Существуют многолетние цветы, которые лучше всего посадить для выращивания рассадным способом в январе. Семена одних многолетников, будучи просеянными, требуют промораживания, другие стратификации (хранения во влажном песке или опилках при температуре, близкой к 0), иначе они не взойдут.  Следующие многолетние цветы из семян, которые нуждаются в промораживании при посеве:
адонис весенний, аконит клобучковый, анемона корончатая и другие виды, весенник зимний, водосбор гибридный и все другие виды, горечавка бесстебельная и ластовневая, дицентра великолепная, ирисы (виды, размножаемые семенами), книфофии гибридная и ягодная, камнеломка Арендса и другие виды, колокольчики ложечницелистный, Пожарского, Портеншлга и другие альпийские виды, купальница культурная и все другие виды, люпин  и все другие виды, молодило гибридное, морозники гибридный, черный и др, первоцветы высокий, Зибольда, опушенный, розовый, Флоринды, японский, прострел обыкновенный и др., снеголовник альпийский, синюха голубая, флокс метельчатый.
Не оставляйте семена впрок, они быстро теряют всхожесть. Ко времени посева заготовьте «стерильный» (прокаленный на сковороде) песок.
Субстрат для первоцветов (примул) должен быть очень легким (смесь листовой земли и песка в соотношении 3:1). После заполнения горшочов для рассады субстратом насыпьте прокаленный песок слоем 0,5 см. Поверх песка положите снег слоем около 1 см и по нему посейте мелкие семена первоцветов. таким же образом проведите посев мелких семян колокольчика альпийского и всех камнеломок. остальные культуры высевайте в обычную смесь, применяемую для посевов. Поверх земляной смеси не забывайте насыпать песок слоем 0,5 см.
Для более крупных семян продавите в песке бороздки глубиной, примерно равной двум диаметрам семени. Засыпьте посевы семян многолетних цветов тем же песком вровень с субстратом. Вынесите плошки в укромное тенистое место сада (но не под деревья), раскопайте снег, установите горшочки с семенами, укройте их нетканным укрывным материалом или сеткой от комаров (но не пленкой) и засыпьте снегом. Поставьте метку на месте расположения рассадных контейнеров с семенами. Промораживать посевы должны не меньше месяца.
В городской квартире, надо засыпать посевы свежим снегом и поставьте в морозилку с температурой не выше -10 -12 градусов также на месяц. Более высокая температура (-2, -3 градуса) для этой цели не годиться.

Обычно семена растений после созревания попадают вместо земли в пакетики. Им для спасения остается только впасть в состояние физиологического покоя, из которого выход один – провести часть жизни в условиях низких температур. Мы, садоводы, можем семена таких растений посеять под зиму в своем саду. Но, если купим семена зимой, когда сеять в саду уже поздно, придется заменить им естественную зимовку выдержкой в холодильнике. Такая процедура естественной или искусственной выдержки семян при низких температурах и есть холодная стратификация.

На практике холодная стратификация состоит из двух этапов:

1. Надо замочить семена до полного набухания. Семена должны быть обязательно набухшими, иначе это не будет стратификация.

2. Выдержать их при низкой температуре. Для этого можно помещать семена в мешочки с влажным песком или пропаренными опилками, с вермикулитом, чтобы надежно сохранялась влага. Затем дня три выдержать мешочки при комнатной температуре, чтобы семена набухли (не обязательно заливать их водой для набухания). Потом отправить в холодильник и установить возле морозилки, но так, чтобы температура там была обязательно выше нуля.Периодически просматривать мешочки, встряхивать, чтобы впускать к семенам кислород. Но попробуйте потом извлечь оттуда каждое довольно мелкое семечко, особенно, если оно проросло! Поэтому лучше сразу сеять семена в какую-то емкость с почвой, затем все это положить в полиэтиленовый мешочек, 1-3 дня выдержать при комнатной температуре, чтобы семена набухли, – и в холодильник. Очень важно следить, чтобы посевы не пересохли, и чтобы не было больших колебаний температуры. Иначе семечко замрет так крепко, что разбудить его будет невозможно – в этом главная причина неуспеха этой процедуры у многих садоводов.Разные виды семян выдерживают в холо­дильнике различное время – от 3-4 до 16-18 недель. Нужно уточнить на пакетиках с семенами срок стратификации. Для многих семян «передержка» в холоде не страшна, поскольку они прорастают, лишь оказавшись в благо­приятных для этого условиях, т.е в тепле. Но у некото­рых растений прорастание семян начинается сразу же, как только они получают достаточное воздействие холодом, даже при температурах стратификации. Поэтому нужно регулярно проверять свой «сад в холодильнике», и проросшие растения сразу выставлять на светлое место.

По окончании периода стратификации выставляем посевы на подоконник. Некоторым видам достаточно трех-пяти теплых дней, чтобы появились ростки; другие, возможно, от недосыпа, долго не могут проснуться, и всходят только через две-три недели. Но если всходы не появились даже через месяц, не огорчайтесь. Семенам могло не хватить нашей искусственной зимы в холодильнике, и они могли уснуть слишком крепко. Можно повторить цикл, снова убрав посевы в холодильник, или отвезти их на участок и там оставить в тенечке под лутрасилом до следующей весны.

Сроки стратификации – вопрос сложный, здесь многое зависит еще и от степени зрелости зародыша. Это не постоянный показатель. Зависит не только от видовой принадлежности растения, с которого взяты семена, но и от условий его роста, и от погодных условий в год сбора семян. Вообще исследовано это пока недостаточно. Если не ясно, надо ли стратифицировать имеющиеся у вас семена, желательно определить, из какого региона растение родом, какой там климат, и потом уже решать, используя сведения, приведенные выше. Но лучше без раздумий все семена многолетников стратифицировать хотя бы месяц. Этот прием помогает дружному прорастанию семян. Это проверено практикой на дельфиниумах, примулах, аконите, аквилегии, декоративных и вечнозеленых кустарниках. Можно обойтись без стратификации в холодильнике, если там мало места. Можно посеять семена под зиму в своем саду или на балконе. Это хорошая замена стратификации, хотя и не очень надежная. Если зима будет теплой,  семена могут не успеть пройти полный цикл стратификации, им понадобится еще год-другой, и только после этого они взойдут. Под зиму можно сеять аконит, горечавку (виды с крупными семенами), дельфиниум, ирис, кандык, клематис, купальницу, лук, лютик, меконопсис,морозник, пенстемон, пион, примулу (канделябровую), рябчик, хохлатку, фиалку, энотеру и ясенец. 
Некоторым растениям требуется более сложная стратификация – многоступенчатая. Она состоит из чередующихся циклов длительной выдержки семян при комнатной температуре (теплая стратификация), а затем при низкой температуре. Так стратифицируют некоторые виды пионов, диклитры крупноцветковой, актинидии и некоторые другие растения.

Кстати, семенам таких растений как примула, аквилегия, аконит для хорошей всхожести полезно многократное промораживание: семена помещают в небольшие посудины, заливают водой, чтобы она покрыла семена. Днем их держат в комнате, ночью – в морозильной камере. Так повторяют 5- 7 суток. После такого многократного промораживания и оттаивания семена не нуждаются в стратификации и всходят очень дружно. 

В январе высевают следующие многолетники:
бальзамин,
бегонию вечноцветущую ,
вербену,
глоксинию,
лаванду,
адонис,
аквилегию,
дицентру,
ирисы,
книфофию,
флоксы метельчатые,
морозники,
люпин.
Некоторые из многолетних растений используются как однолетники. Другие — являются полноценными многолетниками, хорошо зимующими в грунте.

Семена перечисленных растений быстро снижают всхожесть, поэтому если вы их приобрели в этом году, то высевайте, не откладывая.

Кроме того, ранний посев многолетников позволяет получить цветущие экземпляры уже в первый год.

Семена однолетних цветов ( гвоздика Шабо, эустома, львиный зев, и др.) высевают в рыхлый субстрат. Очень мелкие семечки рассыпают по влажной почве и накрывают ёмкость стеклом. В зависимости от вида растений всходы появляются на 5-15 день. Их нельзя пикировать, пока не разовьется первый настоящий листочек.

Январские всходы поражаются ризоктониозом (болезнь корней или прикорневой части стебля), поэтому после проклевывания проростков, с ёмкости убирают стекло и опрыскивают почву из пульверизатора раствором марганцовки. Посеянные в январе однолетники зацветут очень рано — в июне, а лобелия еще раньше — в мае.

В феврале ненамного больше света, чем в январе, поэтому высевают только те культуры, которые из-за длинного вегетационного периода или медленной всхожести нельзя сеять позже.

В первой декаде февраля высевают:
примулы,
петунии,
сальвию,
колокольчик карпатский,
цинерарию,
лобелию,
фиалки Витрокка,
гелиотроп,
дельфиниум.
Также высевается петуния и бархатцы для контейнерной культуры.
При посеве петунии учитывайте, что из десяти посеянных семян взойдут не больше шести.
Семена петунии не присыпают землей. Всходят они быстро. При появлении третьего листа сеянцы переносят в отдельные ёмкости.
По этой технологии выращивается рассада бархатцев и лобелии.
Лобелия и петуния, высаженные в феврале, рано зацветут и  станут отличным украшением.
В начале февраля посев на рассаду труднопрорастающих семян цветов, у которых от момента посадки до начала цветения проходит больше 11 недель: лобелия, петуния, брахикома, вербена, львиный зев.

Для открытого грунта петунию высевают позже — вначале марта.

В конце февраля или начале  марта на рассаду сеют:
алиссум,
душистый табак,
азарину,
иберис,
клеому,
кобею,
колеус,
колокольчики,
многолетние гвоздики,
однолетние флоксы,
ночную фиалку,
резеду,
бархатцы высокорослые,
петунию и многое другое.
Многие из растений не боятся холода и вырастают при посеве семян на клумбу, но рассадный способ дает возможность продлить срок цветения.

В этот же срок высевают некоторые многолетники: васильки, многолетние ромашки (нивяники) и др.

Невозможно перечислить все декоративные культуры, которые высевают в конце февраля- начале марте. Мартовскую рассаду цветочных культур высаживают на постоянное место на открытый воздух в середине мая, теплолюбивые — в конце мая.

Решила составить табличку, о том как долго семена различных цветов сохраняют свою схожесть. Данные по некоторым семенам из разных источников отличаются , поэтому брала средние показатели.

Однолетние цветы:

Агератум — 2 - 3 года
Агростемма ( куколь ) - 3 - 4 года
Азарина — 2 - 3 года
Акроклиниум — 3 года
Алиссум- 5 - 6 лет
Амарант- 6 - 8 лет
Антирринум — 3 - 4 года
Арктотис — 1- 2 год
Астра -1- 2 года
Бальзамин — 4 - 6 лет
Бархатцы — 2 года
Василек -  3 года
Венидиум — 2 - 3 года
Вербена — 1 - 2 года
Гацания — 1 - 2 года
Гвоздика китайская — 4 - 5 лет
Гвоздика Шабо — 2 - 3 года
Георгин летний — 2 - 3 года
Гелиотроп — 1 год
Гелиптерум — 2 - 3 года
Гелихризум — 2 года
Гипсофила — 3 - 4 года
Годеция — 1- 2 года
Гомфрена — 4 - 5 лет
Дек. Подсолнечник - 3 года
Дек. Фасоль — 4 - 5 лет
Дидискус  - 2 года
Диморфотека — 2 года
Душистый горошек — 4 - 6 лет
Иберис — 2 - 3 года
Календула — 2 года
Каллистефус ( астровые ) - 1 - 2 года
Кларкия — 2 - 3 года
Клеома — 2 - 3 года
Клещевина — 2 - 3 года
Космея — 3 - 4 года
Кореопсис — 2 - 3 года
Кохия — 1 - 2 года
Лаватера — 3 - 4 года
Левизия — 1 год
Левкой - 5 - 6 лет
Лён — 2 - 3 года
Лимониум ( статице, кермек ) - 2 - 3 года
Линум — 5 лет
Лобелия — 3 года
Лобулярия — 3 - 5 лет
Люпин однолетний — 4 - 6 лет
Мак — 3 - 4 года
Малопа — 3 года
Мальва — 3 - 4  года
Малькольмия — 5 - 6 лет
Маттиола — 2 года
Настурция — 4 - 5 лет
Немезия — 2 года
Нигелла — 2 - 3 года
Нирембергия — 4 - 5 лет
Нолана — 3 - 4 года
Остеоспермум — 3 - 4 года
Пеларгония — 2 - 3 года
Пенстемон — 3 - 4 года
Петуния — 2 - 3 года
Портулак — 2 - 3 года
Резеда — 3 - 4 года
Сальвия — 2 - 4 года
Сальпиглоссис — 4 - 5 лет
Скабиоза — 3 года
Табак — 7 - 8 лет
Флокс Друммонда — 2 года
Фуксия — 1 год
Хризантема — 2 - 3 года
Целозия — 6 - 8 лет
Центаурея — 2 года
Цинния — 2 - 3 года
Эшшольция — 2 - 3 года

Двулетние цветы:

Анютины глазки ( Фиалка Витрока ) - 2 - 3 года
Гвоздика турецкая -  4 - 5 лет
Гвоздика Гренадин — 4 - 5 лет
Колокольчик  - 2 - 3 года
Мальва — 3 - 4 года
Маргаритка — 3 - 4 года
Наперстянка ( Дигиталис ) -  2 года
Незабудка — 3 - 4 года
Шток -роза — 2- 3 года

Многолетние цветы:

Адонис — 1 год
Аквилегия — меньше 1 года
Аконит — 1 годности
Астра альпийская — 2 - 3 года
Гайлардия — 2 - 3 года
Герань — 2 - 3 года
Гвоздика перистая — 4 - 5 лет
Гипсофила — 3 - 4 года
Дельфиниум — 1 год
Дороникум — 1 - 2 года
Колокольчик карпатский и персиколистый — 2 года
Кореопсис — 2 - 3 года
Лихнис  - 3 - 4 года
Люпин — 3 - 4 года
Морозник — 1 год
Нивяник — 2 - 3 года
Печеночница — 1 год
Пижма — 3 года
Пиретрум — 2 - 3 года
Примула — 1 - 2 года
Расторопша — 3 года
Рудбекия — 3 - 4 года
Смолёвка — 3 - 4 года
Тысячелистник — 4 - 5 лет
Шалфей -  2 года
Эхинацея — 2 года

  А КТО РАСТЕТ РЯДОМ?
От того, кто наши соседи, зависит не только наша с вами жизнь. Растения так же активно влияют друг на друга, как люди. Есть среди них скандальные, есть миролюбивые, услужливые и т.д., и т.п.
Наука, которая это изучает, называется АЛЛЕЛОПАТИЯ.
Аллелопатия (от греч. allelon — взаимно и pathos — страдание, испытываемое воздействие), взаимодействие растений, посредством выделения биологически активных веществ (фитонцидов, колинов, антибиотиков и друг.) во внешнюю среду.

 АЛЛЕЛОПАТИЯ ИЛИ КАК ЖИТЬ ДРУЖНО!  ( Из книги " МЕЛАНЖЕВЫЙ ОГОРОД "  )

ЦВЕТЫ

БАРХАТЦЫ (тагетес) : вся суета вокруг них — это бросить семена в нужный час и в нужном месте, а потом вовремя выбросить в компостную кучу или заделать в почву. А вот в компаниях они не так просты.
С одной стороны, бархатцы — великолепное средство борьбы с корневой нематодой. Их корни притягивают нематоду, а размножаться в их среде она не может. Причем действенны не только корни, но и сами растения, заделанные в почву. Бархатцы охраняют от вредителей фасоль, капусту, помидоры, розы. Не нравятся колорадскому жуку, тлям.
С другой стороны, они достаточно аллелопатичны, в частности, угнетают рост фасоли и капусты, которых оберегаю от вредителей.

КАЛЕНДУЛА. Календула — очень широко распространенный у нас цветок. И он того заслуживает. Обильно (если регулярно срезать) и долго, до серьезных морозов цветет, веселя глаз и нам, и полезным насекомым.
К сожалению, календула уязвима для тли. Ну так пусть послужит ловушкой, а пораженные тлями ветви — азотистой добавкой для компостной кучи.
Календула легко, помимо воли огородника, насевается. Этого ей позволять не надо: она немного аллелопатична. Угнетает, например, кукурузу, арбузы, дыни. В целом же календула полезна в некоторых компаниях, потому что её едкий запах затрудняет вредителям поиск своих «кормильцев». Она дает обильную биомассу.

КОСМОС ( КОСМЕЯ ). В каждом растении хочется найти что-то хорошее, но в космосе и искать не надо. Просто безупречное по всем параметрам растение. Красивое, изящное, безвредное, с обильной, но разреженной, перистой листвой и милыми незатейливыми цветами. Космос склонен к самосеву — и слава Богу. Пусть растет, где ему вздумается. Он привлекателен для пчел и иных полезных насекомых, находящих нектар в цветах и кров в ветвях.
Хрупкие ветви могут ломаться под собственной тяжестью — тоже хорошо: можно воткнуть ветку во влажную почву и через неделю вырастет новое растение.
Космос можно посеять в любое время в любом подходящем месте — для живой мульчи, для притенения жаждущих тени растений, для букета. Это тоже такой цветок, что чем больше срезаешь, тем больше нарастает. Полезно прищипнуть молодой саженец — тогда космос сильнее ветвится.
Парадоксально звучит, но — засорите огород космосом, и он станет живее во всех смыслах этого ёмкого слова.

ЛЕН. Лён, конечно, культура техническая, но в огороде лён — это цветы, и потому он именно здесь описывается.
Лён упоминался при перечислении растений, помогающих картофелю в борьбе с колорадским жуком. Жуку не нравится выделяемый листьями таннин и запах льняного масла в созревающих семенах. Хорош лён и в компании с морковью.
Однако увлекаться льном не стоит. Конфузить колорадского жука — святое дело, но сеять лён где попало не надо — он аллелопатичен.
Есть лён декоративный, краснолепестковый. У него более крупные цветы, цветет он до самых заморозков, но сведения, характеризующие его поведение в компаниях, не встречались.

НАСТУРЦИЯ. Настурцию любит тля. Прямая подсказка: надо сеять настурцию рядом с культурами, терпящими урон от тли, сманивать тлю в эту ловушку, а потом плети, зараженные тлей, удалять в компостную кучу.
Если же настурция нужна сама по себе, можно опрыскать её мыльным раствором.
Зато другие вредители, например, капустная белокрылка, не любят запаха настурции. Настурция защищает также фасоль, огурцы, тыкву. За нектаром цветов настурции охотятся многие полезные насекомые.

ПОДСОЛНУХ. Подсолнух описывается здесь по той же причине, что и лён. В огороде он — не техническая культура, выращивается преимущественно для забавы.
Так вот о забаве. Шелуха семечек подсолнуха ядовита, угнетает рост любого растения, и не надо ею сорить в огороде. Впрочем, и сам подсолнух — не подарок соседям. Фасоль, тыква, огурцы, кукуруза, соя — вот и все культуры, которым в компании с подсолнухом хорошо. Особенно плохо с ним помидорам и картофелю. Причем угнетает он соседей не только тем, что аллелопатичен. Он создает густую тень. Кроме того, слывет обжорой даже среди растений — крепких едоков и буквально объедает соседей.
И, тем не менее, сажать подсолнух в огороде надо, и не только в угоду традиции. Привлекательностью для пчел он может превзойти даже гречиху. Но место для него необходимо выбирать достаточно тщательно, помня и об аллелопатичности, и об обжорстве подсолнуха. А для разрежения отбрасываемой им тени — обламывать нижние 6-7 листьев.

ЦИНИИ. Циннии так же просто выращиваются, как бархатцы, разве лишь срезать их нужно чаще — к пользе для них и для букета. Куст при регулярной срезке сильно ветвится и мощно цветет. А срезанные цветы долго сохраняют свежесть.
Циннии привлекают всевозможных полезных насекомых. Их веселая раскраска мила и огороднику.
Сеять циннии можно где угодно и красоты ради, и для «созыва» полезных насекомых, и для притенения растений, нуждающихся в защите от солнца. Они совершенно безвредны, не аллелопатичны. Зацветают довольно быстро, успевают дать цветы, даже если их посеять после уборки картофеля.
Между прочим, циннии — отличная покровная культура. Растение крепкое, от морозов не скукоживается, как гречиха и даже овес, всю зиму стоит с листьями и хорошо задерживает снег зимой и талую воду весной.

ХРИЗАНТЕМЫ. Хризантемы требуют некоторой возни. И их нельзя растить на овощных грядках: дождь смывает с их листьев ядовитые соединения, угнетающие всходы и рост других растений. Больше того, они даже «самим себе противны»: плохо растут на месте, где росли раньше.

Все годы, что я занимаюсь цветами, ежегодно возникает желание придать своим цветникам какой-то определенный образ. Желание приходит откуда- то извне и я понимаю, что оно соответствует данному моменту моей жизни, моему настроению, тому как складывается моя жизнь, состоянию здоровья. Последние 2 года это был сплошной микс, буйство всех красок. Я и дневник свой назвала Радугой. А были годы, когда я делала разные монохромные цветники. Мой сад - это мой кабинет цветотерапии.

Сад может принести нам здоровье и успех. Цветотерапия сейчас активно используется.  Наибольшая польза от неё, как и от любой другой процедуры – в регулярности и длительности. Можно использовать весь сад или  организовать небольшой уголок с растениями определённого цвета, лучше всего, если это будет ваше любимое место в саду,  там, где вы проводите много времени.  Для подобного уголка достаточно садового кресла или  скамейки  и небольшой клумбы или цветника  из растений нужного цвета. А можно устроить маленькую площадку в окружении таких растений и огородить её с одной или нескольких сторон садовыми ширмами, шпалерами, арками. Садовую мебель и  аксессуары, которые находятся в вашем «кабинете цветотерапии» желательно выдержать в той же цветовой гамме или подбирать цвета- компаньоны.

Какие  цвета лучше подбирать для определенных ситуаций ? Что советуют профессионалы ?

Для спокойствия

Если вы устаёте на работе и постоянно испытываете стресс, то вам необходим тихий спокойный отдых, значит, ваш лечебный цвет – синий и его оттенки.
«Купаясь» в этом цвете, вы сможете расслабиться и восстановить силы. Посадите дельфиниумы, васильки и колокольчики различных сортов – от высоких до «альпийских», герань, синие и голубые виолы («анютины глазки»), ирисы, голубую ипомею, лён. Из луковичных – мускари, синие крокусы, декоративные луки. Конечно, стоит включить сюда агератум и веронику.
Оттените ваш цветник отдельными вкраплениями белого, это могут быть те же белые колокольчики, или хосты с белыми штрихами на листьях. Самые высокие растения должны оказаться на заднем плане, самые низкорослые – на переднем.

Для вдохновения

Если вам нужно пробудить в себе творческое начало, нет ничего лучше жёлтого цвета. Особенно он хорош для развития способностей у детей. Этот цвет поможет и тогда, когда вдохновение нужно вам для профессиональной деятельности, если по роду работы вы должны принимать  решения или генерировать идеи.
В этом случае вам помогут подсолнухи, календула, жёлтая настурция, рудбекия, лилии, жёлтый люпин, нарциссы, тюльпаны и крокусы. Посадите жёлтые анютины глазки, петунию, мартрикарию, бархатцы.
Сильное впечатление производит клумба, составленная из растений одного вида, но разных сортов, например клумба только из бархатцев, или только из подсолнечника, хорошо при этом использовать его низкорослые сорта. Часть подсолнухов можно высадить  в контейнеры или крупные вазоны.
Подходящий кустарник в этой цветовой гамме, причём, цветущий ранней весной, – форзиция. Для уголка в жёлтых тонах в качестве акцента очень подходят злаки.
И не забудьте про аксессуары, достаточно, например, скатерти с какими-то элементами жёлтого цвета или горшочка в жёлтую полоску.

Для озарения

А если вам необходимо найти решение сложной проблемы, выход из какой-то ситуации, причём наилучшим, оптимальным образом,  словом, если вам необходимо «озарение»? Тогда воспользуйтесь помощью фиолетового цвета.
Для такого цветника возьмите фиолетовые виолы, клематис, колокольчики сиреневых оттенков, люпины, флоксы, лук гигантский, сиреневые георгины, астры однолетние и многолетние.
Подходящий кустарник – сирень.  В качестве дополнительного цвета для уголка в фиолетовых тонах лучше всего взять не белый, а серебристый цвет – для этого, например, можно использовать цинерарию.

Для решительности

Для того чтобы разбудить активность, инициативность, решительность, используйте красный цвет. Он заряжает энергией и для умственной работы, и для любой физической активности и спорта. Он серьёзно увеличивает работоспособность, даёт силы переделать кучу дел, при этом не испытывая особой усталости.
Нужную атмосферу помогут создать цветы с оттенками красного: розы, в том числе плетистые, красные георгины и клематисы, лилии, астры, гладиолусы, гвоздики, маки, гейхера, живучка ползучая, примула, и, конечно, красные тюльпаны.
Из кустарников подойдёт вейгела. Эксклюзив: клумба из томатов.  Для этого подберите томаты различных сортов, но с плодами красного цвета, и высадите их все вместе. Эффект потрясающий!
В случае оформления «красного» уголка лучше использовать неброские, «фоновые» аксессуары.

Для бодрости

Если вы хотите взбодриться, поднять настроение и  настроиться на общение, используйте возможности оранжевого цвета.
Здесь вам помогут бархатцы и календула, гайлардия и оранжевые георгины (в том числе очень выигрышно будут смотреться мини-георгины, так называемые горшечные), лилейники, экзотические на вид книффофии, оранжевая настурция и крокосмия. Все эти растения наверняка уже растут в наших садах, но совсем неожиданный эффект они дают, когда собраны вместе!
Этот «фейерверк» также хорошо оттенить с помощью белого цвета, например, посадить крупные садовые ромашки. Такой цветник, помимо всего прочего, даёт энергию на целый день, поэтому, например, начинайте его с завтрака на террасе с видом на оранжевый цветник.
И ещё,  используйте как можно больше разных форм и фактур листвы и цветков, это придаст особую изысканность вашему уголку. Используйте белые и голубые вазоны для растений и садовую мебель этих цветов.

Для одиночества

Если ваша работа слишком активна, вам постоянно приходится общаться сo множеством людей и у вас постоянные разъезды, то ваш лечебный цвет – зелёный.
Это значит, что ваш «кабинет цветотерапии» должны наполнять растения с красивыми декоративными листьями всех форм и размеров, должно присутствовать как можно больше оттенков зелёного. А вот от цветущих растений в этом уголке лучше отказаться, в крайнем случае, их цветки должны быть  неброскими.

Немного актуальной информации по цветочным рассадным хлопотам

Какие цветы выращивают через рассаду? 

Для более раннего и продолжительного цветения рассадным способом обычно выращивают следующие цветочные культуры:
агератум, бархатцы (тагетес), астра, душистый горошек, львиный зев, сальвия, гацания, гелихризум (бессмертник), гелиотроп, душистый табак, настурция, петуния, сальпиглоссис, целозия, клеома, кобея, георгина (далия), тунбергия, ипомея, матрикария, левкой, статице, мезембриантемум, флокс однолетний (Друммонда), портулак, скабиоза, вербена и др. 
Обратите внимание: рассада этих цветов высаживается в грунт не раньше, чем пройдут весенние заморозки!

Технология обработки и посева семян
Семена культур, которые сильно поражаются черной ножкой в рассадном возрасте (астры, агератум, левкой, лобелия, лобулярия, львиный зев, петуния, табак и т.д.), перед посевом лучше протравить. Для этого семена обрабатывают 0,1%-м раствором марганцовокислого калия в течение 30мин, а затем промывают в воде. Дезинфекции, повышению всхожести и энергии прорастания семян способствует и 7-12-часовая обработка семян раствором микроэлементов «Фитовитал» совместно со «Стимулином-5» или «Стимулином-супер» (смотрите инструкцию на упаковках). После обработки семена нужно подсушить.
Также можно непосредственно перед посевом опудрить семена фунгицидом (фундазолом), насыпая немного препарата (на кончике ножа или этикетки) в пакет с семенами и аккуратно его встряхивая. При этом лучше пользоваться резиновыми перчатками и марлевой повязкой и держать пакет подальше от лица.
Для улучшения всхожести семян можно также проделать следующее: разложите их по поверхности почвы в плоском контейнере, прижмите, но не засыпайте, закройте полиэтиленовой пленкой и поставьте на 2 недели на нижнюю полку холодильника. Затем переставьте емкость на светлый и теплый подоконник.
Обработанные семена высевают в ящики — в бороздки, сделанные маркером или линейкой, либо вразброс по поверхности почвы. Крупные семена присыпьте слоем почвы, равным примерно 3-5-кратной высоте семени. Ящики накрывайте бумагой и поливайте по мере подсыхания почвы, обычно раз в 2 дня (лучше недолить, чем перелить!). Мелкие семена сверху почвой не присыпают, но обязательно накрывают стеклом или бумагой и часто опрыскивают водой из пульверизатора, не допуская их засыхания.

Если вы используете торфяные таблетки, то следуйте инструкции на упаковке . Не забудьте поставить этикетки, где напишите сорт, высоту растения и окраску цветков, это поможет вам позже правильно спланировать посадки.

Прорастание семян
Большинство семян рассадных цветов дают дружные всходы при температуре 18…20°C. Исключение составляют семена львиного зева, которые всходят при 8…12°C, агератума, годеции, душистого горошка, лобелии и лобулярии — при 12…15°C, астры и левкоя — при 15…16°C, виолы и гвоздики – 15…18 °C.

Сразу после появления всходов ящики надо раскрыть и поставить в светлое место. Теплолюбивым растениям (агератуму, амаранту, бархатцам, вербене, петунии, портулаку, душистому табаку, циннии, шалфею) для роста требуется дневная температура выше 20°C (для сальвии – 22-25), ночная — не ниже 15°C. При более низких температурах рост сеянцев замедляется, и они часто болеют черной ножкой.

Более холодостойкие культуры (астра, левкой, годеция, душистый табак, лобулярия, львиный зев) хорошо растут и при пониженных температурах (8…16°C). Эти культуры переносят понижение ночных температур до 8°C, повышение дневных — до 25°C. Температуру воздуха проще всего регулировать проветриванием (без сквозняков и в безморозные дни).
Рекомендуется периодически поливать рассаду розовым раствором марганцовки. При появлении 1-2 настоящих листьев растения пикируют.

В феврале нужно распикировать январские посевы! 
Отберите самые сильные сеянцы, рассадите по горшочкам в легкий питательный субстрат, полейте, опрыскайте теплой водой с добавлением эпина (или другого иммуностимулятора) и накройте на 2-3 дня пленкой. Пока еще солнечного света не хватает, поэтому лучше установить люминесцентные лампы и включать их после 15.00 на 5-6 часов. Правильно установленные лампы должны находиться над рассадой на расстоянии 15-25 см.
Колеусы рассаживают, когда у них появятся первые настоящие листья, чтобы отобрать наиболее декоративные сеянцы.

Особенности выращивания рассады некоторых растений
Очень мелкие и долго всходящие семена многолетников лучше высевать весной под стекло в горшочки (аналогично семенам однолетников), а затем пикировать сеянцы в горшки или высаживать их сразу на постоянное место. Мельчайшие семена, из которых очень медленно развиваются растения, лучше посеять в стаканчики с выдвижным дном или торфяные горшочки, либо в неглубокие неширокие плошки, застелив их дно предварительно куском марли, чтобы при пересадке в грунт исключить вероятность повреждения корней (потом можно вытащить растения за края марли и посадить вместе с ней прямо в грунт). 
Если вы использовали торфяные таблетки, то можно не пересаживать всходы в горшки. Например, кустовые петунии, бархатцы, подсолнухи (низкорослые сорта!), посеянные прямо в таблетки, отлично выглядят, их можно позже тесно составить в глубокие лотки, что позволит сэкономить много места, а потом высадить прямо в саду.
Посадка в горшки нужна для сильных растений — к ним, в частности, относятся однолетние лианы: тунбергия, кобея, душистый горошек. Они очень не любят повреждения корней, и их нужно либо сразу сеять в большой горшок, либо использовать таблетки с последующей пересадкой.

Только на свету и не присыпанные землей успешно прорастают: адонис весенний, аквилегии, горечавка ластовневая , все виды камнеломок, колокольчик (альпийские виды), мак восточный, молодило, подорожники (сортовые), синеголовник (все виды), фуксии(магелланская), энотера.

В темноте, но тоже не присыпанные почвой, лучше прорастают: аконит, анемона (все виды), весенник зимний, дицентра великолепная, ирисы, книфофия, купальница, морозник (черный и гибридный), прострел (все виды),синюха, флокс метельчатый.

А вот семена цветов, которые нужно обязательно присыпать землей - армерия приморская, бархатцы, астра, настурция, душистый горошек, календула, василек, василистник, гвоздика перистая, герань, гравилат, дороникум восточный,кентрантус красный, кермек , кореопсис, лен , пиретрум, энотера миссурийская, ясенец белый.

Стратификация семян

Многолетники, которые нуждаются в стратификации, то есть в холодном хранении. Это относится к семенам горечавок, примул, дельфиниумов, колокольчиков, аквилегий. Для этого надо хорошо промыть семена в теплой воде, смешать с чистым речным песком, сложить в мешочки из хлопчатобумажной ткани и оставить на нижней полке холодильника до времени посева. Высевать их надо в холодный парник или домашнюю тепличку. Срок стратификации 1-2 месяца. И даже если эти семена будут храниться в холодном месте дольше, это их нисколько не испортит.
 

Срок годности семян - важный параметр, поскольку только жизнеспособные семена способны сохранять всхожесть. Считается, что семена цветов могут храниться долго, хотя с течением времени показатели всхожести снижаются. Семена живые, они существуют и дышат, а потому постепенно у них снижаются запасы полезных веществ. Когда питательный запас истощится, то в семенах постепенно истощится и зародыш, а следовательно, они станут нежизнеспособными.
На всхожесть влияет процесс хранения: температура, влажность, состав упаковки, степень зрелости семян. Причем отрицательные температуры при хранении семян могут замораживать активность и продлевать сроки хранения до неограниченного.
При других равных условиях дольше не потеряют всхожесть семена, собранные в сухое лето. При влажной погоде на семенах могут поселиться грибки и микроорганизмы, существенно влияющие на всхожесть, естественно, в сторону ее уменьшения. Семена боятся холода — они могут и пережить мороз, но всхожесть семян резко упадёт раза в два.
Стимулирует прорастание свет. Поэтому высушенные семена надо хранить в тёмном месте. Срок годности семян, собранных вами , можно продлить, если вы будете хранить семена в бумажных пакетах и холщовых мешочках, оберегая их от пересушивания (зародыш от недостатка влаги может погибнуть) и переувлажнения, чтобы семена не повредила плесень.

Можно до нескольких лет хранить семена цветов, но каждый год хранения отрицательно будет влиять на их всхожесть впоследствии. Всхожесть семян цветов зависит не только от условий хранения, но и от того, какому виду принадлежит растение.  Для каждой цветочной культуры срок сохранения всхожести индивидуален.

АЗБУКА ЦВЕТОВОДА

Однолетние цветы можно условно разделить на 3 группы:

1-я группа период цветения в ней наступает спустя 8 - 9 недель после посева.
Такие растения приобретают декоративный вид и полностью дозревшие семена в это же лето. К ним относятся – кларкия, василек, алиссум, дельфиниум летний, гвоздика китайская, календула, люпин летний, диморфотека, гипсофила, космея, лен, иберис, эшшольция и др.
2-я группа период цветения в ней наступает спустя 10-12 недель после посева.
За летний период достигают зрелого декоративного вида и частично созревшие семена - матрикария, годеция, горошек душистый, гелихризум, бессмертник, васильки, резеда, смолевка, скабиоза, львиный зев, астры ранние, тагетес низкий и др.
3-я группа - это растения цветущие на 15 неделю развития.
Они за лето успевают зацвести, но семена не достигают зрелости за летний период – это тагетес высокий, вербна, флокс летний, лобелия, цинния, сальвия, петуния бахромчатая.
В грунт сразу сеять семена растений третей группы не стоит, сначала из них следует вырастить рассаду.
Для создания дизайна сада очень важно правильно подобрать периоды цветения растений, чтоб создать гармоничный образ всего сада и отсортировать цветы по цветовой гамме.
 

Время от посева до цветения некоторых однолетних цветов:

Бровалия - 137 деней, Венидиум – 84 дня, Вербена – 102 дня, Виола – 66 дней, Гвоздика – 115 дней, Гилия – 74 дня, Годеция – 111 дней, Горицвет (лихнис) – 113 дней, Дельфиниум – 171 день, Диасция – 94 дня, Дидискус – 106 дней, Доротеантус желтый – 77 дней, Дурман  – 107 дней, Иберис – 63 дня, Ипомея пурпурная – 71 день, Кальцеолярия красная – 156 дней, Кальцеолярия желтая – 79 дней, Клеома – 94 дня, Клещевина 98 дней, Кобея – 120 дней, Котовник – 91 день, Куфея – 87 дней, Лен – 73 дня,  Лобелия - 50-100 (в зависимости от сорта) дней, Мезембриантемум красный – 83 дня, Меламподиум – 73 дня, Мимулюс желтый – 83 дня, Мимулюс красный – 95 дней, Мирабилис – 105 дней, Настурция – 49 дней, Нигелла – 80 дней, Нирембергия – 84 дня, Нолана белая – 84 дня, Нолана голубая – 56 дней, Обриета – 105 дней, Пеларгония садовая – 142 дня, Пенстемон – 146 дней, Петуния - 70-100 дней ,(в зависимости от сорта), Портулак крупноцветковый – 98 дней, Резеда душистая – 63 дня, Роза китайская – 144 дня, Рудбекия  – 106 дней, Сальвия красная – 80 дней, Сальпиглоссис – 94 дня, Санвиталия – 77 дней, Сурфиния Леди Шерри – 79 дней, Схизантус – 59 дней, Табак турецкий – 152 дня, Табак душистый – 78 дней, Титония – 120 дней, Торения – 79 дней, Тунбергия – 74 дня, Физостегия – 137 дней, Флокс – 94 дня, Целозия перистая – 76 дней, Цинния – 93 дня, Череда – 79 дней, Шалфей белый - 89 дней, Шалфей пышный – 156 дней, Экремокарпус – 144 дня, Энотера белая – 115 дней, Энотера розовая – 92 дня, Энотера миссурийская – 108 дней, Эшшольция калифорнийская – 56 дней.

Ещё немного о цветах:

Условия прорастания семян. Влага, тепло и воздух (кислород) являются основными условиями для прорастания. Свет нужен только с появлением всходов, и то первое время рассеянный. Начальная температура для прорастания семян различных цветочных растений не одинакова. Для многих растений точно определены минимальная, максимальная и оптимальная (наилучшая) температуры прорастания их семян. Например, некоторые семена при 2—3° С не прорастают, при 6—7° С прорастают через 2—3 недели, при 12—15° С — через 1—2 недели, а при 20—25° С через 2—3 дня.
Есть растения, прорастающие при температуре ниже 4° и даже при 0° С в тающем снегу (альпийские). Тропические растения требуют подогревания почвы снизу (30—35° С), а для растений умеренных стран нагревание почвы уже не является необходимым, и даже может быть вредным, вызывая загнивание семян (запаривание всходов).

Начальный срок прорастания семян зависит от вида цветочных растений и даже от сорта в пределах вида. Большое значение имеет химический состав семян. Так, например, маслянистые семена прорастают медленное.
Степень зрелости семян и возраст оболочки, твердость, период покоя также оказывают влияние на сроки их прорастания.

Ориентировочные сроки прорастания семян различных цветочно-декоративных растений.

От 4 до 6 дней прорастают семена акроклинума, амарантуса, бальзамина, бархатцев, гелихризума, кларкии, конопли, маргариток, портулака, роданте, циннии.

От 6 до 8 дней прорастают семена астр, бегонии, вискарии, гвоздики, георгин, лилии, годеции,  душистого горошка, ибериса, ипомеи, клещевины, ксерантемума, лютика, льна, линарии, мака, мальвы, маттиолы , ноготков, пенстемона, периллы,  шизантуса, тыквы декоративной, целозии, центауреи, цинерарии, эшшольции.

От 8 до, 12 дней прорастают семена агератума, аквилегии, виолы, дигиталиса, кореопсиса, кукурузы, лаванды, левкоя, лобелии, люпина, львиного зева, матрикарии, мимулюса, мирабилиса, настурции, незабудки, немезии, немофилы,  петунии, примулы, резеды, сальпиглоссиса, скабиозы, табака, флокса, гейхеры, хмеля японского, хризантем.

Более долгое прорастание у адониса и дельфиниума (14—16 дней), гайлардии, колеусов и нигеллы (12—14 дней), пиретрума и вербены (16— 18 дней), гелиотропа (около 20 дней).
 

ПРО ХОЛОДНЫЙ СТАРТ ИЛИ ПЕРЕДЕРЖКУ РАСТЕНИЙ

Все мы радуемся, что через неделю начинается весна. Именно сейчас можно приобрести что-то новое и интересное для своих цветников...В садовых центрах в продажу начали поступать корни,клубни растений, луковицы,  саженцы роз. Но у многих на участках и дачах еще по зимнему холодно и замерзшая земля. И возникает вопрос: что же делать с этими красочными, греющими душу пакетиками и как сохранить их до высадки в открытый грунт ?
Я человек очень азартный ( в том, что касается цветов) и каждую раннюю весну приобретала множество клубней, корней и саженцев. И очень часто наступала на грабли, пытаясь сохранить растения до посадки. Пока не нашла грамотные советы о передержке растений :
-  деленку надо выбирать :
Чаще всего предлагают несколько корешков на выбор, и есть соблаз взять самую большую деленку. Для хосты или лилейника это правильно: чем толще шейка у лилейника, тем больше вероятность увидеть его цветущим в год посадки. А вот ревень или колокольчик мелкоцветный лучше выбрать поменьше. Если все корешки однородны, а один не похож на собратьев, не берите: может оказаться не тем сортом. Не подойдут и свежеразрезанные - велика вероятность загнивания. Корешок должен быть с хорошо развитой точкой роста, лучше с несколькими почками возобновления и не переросший. 
-  что-то хранится хорошо, а от чего -то стоит отказаться : 
Самые терпеливые - хосты, лилейники, астильбы, традесканции. С подсветкой они хорошо растут в квартире и длительно хранятся в корнях. Менее устойчивы - бадан, клопогоны, роджерсии, гейхеры, герани, японские анемоны, акониты. А если корешки тонкие и маленькие , как у колокольчика, флоксов и вероники, то лучше подождать с покупкой.
- нужна прохлада : 
Обязательно хранить при температуре от 0 градусов С до +3 градусов С. Самый доступный способ - это отсек для овощей  в холодильнике(за неимением подвала). Самое надежное - хранить во мху, сфагнуме. При его отсутствии можно использовать торф. Другой неплохой способ - плотно завернуть отдельные корешки в чуть влажную ткань и сложить все в полиэтиленовый пакет со множеством мелких дырочек. Раз в неделю надо просматривать свои сокровища. 
- в землю - попозже :
В феврале рановато-мало света. Высаживая деленки, помните - в грунт они должны попасть после всех возможных заморозков. Для нормального роста растениям нужен прохладный старт, перепады ночных и дневных температур. И запомните, главное - не залить. Когда растение пойдет в рост (начиная с трех основных листиков) желательно подкормить. 
- грунт:
Грунт должен быть легким, водопроницаемым, не очень "жирным" с добавкой песка. Полив только отстоенной водой. 
- не тревожьте корни: 
За исключением анемон, аквилегий, арункусов ( волжанок), ваточников, мордовников, сидальций (мальва ) и купальниц корни у деленок подрезать не надо. Но если корни не помещаются в контейнере, их можно немного укоротить. Корни лилейников и хост лучше не трогать, а аккуратно уложить по спирали. Если корни подсушены (это относится к горянкам, тысячелистникам, анемонам, астрам, клематисам, дицентрам, посконникам, мордовникам, гераням, лилиям, лихнисам, мальвам, меконопсисам, монардам, флоксам, сальвиям, сидальцеям,вербаскумам, вероникам) их можно замочить в питательном растворе, например в гумате калия на 4-5 часов.
- важно, как высаживать :
В основном высаживаем на уровне розетки, а иногда и глазков. Есть растения, любящие сухой старт (dry)-минимальное количество влаги в субстрате. Это - тысячелистники, ваточники, астры, васильки, кореопсисы, мордовники, синеголовники, молочай, гауры, гравилаты, подсолнечники, книффофии, 
мальвы, котовники, энотеры, пенстемоны, зопники, платикодоны, лапчатка, медуницы,седумы, 
коровяки,юкки. 
И есть растения любящие влажный старт (wet) - влажный субстрат с хорошим дренажем. Это - арункусы, астильбы, астранции, баданы, канны, хелоне, клопогоны, горянки посконники, лобелии многолетние, бузульники, вербейники, меконопсисы, незабудки, физостегии,роджерсии 
василистники, традесканции. 
Остальным растениям это не так важно. 
В тепле хорошо прорастают: агапантусы, ваточники, канны, космеи ( многолетние), георгины, эремурусы, молочай, инкарвилегии. Другим желательно +7...+17 градусов С. В тепле корешки не будут поспевать за ростками. После высадки надо неделю беречь корешки от солнца. 

Есть большое количество многолетников, которые даже при удачном хранении, без "холодного старта" вырастить проблематично. Им для начала вегетации  после периода покоя нужна достаточно низкая температура( +3+5 градусов ). У них корневая система развивается только при низких температурах, и, если их сразу высадить в грунт - они начинают "гнать" зеленую массу в ущерб корням, корни не развиваются, затем листья начинают сохнуть, и эти растения, чаще всего, погибают. 
Чем более условия передержки будут близки к природным, тем более вероятность успеха в передержке. То есть, если корешки  и клубни в холодильнике проснулись и начинают расти побеги, их  нужно срочно сажать и ставить в холод. Как минимум, если нет балкона, где весной естественные колебания температур, то на ночь ставить в холодильник, на день - в какое-нибудь светлое и по возможности прохладное место. Если их высадить сразу в теплое место,  то корешки в таких условиях не нарастут, растение будет гнать побеги и сжирать запасы из старого корня, истощится и может легко загнуться. 
Все корешки зимующих в наших условиях многолетников предпочитают холодный старт - условия, максимально приближенные к природным, но лучше без постоянных переходов через 0. 
Такие условия можно  создать на не утепленном балконе, когда закончатся сильные морозы.
Если корешки уже проснулись и сажать надо сейчас, можно использовать холодный подоконник, отгородив его от комнаты и, соответственно, батареи, плотным картоном в несколько слоев (можно с прослойкой из фольги), а от прямого солнца - листом белой бумаги со стороны окна. В таком местечке ночью +1 - +3, а днем, при солнце, где-то порядка +10, без солнца поменьше.При этом их нельзя заливать, это очень опасно.

Всем растениям с открытой корневой системой, которые мы покупаем ранней весной  нужна передержка.

Растения с открытой корневой системой условно можно разделить на 3 группы:

1 группа - растения, имеющие толстые запасающие корневища. Имеют минимум проблем при передержке. Самое простое - держать в холодильнике до высадки непосредственно в сад. Передерживаются даже небольшие делёнки. Главное - поддерживать тургор корней (торф, сфагнум, несколько слоев газет)и не пропустить развитие гнили. Сюда относятся пионы, бородатые ирисы, лилии и др. луковичные (с кроющими чешуями - легче), георгины, гипсофила и другие "морковки".

2 группа - растения среднего риска. У которых все же есть корни, способные довольно долго держать влагу, несколько утолщенные и которые с осени накопили в толстых запасающих органах достаточно питательных веществ. Они начинают расти практически одновременно и корешками и вершками, как только температура немного повышается. И они совершенно спокойно могут сразу расти на теплом окне.  Это -лилейники, хосты, астильбы ( у них есть короткое корневище), вероники , мяты и монарды. Их можно некоторое время передерживать в холодильнике, а высаживать в землю, если не удается сдерживать рост. При условии хорошей сохранности корней у делёнки. 

3 группа - растения с тонкими мочковатыми корнями, не имеющими своего резерва влаги. Здесь основная проблема - величина деленки и её возраст. Потому, что делёнка со старым корневищем или просто большая, с несколькими розетками имеет больше шансов выжить. Их надо выбирать при покупке. И сажать немедленно сразу на остекленный неутепленный балкон, оберегая, конечно от морозов. В рыхлую слегка увлажненную землю и не поливать долго, иногда это месяц. Пока не тронется в рост с наступлением тепла и не появится глухой звук при пощелкивании горшка. Для совсем ослабленных перед посадкой - вымачивание в стимуляторах корнеобразования. Это сибирские ирисы, флоксы , молодые некрупные делёнки гейхер и папоротников, медуниц, восточные маки, дельфиниумы, аквилегии и др.
Растения, у которых корневая система плохо приспособлена к сохранению влаги, это растения прибрежной зоны и влаголюбы низинных мест. По этому признаку тоже можно сразу определить, что растение будет плохо передерживаться.

И немного о терминах -
Холодный старт(cold start) - 2-13 градусов
Умеренный, прохладный старт (medium cold start) - 7-18 градусов
Тёплый старт (warm start) - 16-24 градусов
Сухой старт(dry start )