, Света. у тебя просто кладезь информации полезной.  :thx: не успеваю я все читать и усваивать голова уже пухнет.

 

ой, я не совсем поняла, а эта схема, которую я выложила у себя, это твоя??? я ее вконтакте взяла.  :o

 

 

[Семечка 243]

Цитата fire-cherry

а я как раз и хочу сравнить твою схему и эту и выработать для себя Спасибо, Света. у тебя просто кладезь информации полезной.  :thx: не успеваю я все читать и усваивать голова уже пухнет.

так это моя и есть.. ты где ее взяла то?

[fire-cherry 16]

я уже подредактировала свое сообщение. до меня не сразу дошло

я взяла ее вчера вконтакте в новостной ленте сейчас подпишу, что это твоя схема. Страна должна знать свои героев в лицо!

 

[Семечка 243]

Цитата fire-cherry

я уже подредактировала свое сообщение. до меня не сразу дошло

я взяла ее вчера вконтакте в новостной ленте

офигеть..я точно в контакт не закидывала.. а автором кто стоит? Напиши в личку ссылку, плиз.

[fire-cherry 16]

Цитата Семечка

офигеть..я точно в контакт не закидывала.. а автором кто стоит? Напиши в личку ссылку, плиз.

 

А автора там нет, скорее всего, просто администратор группы выкладывает. ссылку сейчас сброшу.

[fire-cherry 16]

Дрожжи как удобрение

 

Они богаты белками, содержание которых доходит до 65-66%, минеральными веществами, органическим железом и микроэлементами. Более 10% массы дрожжей составляют незаменимые аминокислоты. Ну как такое добро не использовать для подкормки своих любимых растений!

 

Чем дрожжи полезны растениям

Культурным растениям дрожжи как удобрение весьма полезны:

это хoроший стимулятoр рoста и истoчник пoлезных бaктерий;

дрожжевая подкормка активизирует корнеобразование: рeзультаты oпытов пoказали, что вeщества, выдeляемые дрoжжевыми клeтками в воду, ускoряют пoявление корнeй на 10—12 днeй и увeличивают их числo в 2—10 раз! А где идет aктивный прирoст кoрней, там и зeлень развиваeтся мощной и здоровой;

подкормленные дрожжевым раствором растения становятся крепче и выносливее;

рассада, подкормленная дрожжами ранней весной, меньше вытягивается и лучше переносит пикировку;

отмечен очень хороший эффект от полива при укоренении розеток земляники

Дрожжевые подкормки полезны для всех овощных культур, земляники, цветов. Отлично зарекомендовало себя применение дрожжевого раствора и в качестве внекорневой подкормки.

 

Рецепты приготовления дрожжевых подкормок

Рецепт 1

200 г обычных пекарских дрoжжей развести в 1 л воды. Перед подкормкой объём раствора довести до 10 литров.

Рецепт 2

100 г «сырых» дрoжжей размешать в 10 л тёплой воды, оставить на сутки.

Рецепт 3

10 г сухих дрoжжей + 2 столовые ложки сахара настаивать в 10 литрах тёплoй воды 2-3 часа. Для подкормки полученный настой применяют в соотношении 1:5

Рецепт 4

В 70-литровую бочку с зелёной травой (1 ведро) добавить остатки сухого хлеба, сухарей (0.5 кг) и 500 г дрoжжей. Использовать после настаивания в течение 1-2 суток.

Рецепт 5

1ст. ложка сухих дрoжжей + 2 ст. лoжки сахара + 2 г аскорбиновой кислоты + горсть земли - настаивать в 5 литрах воды сутки. Подкармливать в соотношении 1 л настоя на 10 литров воды

Если нет готовых дрoжжей, можно в домашних условиях изготовить натуральные дрожжи, которые ничуть не уступят по своим свойствам покупным:

 

Закваска из пшеничного зерна

1 стакан пророщенных зёрен пшеницы перемолоть, добавить 2 ст. лoжки сахара и 2 ст. ложки муки (до консистенции густой каши) и варить на медленном огне 15-20 минут. Оставить на 1-1,5 суток (пока не появятся признаки брожения). Полученную забродившую массу размешать в 10 литрах воды.

Закваска из шишек хмеля

1 стакан свежих (или сухих) шишек хмеля  залить 1,5 л кипящей воды и варить на медленном огне 1 час. Процедить, после остывания добавить 2 ст. лoжки сахара + 2 ст. ложки пшеничной муки. Оставить на 2 суток в тёплом месте. Добавить в начавшую бродить массу 2 натёртые отваренные картофелины и оставить на брожение еще на сутки. Полученную закваску разбавлять в соотношении 1 стакан на 10 л вoды.

 

 

Полезные советы от опытных дачников

Хорошо использовать  дрожжевой раствор  для ускоренного укоренения черенков. Для этого выдерживают их в питательном дрожжевом растворе в течение суток

 

Дрожжи довольно живучи – выдерживают и замораживание, и высушивание. Но надо помнить, что в холодной среде развитие грибка заметно замедляется. Поэтому желаемого эффекта можно достичь, применяя дрожжевую подкормку только в достаточно прогретой почве.

 

Не следует часто использовать дрожжевую подкормку. Учитывая, что она стимулирует вегетацию, целесообразно подкормить растения весной и летом, а также использовать при пересадках растений. Дополнительно дрожжевыми поливами можно поддержать заболевшие и ослабевшие культуры. 

 

В процессе брожения идёт интенсивное поглощение калия и кальция. Чтобы почва не обеднялась этими элементами, советуют дополнительно вносить золу или соответствующие готовые минеральные удобрения.

 

Вот и получается, что в дачной аптечке всегда должно быть хоть немного дрожжей! Тогда и растениям не будет завидно, когда на даче запахнет оладьями, и чаепитие будет в удовольствие, когда на тебя смотрят крепкие и здоровые кустики овощей, растущие, как на дрожжах! 

 

Источник: http://www.7dach.ru/

 

 

 

[fire-cherry 16]

Народные методы борьбы с фитофторозом помидоров

 

#Огород@home_garden

 

До середины лета фитофтора затаилась, а наши томаты растут и хорошеют на радость глазам и сердцу. Но расслабляться нельзя ни в коем случае — редко какой участок этот коварный грибок обойдёт «сам собой». (Об этом заболевании и о том, как происходит заражение, можно почитать в статье «Что такое фитофтора»)

 

 

Армия грибных спор каждый год губит огромную часть урожаев. Но с упорным наступлением заразы растёт и количество рецептов против неё. Наши дачники не сидят, сложа руки, и ежегодно копилка полезных советов пополняется всё новыми и новыми методами борьбы с болезнью! Надеюсь, эти довольно нехитрые, дешёвые, но хорошо работающие методы профилактики и лечения помогут вам победить фитофтору на своём участке.

 

1. Чесночные опрыскивания

Споры гриба погибают от чеснока. Первое опрыскивание надо провести перед образованием завязи, второе — через 10 дней после первого. Затем, если вы будете раз в 12-15 дней опрыскивать кусты томатов чесночным настоем, то результат будет.

Рецепт: На 10 литров воды — 1-1,5 стакана размельчённых головок и побегов чеснока (мезги) + 1,5-2 г марганцовки. Чеснок в воде настаивать сутки. Процедить и добавить марганцовку.

 

2. Солевые опрыскивания

Такая обработка создает на листьях защитную плёнку, которая будет сдерживать попадание инфекции через устьица. Но! надо помнить, что это — профилактическая мера, а не лечение, поэтому сначала внимательно осмотрите куст и удалите уже повреждённые листочки!

Рецепт: На 10 л воды — 1 стакан поваренной пищевой соли.

 

3. Кефирные опрыскивания

Тоже профилактическое средство. Первое такое опрыскивание рекомендуется произвести не позднее, чем через 10-14 дней после высадки рассады в грунт. Потом желательно делать это еженедельно.

Рецепт: На 10 л воды — 1 литр кефира, который в течение двух суток должен «перебродить». Тщательно размешать.

 

4. Молочно-йодистые опрыскивания

Неплохо зарекомендовавший себя метод. Тем более, противомикробные свойства йода все знают с детства. Он и на листьях томатов наведёт порядок, и ускорит созревание наших помидорок.

Рецепт: На 10 л воды — 1 л нежирного молока + 20 капель йода

 

5. Зольные опрыскивания

Их проводят 3 раза в сезон: как только рассада приживётся, перед цветением томатов и сразу после того, как появятся первые завязи.

Рецепт: На 10 л воды — полведра золы. Перемешать, настаивать в течение 3 дней, периодически перемешивая. Дать отстояться. Отстоявшийся препарат довести до объёма 30 литров, добавить 30-35 граммов мыла — хозяйственного или жидкого.

 

6. Трутовичные опрыскивания

Такие опрыскивания могут довольно долго сдерживать заражение томатов фитофторозом. Опрыскивать рекомендуется раз в 10 дней по утрам в тихую и желательно безветренную погоду. Хорошо обработать в момент завязывания плодов. При первых же проявлениях фитофтороза сразу провести дополнительную обработку.

Рецепт: На 1 литр воды 100 г гриба. Подсушенный гриб пропустить через мясорубку или измельчить ножом. Залить крутым кипятком (заварить), после остывания процедить.

 

7. «Медные» прокалывания

Хорошо зарекомендовавший себя метод запатентован немецкими учёными: обматывание корней рассады перед высадкой в грунт медной проволокой. Наши дачники применяют медную проволоку по-другому: прокалывают стебель томата. Микродозы меди стабилизируют хлорофилл, стимулируют дыхание растений и усиливают окислительные процессы. Это укрепляет растение и делает его более устойчивым к инфекции. Внимание! Такую процедуру делают только тогда, когда стебель томата станет прочным!

Рецепт: Тонкую медную проволоку прокалить (можно зачистить наждачной бумагой), нарезать кусками по 3-4 см. На расстоянии 10 см от почвы сделать прокол стебля, вставить кусочек проволоки, загнуть концы вниз. Не обматывать вокруг стебля!

 

[fire-cherry 16]

Спрашиваете как вырастить сладкий спелый крупный арбуз в наших условиях? Нет ничего проще!

 

Это можно сделать даже без теплиц и навоза, которые сегодня недешево стоят. Многие просто не верят в то, что на своих дачах могут вырастить арбузы весом в 8-10 килограмм, а то и больше. Как показывает опыт, для этого необходимо знать некоторые тонкости и хитрости. Как вырастить арбуз.

 

Начать нужно с выбора сорта или гибрида

Гибриды имеют явные преимущества. Они отличаются скороспелостью, обладают повышенной устойчивостью к болезням и неблагоприятным климатическим условиям. Даже в условиях холодного лета гибриды успевают сформировать крупные плоды и накопить достаточно сахаров.

 

С сортом вы определились. Возникает вопрос: когда же сеять?

Если вы сеете в открытый грунт в середине мая, то часто не получаете желаемого результата. Это объясняется низкой температурой почвы — за день поверхностный слой прогревается хорошо, а ночью температура почвы резко понижается. Несколько дней таких перепадов и семена сгнивают, так и не успев взойти. Чтобы получить крупные спелые арбузы, нужно выращивать рассаду. Этот способ применяют даже в Средней Азии, когда хотят собрать сверхранний урожай.

 

В сибирских условиях семена на рассаду следует сеять 20-25 апреля. Если сделать это раньше, то она перерастает, и после высадки будет долго приживаться. Перед посевом семена обязательно нужно замочить во влажной салфетке на 1-2 суток. Проклевывания лучше не ждать и сеять сразу, так как оптимальные условия для прорастания складываются все же в почве.

 

Каждое семечко нужно высеивать в отдельный горшочек (тетрапак, пластмассовый, торфоперегнойный) емкостью не менее 0,6-0,8 литра. Почвенная смесь должна быть рыхлая, воздухопроницаемая, с добавлением перегноя и крупнозернового песка. Чтобы быстро получить дружные всходы, необходимо поддерживать постоянную температуру +30, +32ºС. При температуре ниже +25ºС момент появление всходов может затянуться, а ниже +20ºС семена вообще могут не взойти.

 

Как только всходы появились, следует увеличить освещенность и понизить температуру. Для арбузов оптимальная температура ночью составляет +12, +14ºС, а днем — +23, +25ºС. Чтобы рассада не вытягивалась при пасмурной погоде, ее лучше «досвечивать». Необходимо учитывать тот факт, что на северных и восточных окнах выращивать рассаду можно только с досветкой 10-12 часов в день.

Примерно через 10 дней после всходов нужно сделать первую подкормку комплексным водорастворимым минеральным удобрением. Рассаду не стоит подкармливать концентрированной органикой. Поливать рассаду нужно обильно, но не часто, при этом вода должна быть теплой. Верхний слой почвы следует рыхлить. Через 8-10 дней подкормку необходимо повторить.

 

Если есть возможность, то в мае рассаду надо перенести в парник, теплицу или просто на застекленную лоджию. Это необходимо, чтобы растение получило максимальное количество света. Если в первые дни после всходов рассада все-таки вытянулась, аккуратно согните стебелек полукольцом и присыпьте его влажной почвой.

 

Еще один вопрос требует точного решения. Когда пора высаживать рассаду в открытый грунт?

Конкретную дату назвать невозможно, так как каждый год складываются свои погодные условия, к тому же расположение участков у всех разное. Следует ориентироваться на период с конца мая по 10 июня. Идеальный вариант, если после высадки вы укроете растения укрывным материалом.

 

За несколько дней до высадки рассаду нужно закалять, то есть приучать к условиям открытого грунта. В течение 4-5 дней следует постепенно увеличивать время пребывания растений вне укрытия. Если ночная температура не опускается ниже +8, +9ºС, то можно оставлять рассаду без укрытия на ночь.

 

Еще один важный момент — как выбрать место под бахчу

Желательно подобрать самое солнечное и теплое место, отрытое с юга и защищенное с севера и запада от холодных ветров. Наиболее подходящее место находится с южной стороны от каких-либо строений. Это особенно хорошо заметно прохладным летом. Размещать лунки лучше в один ряд с севера на юг. Расстояние между лунками должно быть не 60-80 сантиметров.

 

Посадочные лунки необходимо тщательно готовить. Сделайте ямки 40х40х50 сантиметров, где 50 сантиметров — это глубина, добавьте в каждую 2-3 ведра перегноя или компоста, треть ведра песка, по одному спичечному коробку двойного суперфосфата и Кемиры-Универсал. Все тщательно перемешайте. Хорошие результаты дает мульчирование поверхности почвы черным укрывным материалом. Во-первых, не нужно будет постоянно пропалывать, а во-вторых, для развития корневой системы создаются практически идеальные условия. Через 60-80 сантиметров на укрывном материале нужно разметить и вырезать окошечки, в которые высадить рассаду. Поливать можно поверх материала, так как он отлично пропускает воду.

 

После того, как рассада приживется и начнет расти (через 8-10 дней), нужно сделать первую подкормку. Для нее отлично подойдет раствор коровяка или куриного помета (1:10), либо мочевины (30 грамм на 10 литров воды). Через 10-12 дней сделайте вторую подкормку, но уже раствором комплексного минерального удобрения (30-40 грамм на 10 литров воды). Поливайте растения только теплой водой (+28, +30ºС), особенно в жаркую погоду. До конца июля поливы должны быть частыми (через 5-7 дней), а с начала августа бахчи можно не поливать. Для роста и налива плодов растения расходуют много воды, в момент созревания из-за избытка влаги арбуз будет не таким сладким.

 

Самый важный вопрос: когда же можно будет полакомиться спелыми арбузами?

Если лето достаточно теплое, то первый арбуз на вашем столе может оказаться 20-25 июля. Основную массу плодов можно убирать 15-20 августа. Если в это время установится жаркая погода, то не торопитесь собрать весь урожай, до начала сентября ваши арбузы еще могут подрасти.

 

 

[fire-cherry 16]

Чего не хватает томатам?

• Почва для томатов должна быть заправлена удобрениями хорошо, но не чрезмерно.
Если весной удобрить грядки свежим навозом, куст пышно разрастется, а завязи почти не будут развиваться. Придется посадить помидоры "на диету": подсушить воздух и почву, убрать часть листьев, провести корневую и внекорневую подкормку удобрениями (фосфорными).

Кстати, лучшая подкормка в июле коровяк (1:10) или птичий помет (1:20) с добавлением на 10 л раствора 40 г суперфосфата и стакана древесной золы. Если коровяка нет, составьте смесь из 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 15 г хлористого калия (на 1 кв. м).

Если томаты растут медленно, листья желтеют и скручиваются, многие думают, что растениям не хватает влаги, и начинают усиленно их поливать. Но скорее всего им не хватает элементов питания

• При недостатке азота рост ограничен, побеги быстро древеснеют. Старые листья светлеют, потом желтеют. Плоды мелкие, созревают быстро.
• Если мало фосфора, рост замедляется, основной побег тонкий, листья мелкие, с загнутыми краями, имеют фиолетовый оттенок. Наступает некроз, и листья осыпаются.
• Симптомы нехватки калия – как бы обожженные края старых листьев. Затем они желтеют и опадают, а хлороз (пожелтение или побеление листьев зеленых растений, вызываемое нехваткой минералов, в особенности магния или калия) распространяется на более молодые листья. Внутри плодов видны коричневато-черные полосы.
• Когда не хватает кальция, верхние листья начинают желтеть. Молодые листья деформированы, на них появляется отмершая ткань – сначала в виде отдельных точек, затем они сливаются. Плоды последних соцветий поражены вершинной гнилью.
• При недостатке меди (обычно на торфянистых почвах) листья кажутся побелевшими. Молодые листья очень мелкие, побеги слабые. Цветки недоразвиты, осыпаются.
• О нехватке бора сигнализирует отмирание точки роста и образование множества пасынков, отчего растение становится кустистым. На плодах видны участки высохшей ткани.
• Недостаточное количество магния вызывает хлороз. На старых листьях появляются желто-зеленые пятна, затем серые или коричневатые. Листья засыхают и опадают, засыхают плодоножки. Плоды мелкие, созревают преждевременно.


вот прекрасная таблица от Светы-Семечки  :thx:


данные с сайта Ангелины. http://domashniypomidor.ru/index.php?route=information/information&information_id=8

В некоторых случаях чахлый вид, несвойственная окраска листьев и сухость их краев являются симптомами недостатка тех или иных элементов питания в почве. Справочная таблица.


Недостаток азота (N)
У томатов сгорают по краям, желтеют и опадают старые листья. Растения вытягиваются, выглядят чахлыми, листья мельчают, приобретают светло-зеленую с желтоватым оттенком окраску, стебель становится мягким. Жилки на нижней стороне листа имеют красновато-голубоватый цвет.

Решение- Подкормить томаты азотным удобрением, например, мочевиной (1 ст.л. на 10 литров воды).


Недостаток фосфора (P)
Листья и стебли томатов темнеют до темно-зеленого цвета с синим отливом, нижняя часть старых листьев приобретает фиолетовый оттенок. Листья закручиваются внутрь, стебель становится жестким и ломким, корни чахнут. Листья и стебель могут стать фиолетовыми. Листья поднимаются вверх и прижимаются к стеблю.

Решение- Подкормить помидоры фосфоросодержащим удобрением. Для приготовления подкормки залить 1 литром кипятка 1 стакан суперфосфата и оставить настаиваться на 8-12 часов. Полученный настой развести в 10 литрах воды и вылить по пол-литра подкормки под каждый куст.


Недостаток калия (K)
Молодые листья томатов заворачиваются внутрь трубочкой — кучерявятся, а старые листья желтеют, засыхают по краям. Сначала листья темнеют, затем по краям появляются желто-коричневые пятна, которые постепенно разрастаются, образуя кайму.

Решение- Подкормка калийной селитрой (1 ст.л. удобрения на 10 литров воды) по пол-литра раствора под куст, опрыскивание листьев раствором хлористого калия (1 чайная ложка на 1 литр воды).


Недостаток магния (Mg)
Листья томатов загибаются кверху и начинают желтеть между жилками.

Решение- Хорошо помогает сульфат магния опрыскивание 15 гр. на 10 литров воды или полив 25 гр. на 10 литров.


Недостаток цинка (Zn)
На листьях томата появляются серо-бурые пятна разного размера, жилки попадают в пятна, края листьев закручиваются кверху, листья начинают засыхать и отмирать. Вновь образующиеся листочки становятся неестественно мелкими, могут быть покрыты желтыми крапинками.

Решение- Применяют внекорневую подкормку раствором сернокислого цинка (5 грамм на 10 литров воды).


Недостаток молибдена (Mo)
Листья светлеют, желтеют, края закручиваются вверх. Появляются желтые крапинки между жилками листа, сами жилки не затрагиваются.

Решение-  Дефицит молибдена бывает нечасто. Но если все признаки указывают на него, можно подкормить томаты 0,02% раствором молибдата аммония (2 грамма на 10 литров воды).


Недостаток кальция (Ca)
Молодые листья будто опаленные на кончиках, на них появляются светло-желтые пятна. Окраска старых листьев при этом, наоборот, становится темно-зеленой. На плодах появляется вершинная гниль — верхушка чернеет и подсыхает.

Решение- Рекомендуются внекорневые подкормки кальциевой селитрой (20 грамм на 10 литров воды).


Недостаток бора (B)
Цветы опадают без образования плодов. Верхушки растений скручиваются книзу, верхние листья становятся светло-зелеными, закручиваются от кончика к основанию. Главные жилки листьев темнеют. Лист становится ломким. Образуется много пасынков, а основная точка роста отмирает.

Решение- Чаще всего недостаток бора проявляется в неспособности растения завязать плоды. Поэтому во время цветения рекомендуют проводить опрыскивания листьев раствором борной кислоты (5 грамм на 10 литров воды).


Недостаток серы (S)
Признаки дефицита серы похожи на симптомы азотного голодания: бледно-зеленая окраска листьев с переходом в желтизну, красно-голубые прожилки. Но дефицит серы будет проявляться сначала на молодых листьях (с азотом все наоборот). Так же истончается стебель растения — он становится хрупким, ломким, одеревеневшим.

Решение- Помогает внекорневая подкормка сульфатом магния (1 грамм на 1 литр воды).


Недостаток железа (Fe)
Листья приобретают зелено-желтый, лимонно-желтый, желтый или даже белый цвет, начиная с основания. Жилки остаются зелеными. Верхушка растения желтеет. Куст замедляет рост.

Решение- Рекомендуется внекорневая подкормка железным купоросом (5 грамм на 10 литров воды).


Недостаток меди (Cu)
Листья выглядят вялыми, закручиваются внутрь в трубочку, белеют на кончиках. Молодые листья мельчают, приобретают сине-зеленый оттенок. Побеги становятся слабыми, цветы сбрасываются.

Решение- Опрыскивают листья раствором медного купороса (1-2 грамма на 10 литров воды).


Недостаток марганца (Mn)
Молодые листья начинают желтеть с основания, при этом жилки имеют неоднородный цвет. Лист становится пестрым, мозаичным.

Решение- Устраняется с помощью внекорневой подкормки раствором сернокислого марганца из расчета 5 грамм на 10 литров воды.


Недостаток хлора (Cl)
Молодые листья недоразвиты, неправильной формы, с желтыми пятнами между жилок. Может наблюдаться увядание верхних листьев.
Решение- Недостаток хлора у томатов встречается довольно редко и устраняется опрыскиванием листьев раствором хлористого калия (1 чайная ложка на 1 литр воды).

Важно знать, что дефицит таких элементов, как азот, фосфор, магний, калий и цинк сначала проявляет себя на сформировавшихся нижних листьях куста, а недостаток всех остальных микроэлементов наиболее заметен на молодых верхушечных листьях и побегах.

[fire-cherry 16]

ОГУРЦЫ К МАЮ И ОГУРЕЧНЫЕ СЕКРЕТЫ СБОРА СЕМЯН (с просторов тырнета)

 

Известно, что тыквенные культуры плохо переносят пересадку. Поэтому огурцы сеют семенами сразу в грунт. Но в наших местах тепло приходит, как правило, поздно, и огурцы поспевают не раньше конца июля. А там, глядишь, и заморозки грянули. Поэтому я выращиваю тыквенные только через рассаду и снимаю первый урожай в конце мая.

 

Сначала на защищенном от ветра и хорошо освещаемом солнцем месте в направлении с востока на запад устраиваю высокую навозную гряду. Делаю это как можно раньше, но обязательно на оттаявшей земле (под навозом она долго не сможет прогреться).

 

Навоз идет только на «постройку» стен и перегородок грядки, а внутри она заполнена компостом и плодородной землей. Почему я отказалась от сплошной навозной грядки? Тепло, выделяемое биотопливом, обжигает корни огурца.

 

Затем на грядке устанавливаю металлические дуги из проволоки диаметром 6 миллиметров, скрепляю их 3-4 рядами тонкой проволоки и укрываю сооружение нетканым материалом. Если очень холодно, дополнительно набрасываю полиэтиленовую пленку. Чтобы пленку не срывало, перебрасываю через грядку несколько шпагатов (через 60 сантиметров) с привязанными к ним молочными пакетами или полиэтиленовыми мешками с песком.

 

Сею партенокарпические сорта огурца женского типа цветения — ведь под пленкой насекомые почти не летают. Но по периметру все же высаживаю старые сор та-опылители, чтобы плоды завязывались лучше.

 

В начале апреля замачиваю семена в зольной воде (1 чайная ложка на 1 литр воды) на 4 часа. Затем укладываю в коробку слоем 5 сантиметров ошпаренные, промытые в проточной воде и отжатые опилки, на них — мягкую бумагу и семена на расстоянии 2-3 сантиметра. Все укрываю мягкой бумагой, такими же влажными опилками, но слоем 3 сантиметра, и помещаю коробку в полиэтиленовый пакет. Посев ежедневно проветриваю.

 

Горшочки для выращивания рассады тщательно мою, просушиваю и в каждый вкладываю полоску полиэтилена с таким расчетом, чтобы ее концы выходили за край емкости на 5-6 сантиметров — за эти «ушки» удобно вытаскивать ком земли при высадке рассады. Ширина полоски равна ширине дна горшочка. Емкость заполняю почвой на треть. Высаживаю в нее наклюнувшиеся семена строго плашмя, а не ребром. Ставлю горшочки на южное окно.

 

На третий день после посева из земли появляются семядоли. Грунт подсушиваю так, чтобы растение потеряло тургор, закручиваю стебель в спираль (кольцевание) и засыпаю грунтом до семядольных листьев (этот прием также использую на рассаде томата). Повторяю процедуру еще два раза, это способствует образованию у огурца придаточных корней.

 

За три-четыре дня до посадки выношу рассаду и расставляю ее по лункам на грядке, чтобы она привыкла к свежему воздуху. Перевалку провожу вечером, а если погода пасмурная — днем. В лунках делаю выемки меньшего размера с таким расчетом, чтобы в них свободно помещался земляной ком рассады. Выемки проливаю водой обильно, горшочки — умеренно, и, вытягивая растения за «ушки», осторожно перемещаю рассаду на грядку. Подсыпаю к стеблю землю, обминаю грунт, добавляю почву до семядолей. Место вокруг корневой шейки для защиты от корневой гнили мульчирую прокаленным песком.

 

На грядке пять лунок, в каждой я располагаю по три растения основного сорта или гибрида, а по периметру высаживаю растения-опылители.

 

А теперь об огуречных секретах сбора семян

На огуречной грядке легко заметать пустоцветы - цветы есть, а завязи плодов нет. Одна из причин такая: на семена оставлен не тот желтяк.

 

Оказывается, плоды огурца условно можно разделить на два типа: мужской и женский.

По форме они отличаются друг от друга тем, что мужской имеет как бы трехгранную форму, а женский -четырехгранную (прослеживается не у всех сортов!). Из семян мужского огурца вырастут растения с обильным пустоцветом (тычиночные цветы), а из четырехгранного получите растения с пестиковыми цветами, имеющими завязь.

 

Чтобы научиться распознавать форму плода, надо взять зеленец, нарезать его поперечными ломтиками, и если они тяготеют к треугольной форме - это мужской огурец, а к квадратной - женский. В первом случае семена в плоде располагаются в трех сегментах, во втором - в четырех.

 

На семена, само собою, оставляют четырехгранные, женские огурцы.

 

Но и это еще не все.

 

Огурцы могут вырасти очень горькими, полынь-полынью, в рот не возьмешь. Этот недостаток у новых сортов селекционеры в основном устранили, но у старых он нередко проявляется.

 

Дело в том, что семена из огурцов следует выбирать только из передней части плода, составляющей 2/3 его длины, задняя часть семенника бракуется, из ее семян вырастают горькие огурцы.

[fire-cherry 16]

ТОМАТЫ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

 

Для тех, кто не хочет ни подвязывать, ни пасынковать, ни формировать растения томатов, есть такие сорта, которые не требуют на выращивание много сил. Их под силу возделывать даже начинающим огородникам или тем, кто очень занят и бывает на даче лишь по выходным. Речь идет о штамбовых томатах.

 

Многие эти сорта и гибриды неприхотливы. Они отличаются ранним созреванием, так что никакие теплицы им не потребуются. Стебли у этих растений толстые, листья среднего размера, высота – от карликовых до среднерослых. Пасынки у них начинают расти позже и слабее, чем у обычных сортов, а кусты не падают под тяжестью плодов без опоры.

 

Пасынкования этим сортам не требуется. Эти томаты можно выращивать даже без подвязки к кольям или шпалере, и при этом получать высокие урожаи крупных, спелых, вкусных помидоров. А еще у этих томатов компактная корневая система, что позволяет выращивать на единице площади больше растений. Сажают их уплотненно, ряды размещают через 50-70 см, а кусты в ряду – через 25-40 см.

 

Плоды успешно вызревают в открытом грунте, дружно созревая. Выращенные под солнцем, они вкуснее, чем тепличные, да и ухаживать за ними значительно легче.

 

Условия выращивания

Для посадки этих уникальных томатов необходимо приготовить хорошее светлое место с питательной, заправленной удобрениями, почвой. Лучшее место для таких томатов – тепленькое местечко на южной стороне участка, защищенное от сквозняков.

 

При посеве 6-10 апреля уже 18-25 июля можно получить первый урожай. Но сеять их раньше не нужно, так как при посеве в марте можно не получить урожая совсем, потому что рассада перерастает, растения истончаются, цветы на первой и второй кистях осыпаются.

 

Среди огородников больше всего пользуются спросом красная и розовая окраска плодов, но в последнее время все большее распространение получают и сорта с оранжевыми и желтыми плодами, имеющими лечебное значение и не вызывающими аллергических реакций, присущих сортам с красными плодами.

 

Уход за низкорослыми томатами

Основное внимание уделяют подкормке, поливу, рыхлению, окучиванию и прополке сорняков. Желательно закрыть междурядья мульчой, тогда можно сократить поливы, да и сорняки не пробьются.

 

Сорта и гибриды

Фэмили, Кемеровец, Спиридон, Алтын и Карамелька созданы на Западно-Сибирской овощной опытной станции. Все они скороспелые, невысокие, их можно даже не подвязывать.