Томаты земли Курской

[Svet-la-na44 27369]

Светик, а ты под рассаду уже замоченный к земле добавляла?

[Lana_s_Kavkaza 12163]

Да, перемешивала в тазу с грунтом. А если пересаживала из 100гр стаканов в 500 гр, то на дно кучку кидала и земли сверху. И под посадку перцев, ямку вырыла, кинула геля, присыпала чуток земелькой, поставила рассаду с комом земли и засыпала.

[Дмитрий 2]

 

 

 

 

ПОДКОРМКА ПОМИДОРОВ

Подкормка рассады

23.03 Кемира, полив

1.04 Эпин (1кап.Х 150 мл) опрыскивание

9.04 подрыхлила и подсыпала по 1 ч.ложке

Биогумуса

12.04 кальциевая селитра (0,5 кофейной лож.

на 2л воды) полив

18.04 Кемира (0,5 коф.л на 2л воды) полив

29.04 Кемира, расчет тот же

После посадки (10.05)

25.05 калийно-фосфорное (опрыскивание по

инструкции)

30.05 "Томат"(комплексное, полив по

инструкции) в парнике

3.06 Банановый компот в ОГ

17.06 Микроэлементы, опрыскивание по

инструкции, в парнике

22.06 оксидат торфа, полив по инструкции

10.07 микроэлементы, орпрыскивание в ОГ

29.07 1ст.ложка поваренной соли+20 капель

йода на 10л воды -  для ускорения созревания

помидоров в парнике, по 1,5 л под куст

2.08 1 ст.ложка хлористого калия+1ст. ложка

суперфосфата на 10 л воды (для ускорения

созревания + устойчивость к болезням) в ОГ по

1,5 л раствора под куст.

Вот таким образом подкармливала.

Еще нашла информацию:

Для белых томатов

При посадке в лунку добавить 1 ст.л калия, а

посреди лета - калий жидкой подкормкой

(монофосфат калия) для улучшения вкусовых

качеств белых помидоров.

[Дмитрий 2]

Утащил из темы у Ларек, если что, сильно помидорами не кидайте в невежу!

[Галина П. 30472]

Дима, а Вы выделите еще и цветом этот текст, легче будет искать.

[Дмитрий 2]

У меня не выходит такое!

[Lena leo_leo_1 19]

Дима поздравляю с открытием темы!!! У тебя тут такие пейзажи как открытки, заглядение! :yep:  Очень красиво! И тема интересная так как и хороших советов полно (отдельное спасибо!)

Желаю тебе удачи и чтоб всё получилось как задумал!  :yep:

[Дмитрий 2]

Спасибо большое, Леночка! Буду рад стараться в этом году! (точнее в 2014 г. :thx: )

[Drozd 0]

Курская обл. моя родина. Вот такие места там есть!

[Дмитрий 2]

Цитата Drozd

Курская обл. моя родина. Вот такие места там есть!

Скажите пожалуйста, какой это населенный пункт? От меня далеко это по-моему!

[Drozd 0]

первое фото это п.Садовый в Советском р-не, на границе с Липецкой обл.Второе -с.Мармыжи в том-же районе, родина скульптора Клыкова Вячеслава и моя тоже. Храм-это его произведение, очень красивый!

[Дмитрий 2]

ПАМЯТКА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПЕРЦЕВ

 

(которую я утащил из дневника Лены из Костромы)

 

Посадка семян

 

- Перед посадкой семена перца лучше

замочить. Я замачиваю в Энергене (еще

варианты - Эпин, Гумат, слабый раствор

комплексного удобрения, Новосил) - от двух до

24 часов - в зависимости от наличия времени

- Семена перца сажают на глубину не более 2

см и не менее 1 см.

- Рекомендуют при посадке пролить только

лунки раствором (5 капель Энергена на 1 литр

воды), остальную землю не поливать для

доступа к семенам кислорода.

 

Пересадка

 

В фазе 2-3 настоящих листочков. Стараться не

повредить корневую систему. На дно

стаканчиков можно положить несколько

скорлупок от яиц (так понимаю, скорлупки

частично отдают почве кальций). Землю для

посадки желательно смешать с вермикулитом.

Раньше считала, что корневую систему

перцев нельзя сильно заглублять при

пересадке (максимум 0,5 — 1 см). Опыт 2013

года показал, что заглубление положительно

влияет на рассаду перцев — растения

становятся более устойчивые в стаканчике (не

заваливаются) + происходит рост воздушных

корней на стебле, которые с течением времени

появляются на перцах выше уровня земли.

 

Советы при в выращивании рассады

 

- При симптомах черной ножки нужно опудрить

землю вокруг растений золой, вместе с

маленькими угольками. По опыту двух лет —

это помогает остановить заболевание ЧН.

- Почву при поливе сильно не переувлажнять.

- До начала цветения перец не переохлаждать

(снимать при проветривании с подоконника).

- Верхушку у перцев для большей «кустистости»

лучше не прищипывать — можно остаться без

урожая.

- На растении оставляют не больше 4-5

пасынков. Первые 1-2 бутона лучше отщипнуть

(особенно коронный цветок).

- При прогулках на балконе первые 3 дня

укрывать растения агроспаном, чтобы не

сгорели на солнце.

 

Подкормка рассады

 

- Перцы очень любят калий.

- Первая подкормка - через 2 недели после

пересадки. В дальнейшем удобрять 1 раз в

неделю — 10 дней.

- Удобрения для рассады — Идеал, Агрикола,

Крепыш, Гуми,Унифлор-бутон с

микроэлементами, зольный раствор. Один раз

в 2 недели — Суперфосфат. Любят раствор

банановой бражки (1 литр воды+ 1 банановая

шкурка, раствор готов через 3 дня).

Желательно раствор удобрений делать более

слабый, чем пишут в рекомендациях по

применению удобрений (чтобы не сжечь

корневую систему)

- Чередовать корневые подкормки с

внекорневыми (опрыскивать по листьям, в том

числе по обратной стороне листа, но

использовать очень слабый раствор удобрения,

чтобы не сжечь листья)

- При бледных листьях — применяют раствор

мочевины или другого азотного удобрения.

Можно с осени насушить листьев крапивы и

делать зимой — весной крапивную «бражку»

для рассады.

- При слабой корневой системе— теплый

раствор калия с микроэлементами. Один раз в

неделю можно опрыскивать Фитоспорином (1

чайная ложка  раствора на 3-литровую банку

воды).

- Кальциевая селитра способствует лучшему

развитию корневой системы у томатов и

перцев. Кальциевой селитрой можно первый

раз подкормить совсем маленькую рассадочку,

как только раскрылись  семядольные листочки,

или после пикировки спустя неделю.

 

Прочие моменты по выращиванию перцев

 

- Подросшие перцы плохо переносят пересадку

(пересаживают методом перевалки, стараясь

не повредить корневой системы).

- Перцы плохо относятся к обработке Атлетом.

- Перцы не выносят затенения, ветров,

сквозняков.

Рецепт для рассады перцев, которая медленно

растет:

На 1 литр очень теплой воды (30-35 градусов)

— 3 капли Энергена — полить под корень +

опрыскать листья, особенно нижнюю часть

листа, где устьица у растений. Поставить на

самый теплый подоконник. Отгородить от

холодных стекол.

 

Выращивание после высадки в грунт

 

- За сутки перед высадкой опрыскать Эпином

или Бутоном, чтобы не сбросили цветы.

- При высадке рассады в ОГ или в теплицу

ОБЯЗАТЕЛЬНО на несколько дней укрыть

агроспаном, чтобы перцы не сгорели на

солнце.

- Высокорослые перцы высаживают на

расстоянии 40 см друг от друга, низкорослые —

через 20-30 см (Я все перцы сажаю по 2 в

лунку на расстоянии 40 см).

- До развилки рекомендуется оборвать на

стволе все листья.

- Опрыскивать от вершинной гнили раствором

кальциевой селитры.

- В начале-середине августа оставить только

завязи, прищипнуть верхушку.

- Посыпать перед поливом вокруг растений

золой с угольками, затем поливать. Можно

поливать уже готовым зольным раствором.

- Удобрять 1 раз в 10-14 дней. Периодически

опрыскивать Бутоном для большей

завязываемости плодов.

- Если в грядке завелись муравьи — посыпать с

краю грядки, не закапывая в почву, Муравьин.

- Если у перца сиреневые листья — 2 столовых

ложки суперфосфата на 10 литром воды

(замочить на сутки в горячей воде)

 

Сбор семян

 

Вариант 1. Собирают семена из свежего, но

совершенно созревшего перца (полностью

покрасневшего , пожелтевшего...), не

дожидаясь его «скукоживания». Семена

высушить в течении недели в темном

прохладном месте (а не на солнце!). Прямой

солнечный цвет для семян неблагоприятен.

Вариант 2. У спелого перца вырезать

плодоножку вместе с семенами и дозаривать

неделю.

 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ПОКУПНОГО ГРУНТА

 

Советы форумчан :

 

Для оживления грунта, попутно

обеззараживая его, применяют ЭМ-

препараты. За две недели до применения

заливаете готовый препарат (Байкал,

Сияние-2, Восток) из расчета пол - стакана

на 10 л земли, сворачиваете свободный

край пакета трубочкой, выдавливая

лишний воздух - и в теплое темное место.

За это время полезная микрофлора

размножится и подавит патогенную.

[Мила 12830]

Дмитрий, спасибо большое  за такую информацию :yep: :yep: :yep: Скопировала на рабочий стол :mail: :mail: :mail: :mail: :mail: :mail:

[Людмила2013 26]

Дмитрий. большое спасибо за полезную и нужную информацию. Успехов тебе.

[Галина Михайловна 698]

Дмитрий! с открытием дневника! 12 страниц - и уже столько полезной информации! Про выращивание перцев скопировала себе, все очень понятно и никакой воды! Спасибо тебе и Лене! Успехов!!!

[Дмитрий 2]

ПАМЯТКА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ТОМАТОВ

 

(Утащил у Лены из Костромы)

 

 

 

СНЯТИЕ «ШАПОЧКИ» У ВСХОДОВ:

 

 

1. Смочить шапочку несколькими капельками

воды, будет хорошо, если капелька воды

задержится на шапочке. Накрыть пакетом или

баночкой, оставить до вечера. Воздух внутри

влажный и растение снимает шапочку само.

2. Простой и надежный рецепт - закопать в

землю, на 1 см., с головой. Полить.

 

 

ВЫСАДКА В ГРУНТ

 

 

При высадке рассады в грунт нельзя забывать,

что если земля еще недостаточно прогрелась,

то рассада начинает болеть, а нижние листья

желтеть (в «особо тяжёлых» случаях — листья,

даже стволы могут почернеть). Причина в том,

что холод от земли «прошелся» по корневой. В

комфортных условиях рассада пересадки в

грунт практически не замечает.

Перед посадкой на метр квадратный (лучше за

неделю перед посадкой) вносят:

1. Ведро перегноя (если вносим перегной, то

дозы всех остальных удобрений сокращаем в 2

раза)

2. 1 чайная ложка аммиачной селитры

3. 1 столовая ложка сернокислого калия

Перекопать. При посадке в лунку положить 1

столовую ложку суперфосфата и перемешать с

землей.

Как завяжется первая кисть — подкормить

раствором аммиачной селитры + сернокислый

магний + сернокислый калий (водные

растворы). Вместо магния и калия еще лучше

использовать Калимагнезию.

Подкормки лучше проводить небольшими

дозами, но чаще.

Вместо суперфосфата, калия и магния — в

лунки я вносила Борофоску и Исполин овощной

— несколько гранул.

Борофоска - комплексное удобрение, в нём нет

азота. Состав такой: бор (для завязываемости

плодов), фосфор, кальций (против вершинной

гнили), калий.

 

 

ПРОБЛЕМЫ С ПЛОДОНОШЕНИЕМ

 

 

Если кусты томатов не закладывают цветочные

кисти, а гонят ботву, то это признак

передозировки азота. Передозировку растения

могли перенести еще в рассаде, но это

скажется на всём периоде плодоношения,

полностью исправить азотный передоз часто

не удается.

Если кислотный фон у почвы сильно завышен

— тогда многие питательные элементы тоже не

усваиваются, а то, что усваивается - при

дефиците других микроэлементов не дает

никакого толку. Раскислить почву можно с

помощью золы или доломитовой муки. Зола

раскисляет почву, но ненадолго. Более

долговременный эффект (несколько лет) дает

доломитовая мука (дозировка зависит от

степени кислотности почвы).

Если кисть заложилась, но плоды не

завязываются, то этому могли быть причины:

пустоцвет, сброс завязи — повышенная

температура и(или) влажность воздуха,

нехватка бора, проблемы с опылением. В

закрытом пространстве (парник, теплица)

необходимо помогать опылению — раз в 3-7

дней, желательно в первую половину дня,

нужно потряхивать цветочные кисти, затем

можно опрыскать борной кислотой (3 гр.на 10

литров), препаратами Бутон или Завязь

 

 

ПАСЫНКОВАНИЕ ТОМАТОВ:

 

 

При достижении пасынком длины примерно 8

см — пасынок отщипывают, оставляя пенёк 1-2

см. Эту процедуру лучше проводить в первой

половине дня, чтобы ранка успела подсохнуть.

Если отщипнуть совсем маленький пасынок —

на этом месте он с большой вероятностью

отрастет снова.

Чтобы растение пустить расти в 2 ствола —

первый пасынок под цветочной кистью

оставляем.

При очень неблагоприятных погодных и

температурных условиях даже индеты могут

завершковаться. Поэтому самый верхний

пасынок у индетов держу в запасе, не

отщипываю. При вершковании он пойдет в

рост вместо основного, завершковавшегося,

ствола

Профилактика от заболеваний томатов

фитофторой с помощью молока

За сутки до высадки в открытый грунт рассаду

томатов, а затем растений в период вегетации,

опрыскивают водной суспензией, содержащей:

1 литр молока

9 литров воды

и по разным данным - от 7 капель до 1

стандартного пузырька спиртового раствора

йода.

В первой половине вегетации томатов

рекомендуется провести 3–5 таких обработок с

интервалом 7–10 дней, в результате чего

растения покрываются тонкой защитной

пленкой, препятствующей контактной передаче

вирусов.

 

 

ПРИЧИНЫ ВЕРШИННОЙ ГНИЛИ:

 

 

1. Дефицит кальция Ca

2. Слабое развитие клеток

Дефицит Ca обычно встречается в жарких

условиях или при недостаточном поливе, реже

из-за недостатка Ca в растворе.

Чтобы исключить заболевание плодов

вершинной гнилью, регулярно, раз в 10-12

дней подкармливаем томаты кальциевой

селитрой, дополнительно включая в раствор

марганцовку и гуматы. Это особенно важно в

засушливый период, когда вершинная гниль

может уничтожить 40% урожая.

Ca транспортируется водой. Учитывая, что

кальций не может перераспределяться между

старыми и молодыми частями растений,

необходимо постоянно обеспечивать растения

в период интенсивного роста этим

питательным элементом, еще до начала

цветения. Только при этом надо помнить, что

кальциевую селитру нельзя смешивать с

фосфорными удобрениями.

 

 

УДАЛЕНИЕ ЛИСТЬЕВ

 

 

Полезные советы форумчан :

Пока не завяжется первая кисть, если

только вы не формируете количество

плодов на кисти, удаляются только старые

и пожелтевшие листья. Первая кисть

закладывается еще в рассадном виде

томата. Какие были условия для

выращивания рассады (холодно/жарко,

питание и освещение) - такая и будет

первая кисть.

После прищипывания макушки оставляете

два листа, они нужны для движения

питания последней кисти. Если хотите

ускорить созревание последней кисти,

оставляете еще и пасынок, получите более

интенсивное питание кисти, но при этом

удаляете соцветие.

 

БАЛАНС (ПРО УДАЛЕНИЕ ЛИСТЬЕВ,

УРОЖАЙНОСТЬ И ВКУС И КАЧЕСТВО ПЛОДОВ)

 

Полезные советы форумчан :

 

Чрезмерная обрезка листьев ведет к

растрескиванию плодов

Полезные советы форумчан :

 

У растений фотосинтез идет в листе, там же

образуются полезные вещества

необходимые для роста растений и налива

плодов.

Всё закономерно:  чем больше куст, тем

больше у него листьев. Урожай зависит от

площади листьев  в которых идет

фотосинтез, их называют фабрикой урожая.

Но для этого необходимы: 1) правильное

питание от корней и 2) свет.

1) Когда мы обрываем листья, растение не

получает всех тех полезных веществ

которые производит лист. Значит, растение

просто накачивается почвенной «химией»

через корень. Но для более мощного куста

нужно больше питательных веществ, для

маленького меньше. Но это практически

никто не учитывает. Поэтому, наверное, и

вкус у одинаковых сортов порой получается

разный в разных условиях.

Лишив растение естественного питания

через лист и подкормив его не совсем

правильно, мы нарушаем баланс

необходимых ему веществ - вот вкус и

начинает гулять.

В растении заложено то, чтобы в любом

случае, даже при неправильном питании,

получить семена, то есть произвести

потомство, вкус плодов тут уже роли не

играет.

2) Вторая сторона этого вопроса - листьям

для фотосинтеза необходим свет, а в

условиях густых посадок не все листья

могут получать свет и становятся

бесполезными, даже вредными.

У агрономов есть такой прием - они

максимально наращивают ботву,

параллельно обеспечивая максимальное

цветение за счет опрыскивания магнием с

бором. Когда растения завязывают

максимальное количество плодов, они

опрыскиваются фосфорной вытяжкой. За

счет этого кусты приостанавливают рост,

еще этот прием называют химическим

пасынкованием. После обработки

максимально начинается отток полезных

веществ в плоды, повышается урожайность

растений и вкус плодов, такие обработки

проводят пару раз за сезон. Но такой прием

больше применяют в открытом грунте и на

растениях, которые не требуют

подвязывания и растения сажают на

большом расстоянии друг от друга.

 

Рецепт фосфорной вытяжки: 100 гр двойного

суперфосфата на 10 л горячей воды (90

градусов).

 

Полезные советы форумчан :

 

Сорта с «хилой» конституцией (малой

облиствленностью) любят органику. При

посадке не забывать внести перегной (при

его отсутствии — минеральные удобрения),

а в течение лета поливать несколько раз

перебродившими сорняками.

Фосфор (суперфосфат) растворяется в почве

очень медленно, поэтому, наверное, достаточно

суперфосфат внести в почву только весной,

при посадке томатов в лунки. Калий, магний

быстро вымываются из верхнего слоя почвы,

где корни у томатов - поэтому такие подкормки

нужно делать регулярно.

Буду придерживаться правила, что при

широкой посадке нужно оставлять

максимальное количество здоровых листьев на

кустах; при загущенной посадке листья, не

получающие солнечного света, целесообразнее

удалить, чтобы они напрасно не забирали

питание у растений.

 

 

ЧТО ЛЮБЯТ И ЧТО НЕ ЛЮБЯТ ТОМАТЫ

 

 

Томаты любят

 

- мульчирование, это позволит избежать

(отсрочить) заболевание фитофторозом.

Мульча может быть из травы, сена, срезанных

сидератов, хорошо включать в состав мульчи

крапиву, листья лопуха, можно использовать

любые сорняки. Органику можно использовать,

не измельчая, но предварительно

измельчённая зелёная масса быстрее

перегнивает и красивее смотрится на грядках

- хорошо освещенные солнцем участки (даже

малейшее затенение сильно сказывается на

развитии томатов, а значит и на урожайности)

- умеренно плодородную почву, лучше

слабокислую

сухой воздух, проветривание (хорошая аэрация

парников и теплиц – профилактика грибковых

и бактериальных инфекций)

- идеальная температура для роста растения —

18-25°С, при более высоких и низких

температурах замедляется рост

 

Томаты не любят

 

- дождевание и полив по листве

жару (если температура в теплице

поднимается выше 31,5-36°С (по разным

данным), у томатов пыльца становится

стерильной и плоды не завязываются.

- слишком жирную, удобренную почву (большая

вероятность жирования растений в ущерб

плодоношению)

избыток азота

- залив водой почвы по всей площади грядок

(корневая система без поступления к ней

кислорода из воздуха будет задыхаться, что

отрицательно сказывается на обеспечении

надземной части растений питательными

веществами). Полезные микроорганизмы

(аэробные бактерии), обитающие на корнях

растений и вблизи их, обеспечивающие

растения питательными веществами, без

поступления в почву воздуха погибают. На

смену же им незамедлительно приходят

болезнетворные бактерии, которые в

воздухонепроницаемой почве быстро

размножаются и поражают томаты разными

болезнями

- загущенные посадки (в тесноте томаты быстро

израстаются, у них будет борьба за свет, а на

плодоношение не остается времени)

- глинистые, тяжелые почвы – они холодные и

недостаточно воздухопроницаемые

- повышенную влажность (приводит к

опадению завязей и цветов)

[Дмитрий 2]

Нарыл ещё информацию по томатам:

 

Технологии возделывания с-х культур

 

Выращивание помидор и огурцов

 

Тайны выращивания помидор

 

При посадке и выращивании помидор следует

соблюдать четыре основных правила.

 

1. Сажайте помидоры там, где они смогут

получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до

25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на

90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать

на кусте. Чем больше помидор связан с кустом,

тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат

помидора определяется балансом содержания

в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития,

а затем приостановите подкормку до тех пор,

пока не образовалась завязь. Избыточность

азотных удобрений замедляет образование

завязей. Когда же завязь оформилась и

сформировалась, удобрения пойдут растениям

в пользу. Обильное цветение и присутствие на

участке сортов со сложной кистью огородники

считают залогом хорошего урожая. Но часто

ожидания не оправдываются, много цветов

опадает, так и не дав завязи. Все дело в том,

что плодообразование во многом зависит от

качества пыльцы и полноценного опыления.

Чтобы помочь растению, применяют

механическое дополнительное опыление. Этот

способ наиболее естественен и доступен. Он

заключается во встряхивании растений за

стебель или непосредственно цветущего

соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры

перестают краснеть, когда начинается слишком

жаркая погода. Это происходит потому, что

финальная стадия образования красного

пигмента угнетается, когда слишком жарко.

Если же снимать плоды недозрелые, то срок

хранения их увеличивается в среднем на двое

суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-

зеленые помидоры в 2-3 раза беднее

витаминами, сахарами, аминокислотами, при

искусственном дозревании они никогда не

накапливают полезных веществ в тех же

количествах, как на материнском растении.

 

 

Как вырастить высокий урожай

помидоров

 

 

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного

квадратного метра может получить каждый

огородник в условиях открытого грунта.

Технология выращивания рассады помидоров

доступна большинству огородников, она не

требует больших затрат, а первые спелые

плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января.

Сначала семена нужно прогреть при

температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х

процентный раствор повареной соли, хорошо

перемешать. Для высева используют только те

семена, которые осели на дно, их нужно

промыть проточной водой, после чего

поместить в 1%-ный раствор

марганцовокислого калия (марганцовка) на 20

минут. Затем снова промыть и подсушить при

комнатной температуре в течение одного часа.

После этого семена замачиваются в растворе

микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л

воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее

семена необходимо закалить - завернутые в

марлю влажные семена попеременно (по 12

часов) держать при комнатной температуре и

при температуре минус 1-2 °С. Закалка

проводится в течении 12 дней. После этого

семена высеваются в ящики в первой половине

февраля. Почвенную смесь нужно приготовить

еще летом. Она состоит из дерновой земли,

навозного перегноя и низинного торфа - по 1

ведру каждого компонента. Смесь заправляется

удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного

суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и

золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра.

Питательными веществами смесь насыщают

осенью, перед промораживанием. Оттаявшую

смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в

неглубокие лунки раскладывают семена,

присыпают почвой, увлажняют и накрывают

пленкой. Ящики ставят в теплое место с

постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо

подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт

на 1 кв. метр), причем при появлении

массовых всходов температуру необходимо

снизить до 14-13 °С в течение недели для того,

чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась

корневая система. Дальше температуру можно

повышать в зависимости от степени

освещенности. Поливать нужно не более двух

раз в неделю. После того, как образуется

второй настоящий лист, саженцы нужно

распикировать в ящики глубиной 12 см по

схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных

листочков. Для лучшей приживаемости сразу

после пикировки снизить освещение и полное

освещение дать только на третьи сутки.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

После того, как саженцы окончательно

приживутся, можно дать максимальное

освещение. Продолжительность освещения

довести до 14 часов в сутки при помощи

дополнительной подсветки. Если в конце марта

погодные условия не позволяют перенести

рассаду в парники, необходимо вызвать

искусственное замедление роста - снизив

температуру до 10-12°С, сократить полив,

уменьшить освещение и постепенно

температуру снизить до 8°С. Затормозить рост

растений можно так же пикировкой. Каждая

пикировка задерживает рост растений на

неделю и, к тому же растения приобретают

устойчивость к неблагоприятным условиям. Для

выведения растений из состояния консервации

необходимо постепенно, в течение 3 дней

повысить температуру и освещенность, а через

6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г

аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г

сернокислого калия на 10 л воды. Туда же

влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на

1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки

до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв.

метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую

рассаду, необходимо регулировать соотношение

количества удобрений в почвенной смеси. Так,

при приготовлении смеси перед пикировкой

необходимо добавить дополнительно столько

же суперфосфата и золы, сколько было внесено

в первый раз, количество же азота осталось на

прежнем уровне, граничащим с недостатком.

Это и является фактором формирования

коренастой, мощной рассады. Если по окраске

листочков будет заметна нехватка азота, то азот

дать в виде внекорневой подкормки - 20 г

аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2

л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце

марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду

необходимо второй раз пикировать, но уже в

парник. Проводить ее необходимо в тихий день

при температуре воздуха не ниже +8 градусов.

Температура грунта в парнике к этому времени

должна быть 15-18°С. Парник с осени

набивается сухими листьями для меньшего

промерзания. Теперь их нужно вынуть,

продезинфицировать 5%-ным раствором

формалина и набить навозом. После

разгорания и оседания навоза посыпать слоем

золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси

толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10

см. Когда рассада в парнике хорошо

приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным

раствором борной кислоты, а через день

провести подкормку: в 12-литровое ведро

налить 10 л настоя куриного помета, 100 г

вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого

калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой

растения полить - 5 л на 1 кв.м с

температурой воды 18°С. Подкормку проводить

по междурядьям из расчета 100 мл раствора на

каждое растение. До высаживания рассады в

грунт необходимо регулировать температуру и

влажность почвы. В холодные периоды

температура воздуха может значительно

понижаться. В этом случае необходимо парник

надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В

открытый грунт рассада высаживается в конце

апреля, когда на первой кисте образуются

бутоны. Если погода не позволяет, тогда

необходимо переждать, но утром опрыснуть

раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды),

чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее:

разрыхлить с помощью железных граблей и

накрыть темной пленкой. Это спровоцирует

рост сорняков, когда они тронутся в рост, их

будет легко уничтожить повторным

боронованием. Накануне этой операции

необходимо дополнительно внести

минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30

г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г,

сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем

участок перекопать без оборота пласта на

глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между

рядками, расположенными с юга на север - 35

см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На

каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода

между грядками - 50 см. На одной сотке (100

кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются

лунки глубиной 30 см. В каждую лунку

высыпают пол-литра удобрительной смеси,

состоящей из 1 ведра просеянного перегноя,

пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и

картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата,

пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г

калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить

заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра

раствора куриного помета и 2 л воды. Когда

вода впитается, перемешать почву с

удобрением. В тестообразную массу высадить

рассаду с большим комом земли. Заглублять по

семядольные листочки. Через 1 час полить - 1

л воды на каждое растение. Когда грядка из

четырех рядков посажена, поставьте дуги из

толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через

60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4

ряда (над каждым рядком). На всякий случай

непогоды приготовить двойной слой

полиэтиленовой пленки с прокладкой между

ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше

проводить в пасмурную, влажную погоду. Если

погода солнечная, то рано утром или вечером.

Как только растения приживутся на новом

месте, в начале цветения необходимо еще раз

опрыснуть 0,1%-ным раствором борной

кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди,

то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один

стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные

пасынки до тех пор, пока не сформируется

урожай на последнем соцветии, после чего

произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней

за 20-30 до созревания плодов произвести

корневую подкормку через мульчирующие

слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-

литра золы и стакан двойного суперфосфата.

Преобладание в почве фосфора и калия над

азотом ускоряет созревание плодов.

Одновременно с удалением пасынков, нужно

проводить подвязку лентами к дугам и шнуру,

которым дуги связаны между собой. Этот способ

исключает подвязку к колышку и снижает

нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти

всегда уходят от фитофторы. В порядке

профилактики можно опрыскивать растения

настоем чеснока: 200 г толченых зубков

настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его.

Опрыскивать через 10-15 дней начиная с

последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой

высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По

форме плоды напоминают куриное яйцо,

высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они

могут храниться до января. Исключительной

особенностью сорта являются высокий урожай с

единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.),

холодостойкость, слабая поражаемость

болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в

квартирных условиях. Овощеводы,

испытывающие десятки лет многие сорта

помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао -

лучший сорт помидоров. Выращивание сорта

Де-Барао имеет свои особенности. Он требует

более питательной почвенной смеси, как для

рассады, так и для внесения в лунки. Смесь

для рассады состоит из двух частей перегноя

конского навоза и одной части дерновой

земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-

литра золы и полстакана двойного

суперфосфата в расчете на ведро смеси.

Почвенную смесь необходимо готовить еще в

сентябре, чтобы зимой она успела хорошо

перемерзнуть. В конце января смесь

оттаивается, в начале февраля - обработка и

закалка семян, затем производится посев.

Первую пикировку в стадии двух настоящих

листочков проводят в квартире, вторую - в

парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4

настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада

высаживается в открытый грунт. Посадочные

ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают

по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя -

пол-литра древесной золы, полстакана

суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г

калимагнезии), а когда питательная смесь

впитается - добавить еще по 3 литра воды.

Перемешать смесь с почвой и высадить

рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки.

Через час после посадки полить каждое

растение 1,5 литрами воды, замульчировать

перегноем, это избавит вас от необходимости

рыхлить почву. В течение всей вегетации

подкормок не требуется - у растений большой

запас корневой пищи. Для ускорения процесса

созревания плодов можно к перегною при

последнем мульчировании добавить на каждые

10 л по пол-литра золы и по стакану двойного

суперфосфата. Растения формируют в три

стебля и размещают в шахматном порядке с

расстоянием между растениями по 70 см.

Предельная высота растений после прищипки

должна быть до 2 метров.

Как получить по 50-60 помидоров с

каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на

двух корнях - и место экономится, и урожай

будет обильнее. Таким образом можно получать

с каждого куста до 50-60 хороших крупных

помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко

друг от друга - на расстоянии не более 1 см.

Когда рассада подрастет и толщина стебля

станет достаточно большой, острой бритвой

снимают верхний слой стеблей двух соседних

растений с той стороны, которой они

обращены друг к другу, чтобы обнажился

камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После

этого наклоняют растения друг к другу так,

чтобы обнаженные участки стеблей

совместились, и плотно обматывают это место

ленточкой из пленки шириной около 1 см.

Затем такие растения выращивают как

обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из

растений, которое развилось хуже,

прищипывают верхушку - над срезом оставляют

3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро

развивается, так как обладает теперь мощной

корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку

осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что

поливать и подкармливать его надо чаще и

обильнее, учитывая наличие двух корней. При

посадке ставят надежную опору, ведь куст

получается намного крупнее обычного.

Как вырастить помидоры к маю без

теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда

плодоношение томатов останавливается,

оторвите из понравившихся вам кустов (любых

сортов) несколько отростков и поставьте в воду

на 5-6 дней (ставить в воду сорванные

отростки следует немедленно или с

минимальным промежутком времени, иначе не

получите положительный результат). По

прошествии указанного времени отростки

дадут корни, после чего вы можете пересадить

их в землю или в полиэтиленовые мешочки,

или же в цветочные горшки. За зиму кусты

помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно

будет верхушку обломать и также поставить в

воду, которые, в свою очередь, дадут корни,

после чего и их нужно высадить. Примерно в

апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже

дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно

выращивать даже в тех районах, где теплое

лето весьма короткое.

 

[Дмитрий 2]

 

Выращивание помидор по Маслову

(до 70 кг с каждого растения)

(Интервью с Игорем Масловым)

 

- Наблюдая в течение многих лет за развитием

томатных растений, я пришел к выводу, что

для того, чтобы обеспечить налив большого

количества плодов, нужна мощная корневая

система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами.

Первый — посадка рассады не вертикально, как

это обычно принято, а лежа. В заранее

подготовленную борозду укладываю не только

корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив

с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в

10-12 см. Укладываю растение строго с юга на

север, чтобы оно по мере роста тянулось к

солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На

закопанной части стебля быстро образуются

корни, которые включаются в общую систему

питания. Причем эти корни по своей

величине и эффективности в несколько раз

превосходят основной.

Этот способ посадки помидоров

подойдет для больших земельных

массивов.

 

Теперь о втором способе. Он еще проще и

доступен любому огороднику. Я предлагаю

некоторые пасынки на помидорных растениях

не удалять, а использовать, чтобы сделать

корневую систему мощнее. Как? Очень просто.

Первые боковые побеги — пасынки не удаляю,

а даю им отрасти подлинней. Срываю с них

листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем

почвы в 10-12 см. Прикопанные

пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц

их трудно отличить от основного растения и по

высоте, и по количеству созреваемых плодов.

Характерно, что обильное плодоношение

начинается в непосредственной близости от

земли.

 

- Попутный, вопрос. Многие читатели

спрашивают: можно ли воспользоваться

этим способом, если помидорная рассада

уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях

получить переросшую рассаду, чтобы у нее был

толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным

способом в грунт не отапливаемой теплицы.

Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а

затем, практически уже на стадии начала

плодоношения, пересаживаю по-своему методу,

лежа. Замечу, помидорные растения не только

не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-

моему, любят их. После каждой пересадки

растения еще лучше укореняются, очень

быстро набирают силу, хорошо растут и

обильно плодоносят.

 

- Наших читателей интересует обоснование

вашего метода.

 

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не

картофель и не мяcо. Но они нужны человеку.

Их любят и в свежем, и в консервированном

виде, поэтому под их возделывание отводятся

значительные площади. Если же резко

повысить урожайность помидоров, то можно

иметь в потребных количествах и этот овощ и

одновременно высвободить значительные

площади для выращивания других

сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется

никаких дополнительных материальных затрат,

нужно только понять природу помидорного

растения. К сожалению, растения не могут

говорить. Если бы помидор заговорил, он бы

поведал, что, вмешавшись в жизнь растения,

человек не все до конца продумал. С помощью

веревок, кольев он заставил растение расти

вертикально, чтобы оно занимало меньшую

площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец

или виноград могут хорошо расти и обильно

плодоносить, будучи посаженными

вертикально, удерживая при этом и само

растение и многочисленные его плоды за счет

того, что у них для этой цели предусмотрела

сама живая природа так называемые «усы», то

помидорное растение таких «усов» не имеет, и

следовательно, для вертикального

выращивания не приспособлено. Растение

помидора все время стремится к земле, чтобы

зажить нормальной, определенной ему

природой жизнью, но ему это не позволяют

сделать веревки, на которых растение

подвешено. Оно не погибает, растет и даже

плодоносит, заботясь о потомстве.

 

- Но и в таком, как вы считаете,

ненормальном для помидоров состоянии

огородники получают довольно высокие

результаты.

 

- Да, это так, но предлагаемые мной способы

позволяют получить урожай во много раз

больше.

 

 

Как повысить морозоустойчивость у

помидоров

 

 

Весьма неласковая погода и в Забайкалье,

заморозки здесь могут случиться в конце июня

и снова дать о себе знать в августе. Но и тут

умение и сметливость помогают. Так, читинец

В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель

выращивает на двух корневых системах. Для

этого два горшка с рассадой ставит рядом. В

верхней трети стеблей осторожно подрезает

кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3).

Получается вроде прививки одного стебля к

другому. Перед высадкой рассады тесьму

снимает, более слабый стебель отрезает выше

прививки. Получается «одно растение на двух

корнях». Высаживает растения на гряду, после

того как минуют возвратные заморозки. Куст не

болеет и растет ровно. Посадочные лунки

засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В

период усиленного роста и плодоношения

Владимир Яковлевич дает подкормки из

азотных и калийных удобрений, а в последнюю

подкормку сыплет по стакану древесной золы

под каждый куст. Все подкормки совмещаете

поливом прогретой на солнце водой. Льет ее

под корень, стараясь не смачивать само

растение. Когда растения будут достаточно

окучены, огородник переходит на арычную

систему полива, то есть возможно выше

окучивает кусты, оставляя между ними узенькие

канавки, куда и льет воду. После полива

рыхлить почву не надо, поскольку в главной

зоне корней она остается рыхлой, а вода течет

по канавкам. К моменту созревания плодов

нижний ярус листьев надо снять, чтобы

улучшить воздухообмен внутри куста. Это

необходимо для предупреждения грибных

заболеваний. Удаление нижних листьев не

влияет на урожай. Если все же грибное

заболевание помидоров обнаружено, то

огородник борется против него с помощью

медного купороса или вытяжки из древесной

золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит

дважды.

 

Растения на двух корнях плодоносят раньше

обыкновенных. Забег - три недели! С августа

читинцы начинают выращивать помидоры в

комнатах.

 

 

 

 

Как получить крупные плоды томатов

 

 

Мульчирование весьма сильно способствует

росту томатов, снижает затраты труда на полив

и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать

перепревший навоз или торф. Мульчируют

сразу после высадки рассады и до того, как

поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для

кустовых томатов мульчирование еще важнее,

чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов

часто соприкасаются с почвой или

загрязняются ею при сильных дождях. Мульча

из измельченной соломы препятствует этому

лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой,

богатой перегноем, средней по составу почве,

не удобрявшейся свежим навозом и

обязательно на открытых солнечных участках.

Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах,

недавно удобренных навозом, но лучше

использовать участки не получавшие навоз. Не

следует торопиться и с внесением извести.

Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя

томаты не страдают от почвоутомления и

поэтому их можно выращивать на одном и том

же месте несколько лет, главное чтобы почва

не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать

очень крупные плоды томатов. Подкормку

начинают уже через две недели после высадки

рассады. Чтобы растения не образовывали без

пользы большую вегетативную массу,

применяют полное удобрение с соотношением

основных питательных веществ (азот, фосфор,

калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку

поверхностно в сухом виде. Удобрения

равномерно разбрасывают между растениями

на мульчу, и при поливе растворяют его,

доставляя таким образом к корням. Подкормку

повторяют каждые две недели до середины

августа. Каждый раз вносят не больше 20 г

удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно

удалять пасынки и подвязывать растения к

опоре. Пасынки удаляют не ножом, а

пальцами; это позволяет избежать

повреждений главного побега. Пасынки

развиваются в месте соединения листа с

главным стеблем. При удалении пасынков

нельзя также повреждать и лист. Пасынки

удаляют, как только их можно ухватить

пальцами. Для подвязывания стебля к опоре

используют достаточно широкие материалы

(ленту, шпагат), потому что тонки нитки и

веревки прорезают стебли. При подвязывании

учитывают возможное утолщение стебля и

поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов

удаляют, поскольку плоды, развивающиеся

позднее, уже не успеют дозреть, а только

отнимут питательные вещества от уже

сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над

кистью, цветки которой уже раскрылись.

Необходимо оставлять над этой кистью по

крайней мере еще один лист, иначе на ней не

завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить

развитие остающихся на растении плодов.

После прищипки нужно продолжать следить,

чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень

опасная болезнь томатов, чаще всего

появляется в дождливое лето. Листья

покрываются бурыми пятнами и отмирают. На

плодах образуются бурые и даже черные пятна,

и они гниют и растрескиваются. Пораженные

плоды становятся ядовиты и несъедобны.

Фитофтороз легко может перекинутся и на

картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде

всего томаты надо высаживать на теплые,

солнечные, открытые, хорошо проветриваемые

участки. Желательно в профилактических целях

опрыскивать растения медьсодержащими

препаратами, но плоды после такой обработки

нужно обязательно мыть перед употреблением.

Пораженные растения нужно сразу удалять и

сжигать.

[Людмила2013 26]

Дмитрий. огромное спасибо за такую информацию С удовольствием ее прочитала и скопировала себе.

[ЕленаN 3224]

Дима!  И от меня большое спасибо :thx:!

 

Я тоже у тебя утащу что-нибудь полезное :mail:!

[Aljonka 15309]

Дима, спасибо, для меня очень полезная информация. :thx: :thx: :thx: :thx:

[Галя-64 145]

Дима, а ты как считаешь, споры фитофторы боятся морозов?

[Дмитрий 2]

Цитата Галя-64

Дима, а ты как считаешь, споры фитофторы боятся морозов?

 

Галя! Её споры могут переживать неблагоприятные условия, так как они перезимовывают в виде своеобразной капсулы, зиготы. Но какая максимальная температура мороза на них, конкретно не могу сказать, не знаю. Если больше 20 градусов -- стоит попробовать!

 

[Дмитрий 2]

Девочки! Конечно, копируйте все, что считаете нужным! :)

[Дмитрий 2]

Всех-всех- всех без исключения форумчан поздравляю с Новым 2014 годом! Желаю море счастья, здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, и пусть Вам всегда будет сопутствовать счастье и успех! :)