СЕЙТЕ СЕМЕНА ПРАВИЛЬНО!

(рекомендации от профессионалов по посеву семян овощных и цветочных культур, или маленькие хитрости, которые должен знать каждый огородник).
И так, если долго нет всходов. Не впадайте в панику, а подробно проанализируйте свои действия и выявите допущенные вами ошибки, исправьте их. Если же вы не допустили ошибок, то надо подождать недельку–другую:
1. Так как. сроки прорастания семян различных культур варьируется от 4 – 5 суток (редис, редька, репа, огурец, кабачок, тыква) до 15 – 25 суток (лук, морковь, петрушка, сельдерей, укроп), и даже до 30 – 40 суток (некоторые многолетние цветочные культуры).
2. Даже в пределах одной культуры различные сорта и гибриды всходят в разные сроки. Например, несколько дольше всходят дражированные, инкрустированные и обработанные семена перца, томата, огурца и других культур, особенно гибридов, зарубежных фирм.
3. И помните, что оптимальная температура прорастания теплолюбивых культур (баклажаны, перцы, томаты и др.) + 25–30 градусов, а холодостойких культур (капусты, редис, редька, репа, морковь, луки и др.) +20–25 градусов. И такая температура должна держаться круглосуточно, а не 1 – 2 часа в период наибольшей солнечной активности. Поэтому при посеве в открытый грунт защищайте посевы от ночного похолодания.
4. У некоторых культур  свежие полугодичные семена имеют очень низкую всхожесть от 10% до 20%, но к концу первого, на второй и последующие годы она составляет 85–95 %. Например лаванда, у которой всхожесть повышается на 3–5 год. 
5. Необходимо отметить то, что зарубежные фирмы несколько подсушивают семена овощных культур, для увеличения сроков их сохранности. Так, например, обычно влажность семян перца составляет 5 – 6%, а у семян перца зарубежных фирм она на 1,5 – 2% ниже, то есть составляет 3,5 – 4%. При такой влажности, семена находятся в таком глубоком покое, что практически приостанавливаются все физиолого-биохимические процессы, в том числе и дыхание зародыша семени. И чтобы вывести эти семена из такого глубокого покоя, требуются больше времени и лучшие условия для прорастания. Поэтому они и всходят дольше.
6. Необходимо отметить, что зарубежные фирмы шлифуют семена томата, т.е. удаляют опушение, для повышения сыпучести семян, а в следствии, облегчения фасовки и высева. После шлифовки, семена инкрустируются гелем с содержанием пестицидов, для защиты от вредителей и болезней. Поэтому совсем необоснованны претензии, вроде: «эти семена какие-то мелкие, невзрачные, темные, а поэтому и не вызревшие».
7. И совсем уже нонсенс, когда огородники  утверждаю, что инкрустированные семена лучших зарубежных гибридов огурцов не всхожие, потому, что сразу не тонут в воде. Да отдельные инкрустированные семена гибридов огурца могут и не тонуть в воде сразу, а тонут по мере набухания, но причина кроется совсем в другом – в подсушивании  и инкрустации .
8. К тому же инкрустированные, дражированные и обработанные семена огурца, перца, томата и других культур ни в коем случае нельзя замачивать, так как в период замачивании с них смывается инкрустация вместе с пестицидами, и после высева они остаются практически беззащитными перед возбудителями различных заболевании и вредителями. Такие семена следует высевать сухими. Высеянные сухие семена уже с момента набухания адаптируются к условиям прорастания. Особенно это касается семян огурца, когда сразу после посева вдруг испортилась погода, несколько снизилась температура, что очень часто бывает в нашей зоне. В этом случае намоченные семена огурца загнивают уже на 3 – 4 день, а высеянные сухие семена могут успешно выдержать этот неблагоприятный период, ведь в прохладную погоду, они и набухают медленнее.
9. Если же вы решили замачивать необработанные семена, то ни в коем случае нельзя начинать замачивание обработкой в растворе марганцовки, делайте это после того, как семена набухли. То есть после того как семена пробыли в воде в течение суток, их можно выдержать растворе марганцовки в течение 10–20 мин. Попытаемся объяснить. Для чего вы обрабатываете семена марганцовкой? Правильно! Для уничтожения фитопатогенной микрофлоры (микробы и споры грибковых заболеваний) на поверхности семян. Внутреннюю инфекцию – вирусы, таким способом уничтожить невозможно. Теперь же рассмотрим, что происходит, когда вы замачиваете в растворе марганцовки сухие семена, за 20 – 30 минут они впитывают «убойную» дозу раствора марганцовки, которую нельзя удалить промывкой семян, что и приводит к гибели зародыша. При обработке раствором марганцовки уже намоченных и набухших семян, впитывание раствора происходит менее интенсивно и обрабатывается большей частью только их поверхность и при промывке семян излишняя марганцовка удаляется с поверхности семян. Ведь практически все микроэлементы, в микродозах являются необходимым элементом питания, а в больших дозах – это яд для растения.
При замачивании семян в воде, меняйте воду через каждые 5 – 6 часов и не держите семена в воде более 24 часов. При замачивании семян в марле, на фильтровальной бумаге и прочее, постоянно следите за увлажнением этих материалов, ведь даже кратковременное и незначительное подсушивание приведет к гибели семян, и чаще промывайте в воде, дабы избежать сбраживания выделений и плесневения самих семян.

10. Первая и наиважнейшая ошибка многих огородников: слишком рано (январь – февраль) высевают перец, баклажаны и томаты на рассаду. В этот период ощущается острый недостаток солнечного освещения и тепла, слишком холодно и сквозняк идет со всех щелей. И даже при полной герметизации окна, воздух, охлаждаясь от стекла, оседает вниз, и на подоконнике образуется подушка холодного воздуха, а теплый воздух от батареи парового отопления из-под подоконника устремляется строго вверх под потолок. Это усугубляется еще тем, что с поверхности влажного грунта происходит испарение, что в свою очередь снижает температуру грунта еще на 1 – 2 градуса. Поэтому в холодную погоду, если у вас в комнате 18 – 20 градусов, то на подоконнике будет 15 – 16 , а на поверхности влажного грунта и вовсе 14 – 15 . Можете убедиться в этом сами, только не измеряйте температуру, когда в окошко ярко светит солнце, а рано утром или в ночное время, и термометр необходимо ставить осторожно, чтобы не было смещения воздуха от ваших движении и только через 50 – 60 минут снимайте показания термометра. При такой температуре перец не взойдет, а если взойдет через 30 – 40 дней, то может погибнуть от от различной инфекции или корневых гнилей. В период выращивания рассады постоянная температура ниже 18 градусов приводит к загниванию корневой системы, а в последствии этого и гибели растения, особенно при сильном увлажнении почвогрунта.
На неблагоприятный температурный фактор накладывается недостаток солнечного освещения, поэтому растения растут и развиваются очень медленно, получаются хилыми, тоненькими и с длинными междоузлиями. От такой рассады нечего ждать какого-либо урожая.  Для сравнения, раннеспелым сортам и гибридам перца от всходов до созревания плодов достаточно 90 – 110 дней, а некоторые огородники выращивают только рассаду перца 120 –140 дней. Где же логика и практичность, а вместе с тем и выгода? При посеве на рассаду в начале марта, и даже если перец у Вас взойдет через 15 – 20 дней, возраст рассады перца к моменту высадки составит 60 – 70 дней, а рекомендуемый возраст 55 – 60 дней.
Перец - теплолюбивая культура и поэтому в период прорастания семян необходима температура воздуха 25-28 градусов, после появления всходов на 3-4 дня снижают температуру воздуха до 20-22 градусов, а затем в период выращивания рассады поддерживают на уровне 22-25  днем и 20-22  ночью. Обратите внимание, что такая температура необходима, а не «и так сойдет». Поэтому не доверяйтесь своим чувствам, ощущениям и опыту, а ставьте термометр непосредственно на почвосмесь, где у Вас прорастают семена и добивайтесь необходимой температуры подручными средствами или светите настольной лампой.
11. При раннем посеве перца (январь–февраль), если вы дождались и добились появления всходов перца, это не значит, что вы получите качественную рассаду. Давайте проанализируем вместе. И так, у вас появились всходы перца (в теплом, защищённом от холода месте). Дальше им нужен свет и поэтому, вы всё равно ставите плошку (ящичек, горшочек) со всходами на подоконник, а там холодно и света почти нет, ведь все дни пасмурные и ветреные. Поэтому охлаждается почвосмесь, а при температуре почвосмеси 15–16 градусов и ниже, усиленно развиваются корневые гнили и «чёрная ножка», и корневая система рассады перца и томата очень быстро отмирает, что приводит к гибели растения.
Наверное, наблюдали такую картину, когда сеянцы перцев не растут и в конце-то концов отмирают. Такие сеянцы даже выдергивать не надо, если у основания сеянец сгнил, и совсем нет корней. При развитии «черной ножки» у основания стебля сначала появляется удлинённые тёмно-коричневые пятна, а потом образуется перетяжка, что приводит к гибели сеянцев и рассады. Вот Вам и результат необдуманного сверхраннего посева семян на рассаду.
12. Перец предпочитает супесчаную плодородную почву, богатую гумусом и органическими веществами, с хорошей пористостью и влагоудерживающей способностью. Ни в коем случае нельзя брать старую огородную землю, которая насыщена всеми известными возбудителями болезней и вредителей, а также чистый торф или перегной, так как торф обладает высокой влагоемкостью (до 1000%) и высокой кислотностью. Поэтому семена перца в насыщенном водой торфе лежат как в воде и не в состоянии прорасти без доступа воздуха, что усугубляется еще высокой кислотностью торфа, и уже через 5 – 7 дней они загнивают.

13. Пожалуй, самым эффективным будет посев сухими семенами в почвосмесь, увлажнённую раствором гуминового органо-минерального удобрения «Рекорд», из расчёта 20 мл на 1 л. воды, или же раствором любого другого гуминового удобрения. В дальнейшем по мере необходимости поливают этим же раствором.
14. Не забывайте постоянно следить за увлажнением почвосмеси. Перепады влажности почвосмеси приводят к гибели ростков в период прорастания. В фазу рассады в результате подсыхания почвосмеси растения сразу сбрасывают листья, цветы и даже мелкие завязи, а при переувлажнении загнивает корневая система, что тоже приводит к опадению листьев, цветов и даже к гибели рассады. Поэтому полив необходимо проводить систематически и маленькими порциями, слегка увлажняя почвогрунт в горшочках.
Как проверить правильность полива: почвосмесь на вид и на ощупь должна быть влажной, а при переминании пальцами должна слегка мазаться. Через полчаса после полива, при нажатии пальцами на почвосмесь, не должна выступать вода.
Для предотвращения подсыхания верхнего слоя почвосмеси закрывайте горшочки сверху п/э плёнкой или стеклом, а для предотвращения переувлажнения или застоя воды, необходимо в горшочках или в подстилающей пленке делать дренажные отверстия. При использовании пакетов «Тетрапак» из-под молока необходимо делать дренажные отверстия с диаметром в 0,7-1 см.
Перец очень требователен к увлажнению почвы, особенно в фазы интенсивного роста, цветения, завязывания, и созревания плодов. Запомните одну закономерность: перец первоначально наращивает размер плода и только потом наращивает толщину стенок. А теперь представьте, что в момент роста плодов ощущается недостаток влаги, в итоге плоды сразу перестают расти и начинают созревать, не успев вырасти до необходимого размера и не нарастив толщину стенок, а при недостатке элементов питания плоды просто не вырастут до нужного размера и необходимой толщины, поэтому не забывайте в этот период о подкормках минеральными удобрениями (кемира-унивесал, -комби).
При выращивании рассады перца, баклажана и томата, особое внимание следует уделять приготовлению и составу почвенной смеси, глубине заделки семян, температурному и водному режимам почвы и воздуха, особенно в период прорастания семян.
Поэтому мы рекомендуем следующее:
1. Высевать на рассаду перец следует в начале марта, а баклажаны и томаты – в конце марта.

2. Инкрустированые семена высевать только сухими.

3. Глубина заделки семян овощных культур при посеве на рассаду 0,5-1,0 см, и ни в коем случае не глубже.

4. Семена таких культур, как земляника, картофель, агератум, бегония, брахикома, душица, кальцеолярия, кладантус, колокольчик, кореопсис, льнянка, лобелия, львинный зев, майоран, мак, маргаритка, мелколепестник, мимулус, мята, наперстянка, нирембергия, петуния, пиретрум, портулак, подорожник, радиола розовая, сальпиглоссис, табак крылатый, тимофилла, тысячелистник, хризантема, цефалофлора ароматная, эстрагон и другие, практически не заделываются, а рассеваются по поверхности почвогрунта и слегка прижимаются к почвогрунту. Затем прикрываются стеклом или п/э пленкой.

5. Для семян лаванды необходима стратификация при температуре 3–5 градусов в течение 35–45 дней, для дельфиниума – 15–20 дней, молочая – 20–30 дней, голубики – 25–30 дней, адониса, армерии и прострела – 25–45 дней, платикодона и хелиантемума – 20–30 дней, лептосифона – 5–7 дней. И только старые 5–6-летние семена лаванды всходят без стратификации.

6. В период прорастания необходимая температура почвы и воздуха 25–28 градусов, а влажность грунта на уровне 75 – 80% НВ.

7. Практически идеальным грунтом для выращивания рассады является листовая земля, которую берут в густом лиственном лесу под деревьями с верхнего 5 – 6 см слоя. Почвогрунт готовят следующим образом: одна часть перегноя; одна часть торфа и три части лиственной земли, при необходимости добавляют одну часть песка.

8. В почвосмесь необходимо добавить 100–200 г доломитовой муки или извести и 40–50 г кемиры-люкс из расчета на одно ведро почвогрунта, тщательно перемешать и пролить.

9. Первую подкормку проводят кемирой-люкс, из расчета 20-30 г на 10 л воды, через 2 недели после всходов, а последующие – каждую неделю вплоть до высадки в грунт.

10. Практически все декоративные цветочные и пряно-ароматические культуры, необходимо выращивать через рассаду.
Очень многие огородники забывают, что некоторые культуры, такие как лаванда и некоторые другие, требуют стратификации, т.е. выдержки намоченных семян при низких положительных температурах, при 3–5 градусах в течение определенного времени. Семена лаванды замачивают в воде в течение 2-х суток, с обязательной сменой воды через каждые 6–8 часов. Затем, намоченные семена помещают во влажные, предварительно пропаренные и остуженные, мелкие опилки. И в таком состоянии, в баночках или п/э пакетах, чтобы опилки не подсохли, их помещают в холодильник при температуре 3 – 5 ОС на 30 – 45 дней. С началом прорастания, семена совместно с опилками высевают на рассаду. В период стратификации систематически следят за температурой в холодильнике и перемешивают опилки с семенами, Ведь при температуре 6 – 9 градусов семена не стратифицируются и будут всходить очень долго, в течении 45 – 50 дней.
Для ускорения стратификации и прорастания семян в целом, увлажняют ложе (опилки, песок, фильтровальную бумагу) и семена раствором гибберелина и ставят в холодильник на 7 – 8 дней и только затем выставляют на проращивание.
Техника приготовления раствора гибберелина: 0,2–1,0 г гибберелина растворяют в 2–5 мл спирта и затем растворяют в 1 л воды и этим водным раствором увлажняют семена и ложе (песок, опилки, фильтровальную бумагу и др.) Старые, 5–6-летние семена лаванды всходят и без стратификации.

Что такое гиббереллиновая кислота?

Гиббереллины — класс веществ, сходных с органическими кислотами, получаемыми из гриба гиббереллы. Гиббереллины являются стимуляторами роста растений, ускоряют развитие листвы, созревание семян.
Гиббереллиновая кислота (Ga3) является естественным гормоном роста, который регулирует рост растений, в том числе и способствует прорастанию семян. Существуют более 100 различных гиббереллиновых кислот, разные растения имеют несколько разных типов кислоты. К примеру, рис содержит 14 видов кислоты, в то время как кукуруза содержит всего двенадцать различных кислот.

Для чего используется гиббереллиновая кислота?

Основное направление в использование гиббереллиновой кислоты - это обработка семян для повышения всхожести и возможности влиять на пол растения. Гиббереллиновая кислота может помочь в проращивании даже очень старых семян. Есть мнение, что в результате обработки гиббереллиновой кислотой из семян вырастет большее количество растений с женскими признаками, однако нельзя считать этот факт достоверным на 100%, т.к. действие гиббереллинов еще надостаточно изучено.
В зависимости от того, как вы используете гиббереллиновую кислоту, вы можете создавать растения с мужскими цветами на женском растении, использовать пыльцу с одного растения для получения клонов растения или опылять другое женское растение.
Также гиббереллиновая кислота используется для получения более крупных растений более обильного цветения и плодоношения.
Гиббереллиновая кислота для проращивания семян

Некоторые семена имеют прочную внешнюю оболочку, которая трудно или почти водонепроницаемая. В процессе прорастания семена должны поглощать Ga3 из раствора. Очевидно, что обработка семян, повреждение или снятие внешней оболочки дает путь раствору к семени.
Обычно используется следующий метод: изготавливается жидкий раствор гиббереллиновой кислоты с концентрацией 100-250 ppm, в котором замачиваются семена на 24 часа.
В некоторых случаях саженцы могут начать очень быстро расти и от этого наклоняться. Если это происходит, то рекомендуется просто добавить больше почвы вокруг основания растения.

Гиббереллиновая кислота для стимуляции цветения

Для стимуляции цветения используют раствор гиббереллиновой кислоты в концентрации от 200 до 400 ppm. Чтобы получить раннее цветение, можно обработать растение гиббереллиновой кислотой в концентрации от 50 до 200 ppm.

Гиббереллиновая кислота для улучшения качества цветения растений

Гиббереллиновая кислота может спровоцировать обильное цветение и появление более крупных цветов (на 25% — 50% крупнее по сравнению с необработанными растениями). Для этого достаточно опрыскать бутоны раствором гиббереллиновой кислоты с концентрацией всего в 5 ppm. Такой результат будет у большинства цветковых растений. Обработка раствором гиббереллиновой кислоты с концентрацией в 25 ppm увеличивает количество цветов на 243%.
Следует помнить, что гиббереллиновую кислоту лучше использовать при росте и для стимуляции цветения; но не во время самого цветения. Во время цветения растение использует все свои силы, а рост при этом замедляется. Если гиббереллиновая кислота будет используется во время цветения, растение пойдет в рост и цветение будет не столь обильным.

Гиббереллиновая кислота для повышения урожайности растений

Гиббереллиновая кислота является натуральным продуктом и может быть использована для повышения урожайности большинства растений. Применение спрея с концентрацией в 15-30 ppm ГК и обработкой растений во время обильного цветения повышает урожайность на 50%.

Влияние гиббереллинов на пол цветка

Для получения мужских цветов нужно обработать растение спреем с раствором гиббереллиновой кислоты с концентрацией от 10 до 200 ppm; для получения женских цветков требуется обработка концентрацией от 200 до 300 ppm и более. Однако не стоит превышать концентрацию в 600 ppm - это будет препятствовать цветению.

Совместимость гиббереллинов с другими гормонами роста

Известны случаи одновременного использования гиббереллиновой кислоты с другими гормонами роста , которые вызывают обильное корнеобразование. Сочетание гормонов будет стимулировать рост различных частей растения, поэтому вместе они работают очень хорошо.
Влияние гиббереллиновой кислоты на корневую систему

Если гиббереллиновая кислота используется совместно с ауксинами в темноте, она помогает развитию корней; если же ее использовать при свете, то процесс развития корней замедляется.
Форма выпуска гиббереллиновой кислоты

Гиббереллиновая кислота в сухом виде представляет собой белый порошок, который имеет разную классификацию — водорастворимый 20% и спирторастворимый 90%. Прежде чем его использовать, необходимо приготовить раствор в нужной концентрации.
Приготовление рабочего раствора гиббереллиновой кислоты

Для эффективного использования гиббереллиновой кислоты концентрация готового раствора должна быть очень маленькой. Смотрите подробные рекомендации по концентрации раствора для каждого способа использования гиббереллиновой кислоты.
Для приготовления раствора используйте небольшую пластиковую или стеклянную емкость. Возьмите необходимое количество порошка гиббереллиновой кислоты, затем добавьте несколько капель метилового спирта с помощью пипетки. Если через несколько минут после добавления спирта вы все еще видите порошок, следует добавить еще несколько капель спирта. Как только гиббереллиновая кислота растворится в спирте, сразу добавьте воду.
Не следует опасаться, что спирт может повредить растениям. Во-первых, концентрациия спирта при приготовлении раствора чрезвычайно мала, во-вторых, в небольших концентрациях спирт даже полезен при проращивание семян, он играет роль фунгицида.
Можно также обойтись без помощи спирта, растворив порошок гиббереллиновой кислоты в воде. В этом случае следует оставить раствор на 24 часа до применения для полного растворения препарата.
Концентрация раствора гиббереллиновой кислоты

5 мг сухого вещества ГК на 100 мл воды (концентрация 50 ppm) – для замачивания большинства семян
20 мг сухого вещества ГК на 60 мл воды (концентрация 300 ppm) – для замачивания старых или проблемных семян
50 мг сухого вещества ГК на 100 мл воды (концентрация 500 ppm) – для стимулирования цветения
Для замачивания семян большинства растений рекомендуется начинать с низких доз (30-50 ppm). Семена замачивают в растворе гиббереллиновой кислоты на сутки, затем высевают как обычно.
Применение гиббереллиновой кислоты

Используйте раствор гиббереллиновой кислоты для замачивания семян или для опрыскивания растений. Полив растений гиббереллиновой кислотой малоэффективен.
Хранение гиббереллиновой кислоты

Храните гиббереллиновую кислоту (Ga3) в сухом прохладном месте в закрытом контейнере. Гиббереллиновая кислота не должна подвергаться воздействию температур выше +40 ° C.
Раствор гиббереллиновой кислоты очень быстро теряет эффективность, поэтому желательно использовать его сразу после разведения. Оставшийся после обработки готовый раствор ГК хранят в холодильнике в течение нескольких недель. По этой причине рекомендуется покупать гиббереллиновую кислоту в виде порошка и готовить рабочий раствор самостоятельно непосредственно перед применением.
Меры предосторожности при работе с гиббереллиновой кислотой

При работе с гиббереллиновой кислотой следует придерживаться обычных мер безопасности – мыть руки после работы с ней, избегать попадания в рот и дыхательные пути.
 

Вторая волна жалоб обычно совпадает со сроками посева овощных культур в открытый грунт, но и здесь есть много хитростей, которые должен знать каждый огородник:
1. Самая распространенная ошибка многих огородников, полив после посева, который чреват двумя крупными неприятностями: семена могут быть смыты при поливе или на глинистых почвах через 2 – 3 дня образуется такая корка, из-под которой не состоянии вылезти ни один росток.
Для предотвращения таких неприятностей, особенно с мелкосемянными и «туговсхожими» культурами, такими как лук, морковь, петрушка и другими, посев необходимо проводить по такой методике:
- проделываем бороздочки на глубину 5 – 6 см;
- проливаем водой и только после того как полностью впитается вода в бороздочках;
- равномерно высеваем семена в бороздочку;
- затем слегка (на 1 – 2 см) присыпаем сыпучим выветрившимся влажным торфом.
- при этом у вас остается четкое обозначение рядка, в виде наполовину засыпанных бороздочек, что тоже сыграет немаловажную роль в дальнейшем (при поливе и прополке). Например, при посеве моркови по бороздам, после всходов и появления 3–4 настоящих листьев, если при прополке засыпается головка корнеплода, и она не зеленеет, то и вкус у корнеплодов намного лучше, нежели головка корнеплода оставалась бы на поверхности почвы.
- Торф, в данном случае, выполняет роль мульчи, которая предохраняет почву от высыхания и образования корки, и способствует более быстрому и сильному прогреву почвы, что так же немаловажно при ранних весенних сроках
посева.
Поэтому огородникам необходимо всегда иметь запас торфа на своем участке.
- после мульчирования торфом накрываем п/э плёнкой, для предохранения от высыхания и сохранения влаги в верхнем слое почвы, а также для ускорения появления всходов.
Применение полного комплекса этих мероприятий ускоряет начало появления всходов этих культур на 3 – 7 дней и значительно повышает полевую всхожесть.
2. При сильном иссушении верхнего слоя почвы некоторые огородники считают достаточным промочить верхний 2-3 см слой почвы. В этом заключается их вторая крупная ошибка. Ведь, наверное, многие наблюдали такую закономерность: вроде бы поливаем, а всходов лука, моркови и петрушки нет и нет, а через месяц после обильных дождей морковь и лук всходит «щеточкой». Поэтому необходимо полив проводить до такой степени, чтобы хорошо смочился верхний слой почвы в 15-20 см, и только в этом случае возможна подпитка влагой верхнего подсыхающего слоя из нижнего более влажного слоя почвы. Для предотвращения «замывания» посевов на суглинистых и глинистых почвах полив необходимо осуществлять, или с интервалом, или мелкодисперсными разбрызгивателями. Для предотвращения образования почвенной корки необходимо мульчировать посевы п/э пленкой, и конечно очень хорошо помогает мульчирование рядка, в нашем случае заделка семян в рядках торфом.

3. Для получения раннего урожая, многие огородники очень рано, во второй половине мая, высевают огурцы пророщенными семенами, которых ожидает две неприятности: или похолодание, или иссушение верхнего слоя почвы. В первом случае семена очень быстро загнивают, не спасает даже укрытие п/э пленкой, а во втором случае – проростки просто погибают.
Мы рекомендуем: ранние посевы огурца (во второй половине мая) проводить сухими семенами и только под пленочные укрытия. Идеальный вариант с обязательным применением теплых навозных грядок.
Применение теплых навозных грядок – это гарантия того, что вы ежегодно будете обеспечены грунтовыми огурчиками.
Пророщенные семена огурца, можно высевать только после 6–8 июня  и с обязательным, систематическим поливом, ведь даже легкое подсушивание верхнего слоя почвы приводит к гибели проростков, а это неосуществимо для многих из нас, появляющихся на своих дачах только в выходные дни.
4. Семена таких культур, как фасоль спаржевая, категорически не рекомендуется замачивать
5. При посеве в открытом грунте, семена многих овощных культур (лук, морковь, петрушка, репа, редька, редис, салаты и другие), необходимо заделывать не глубже 1–2 см, и только такие как горох, фасоль и бобы, высеваются на глубину 5–6 см.
6. Под зиму рекомендуется высевать только «туговсхожие» культуры, такие как морковь, петрушка, укроп, сельдерей, лук всех видов и культуры, семена которых требуют холодной стратификации (лаванда и др.).
7. И не забывайте, что более ранние (в конце апреля) и подзимние (в ноябре) посевы моркови и лука предоотвращают поражение моркови морковной мухой и тлей, а также листоблошкой (наверно замечали курчавость листьев моркови в июне), и лука – луковой мухой и журчалкой, а также значительно снижает негативное воздействие засухи в летние месяцы. Ведь к моменту наступления засухи корневая система лука, и особенно моркови, достигает более глубоких слоев почвы. 
8. Поэтому для раннего посева (лука, моркови, петрушки, пастернака, укропа и др.) по первой возможности готовьте грядки с осени, тщательно перекопав и освободив от сорняков.
9. Ни в коем случае не переращивайте рассаду раннеспелой белокочанной и цветной капусты, т.к. при ранней посадке рассады холодной весной, такая рассада может пройти яровизацию и не образуя кочана, застрелковаться. Стандартная рассада ранней белокачанной и цветной капусты должна иметь максимум 3 – 4 листа и толщину стебля не более 0,6 см, поэтому высевать ее следует максимум за 35 – 40 дней до высадки рассады, ориентировочно 20 – 25 марта, а рассаду высаживать в первых числах мая. Более поздняя высадка рассады ранней белокачанной капусты приводит к повреждению растении личинками капустной мухи. В этом случае высаженную рассаду следует сразу окучить до первого настоящего листа или обработать посадки капусты (особенно ранней белокачанной и цветной) инсектицидом в период лета капустной мухи.
10. Посев намоченными и проклюнувшими, инкрустированными и дражированными семенами, а также семенами на ленте требует обязательного предпосевного и систематического послепосевного полива, т.е. постоянного поддержания почвы во влажном состоянии.
11. Оптимальная температура прорастания для перца, томата и баклажана 25 – 28градусов; кабачка, тыквы, патиссона и огурца 25 – 28 градусов; капусты всех видов 20 – 25 градусов; лука, моркови, свеклы 20 – 25 градусов; фасоли  25  градусов.

Ещё о некоторых моментах посева семян

Как правило, мелкие семена приходится высевать первыми. В частности это корневой сельдерей в овощных культурах, земляника – в ягодных, лобелии, бегонии, гибридные крупноцветковые виолы – в цветочных. Особенной популярностью в среде садоводов в последнее время пользуются петунии, которые имеют такие мелкие семена, что требуется лупа, чтобы их рассмотреть.

Очень мелкие семена рекомендуется перед посевом смешать с песком или же сеять по снегу. Также хорошо зарекомендовал себя метод с использованием палочки с мокрой капелькой на конце, к которой прилепляют похожее на пылинку семечко. Ни в коем случае не следует засыпать такие мелкие семена сверху землей, поскольку для прорастания она требуют много света. Также по этой причине ни в коем случае не нужно засыпать землей семена львиного зева, гайлардий. А, к примеру, семена сальвий следует слегка (примерно на толщину семени) присыпать просеянной землёй. Для увеличения равномерности всходов эту процедуру используют для семян аквилегий.
Обязательно нужно накрыть семена плёнкой или стеклом, чтобы избежать пересыхания грунта. В этом случае семена при комнатной температуре, как правило, быстро взойдут.

Здесь крайне важно не упустить момента массового прорастания семян, чтобы было время для их перемещения в светлое место, лучше всего прохладное – (15-17 °С), если не хотите, чтобы ваши сеянцы моментально вытянулись. К примеру, семена петуний и лобелий прорастают примерно в течение 4-5 дней, пеларгоний – 5-6 дней.
Также рекомендуется подсыпать к стебелькам немного просеянной земли, пока растения находятся в стадии семядолей и пикировать их еще рано. Эта процедура существенно уменьшает риск заболевания “черной ножкой”.

Одной из наиболее распространенных ошибок начинающих садоводов является то, что они убирают стекло или плёнку, укрывающую посевы с появлением всходов. Нежнейшие ниточки-стебельки сразу полегают. Чтобы избежать этого, первое время следует снимать укрытие каждый день не более чем на 5 минут. При этом конденсат с укрытия следует обязательно убирать. Через неделю продолжительность прогулок можно увеличивать до 10-15 минут, ежедневно прибавляя по 5-10 минут. Таким образом, соблюдаем два главных правила: обязательные ежедневные прогулки и постепенное увеличения их продолжительности. При соблюдения этих правил молодые растения будут закаляться, а риск заболевания “чёрной ножкой” существенно уменьшится. Во время прогулок необходимо защищать растения даже от кратковременных сквозняков.
С появлением у растений зачатков первого настоящего листика следует увеличить продолжительность прогулок до нескольких часов днём, а в последствие можно убрать его совсем. Растения должны быть приучены к свежему воздуху ко времени проведения пикировок. И самое главное – не забывать о необходимости постепенных изменений в условиях жизни растений младенческого возраста.

 7 ПРИЧИН ПЛОХОЙ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН

1. Посев старыми семенами.

2. Посев в переувлажненную почву - в ней мало кислорода. Даже в плодородной почве 
семена могут погибнуть, если в ней мало кислорода.

3. Химический шок у зародышей семян, вызванный слишком высокой 
концентрацией минеральных удобрений. 

4. Посадка сделана слишком рано и почва еще слишком холодная или посадка сделана 
слишком поздно и в почве слишком высокая температура. 

5. Слишком глубокая посадка. Глубина посадки должна быть равна вертикальной длине
семени, умноженной на 2 для мелких семян и на 4 - для крупных.

6. Полив посеянных семян до появления всходов. В этом случае проклюнувшиеся семена
могут под струей воды перевернуться и погибнуть, т.к. росток, уже ориентированный вниз , окажется направленным вверх.

7. Пересыхание верхнего слоя почвы, особенно быстро это происходит в ветренную 
погоду даже в облачный день. При этом проклюнувшиеся ростки засыхают, а семена 
погибают, причем чаще это происходит при посеве замоченными семенами - 
высыхающая почва начинает оттягивать из семян влагу.
 

Сроки всхода семян  нарушаются, если они посеяны на неправильную глубину.  Рекомендуемыми глубинами для различных растений считаются следующие : майоран - 0,3 см; чабер, эстрагон - 0.5 см; свекла, шпинат, огурец, томат, щавель, салаты, капусты - 1-2 см; многолетние луки - 0,5-1,5 см; огуречная трава (бораго) - 1,5-2 см; ревень - 1,5-3 см; фенхель - 2-3 см; спаржа - 3-5 см; бобы, горох, фасоль - 4-5 см. На почвах легких посев допускается глубже, на тяжелых - мельче.
Ненормальное прорастание семян может быть вызвано причинами, зависящими от их качества, и внешними факторами.
К первым можно отнести потерю жизнеспособности из-за нарушений при хранении, постарение, механические повреждения, использование ядохимикатов при производстве семян, повреждения насекомыми. 
Ко вторым - недостатки в обеспечении необходимых условий для прорастания.
Основными условиями для прорастания семени являются (по степени их значимости): вода, температура (тепло), кислород воздуха. Значение света наступает позже - с момента появления проростка на поверхности почвы. Вода с момента набухания семян входит в их составляющие вещества (аминокислоты, органические кислоты, белки, жиры, ферменты и пр.) и активирует образование проростков. Семена пробуждаются, поглощая воду. 
Зародыш формируется при наличии в семени воды от 20 до 40%, а его полное формирование требует 95% воды
Вторым условием формирования проростков является температура. Прорастание (для всех видов растений) проходит в диапазоне температур (от 0°С до 25-26°С). Для холодостойких культур оптимальная температура прорастания - около 20°С, а для теплолюбивых - на 2-5°С выше. Температура в значительной степени определяет скорость роста сеянцев.
Кислород необходим проросткам для усиления их дыхания, для образования новых соединений в их растущих клетках. Снижение доступа кислорода к посеянным семенам (переувлажнение, почвенная корка, глубокая заделка) резко задерживает всходы.
Недостаток воды и колебания водообеспеченности, низкая температура и ее колебания при прорастании семян из почвы задерживают всходы, а избыток воды и тепла — губят их.
Показатель прорастания (энергию) семян можно определить при их намачивании и проращивании на такие дни: брюква, кабачок, капуста, огурец, редис, редька, репа, тыква, щавель - третий день; кресс-салат, салаты листовой и кочанный, эстрагон - четвертый день; баклажан, лук-чернушка, морковь, ревень, свекла, шпинат - пятый день; томат - шестой день: пастернак, перец, петрушка, сельдерей, укроп - седьмой день.