Часть 2
Часть первая здесь..

Прежде чем вести речь о посеве, хотел бы сделать небольшое отступление и высказать некоторые мысли «в слух» о семенах томатов и не только. Сделать небольшой анализ за длительный период своего «общения с семенами».

В советские времена семена, обычно покупали на рынке у бабушек, и так, любителей, которые по горчичной/чайной ложечке «отвешивали» порцию семян. Естественно о сортах………… Что скажет бабулька, то и напишешь на кулёчке. В торговых точках (сельпо, райпо) редко привозили семена, запечатанные в бумажные пакетики с названием сорта, даты упаковки… цена, ну и ещё небольшая инфо непонятно о чём, типа ГОСТа. Что характерно, в старые времена томаты (и не только) вырастали какого-то ОДНОГО сорта.

В середине 80-х мы полностью перешли на заготовку «своих» семян и покупали только гибриды (F1)для пробы и опытов.

В наше время, в какой-то демократической стране, во времена РЫНКА, семена пакуются в красиво оформленные пакетики, глаз радует картинка, описание, но!.. посеешь ( сразу-то не определишь) … вырастает ИНОГДА…. Чёрте-чё!?! Совсем не то, что ожидаешь, как растение, так и плоды. Я сначала винил себя. Что-то перепутал, что-то не так подписал, иногда винил и жену (сеем, определяли сорта для посадки вместе) но потом, с годами, приходишь к выводу, что ЭТО недобросовестность производителей семян и других коммерческих организаций, связанных с реализацией семенного фонда. Пока не знал этого форума, не мог даже слово подобрать такой ситуации, когда сеешь одно, а получаешь другое. Это хорошо назвал Владимир (bozon) из Красноярска – ПЕРЕСОРТ.


Бывает, хотя крайне редко, ещё хуже. Купишь семена редиски, вырастает брюква, тунепс или редька. Посеешь редьку, вырастает редиска ( не всегда, конечно, но такие случаи были). Надеешься на название на пакете….. а тебе на! Не одну маму вспомнишь, когда такое бывает, но время потеряно и порой исправить ситуацию уже невозможно.

При правильной заготовке, хранении семян томатов, всхожесть семян 100% при хранении до 5 лет включительно, но с 5 до 10 лет всхожесть пропорционально годам падает (10-15%/год ) Такую инфо имею, но не проверял, садил только 2-х-3-х летней давности при нормальной, 100%% всхожести.


Вот тут-то и стал размышлять, почему ЭТО происходит с покупными семенами, будь-то они гибриды (F1) хоть не гибридного происхождения? Ведь со «своими» семенами этого нет! Гарантия сорта 100%%, если всё правильно подписал.

Вот одна из гипотез-размышлений: На пакетиках, как правило, указан срок реализации, равный……. Тут ?? А что же делают с семенами, у которых истёк срок реализации? У меня нехорошее предположение: часть семян просто группируют по сортам (терминантности) «переупаковывают» в новые пакетики и указывают новую дату реализации. Всхожесть некоторых сортов не равна 100%%. Вот здесь и появляется тот самый «пересорт», т.к. человеческий фактор играет большую роль. Ведь изменчивость сорта (вида), Ч.Дарвин обосновал ещё в середине ХIХ века, нужен довольно длительный период. Для повышения кругозора посмотрите здесь.
http://sbio.info/list.php?c=obbdarvin
Конечно, добросовестные фирмы и производители семян этого не допускают, но вот торговые сети…… ??. Просто вызывает сомнение – как может так быть, что семена одного сорта имеют прямо-таки противоположные параметры по сравнению с описанием, или множество видов (не похожих сортов в одной упаковке) ??
Дай Бог, чтобы я ошибался, но источника «пересорта» другого я не вижу.


………..Собирать семена нужно очень тщательно, выбирать ровные плоды. Специалисты говорят, что семена с плодов «махровых» цветов собирать не желательно, так вероятность повторения махровых цветов более массово, при будущем посеве семян весьма велика.
1. Выбирать плоды с первой-второй кисти, стараюсь с первой, хорошо созревшие на корню ( не перезревшие). Говорят, что можно собирать и с бурых плодов, дозаренных, но я этого не делаю. Оставляю «семенной» фонд на стадии сбора первого урожая.
2. При выемке семян, по возможности, сразу стараюсь убрать мелкие, некондиционные семена. Вторая сортировка производится после высыхания семян и упаковкой на хранение.


Есть томаты у которых очень мало семян. Из плода весом полкило, можно собрать всего два- три десятка полноценных семян, это нужно учитывать, оставляя необходимое количество плодов для сбора семян.

Определение количества рассады, сортов для посева семян.

…И так, рассуждаю «в слух». Определение сортов начинаю прежде всего с определения ВОЗМОЖНОСТИ вырастить тот или иной сорт, т.е. свои посевные площади под томаты, перцы, баклажаны и т.д. В данном случае речь будет о томатах. Что мы имеем? Одна теплица ПК 3х8, вторая 3х4. Традиционно - тропинка в теплице чуть сдвинута в правую сторону ( порядка 0,4-0,5 метра) что позволяет с правой стороны посадить два ряда высокорослых, крупноплодных томатов, квадратно- гнездовым способом 0,5х0,5 метра +/- 5 см., с левой стороны – 3+2 на кв/м*. . Общая длина в двух теплицах =12 м. х4шт/м.= 48 корней высокорослых растений томатов. ( пока на сорта не обращаю внимания, только на рост)+ необходим «резерв», который я делаю в пределах 3-5% от посадочных мест( цифра эта относительная). Необходимость этого обосновываю тем, что могут быть как объективные, так и субъективные причины, приводящие либо к гибели растения, либо повреждению в период выращивания рассады, переноски (транспортировки) т.е. до момента посадки на ПМЖ.
С левой стороны на 1 м. кв.(фактически чуть больше, 1,2-1,4 кв.м. за счёт сдвига тропинки) высаживаю по 5-6 растений более низкорослых, среднеспелых и скороспелых сортов. Схема такая:- перпендикулярно теплицы сажу 3 куста + второй ряд 2, на пог..м. среднеспелых, т.е 5 кустов на пог.м.(фактически на 1,2 – 1,4 м.кв.) Скороспелые сорта рассчитываю по три куста в каждом ряду, т.е 6 кустов на пог.м. Так как разное количество на пог.м. по «низкорослой» стороне, то « резерв» создаётся автоматически ( расчёт то ведём 6 кустов/метр!). Если по окончанию посадки томатов на ПМЖ в ЗГ остаются низкорослые томаты, я их высаживаю в теплицы-колпаки, о которых я писал в дневнике. Таким образом, подводя итог своим рассуждениям получаем:
1. Высокорослых, крупноплодных необходимо посеять: 12х4шт= 48 корней.
Резерв можно создавать, можно и нет, на усмотрение.
2. Низкорослых нужно посеять: 12х6 шт. =72 корня.
3. Оставшийся резерв будет посажен под колпаки.
4. Как показала практика эксплуатации теплицы из ПК- это максимально-допустимое количество корней. Желательно посадить РЕЖЕ, поэтому (вертуально) уменьшаем длину теплиц на 1,5метра. Таким образом окончательное количество корней рассады будет: 10,5х4шт=42 корня высокорослых 10,5х6=63 корня низкорослых.


P.S. по такому соображению расчёт и раньше производился, только была другая конфигурация теплиц и, соответственно были другие цифры.
Для выращивания перцев, баклажан и других культур, аналогично производим расчёт количества рассады необходимой для выращивания на своих площадях.


Теперь можно рассуждать о сортах,
проверенных и тех, над которыми будут проводиться опыты ( о новых сортах). Здесь нужно подходить, на мой взгляд , осторожно. Можно посадить кусты, занять площадь и не получить желаемого результата. Такое было у меня не раз, фактически каждый год приходит либо разочарование, либо ликование. Но любой результат, положительный или отрицательный, тоже результат на будущее.

Я ещё не определился до конца с сортами, особенно с новыми, но на дворе зима, пока рановато рассуждать о сортах, но однозначно для себя решил: ( северюга, трюфели, , ямал 200, аврора, Саша, снежная сказка, хурма, бабушкин секрет) садить по максимуму. Появились сорта (спасибо форумчанам) с длительным сроком хранения плодов, хочется их испытать. С остальными разберусь ближе к посеву.


Многие односельчане, да и на форуме бытует мнение, что высокорослые и более поздние сорта нужно сеять РАНЬШЕ, скороспелые ПОЗЖЕ. Я же эти доводы не признаю. В этом то и заключается польза, что РАННИЕ сорта рано дают урожай, цель у них такая, зачем же мы, « умышленно», оттягиваем ранний сбор томатов? Я сажу ВСЕ томаты в один срок, кроме особых – «резаных», требующих более раннего посева на 10-15, а то и 20 дней. Чем сорт выше ростом, тем раньше можно его посеять с целью дальнейшей обрезки, укоренения, но не более 20 дней.
[/size]
Помня теорию Ч.Дарвина, в вопросе естественного и искусственного отбора, сеять нужно на 10-30% семян больше, чем требуется рассады, ведь бывает, что даже на вид хорошие семена, отдельные всходы такие, что их нужно просто удалять на стадии пикировки, т.е. производить искусственный отбор.

Подготовка семян к посеву.
Здесь ничего особенного нет, но нужно рассмотреть несколько моментов. Для более дружного всхода семян их нужно « подготовить» к посеву в грунт.

Мои рассуждения « в слух» на эту тему.

Речь пойдёт прежде всего о «своих» семенах и приобретённых в магазине семенах «не гибридного» происхождения, т.е. не обозначенных индексом «F1»
Я много писал в своём топике «делимся опытом» на эту тему, поэтому лишнее объяснение опущу и напишу только ту технологию подготовки, которой пользуюсь почти два десятка лет.

Высаживать ВСЕГДА планирую 10-14 сортов, что вполне достаточно для удовлетворения всех потребностей и разного рода опытов, то подготовка не затратная по времени и заключается в следующем:

1. В «салфетку»( типа из простыни ХБ) размером порядка 10х10 см, лОжим в неё необходимое количество семян, чуть больше расчётного, заворачиваем, обвязываем ниткой к концу которой привязывал бирку с названием сорта.
2. Опускаем узелок в банку с раствором марганцовки для дезинфекции семян от возможных различных болезнетворных микробов на 10-15 минут, промываем проточной водой. Раствор делаем 1гр./литровую банку. Этот же раствор используется для полива почвы в школке для посева.
3. Затем узелок помещается в литровую банку с тёплой водой, в которую добавляем одну чайную ложку древесной золы, на 12 часов, ( не критично
+/- пара часов) Всё просто и не обременительно

Это нужно для того, чтобы «разбудить» семя от «спячки», дать необходимое питание на стадии прорастания. Банка должна стоять в тёплом месте ( обычно у батареи, отопления) и иметь температуру в пределах 22-26 гр. Как говорили мои друзья - агрономы, семена-то согрелись, привыкли к жаре, получили влагу, посади их теперь в более жёсткие условия, они будут ЗДОРОВО переживать и материть хозяина за то, что он отправил их на « колыму». Семена нужно ЗАКАЛИТЬ! Приготовить их к тому, что им будет не так «сладко» в дальнейшей жизни! Дать им «установку». Выражаюсь я шутя, конечно, но в этом ИСТИНА!. Закалка происходит в холодильнике ( не в морозильном отсеке) в течении 24-36 часов, т.е. сутки-полтора, при температуре +2, +4 гр.

Вот теперь-то!!! Семена попадают с « колымы» в теплую, заправленную удобрениями и микроэлементами почву и, через два- три дня, дают дружные всходы.
Семена гибридных сортов «F1» посев, по рекомендации производителя, не замачичаю.


К процессу посева семян в школку ( а именно так и сеем, в небольшую ёмкость, ящик, глубиной не менее 5 см.) нужно отнестись серьёзно, сеять аккуратно в проделанные бороздки глубиной 3-8 мм.
3 мм. может и мелковато, но 5-8 самое то, как для гибридов, которые сеять нужно в сухом виде, так и для семян НЕ гибридного происхождения.
- Так как семена влажные, то после раскладки в бороздки нужно распределить с помощью заострённой спички или зубочисткой так, чтобы семечко от семечка было на расстоянии 2-4 мм. (можно и больше)
- Расстояние между рядами должно быть не менее 5 см., что облегчает процесс выбора рассады при пикировке.
- ЗасЫпать влажным грунтом бороздки, слегка утрамбовать ( можно чуть-чуть,1-2мм. подсыпать сверху и сухой почвы, хорошо увлажнить почву, закрыть плёнкой и поставить в тёплое место (можно даже в затенённое) чтобы температура грунта была в пределах 24-26 гр. до появления всходов (стволов в виде «крючков»)


Нужно уяснить тонкости. Как же всходят семена различных видов?
Какие процессы происходят в семечках?
Ещё из школьной ботаники и не только, известно, что для возникновения растительности на Земле нужны - воздух, тепло, свет и… вода! А как же ведёт наше, посеянное семечко томата? Ведь есть все условия для его прорастания!
Семечко набухает, коробочка лопается и….. первым делом из коробочки выходит КОРЕШОК (главный корень) который получает питание из влажной почвы.
Начинает расти ствол, но семядольные листочки ещё не подросли и остаются в коробочке ( оболочке семечка) Так уж заложено природой, что очень интенсивно растёт ствол, питаемый главным корнем. Выход на «свет Божий» семядольных листочков сдерживает коробочка, а вот ствол,…. ввиду активного роста и появляется на свет в виде «крючка».
Нужно понять ещё тонкость. Если почва ЛЁГКАЯ и семена мелко посажены, слабо утрамбованы, это приводит к тому, что хорошо окрепший ствол с выросшими семядольными листочками могут появиться на свет с коробочкой семени.

Такое растение будет плохо развиваться или вообще может погибнуть, так как между листьев семядолей находится точка роста растения. Описано много хороших приёмов для исправления этого дефекта.

Многие допускают ошибку, считая, что если семена посадить ГЛУБЖЕ, то
семена всходят без «шляпы» (коробочки) Да. Это так, но….. ствол будет длиннее, дольше семена будут всходить. Лучше, если при появлении «крючков» сверху подсыпать просто песочком почву на 2-4 мм., не засыпая «крючки», песок побрызгать брызгалкой (чистой водой) что приведёт к тому, что буквально через 10-15 часов появятся на свет семядольные листья без всяких «шляп», с коротким стволом.
Не следует забывать, что семена гибридов всходят на полтора-два дня ПОЗЖЕ, т.к посев был сухими семенами. Их нужно выделить ОТДЕЛЬНО в школке гораАздо большим междурядьем или посадить в отдельной школке.
При появлении «крючков» плёнку нужно снять и обеспечить бОольшую освещённость всходов.
Так ведут себя семена томатов, перцев… А вот семена бобовых, тыквенных всходят совсем по другому. Скажем тыква или огурец. Когда лопается оболочка, на свет появляются семядольные листья,+ ствол. Корень начинает развиваться в коробочке, на первой стадии получая питание за счёт влаги поступающей через стенки коробочки. Семядольные листья довольно МОЩНЫЕ, хорошо открывают коробочку, выходят на «свет Божий», разрушая коробочку и освобождая корневую систему от панциря и, корневая система оказывается в почве.
Во всех случаях коробочка сгнивает в почве, выполняя роль органического удобрения.

Когда все всходы взошли, можно ещё подсыпать песком почти под самые семядольные листья, под слоем которого хорошо будет удерживаться влага в почве, легче извлекать рассаду при пикировке без повреждения молодой корневой системы.
Пикировку производят на стадии 2-х 4-х настоящих листьев, что соответствует
в среднем 12-15-ти дневной рассаде.


Не могу не высказать своё мнение, уж простите меня уважаемые читатели, по поводу подготовки семян. Так и хочется вспомнить Змея-Горыныча, у которого три головы ( не знаю сколько ушей и….других дырок) ….А если бы у семечек было столько же!? В каждую запихали бы наверно по таблетке с витаминами, ещё бы какую-то примочку придумали, вроде аспирина/эпина, разных стимуляторов, ослиной мочи, пива или самогонки, алоэ с мёдом!! (шутка, конечно, но факт!) Забываем НАПРОЧЬ школьную ботанику, а ведь мы изучали ( хоть и бегло) труды того же Ч.Дарвина. Мы просто забыли спросить у семечка:- много ли «витаминов» нужно тому же семечку для прорастания и роста на две недели?! Нужны ли эти «витамины» и стимуляторы семечку? Нужно ли создавать себе столько мороки в подготовке? Я даже семена не гибридного происхождения сеял без всякой подготовки, сухими они всходили с таким же успехом и хорошо плодоносили. Просто это, очевидно, перестаховка или просто опыт наших предков, перешедший к нам по наследству. А может появление новых «болячек» привело к такой «стерилизации» «своих» семян. А может познание того, что есть у семян период «спячки», чтобы «разбудить» мы делаем эту процедуру? Очевидно только с одной целью –сократить время прорастания семян.
Ведь чем быстрей прорастёт семя, тем меньше (корОче) будет у него ствол, раньше появятся на свет семядольные листья с точкой роста, раньше будут расти боковые корешки, обеспечивая быстрый рост листвы, образования хлорофилла (фотосинтез)
Тогда почему не делаем, не замачиваем семена F1? Специалисты говорят, что в них уже ЗАЛОЖЕНА «быстрая» всхожесть! Как заложены? Входы-то отстают по времени с подготовленными - очевидный и объяснимый факт!


Томат, и не только, «умные растения». Если внимательно наблюдать за растительным и животным миром, можно даже найти удивительное сходство.
Появившийся на «свет Божий» котёнок, щенок, поросёнок ( пусть будет не этично, но наглядно - человечек) много ли ему нужно питания? Всё необходимое дает природа –свет, тепло, кислород и… молоко матери с необходимыми питательными веществами. По мере роста нужно всё больше и больше питательных веществ, обеспечивающих рост и развитие особи.

Пытаясь найти ответы на ЭТИ вопросы, я проделывал опыты - и замоченные, и сухие семена сеял ПРОСТО В ШКОЛКУ с мокрым песком! Никакой земли! Просто речной песок взятый на берегу реки. Семена всходили почти точно также и росли до момента пикировки, вот только при пикировке, оказывались абсолютно ГОЛЫЕ корешки ((песок сразу осыпается) Отсюда вывод (вспоминая школьную ботанику) для прорастания нужна ВЛАГА, ТЕПЛО, СВЕТ и КИСЛОДРОД/азот.

Если разбирать «по косточкам» нижние слои атмосферы в основной состав которой входит:( примерно) 70%- азот, 21-24%- кислород, остальное разные газы и вода.
Опять вопросы к томатоводам-любителям. Зачем же МЫ, подготавливая семена к посеву столько хлопот доставляем в основном себе?? Что это? Наши незнания?..... Или просто в наши головы «вбили» теории, чтобы мы закупали не нужные семенам таблетки и препараты? Ответы за читателями.

Пикировка.

Посев семян в школку с последующей пикировкой в бОольшую ёмкость с БОоЛЬШИМ объёмом почвы производится с целью пересадки всходов в более благоприятные условия, т.к. почва более богата удобрением, микроэлементами, свободно развиваются главный и боковые корни. Используется как МЕТОД получения качественной рассады в условиях короткого летнего периода. Растение – то тропическое, образование завязей активно начинается через 55-75 дней после пикировки. Высадка на ПМЖ осуществляется через 35-45 дней, если есть более/менее удовлетворительные почвенные условия (температура почвы круглые сутки не ниже +9 гр.на глубине посадки, при + 7 гр. рост полностью прекращается). Самые благоприятные условия, когда температура грунта +12,+ 14 гр.

Горшочки объёмом 0,7-0,8 литра с поддонами, которые заполняются подготовленным грунтом %% на 90. Почву поливаю слабым раствором марганцовки, из расчёта 1-1,5 гр.
на ведро 10 литров, за день/два до пикировки. Грунт немного осядет (% на 5) подсохнет и в такую почву производим пересадку (пикировку) нашей рассады.
Хочу отметить несколько моментов.
-Рассаду выращенную без всяких особых «пилюль» легко различить на «здоровую» хорошо развитую, и «слабенькую» - недоразвитую. Легко сделать ИСКУССТВЕННЫЙ отбор. В семье не без урода – гласит народная мудрость.
Опять вернусь к своим не этичным наблюдениям. Ребёнок выращенный в инкубаторе рождённый в 5-6-ти месячном возрасте, вряд ли будет хорошим спорцменом легко или тяжело атлетом, хотя жить и развиваться будет. (развивать тему не буду) но для сравнения скажу, что рассада, выращенная на начальной стадии с «примочками» не всегда может отдать ПОЛНЫЙ и полноценный урожай. ( инфо к размышлению)
Хотя есть примеры выращивания вида в пробирке ( скажем семян безвирусного картофеля) где получают, через большой промежуток времени хорошее семя. Хотя трудно сказать, долго ли он (клубень) будет БЕЗВИРУСНЫМ, если почва заражена вирусами?

- При пикировке многие «томатоеды» отщипывают часть главного корня не задумываясь о последствиях. В литературе много противоречивой информации и советов.

За 10-15 дней роста рассады, главный корень длинным не будет. А вот почему он длинный? На мой взгляд причина одна – глубокий посев семян (я уже не говорю о поливе, температуре воздуха и грунта, освещённости и влажности)

….Но если уж в силу каких-то причин главный корень оказался длинным, прищипнуть его можно, но нужно помнить, что ЛЮБОЕ повреждение корневой системы приводит к стрессу, дальнейшей адаптации растения и, как следствие, к задержке РОСТА на начальной стадии. А что в этом хорошего? Сеять раньше, потом сдерживать рост !! ??


В центре горшочка делаем отверстие в почве и, аккуратно поддев вилкой растюху, помещаем в отверстие корневую систему до семядолей, слегка утрамбовываем и обильно поливаем у ствола.
Устанавливаем поддоны с растюхами на подоконник или другое хорошо освещённое место, где должны быть созданы условия для хорошего роста и развития рассады.

Полив произвожу ДОННЫЙ. Преимущества существенные – почти сухой верхний слой почвы на глубине 2-3мм. Нет возможности почве «цвести», заводиться всяким паразитам типа мошек и других насекомых. Хорошо контролировать объём полива, что очень важно. Так как ведётся контроль влажности воздуха в квартире, а во время отопительного сезона он равен 25-35%%, что ООоочень низко, приходится производить частое опрыскивание отстоянной водой по листу (раз в 2-3 дня, не реже). При такой операции влага достаётся и верхнему слою почвы. По мере роста ствола, производим подсыпку грунта до полного стаканчика.

Приходится довольно много уделять внимания и влажности воздуха в квартире. Во время выращивания рассады на батареях стоят ёмкости с водой, часть батарей закрыта влажными кусками байкового одеяла (специально для этого предназначенных) больше времени приходится уделять ЭТИМ процедурам, чем заниматься растюхами, поддерживая влажность в пределах 50-65%%.
---Нельзя поливать водой из крана, в которой содержится хлорка ( в городах) лучше использовать талую снеговую воду для полива или лёд сосулек.
---По поводу ОТСТОЯННОЙ, ошибка из своего опыта:
Поливали водой из крана. Вода у нас такая, что если набрать в ёмкость, то через несколько часов она как какао с молоком, потом осадок ржавчины виде хлопьев.
Поливая такой водой растюху, через какое-то время на листве появились коричневые пятна, напоминающие ФФ. О вредности этого писать не буду, ясно и так, но для растюх хорошего мало.

Первый полив делается через 4-5 дней после пикировки. С ростом частота полива увеличивается на день. Количество воды зависит от состояния растения и внешних условий. Примерно, через 2 недели, рассаду нужно приучать к естественным условиям, т.е. снижать температуру воздуха в ночные часы до 14-18 гр. а в дневные, чтобы температура не превышала 22-25 гр. Ещё через недельку создавать условия более жёсткие, снижая температуру ещё на пару градусов ниже. Таким образом в середине третьей декады апреля ( если природа позволит) рассаду смело можно выносить в теплицу на закалку, создав более реальные условия в которых она будет расти.

К недостаткам такого метода – нужно иметь большое количество стаканчиков для выращивания растюх, остальное ( на мой взгляд) одни преимущества.


Выращивание рассады без пикировки.

Этот метод применяют:
- В местности со стабильно тёплым климатом в весенний период.
- При выращивании большого количества рассады (колхозах, совхозах) в местности, с умеренно - стабильном климате в весенний период.
Как правило сорта, выращиваемые таким способом ДЕТЫ, предназначенные для ОГ, высотой не боле 0,6-0,8м. высаживают в ОГ в возрасте 30-35 дней, имеющих 6-8 настоящих листьев.
Высаживают в грунт, заглубляя в почву до первого настоящего листа.

Для выращивания такой рассады используют ящики высотой 20-25 см. После всходов
производят прореживание из такого расчёта, чтобы расстояние между растюхами было
7-8 см.( до 10 см) междурядья – порядка 20-25 см.
В ящиках тоже оставляют место для подсыпки растюх, с целью получения более мощной корневой системы. Этот метод применялся в 70-х годах в Приморском крае, где я и начал чуток познавать особенности выращивания томатов общаясь а агрономами и бригадирами.
Юношеское любопытство родилось раньше меня!
Сейчас может есть и другие методы, но они к выращиванию в нашей климатической зоне не подходят, поэтому и интереса познать тонкости нет.

Выращивание рассады по методу посев+пикировка+ высаживание в парник+ ОГ или ЗГ.
Так как здесь, на форуме никто не использует такой метод, то могу описать при желании читателей.


Послесловие.
Пытаясь написать статью долго думал, какой же стиль изложения выбрать? Данный опус назвать статьёй просто нельзя. Она должна быть короткой и лаконичной. Раскрывать данную тему в статье не получается. Тогда как? Написать в стиле ЭССЕ?! Тоже вроде не совсем верно. Лекция. Тоже не то. Лекцию читает преподаватель на живую аудиторию.
Получилось что-то среднее между стилем эссе и лекцией. Почему так выбрал? Да потому, что из данной информации КАЖДЫЙ может что-то выбрать, применительно к своим условиям применить, скопировав нужные фрагменты в ворд и разработать свою «технологию» выращивания рассады.
Может кому-то будет полезной данная «эссе - лекция», особенно новичкам.

Посадка на ПМЖ в ЗГ, уход, полив, постараюсь выложить в следующих частях повествования. До этого еще далекОоо!
Хотел бы напомнить, что высадку рассады на ПМЖ в своём регионе ( в ОГ и ЗГ)нужно начинать зная признаки прихода весны, т.е
Признаком прихода весны---- это температура грунта, необходимая для выполнения посевных работ ВСЕХ видов, т.е на глубинах возможного посева ( посадок разных культур) Томаты не исключение. Все АГРОКАЛЕНДАРИ , точнее агропрогнозы составляются с целью, с ориентировать крестьянина на своевременное выполнение различных сельхозработ.
===В данном случае, речь идёт о ранних посадках томатов в теплицу. Основной признак, это температура на глубине 30 см. должна быть +7,+9 гр. Ниже- садить нельзя, можем заморозить корневую систему, она отойдёт при повышении темп. но растению будет ООочень больно.
==Для определния температуры почвы, можете прекрасно пользоваться МЕТЕОНОВА-РОБОТОМ .Там есть АГРОПРОГНОЗ, есть температура грунта на поверхности, глубинах 10, 10-40 см. Относительно точный ориентир.Точнее вам подсказать не могу
==Метеонова агропрогноз, по моим проверкам- довольно точные данные. Можно найти свою точку, или близ лежащую.