Чаще мы говорим о выращивании растений, об агротехнике, удобрениях, о различных болезнях, обработках. И мало говорим о самой земле, на которой мы выращиваем эти растения.
Мы принимаем решение улучшить свою землю... Обычно, для начала надо выяснить ее текущее состояние. Определить основные физические характеристики почвы на участке можно и самостоятельно, "на глазок".
Самая очевидная характеристика почвы - глубина плодородного слоя. Геологи утверждают, что верхний плодородный слой почвы составляет, в среднем, 18-20 см. Агрономы считают, что для газона хватит плодородного слоя  глубиной 15-17 см. Деревьям, в зависимости от величины и породы, понадобится слой 25-30 см глубиной на расстоянии 2-3 метра от ствола. Кустарникам - 15-20 см на расстоянии около 1 м от ствола. Многолетним травянистым растениям необходима глубина плодородного слоя 10-15 см.

Важная характеристика, которая часто остается без внимания, – механический состав почвы (соотношение минеральных и органических частиц различного размера). При этом количество органики в самых плодородных почвах редко превышает 10%. Остальную массу составляет минеральная часть, играющая колоссальную роль в формировании плодородия почвы. Особенно важны минеральные почвенные частицы размером менее 0.01 мм – физическая глина, от которой зависит способность почвогрунта удерживать влагу и минеральные питательные вещества, а также почвенная структура. По механическому составу выделяют: песок, супесь, легкие, средние и тяжелые суглинки, глину.
С чем вы имеете дело, определить несложно. Почву следует слегка увлажнить, затем попытаться скатать из нее на ладони шнур, а потом - свернуть этот шнур в кольцо. Песок не скатывается в шнур. Супесь скатывается в шнур, но при сгибании в кольцо он рассыпается. Легкий суглинок сгибается в кольцо, но оно распадается на части. Средние и тяжелее суглинки сгибаются в кольцо с трещинами. Глина скатывается в кольцо без трещин.

Оптимальным для большинства садовых растений будет легкий или средний суглинок. Если у вас на участке песок или супесь, придется добавить плодородного грунта - 20-30% от объема всего почвы. В тяжелые суглинки и глины придется вносить песок - 30-50% от объема почвы.

Влияет на плодородность почвы и ее структура. А именно, количество водопрочных агератов - по просту говоря, комочков. Агераты могут быть разной формы, от комковатой до зернистой, и размером от 4 до 15 мм. При разламывании почвогрунта он не должен распадаться на отдельные песчинки, как песок, или сохранять монолитную структуру, свойственную тяжелым суглинкам и глине. Лучше всего, если при незначительном усилии почвогрунт распадается на отдельные комочки. 

Следующая важная характеристика – цвет. Считается, что чем земля чернее и жирнее, тем плодороднее. И действительно, как правило, почвогрунт отличается от лежащей ниже породы более темной и интенсивной окраской. Однако, например, в Московской области при естественной влажности  почвогрунт обычно имеет цвет от темно-коричневого до светло-серого. Черная окраска почвогрунтов редка и характерна для более южных регионов. Очень темный цвет присущ также низинным торфам, наличие которых в большом количестве не является безусловным достоинством. (В этом случае необходима добавка минерального грунта объемом не менее 60-70% от всего объема почвы.)
Слишком светлая окраска почвогрунта свидетельствует о низком содержании органических веществ. Увеличить содержание органики можно добавлением сельскохозяйственного торфа (10-15 % от объема почвы). Внесение торфа, пожалуй, является наиболее простым, дешевым и эффективным приемом улучшения качества почвы. Однако не следует использовать торф в чистом виде для выращивания растений, он может служить только добавкой. Вносить его можно в течение всего летнего периода.

Компост и перепревший навоз превосходят торф эффективностью и питательностью для растений, но стоят они дороже. Компост можно изготовить самостоятельно на приусадебном участке.  Внесение компоста эффективно производить весной и в начале лета.

Самый простой и дешевый вариант улучшения почвы на участке – добавить верхнего плодородного слоя сельскохозяйственной почвы. Впоследствии по мере необходимости ее можно оптимизировать внесением песка, торфа или компоста.  

Более технологичным, но и более дорогим продуктом являются специальные почвогрунты. Они изготовляются на основе естественного верхнего плодородного слоя почвы, изымаемой с сельхозугодий перед строительством.
Для облегчения механического состава почвогрунтов используется песок в объеме 10-15 %. Водный и воздушный режим улучшается путем внесения 15-25 % торфа. При необходимости в почвогрунт добавляются органические и минеральные удобрения. Все компоненты равномерно перемешиваются и просеиваются через сита на специальном оборудовании. В настоящее время такие почвогрунты только начинают входить в широкое использование.

Гумус: что это такое

Гумус – это основа жизненной энергии почвы. Чем его больше, тем лучше развиваются растения.
Над созданием гумуса трудятся живущие в земле организмы. Основу сообщества составляют всевозможные бактерии, актиномицеты, микрогрибы, водоросли. Свой вклад в процесс вносят черви,жуки, мокрицы, многоножки – они измельчают и подготавливают растительные остатки для переработки. На вершине этой биологической пирамиды – дождевые черви. Пропуская через себя почву,они оставляют на выходе органоминеральный комплекс, в котором количество доступных для растений элементов возрастает в среднем в одиннадцать раз.
Масса червей составляет от 50 до 70% всей биомассы почвы. Самые «прожорливые» представители почвенного микромира – кольчатые черви – дождевые, норные, подстилочные. Жизнь червей длится 10–15 лет. Каждая особь откладывает за лето от 18 до 24 коконов, в которых содержится 1–21 яйцо. У  червя пять сердец, расположенных вдоль всего тела. Мнение о том, что из разрезанного пополам червя получается два, неверно. Может не остаться ни одного, если одно из сердец будет отсечено от остального тела.

Почвы состоят из органической и минеральной части (глина, песок). Но минеральная составляющая – это только каркас. Чуть ли не все свойства почвы напрямую зависят от содержания в ней гумуса.
Как известно, земля средней полосы России гумусом не богата ( от 1 до 5%). В подзолистых и дерново-подзолистых почвах его немного, легкие, песчаные и супесчаные просто бедны. Зато в черноземах содержится 10–12% гумуса, а в странах Западной Европы эта цифра поднимается до 15%.

Чем же вызвана такая разница? Почему в южных регионах гумуса больше, чем в северных? Прежде всего это связано с тем, что гумус – продукт жизнедеятельности почвенной микрофлоры и фауны. При температуре 20–25°С ее представители работают с наивысшей производительностью. Да и зимы в средней полосе суровее – иногда погибает до 90% «работников». Весной естественный процесс возрождения их численности начинается практически с нуля и необходимой концентрации достигает лишь к июлю. Получается,что в теплых зонах период функционирования микромира намного продолжительнее (6–7 месяцев), чем в умеренных, где он длится максимум два месяца.

Одна из важнейших функций гумуса – накопление минерального питания растений. На его многофункциональных молекулах,как на складах, удерживаются минеральные составляющие. Такое устройство позволяет почве оставаться плодородной даже при значительных осадках и обилии талых вод.

Кроме этого, гумус способствует созданию хорошей структуры почвы. Гумусные почвы всегда рыхлые, комкообразные, воздухо- и влагоемкие. Вот почему даже в сильную жару в лесу или на лугу ничто не «сгорает», в отличие от обрабатываемых участков, где у почвы пылеобразная структура.

Часто мы говорим, что почва на участке кислая. Как же можно улучшить почву на садовом участке ? В регионах с кислыми почвами без доломитовой муки не обходится, пожалуй, ни один сад, где выращивают овощи и плодовые деревья. Какими свойствами обладает доломитовая мука и как правильно применять ее в садоводстве?

Доломитовой мукой называют измельченную горную породу – доломит. Химическая формула минерала: CaMg(CO3)2. Основным действующим компонентом при внесении доломитовой муки в почву служит кальций. Вытеснение кальция из поглощающего почвенного комплекса ионами водорода H+ – непосредственная причина повышения уровня кислотности почвы и ухудшения ее физико-химических свойств. Поэтому на кислых почвах баланс ионов кальция и водорода поддерживают искусственно, для чего и применяется доломитовая мука наряду с другими средствами.
Самые известные раскислители почвы: гашеная известь, или «пушонка», зола и доломитовая мука. Чем отличается доломитовая мука от своих «конкурентов»?

Известь-пушонка – наиболее сильное средство. Ее химическая формула Ca(OH)2. Помимо иона кальция вещество содержит гидроксильную группу (OH), поэтому нейтрализующая способность извести почти в полтора раза выше, чем у доломитовой муки. Активность и быстродействие извести ведут к тому, что в первое время после ее внесения растения плохо усваивают фосфор, поэтому «пушонку» вносят только осенью в межсезонье, чтобы к весне химические процессы в почве пришли в относительное равновесие.

Древесная зола содержит 30–60% солей кальция, но точный ее состав непредсказуем. Он зависит от породы деревьев, состава почвы, где они выросли, и даже от того, получена зола из ветвей или ствола. Количество золы, которое нужно вносить в почву для нейтрализации кислотности, приводится всегда условно, его нельзя рассчитать без химического анализа. Но в любом случае золы на единицу площади необходимо примерно в 2 раза больше, чем доломитовой муки, а такого количества под рукой обычно не найти. Поэтому золу используют чаще как ценный компонент растительных грунтов для комнатных растений и рассады, ведь в ней помимо кальция содержатся калий, фосфор, магний и микроэлементы.

Доломитовая мука – сейчас наиболее популярное и удобное средство снижения кислотности почвы. Расход ее ниже, чем у золы, и в отличие от извести доломитовую муку вносят в любое время. Это облегчает жизнь, поскольку не нужно прибегать к замысловатым схемам, а можно вносить удобрения и почвоулучшающие компоненты при весенней обработке, например, перед посадкой овощей. Поскольку доломитовая мука богата магнием, это лучший нейтрализатор кислотности для легких почв, где магния всегда не хватает.

Польза доломитовой муки для растений

Доломитовую муку используют для нейтрализации кислых почв при выращивании овощей, плодовых деревьев и кустарников, многих цветов. Доломитовая мука противопоказана рододендронам, голубике и другим растениям-ацидофилам (предпочитающим кислую почву). 

Улучшение почвенной структуры. Эффект от применения «доломитки» особенно заметен, если почва вдобавок еще и тяжелая: при высокой кислотности глина становится плотной и вязкой, а высыхая, слеживается «в кирпич». Кальций, содержащийся в доломитовой муке, способствует коагуляции почвенных коллоидов, в результате улучшается почвенная структура: она приобретает вид комочков, между которыми к корням проникает воздух.

Мощные здоровые корни. Само по себе улучшение почвенной структуры уже способствует лучшему росту корней, но кальций еще и укрепляет клеточные стенки, затрудняя проникновение корневых гнилей в ткани, повышая жизнеспособность корневых волосков и как следствие – использование растением питательных веществ. Кроме того, он создает благоприятную среду для полезных почвенных бактерий, защищающих корни от болезнетворных грибов.
Нормы внесения доломитовой муки при известковании почвы

Что такое известкование почвы?

Часто под известью в почве агрономы и почвоведы подразумевают не только гидроксид кальция (Ca(OH)2), но и все содержащие кальций породы, частицы которых входят в состав почвы. В первую очередь – карбонат кальция (CaCo3). Также известкованием почвы в широком смысле называют внесение любых содержащий кальций добавок, а богатые кальцием почвы – известковыми. Известняковая и доломитовая мука – не одно и то же. Формула известняка CaCo3 (карбонат кальция), в то время как доломит содержит много магния. Для улучшения почвы доломитовая мука предпочтительнее.

Один из первых советов, который я запомнила, когда пришла на форум, это использование доломитовой муки для борьбы с вершинкой. Совет от Алены из Латвии, он помог девочкам справится с вершинкой.

И немного о древесной золе...

Древесная зола в качестве раскислителя, фунгицида и инсектицида

Зола – это продукт, оставшийся после сжигания растительных остатков. В нем обнаружены 74 элемента периодической таблицы, то есть больше половины всех элементов земной коры. Наиболее велико содержание кремния, кальция, калия и фосфора. Присутствуют и другие макроэлементы: магний, железо и сера, а также необходимые для растений микроэлементы – бор, марганец, медь, цинк, молибден и прочие.

Минеральный состав этого "несгораемого продукта" может сильно различаться в зависимости от того, какие растительные остатки были сожжены и в каких условиях эти растения обитали. Например, в том, что осталось от березовых дров, содержится до 40% кальция, 12–13% калия, 5–6% фосфора и 2–3% магния. Если сравнить состав древесной золы и золы травянистых растений, то в первой значительно больше кальция, но меньше калия, количество которого, к примеру, в соломенных "остатках" достигает 20–30%. Зольность (процентное отношение массы золы к массе сжигаемого вещества) молодых веточек и сучьев деревьев обычно превышает зольность ствола. Ботва и прочие остатки таких огородных культур, как картофель, кукуруза,  подсолнечник, свекла, дают золу, которая содержит массу элементов, необходимых для жизни растений.

Благодаря своему составу зола может служить отличной альтернативой минеральным удобрениям. Только есть одно "но" – в ней полностью отсутствует азот, а он необходим растениям в довольно больших количествах. Поэтому на обширных пространствах Нечерноземья, небогатых этим "элементом жизни", обязательно применяют удобрения, содержащие азот. Но лучше не вносить их одновременно с золой (это касается и органических удобрений, например коровяка), это влечет за собой большие потери азота: он улетучивается, превращаясь в аммиак. Не стоит применять вместе с золой и фосфорные удобрения: во-первых, она и так содержит фосфор, а во-вторых, имеет щелочную реакцию, при которой соединения фосфора становятся практически недоступными для растений.

Очень важно, что в золе практически нет хлористых соединений, этим она выгодно отличается от многих минеральных удобрений. Так что в первую очередь ее нужно вносить под культуры, чувствительные к хлору: картофель, огурцы, кабачки, капусту, землянику, малину, смородину.

Не каждый знает, что зола – не только удобрение. Она обладает способностью разрыхлять почву и изменять ее структуру.

Кроме того, благодаря высокой щелочности зола нейтрализует избыточную почвенную кислотность. Применять ее полезно на всех почвах кислого ряда – подзолистых, дерново-подзолистых, светло-серых лесных, бурых лесных, торфяно-болотных и болотно-подзолистых. Нормы внесения зависят от уровня кислотности, содержания в почве органического вещества, а также от того, тяжелая она или легкая. На глинистых и на торфяных почвах ее добавляют в больших количествах.

Средняя доза внесения в почву золы в качестве раскислителя высокая и зависит от содержания в ней кальция: на 1 кв. м используют 0,7–1,5 кг древесной золы, а золы, образовавшейся после сжигания травы, сорняков или соломы, больше – 1,5–3 кг. Если же золу применяют только как эффективное калийно-фосфорное удобрение, то достаточно внести 100–150 г на 1 кв. м.

Золу заделывают в почву в сухом виде, обычно при весенней перекопке, хотя на глинах и суглинках ее вносят и осенью. Практикуют также внесение золы в лунки, борозды и посадочные ямы, но делать это надо осторожно, чтобы не обжечь корни. Во время вегетационного сезона можно проводить и жидкую подкормку растений, размешав 50–100 г золы (по объему это полстакана-стакан) в ведре воды.
На внесение этого долгодействующего удобрения хорошо отзываются практически все растения. Исключение составляют те, что предпочитают кислую среду, например, верески, рододендроны, гортензии, магонии и некоторые хвойные.

Наконец, зола помогает защищать сад от болезней и вредителей, выполняя функции натурального фунгицида и инсектицида. С этой целью просеянной золой посыпают увлажненные листья огородных культур, таких как лук, редис, картофель или земляника, припудривают ею почву вокруг растений, создавая препятствия для продвижения слизней и улиток.

Профильтрованным настоем золы (20–30 г на 1 л горячей воды) полезно опрыскивать всходы овощных и декоративных культур. Настой золы, табака и хозяйственного мыла, взятых в равных пропорциях, помогает успешно бороться с луковой мухой и тлей, мучнистой росой на смородине и крыжовнике, с килой капусты и черной ножкой, поражающей всходы.

Золу полезно использовать для ускорения созревания и обогащения компоста, периодически пересыпая ею слои органических остатков. Особенно тщательной дозировки не требуется. На 100 кг отходов достаточно 3–5 кг золы.

Хранят золу, не допуская увлажнения. В сухом виде она не теряет своих свойств в течение долгого времени.

КИСЛЫЕ И ЩЕЛОЧНЫЕ ПОЧВЫ : что делать?

Кислотность почвы - главный фактор, определяющий возможность растений жить в данных условиях. Кислая почва отличается повышенным содержанием ионов молибдена, алюминия и железа и является токсичной для одних растений и "вкусной" для других.

Как определить кислотность почвы?

Прежде чем организовывать какие-либо посадки, будет абсолютно правильно изучить свойства почвы. Кислотность почвы можно определить несколькими способами. Самый простой из них - обратить внимание на то, какие растения живут на участке "дикарями".

Если почва средне- или сильнокислая, то там, скорее всего, будут кошачья лапка, пушица, сфагнум, подорожник большой, щавель, марьянник дубравный, кислица обыкновенная, хвощ, лютик ползучий, фиалка трёхцветная, вероника дубравная, щучка дернистая, белоус.

На слабокислой или нейтральной почве будут расти мать-и-мачеха обыкновенная, клевер, ромашка непахучая, донник белый, вьюнок полевой, калужница болотная, пырей ползучий, лютик ядовитый, сушеница, толокнянка, седмичник европейский,  фиалка собачья, сердечник луговой, осот полевой, вейник наземный.

Щелочная почва приютит у себя живокость, смолёвку белую, пупавку красильную, мак-самосейку, люцерну серповидную, осоку мохнатую, гусиную лапку, лядвенец рогатый.

Ещё есть "бабушкин" метод: вскипятить дистиллированную или дождевую воду и залить крутым кипятком 5-6 листиков вишни или черной смородины, дать воде остыть и опустить в неё кусочек почвы. Если раствор станет красным - почва кислая, синим - слабокислая, зелёным - нейтральная.
А самый точный приём - обратиться в специализированную агрохимическую лабораторию, которая даст самую исчерпывающую информацию о химических и физических свойствах представленного образца почвы.

Как улучшить почву.

Итак, кислотность почвы определена. Что дальше? Если почва оказалась слабокислой или нейтральной, то проблем с выращиванием цветов не возникнет. Если сильнокислая или щелочная, то выбор посадочного материала для неё будет крайне ограничен, так как растений-любителей таких условий очень немного. Улучшить кислую почву поможет известкование. Для этого можно использовать гашёную известь, доломитовую муку, древесную золу. При этом следует помнить, что известь нельзя вносить вместе с навозом, иначе растения не смогут усвоить часть содержащегося в навозе азота и удобрение почвы будет менее эффективным. Если известкование будет проведено правильно, то следующее потребуется не ранее, чем через четыре-пять лет. Для растений, предпочитающих кислую почву, на участке с нейтральной или щелочной реакцией перед посадкой следует внести верховой торф, хвойную землю или минеральные удобрения с кислой реакцией (с ними важно не переусердствовать)

Как подбирать растения.

Большую часть растений всё же придётся подбирать под имеющуюся почву. По предпочтениям к кислотности почвы растения можно разделить (условно) на три группы.

1. Неприхотливые.
Такие могут расти на любых почвах. Это наиболее обширная группа, включающая в себя барбарис, рябину, спирею, берёзу, клён, иргу, облепиху, чубушник, бирючину, дерен, сирень и прочие.

2. Предпочитающие кислую почву.
Это однолетники: годеция, немезия, кларкия. Многолетники: синюха, молиния, люпин, наперстянка. Кустарники: гортензия (гортензия метельчатая неплохо чувствует себя и на нейтральных почвах), ива швейцарская и мохнатая, схизофрагма японская, калина Берквуда, клён пальмолистный, дерен канадский.
Отдельно следует отметить рододендрон, эрику, и вереск, сортовое разнообразие которых позволяет создавать необыкновенные по красоте вересковые сады с плавными переходами цветовых гамм. Сюда же удачно впишутся хвойные, замечательно чувствующие себя на кислых почвах.

3. Предпочитающие щелочные почвы.
Однолетники: амарантус, гвоздика китайская, астра китайская, резеда. Многолетники: хризантема, тысячелистник таволговый, анемона, лаванда, астра альпийская, гипсофила, обриета, левкой, прострел, ясенец белый, тимьян, мыльнянка и юкка колючая. Из луковичных любителями извести являются тюльпаны и луки. Из кустарников и деревьев - жимолость, самшит, дейция, форзиция, лох, вишня кустарниковая Umbraculifera, ива копьевидная Wehrhahnii, скумпия, лещина.

Как видно, выбор растений для кислых и щелочных почв небогат, но всё же имеется. Поэтому отчаиваться не стоит, к тому же чем сложнее задача составления красивой композиции, тем больше удовлетворения доставит её качественное решение.