Блоги
Блоги нашего сообщества
-
-
- 3
записи - 39
комментариев - 6137
просмотров
Последние записи
Последняя запись
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДОКОННИКА, СТЕЛЛАЖА И НЕ ТОЛЬКО..
Подоконник шириной до 30-35 см.
Наиболее востребованы светильники для подоконника шириной 30-35 см. Я рекомендую использовать здесь светильники из ДВУХ светодиодных линеек, соединенных между собой.
Длина лампы может быть любой, но для удобства пересылки и летнего хранения я не рекомендую использовать лампы длиннее 120-130см. Если окно шире и требуется лампа длиннее, то лучше использовать две лампы по 70см, 80см и т.д. Причем в данной ситуации можно оговорить использование одного блока питания на обе "полулампы" или изготовление двух полностью независимых ламп.
Подвес ламп дает широкий простор для творчества и зависит от конкретных условий. Отмечу лишь, что сами лампы очень легкие и их смело модно подвешивать на раздвижные штанги для занавески в ванной, например. Для подвески в конструкции светильника предусмотрены разнообразные крепежные отверстия.
Как и все остальные, лампы для подоконника комплектуются легкосъёмными отражателями.
Стеллаж:
Обычно полка стеллажа имеет глубину 40-60 см. Сюда уже необходим светильник из трех линеек. Три линейки необходимы и для других поверхностей такой ширины. Самые удобные - три линейки, которые надо САМОСТОЯТЕЛЬНО соединить на деревянных брусочках соответствующего размера или прикрепить непосредственно к низу следующей полки. При этом необходимо оставить промежуток между линейками и полкой 2-3см для лучшего охлаждения профиля.
Такие лампы легко собираются и разбираются, удобны в пересылке и при летнем хранении.
Возможен заказ полностью готовой лампы, собранной на алюминиевых уголках. Это немного дороже, возникают проблемы с пересылкой и хранением.
Столы и другие большие поверхности:
Для больших поверхностей - 60х150см и более -рекомендую использовать лампы с поперечным расположением светодиодных линеек. Для этого понадобятся два бруска соответствующей длины. Длина линеек может быть от 50 до 100см. Здесь понадобятся несколько блоков питания, что позволит включать/выключать светильник отдельными секциями.
Отражатели:
Все светильники комплектуются отражателями, сделанными из итальянской светотехнической ленты. Отражающая поверхность защищена голубой пленкой, которую необходимо "содрать" при установке светильника. тип ленты - матовая, коэффициент отражения - более 90%. Стандарт предусматривает два отражателя на крайние линейки в светильнике. Но можно от них отказаться, если полки/подоконники закрыта светоотражающими экранами. Можно заказать отражатели на каждую линейку. Крепление отражателей очень примитивное, но удобное - с помощью канцелярских скобок, которые входят в комплект.
Имеющиеся приспособления для резки/гибки отражательной ленты не позволяют делать единый отражатель длиной более 100см. Поэтому лампы бОльшей длины имеют отражатель из двух частей.
- 3
-
- 18
записей - 149
комментариев - 6008
просмотров
Последние записи
Последняя запись
Возвращение блудной Бабы-яги))
Здравствуй, дорогой форум!
Прошу простить за долгое молчание, каюсь. Но писать в этом году не о чем, а просто читать - рвать себе душу только...
Этот сезон я пропустила осознанно - слишком много всего навалилось и я приняла решение не распыляться. Самое главное - это встречи-проводы, выпуск-поступление старшего сына. Начиная с марта я была в постоянных разъездах, а кроме меня рассадой никто не занимался бы - вот и не стала ничего сеять. До последнего надеялась, что куплю рассаду и все же что-то посажу, но погода и внешние обстоятельства распорядились иначе. Палящая жара, которая на долгое время захватила омскую область, и отсутствие воды решили судьбу сезона окончательно...
Я сделала вывод, что выжить мы можем и без огорода, заготовок прошлогодних мне хватит с лихвой и на эту зиму
Но без огорода как-то грустновато слегка, особенно сейчас - осенью.
Так что постараюсь реабилитироваться в сезоне 2022))
И да - сын поступил! Две недели назад я вернулась из Самары - заселялись в общагу. Грызет гранит науки пока дистанционно, кормит соседей по комнате и этажу вкусными обедами, пч умеет готовить один из всех Так что я теперь мама студента, звучит необычно....
Думала написать перед поездкой Оле @Лёликовна , но встречаться на бегу не хотелось. У меня на все было 2 дня, которые мы провели или в очередях с документами, или в магазинах, покупая стартовый набор для самостоятельной жизни
Олечка, я оценила летнюю Самару и ваш климат, надо приехать в разгар лета, чтобы сравнить ваши и наши +40.... Ваши +29 я даже и не заметила, очень комфортная температура)) И Волга! Она восхитительна!
Начинаю мужу капать на мозг, может и созреем к пенсии на переезд
- 18
-
- 0
записей - 0
комментариев - 5337
просмотров
В блоге ещё нет записей
- 0
-
- 19
записей - 140
комментариев - 5173
просмотра
Последние записи
Последняя запись
Надо всё успеть.
Ой-ёй.
Нужно еще досажать по горшкам и в грунт несколько сотен подвоев, доделать шпалеру для винограда, расширить гнезда пчелам, плюс всякие огурцы-свёклы-полоть-косить.
Какие там фотки
Не успева. Ю.
Сегодня зацвели помидоры в теплице, довольно массово, то есть почти все сорта одновременно. И те, что сеял пораньше, и те, что попозже, все в один день. На улице тоже зацвели.
Вчера на виноградном листике заметил пятно милдью - опрыскал профит голд весь виноград. Виноград скоро должен зацвести. После цветения еще раз нужно прыснуть.
Абрикосы в диаметре ок. 1 см. Много в этом году абрикосов.
А яблок мало, плохо цвели совсем.
===
Выяснял, с каких растений пчелы тащат красную обножку (пыльцу красного цвета). Оказалось, что красная обножка - с каштана. Тут как раз в округе много каштанов цветет.
Хотел снять фото с красной обножкой, но пчелы естественно начали тащить только оранжевую-желтую. Ну и ладно.
===
На один улей уже поставил второй корпус, хорошо развиваются. Улей такой вышел, симпатичный.
А тут на фото - облет молодых пчел. Часов в 14 дня, пчелы, которые по возрасту начинают заниматься сбором пыльцы и нектара, совершают свой первый выход из улья, осматривают в полете сначала улей, потом расширяют круги, запоминают местность, все выше и дальше кружат на бреющем проносятся радостно вжик-вжик... Ну а потом - всё, работать, носить нектар! А так же пыльцу, воду, прополис...
===
Картошка ранняя (Винета) всходит массово.
- 19
-
- 4
записи - 31
комментарий - 5020
просмотров
Последние записи
В этой теме я размещу несколько постов Аллы с ФБ. Мне очень хочется, чтоб мои друзья узнали и оценили это масло. Оно того стОит
_________________________________Время. Оно очень важно для выращивания оливок.. Оливковое дерево - древнее дерево, его история теряется, как говорится, в тумане времени. Например, в Палестине были обнаружены остатки мельницы, построенной пять тысяч лет до нашей эры. Подобные открытия были также сделаны в южной Италии. И даже у нас в Абруццо во времена древних римлян оливковое дерево уже культивировалось.
Но я хочу сказать о времени и ожидании фермера.. Ожидание, которое совсем не пассивно.. Это и смена сезонов, и тщательный контроль роста на основе обработки почвы у подножия деревьев, и обрезка в течение короткого периода времени, и внесение удобрений, и, не в последнюю очередь, уход за близрастущими растениями, и полив каждого дерева вручную, если свирепствует засуха как последние несколько лет.
Но уход в течение долгого времени всегда должен быть своевременным. Нужно уловить подходящий момент, воспользоваться обстоятельствами в нужный период, и это все очень серьезно и довольно сложно..
DOP гарантирует, что полный производственный цикл получения масла (от выращивания оливок до укупорки бутылок) осуществлен на территории одного региона с соблюдением всех местных традиций. И чтобы иметь сертификат качества DOP, необходимо собирать оливки в точно определенное время: это с 1 октября по 10 декабря. Это правило знают все и все его соблюдают. Это время идеально, чтобы иметь здоровые и спелые фрукты..
Однако понять, когда же наступает момент совершенства плода, требует проницательного чувства времени и тщательного наблюдения. Изо дня в день необходимо наблюдать оливки, и когда их зеленый цвет начнет приближаться к фиолетовому, однако не раньше, чем они статут темными, это и означает, что наступает именно наш момент магии косточки плода на пике своего развития, предлагающий нам свое полное богатство всех тех веществ, которые определят в будущем качество, аромат и нюансы вкуса нашего масла.
Изменение цвета оливок не происходит одновременно на всех деревьях, все зависит от сорта, а поэтому нужно быть предельно внимательным в момент сбора фруктов.
Своевременность рождает терпение, а мудрое решение принимается между ожиданием и готовностью. Начинается сбор урожая, обязательно вручную, осознанно и не торопясь, но в тоже время без промедлений.. Потому что время в нашем распоряжении ограничено и четко определено. Оливки собираются обязательно в сухую погоду, без дождя, и работа начинается около 8-9 утра, не раньше, поскольку ветер должен дать высохнуть росе. А завершается сбор уже с заходом солнца, в момент, когда оно больше не позволит определить точный оттенок плода.
И снова понимаешь ту самую ценность времени - оливки должны быть обработаны в максимально короткий период времени, в течение нескольких часов после сбора, в противном случае их качество ухудшается.. Чтобы лучше сохранить целостность, мы всегда перерабатываем плоды в тот же день, как только наступает вечер. И уже тем же вечером начинается проживание того самого чувственного опыта, абсолютно потрясающего, скажу я вам:)..
Этот опыт и связанные с ним переживания можно пересказывать бесконечно, это все равно сложно выразить словами.. Но тем не менее я не устаю об этом рассказывать!)
До сбора урожая осталось совсем немного, чуть больше 3 недель, и еще столько всего нужно успеть сделать!
- 4
-
- 10
записей - 44
комментария - 4654
просмотра
Последние записи
.thumb.JPG.760a8ad80067f51f1950661bda30b088.JPG)
Последняя запись
Сезон 2020: Рассадный период
Сезон 2020:
Новый сезон в этот раз у меня начался очень рано - прямо продолжением предыдущего, о чем неоднократно пожалела. А все потому, что притащила с дачи кроме традиционного горшка с сельдереем на зелень, Пепино прямо с ведром и плодами, да еще пеларгонию. Хорошо ещё, что к концу января раздала черенки Пепино, освободив драгоценное место под лампами.
Посевная 2020 началась с декабря посадкой Эустомы. Сажаю впервые, всхожесть семян от Золушки порадовала, растения развиваются хорошо. Заодно с Эустомами посадила 5 шт. петуний, 4 из них на сегодня перевалены в большие стаканы 0,5л. и прошли черенкование, а так же безжалостную обрезку., хорошо, что их 5 шт. всего.
08.01. Посажены Рокото, взошли хорошо. На день замачивала в кальциевой селитре, потом в землю в плошки, были пересажены в маленькие стаканчики с выдвижным дном, а сейчас перевалены в большие, растут быстро, наверное, рано посадила, но думала, что долго всходить будут, да и поздние они.
23.01. Посажены все остальные острые перцы.
Все взошли дружно, не получился с первого раза только желтый черри Feher, но я с ним ошиблась, это не желтый перчик, а оранжевый, вот с такого и нужно было брать семена, а у меня он долго был желтым, а это техническая спелость. При посадке острого перца мук выбора сортов особо не было, лишь немногие остались на скамейке запасных, список и приводить не буду, 18 сортов и 3 гибрида.
02.02. Петунии
Тут тоже всё просто семена из СП Золушки: серии Tidal, Opera, Easy, Rambler, разница с прошлым годом по цветам только.
Тidal, как всегда, и Рамблеры получше развиваются, Африканка слабая в этом году.
7.02. Сельдерей.
Посадила только корневой Отаго (Золушка) и Албин (Партнер)
Сельдерей взошёл без проблем, на удивление очень дружно.
7.02. Баклажаны.
Прорастали недружно в соусниках и пересажены в стаканчики, семена из СП (Золушка).
9.02 Перцы сладкие
Посажено 12 сортов и 15 гибридов из СП (Золушка), повтор прошлого года.
24.02. Томаты
Посеяны и уже взошли 45 сортов и 3 гибрида. Здесь, конечно, очень много новинок, хочется и ещё добавить. Список окончательно выбранных будет готов после пикировки.
29.02. Лук
Посеяны в высокое прозрачные стаканы Пандеро, Барито, Кэнди.
- Читать далее...
- 0 комментариев
- 10
-
- 7
записей - 8
комментариев - 4629
просмотров
Последние записи
Последняя запись
Год 2020 как же без цветов
По весне (думаю как у всех) руки тянуться к цветам, хочется их больше и больше и больше
Украшаю территорию
И вот уже многолетники начинают радовать
ПРИРОДА ШЕПЧЕТ -КРАСОТА
И ЛЕС порадовал
- 7
-
- 5
записей - 54
комментария - 4351
просмотр
Последние записи
Последняя запись
Таблица огородных работ 2020
Ссылка на таблицу Таблица огородных работ (сезона 2020)
В 2014 году вела для себя в экселе таблицу огородных работ, потом пришлось переселиться в жилище без земельного участка. К счастью, в 2020 я смогу снова выращивать урожай. Моя старая таблица оказалась как находка! Освежила в памяти мой накопленный опыт, сорта, которые я сеяла, удобрения, сроки посева. В общем, оказалась более полезной, чем я могла себе предположить когда-то.
Табличку я усовершенствовала. Сделала ее на гугл диске. Выкладываю ее для пользования. Буду рада, если кому-то она станет полезной, так же, как мне.
В документе есть два листа: один -шаблон на сезон 2020, второй - примеры заполнения с комментариями.
Эта таблица доступна для чтения.(если есть регистрация в Гугл, если нет, надо зарегистрироваться) .Чтобы пользоваться таблицей войти по ссылке , в меню ФАЙЛ → СОЗДАТЬ КОПИЮ. Все, можно вносить свои данные и редактировать, как душе угодно.
На что хотела бы обратить внимание:
1. Календарь завела с 1 октября 2019, т.к. осенью начинается подготовка почвы на следующий сезон. Можно сделать пометки и об этом. При необходимости, ненужные месяцы можно удалить.
2. Задала разное цветовое значение дням недели, а также праздничным дням. Праздники сейчас в Украине и России отличаются, поэтому, для кого важно, можно изменить
3. Также обозначила новолуние и полнолуние, для тех, кто привязывает огородные работы к лунному календарю.
4.Таблица сохраняется автоматически.
5. В левом верхнем углу условные цветовые обозначения. Цветовые обозначения ставила сразу, в день когда проводила работы, через время добавляла примечание . Для примера на листе ПРИМЕРЫ, написала несколько комментариев без привязки к календарю, просто чтобы было понятно, как это работает. При наведении на клетку с примечанием, всплывает окошко.
Сейчас у меня все как на ладони, какие ошибки я сделала в 2014 при посеве, пикировке, высадке и т.д.
С названием сорта и производителем семян, думаю все понятно.
Для тех, кто не знаком с таблицами, с удовольствием отвечу на вопросы, если что-то не понятно.
- 5
-
- 4
записи - 6
комментариев - 4258
просмотров
Последние записи
Последняя запись
Проба пера 2022
03.03. положила на проращивание
семена перца:
Рибки - 5шт (от ЛютикН)
Халапеньо жёлтый- 5шт (от Вжик)
Халапеньо Early - 5 шт (2 на след день почернели,-ликвидированы), (от Stasya90)
Македонский гравированный - 5 шт (от Инн@)
Болгарский от ЛанаД- 4шт (от НеЛентяйка)
Сладкий длинный оранжевый от соседки Людмилы Ивановны- 7шт
Изюминка Баджио- 4шт (от НеЛентяйка)
Горос -2шт (со встречи)
Апельсин - 2шт (от IrinaZg)
Томатики:
Гном Бой с тенью- 5шт (со встречи)
Клюква в сахаре- 6шт (Аэлита) Хочу на подоконнике вырастить.
Прикупила семена:
Редис Черриэт и Глориэт
Горох Алтайский изумруд
Кабачки Египетская сила и Ананасный
Огурец Верные друзья
Лук на зелень Изумрудный (для подоконника)
Бархатцы Hero orange
05.03.
Посеяла по кипятку лук на зелень для подоконника.- Первый опыт, надеюсь получится.
07.03.
Перенесла томатики в грунт. Гном Бой с тенью вытянулся. Клюква в сахаре нормальные, низкие сеянцы.
09.03.
Перенесла в грунт семена перцев (проклюнувшиеся и просто набухшие.)
Отбракованы(почернела серединка или что-то иное):
Рибки-1шт.
Халапеньо ранний-2шт.
Македонский-2шт.
На 11.03. ни один из под земли не показался. Стоят у окна на солнечном свету. (Юг)
Лучок подрастает.
На 14.03.
Перцы Рибки и Болгарский от ЛаныД- начали потихоньку проглядывать из земли.
На томатиках (индетах) первый-второй наст. листочек.
- 4
-
- 18
записей - 11
комментариев - 4258
просмотров
Последние записи
Последняя запись
Капуста
Выращивание капусты в ОГ.
1.Схема посадки 75*60, она кап.лента на каждый ряд.
2.Сажаю без пленки, "сапазин" мне в помощь.
3.Еженедельно под корень вношу азотную формулу 200 г на сотку, чередуя с кальциевой селитрой. Вместо азотной формулы на капусте можно использовать смесь калийной селитры, азотной селитры и ортофосфорной к-ты в равных долях, чередуя через 3-4 дня с внесением смеси кальциевой селитры и магниевой селитры.
4.Через неделю после высадки рассады обработка Эфория +Квадрис + Плантофол 20:20:20+ Мегафол(Фолитон, МС Крем, Изабион ). Далее еженедельные обработки инсектицидами(Эфория,, Би-58, Ланнат, Авант, Кораген, КаратеЗеон, Проклэйм) с оглядкой на СО .Все листовые подкормки я провожу с использованием прилипателя, не смотря на наличие прилипателя в Плантофолах, так как у капусты мощный восковой слой на листьях и по нему все скатывается. В идеале капусте нужны профприлипатели, но они очень дорогие. Я один сезон использовала растекатель Сильвет Голд, очень понравилось, лист просто идеально мокрый, без просветов, но ... это дорого. Теперь просто лью жидкое мыло 5 мл на 10 л и все. Конечно, р-р на листьях собирается в крупные капли, но сто поделаешь...экономика должна быть экономной.)))
3. Фунгицидные обработки провожу раз в месяц, так как у нас с этим проблем нет. Подойдет Квадрис, Сигнум, Строби с оглядкой на СО.
4. Капуста очень любит полив, поэтому водовылев не менее 5 л под куст 2-3 раза в неделю. Я лью 3 так как у нас очень жарко.
5. Капуста очень любит листовые подкормки, поэтому если есть время, то можно 2 раза работать по листу в неделю, но тут все же прилипатель\растекатель желателен.
6.Для выращивания ранней капусты с хорошим, крупным вилком(1,5-2 кг) можно применять схему с Бенефитом. При образовании мягкого вилка из листьев, опрыскивание Бенефит + 5:15:45 каждые 4-6 дней 2-3 кратно. При этом очень важно достаточный полив, буквально земля под капустой не должна высыхать! Иначе получите мягкий, но крупный вилок. Без должной поддержки калием не только по листу, но и под корень, опять же вилок не получится тугим.
7.Кормлю под корень азотными формулами до формирования мягкого кочана, после этого перехожу на сульфат калия 200 г на сотку еженедельно, 5:15:45 в баковых смесях, кальций только по листу. В этот период очень важен полив!
8. Через месяц после высадки рассады цветной или брокколи обязательно дать еще раз Бор и Молибден( Бороплюс+Молибион, Брентакс РВ-15).
9. Для пекинской капусты очень важны подача кальция и обработка инсектицидами. Кальций обязателен еженедельно! Как и инсектициды, так как этот салат очень любят жрать все, даже ежи! Не додадите кальция - бактериальный внутренний некроз вам обеспечен!(скопировано с фермер.ру)
Рассада капусты. Полив за 1-2 дня до высадки на постоянное место. Блошки, мухи.
Актара ВДГ, (250г/кг). 0,5 гр растворить в 0,5 л. Этого раствора достаточно для полива 50 растений в кассетах или стаканчиках. Берем шприцом по 10 мл раствора и поливаем каждое растении. Не допускайте переувлажнения, перед применением не поливать рассаду несколько дней. (ГринМен )
- 18
-
- 21
запись - 168
комментариев - 4164
просмотра
Последние записи
Последняя запись
Вести с деревни
Все-таки набралась храбрости или наглости и сказала соседке все, что о ней думаю - нажила себе врага, она со мной не здоровается, но мне стало легче.
Полила помидоры от вершинки раствором кальциевой селитры - столовая ложка на ведро воды. После полива на третий день на некоторых растениях почернели верхние листья. В этот же день обработала растения "Завязью", видимо получилась передозировка чего-то.
Сегодня собрала первый урожай огурцов - 16 шт, нежные, сладкие. Поливаю каждый день. В нарушение всех правил каждый день поливаю помидоры, в теплице очень жарко, хотя на крыше установлена дополнительная форточка. Землю под помидорами устлала соломой, но все равно некоторые кусты подвядают в середине дня.
- 21
-
- 5
записей - 82
комментария - 4139
просмотров
Последние записи
Последняя запись
Разные способы предпосевной обработки семян
УСКОРЕННЫЙ СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ НЕСКОЛЬКИХ СОРТОВ ОДНОВРЕМЕННО. (Ольга Чернова)
буду добавлять способы , найденные на просторах интернета
- 5
-
- 3
записи - 5
комментариев - 3932
просмотра
Последние записи
Последняя запись
Перечно-помидорные хлопоты
Вот и начались приятные посевные хлопоты. В этом году вместо 100сортов томата высаживаю 20сортов это 40 кустов в теплицу, 6шт на улицу под укрытие и 2шт для сохранения сорта в парник . На этом все. Какие это были муки творчества- все помидоролюбы понимают. В этом году внесла некоторые хотелки что выкидывала раньше и несколько сортов на повтор. На повтор оставляю сорта: вкус и устойчивость к болезням.
- 3
-
- 0
записей - 0
комментариев - 3773
просмотра
В блоге ещё нет записей
- 0
-
- 4
записи - 13
комментариев - 3700
просмотров
Последние записи
Последняя запись
Опыт выращивания томатов. часть 2
Краткое описание: Посев, пикировка, преимущество и недостатки пикировки, особенности выращивания рассады без пикировки. Метод выращивания рассады через: рассада+ пикировка+парник+ ОГ или ЗГ.Часть 2
Часть первая здесь..
Прежде чем вести речь о посеве, хотел бы сделать небольшое отступление и высказать некоторые мысли «в слух» о семенах томатов и не только. Сделать небольшой анализ за длительный период своего «общения с семенами».
В советские времена семена, обычно покупали на рынке у бабушек, и так, любителей, которые по горчичной/чайной ложечке «отвешивали» порцию семян. Естественно о сортах………… Что скажет бабулька, то и напишешь на кулёчке. В торговых точках (сельпо, райпо) редко привозили семена, запечатанные в бумажные пакетики с названием сорта, даты упаковки… цена, ну и ещё небольшая инфо непонятно о чём, типа ГОСТа. Что характерно, в старые времена томаты (и не только) вырастали какого-то ОДНОГО сорта.
В середине 80-х мы полностью перешли на заготовку «своих» семян и покупали только гибриды (F1)для пробы и опытов.
В наше время, в какой-то демократической стране, во времена РЫНКА, семена пакуются в красиво оформленные пакетики, глаз радует картинка, описание, но!.. посеешь ( сразу-то не определишь) … вырастает ИНОГДА…. Чёрте-чё!?! Совсем не то, что ожидаешь, как растение, так и плоды. Я сначала винил себя. Что-то перепутал, что-то не так подписал, иногда винил и жену (сеем, определяли сорта для посадки вместе) но потом, с годами, приходишь к выводу, что ЭТО недобросовестность производителей семян и других коммерческих организаций, связанных с реализацией семенного фонда. Пока не знал этого форума, не мог даже слово подобрать такой ситуации, когда сеешь одно, а получаешь другое. Это хорошо назвал Владимир (bozon) из Красноярска – ПЕРЕСОРТ.
Бывает, хотя крайне редко, ещё хуже. Купишь семена редиски, вырастает брюква, тунепс или редька. Посеешь редьку, вырастает редиска ( не всегда, конечно, но такие случаи были). Надеешься на название на пакете….. а тебе на! Не одну маму вспомнишь, когда такое бывает, но время потеряно и порой исправить ситуацию уже невозможно.
При правильной заготовке, хранении семян томатов, всхожесть семян 100% при хранении до 5 лет включительно, но с 5 до 10 лет всхожесть пропорционально годам падает (10-15%/год ) Такую инфо имею, но не проверял, садил только 2-х-3-х летней давности при нормальной, 100%% всхожести.
Вот тут-то и стал размышлять, почему ЭТО происходит с покупными семенами, будь-то они гибриды (F1) хоть не гибридного происхождения? Ведь со «своими» семенами этого нет! Гарантия сорта 100%%, если всё правильно подписал.
Вот одна из гипотез-размышлений: На пакетиках, как правило, указан срок реализации, равный……. Тут ?? А что же делают с семенами, у которых истёк срок реализации? У меня нехорошее предположение: часть семян просто группируют по сортам (терминантности) «переупаковывают» в новые пакетики и указывают новую дату реализации. Всхожесть некоторых сортов не равна 100%%. Вот здесь и появляется тот самый «пересорт», т.к. человеческий фактор играет большую роль. Ведь изменчивость сорта (вида), Ч.Дарвин обосновал ещё в середине ХIХ века, нужен довольно длительный период. Для повышения кругозора посмотрите здесь.
http://sbio.info/list.php?c=obbdarvin
Конечно, добросовестные фирмы и производители семян этого не допускают, но вот торговые сети…… ??. Просто вызывает сомнение – как может так быть, что семена одного сорта имеют прямо-таки противоположные параметры по сравнению с описанием, или множество видов (не похожих сортов в одной упаковке) ??
Дай Бог, чтобы я ошибался, но источника «пересорта» другого я не вижу.
………..Собирать семена нужно очень тщательно, выбирать ровные плоды. Специалисты говорят, что семена с плодов «махровых» цветов собирать не желательно, так вероятность повторения махровых цветов более массово, при будущем посеве семян весьма велика.
1. Выбирать плоды с первой-второй кисти, стараюсь с первой, хорошо созревшие на корню ( не перезревшие). Говорят, что можно собирать и с бурых плодов, дозаренных, но я этого не делаю. Оставляю «семенной» фонд на стадии сбора первого урожая.
2. При выемке семян, по возможности, сразу стараюсь убрать мелкие, некондиционные семена. Вторая сортировка производится после высыхания семян и упаковкой на хранение.
Есть томаты у которых очень мало семян. Из плода весом полкило, можно собрать всего два- три десятка полноценных семян, это нужно учитывать, оставляя необходимое количество плодов для сбора семян.
Определение количества рассады, сортов для посева семян.
…И так, рассуждаю «в слух». Определение сортов начинаю прежде всего с определения ВОЗМОЖНОСТИ вырастить тот или иной сорт, т.е. свои посевные площади под томаты, перцы, баклажаны и т.д. В данном случае речь будет о томатах. Что мы имеем? Одна теплица ПК 3х8, вторая 3х4. Традиционно - тропинка в теплице чуть сдвинута в правую сторону ( порядка 0,4-0,5 метра) что позволяет с правой стороны посадить два ряда высокорослых, крупноплодных томатов, квадратно- гнездовым способом 0,5х0,5 метра +/- 5 см., с левой стороны – 3+2 на кв/м*. . Общая длина в двух теплицах =12 м. х4шт/м.= 48 корней высокорослых растений томатов. ( пока на сорта не обращаю внимания, только на рост)+ необходим «резерв», который я делаю в пределах 3-5% от посадочных мест( цифра эта относительная). Необходимость этого обосновываю тем, что могут быть как объективные, так и субъективные причины, приводящие либо к гибели растения, либо повреждению в период выращивания рассады, переноски (транспортировки) т.е. до момента посадки на ПМЖ.
С левой стороны на 1 м. кв.(фактически чуть больше, 1,2-1,4 кв.м. за счёт сдвига тропинки) высаживаю по 5-6 растений более низкорослых, среднеспелых и скороспелых сортов. Схема такая:- перпендикулярно теплицы сажу 3 куста + второй ряд 2, на пог..м. среднеспелых, т.е 5 кустов на пог.м.(фактически на 1,2 – 1,4 м.кв.) Скороспелые сорта рассчитываю по три куста в каждом ряду, т.е 6 кустов на пог.м. Так как разное количество на пог.м. по «низкорослой» стороне, то « резерв» создаётся автоматически ( расчёт то ведём 6 кустов/метр!). Если по окончанию посадки томатов на ПМЖ в ЗГ остаются низкорослые томаты, я их высаживаю в теплицы-колпаки, о которых я писал в дневнике. Таким образом, подводя итог своим рассуждениям получаем:
1. Высокорослых, крупноплодных необходимо посеять: 12х4шт= 48 корней.
Резерв можно создавать, можно и нет, на усмотрение.
2. Низкорослых нужно посеять: 12х6 шт. =72 корня.
3. Оставшийся резерв будет посажен под колпаки.
4. Как показала практика эксплуатации теплицы из ПК- это максимально-допустимое количество корней. Желательно посадить РЕЖЕ, поэтому (вертуально) уменьшаем длину теплиц на 1,5метра. Таким образом окончательное количество корней рассады будет: 10,5х4шт=42 корня высокорослых 10,5х6=63 корня низкорослых.
P.S. по такому соображению расчёт и раньше производился, только была другая конфигурация теплиц и, соответственно были другие цифры.
Для выращивания перцев, баклажан и других культур, аналогично производим расчёт количества рассады необходимой для выращивания на своих площадях.
Теперь можно рассуждать о сортах,
проверенных и тех, над которыми будут проводиться опыты ( о новых сортах). Здесь нужно подходить, на мой взгляд , осторожно. Можно посадить кусты, занять площадь и не получить желаемого результата. Такое было у меня не раз, фактически каждый год приходит либо разочарование, либо ликование. Но любой результат, положительный или отрицательный, тоже результат на будущее.
Я ещё не определился до конца с сортами, особенно с новыми, но на дворе зима, пока рановато рассуждать о сортах, но однозначно для себя решил: ( северюга, трюфели, , ямал 200, аврора, Саша, снежная сказка, хурма, бабушкин секрет) садить по максимуму. Появились сорта (спасибо форумчанам) с длительным сроком хранения плодов, хочется их испытать. С остальными разберусь ближе к посеву.
Многие односельчане, да и на форуме бытует мнение, что высокорослые и более поздние сорта нужно сеять РАНЬШЕ, скороспелые ПОЗЖЕ. Я же эти доводы не признаю. В этом то и заключается польза, что РАННИЕ сорта рано дают урожай, цель у них такая, зачем же мы, « умышленно», оттягиваем ранний сбор томатов? Я сажу ВСЕ томаты в один срок, кроме особых – «резаных», требующих более раннего посева на 10-15, а то и 20 дней. Чем сорт выше ростом, тем раньше можно его посеять с целью дальнейшей обрезки, укоренения, но не более 20 дней.
[/size]
Помня теорию Ч.Дарвина, в вопросе естественного и искусственного отбора, сеять нужно на 10-30% семян больше, чем требуется рассады, ведь бывает, что даже на вид хорошие семена, отдельные всходы такие, что их нужно просто удалять на стадии пикировки, т.е. производить искусственный отбор.
Подготовка семян к посеву.
Здесь ничего особенного нет, но нужно рассмотреть несколько моментов. Для более дружного всхода семян их нужно « подготовить» к посеву в грунт.
Мои рассуждения « в слух» на эту тему.
Речь пойдёт прежде всего о «своих» семенах и приобретённых в магазине семенах «не гибридного» происхождения, т.е. не обозначенных индексом «F1»
Я много писал в своём топике «делимся опытом» на эту тему, поэтому лишнее объяснение опущу и напишу только ту технологию подготовки, которой пользуюсь почти два десятка лет.
Высаживать ВСЕГДА планирую 10-14 сортов, что вполне достаточно для удовлетворения всех потребностей и разного рода опытов, то подготовка не затратная по времени и заключается в следующем:
1. В «салфетку»( типа из простыни ХБ) размером порядка 10х10 см, лОжим в неё необходимое количество семян, чуть больше расчётного, заворачиваем, обвязываем ниткой к концу которой привязывал бирку с названием сорта.
2. Опускаем узелок в банку с раствором марганцовки для дезинфекции семян от возможных различных болезнетворных микробов на 10-15 минут, промываем проточной водой. Раствор делаем 1гр./литровую банку. Этот же раствор используется для полива почвы в школке для посева.
3. Затем узелок помещается в литровую банку с тёплой водой, в которую добавляем одну чайную ложку древесной золы, на 12 часов, ( не критично
+/- пара часов) Всё просто и не обременительно
Это нужно для того, чтобы «разбудить» семя от «спячки», дать необходимое питание на стадии прорастания. Банка должна стоять в тёплом месте ( обычно у батареи, отопления) и иметь температуру в пределах 22-26 гр. Как говорили мои друзья - агрономы, семена-то согрелись, привыкли к жаре, получили влагу, посади их теперь в более жёсткие условия, они будут ЗДОРОВО переживать и материть хозяина за то, что он отправил их на « колыму». Семена нужно ЗАКАЛИТЬ! Приготовить их к тому, что им будет не так «сладко» в дальнейшей жизни! Дать им «установку». Выражаюсь я шутя, конечно, но в этом ИСТИНА!. Закалка происходит в холодильнике ( не в морозильном отсеке) в течении 24-36 часов, т.е. сутки-полтора, при температуре +2, +4 гр.
Вот теперь-то!!! Семена попадают с « колымы» в теплую, заправленную удобрениями и микроэлементами почву и, через два- три дня, дают дружные всходы.
Семена гибридных сортов «F1» посев, по рекомендации производителя, не замачичаю.
К процессу посева семян в школку ( а именно так и сеем, в небольшую ёмкость, ящик, глубиной не менее 5 см.) нужно отнестись серьёзно, сеять аккуратно в проделанные бороздки глубиной 3-8 мм.
3 мм. может и мелковато, но 5-8 самое то, как для гибридов, которые сеять нужно в сухом виде, так и для семян НЕ гибридного происхождения.
- Так как семена влажные, то после раскладки в бороздки нужно распределить с помощью заострённой спички или зубочисткой так, чтобы семечко от семечка было на расстоянии 2-4 мм. (можно и больше)
- Расстояние между рядами должно быть не менее 5 см., что облегчает процесс выбора рассады при пикировке.
- ЗасЫпать влажным грунтом бороздки, слегка утрамбовать ( можно чуть-чуть,1-2мм. подсыпать сверху и сухой почвы, хорошо увлажнить почву, закрыть плёнкой и поставить в тёплое место (можно даже в затенённое) чтобы температура грунта была в пределах 24-26 гр. до появления всходов (стволов в виде «крючков»)
Нужно уяснить тонкости. Как же всходят семена различных видов?
Какие процессы происходят в семечках?
Ещё из школьной ботаники и не только, известно, что для возникновения растительности на Земле нужны - воздух, тепло, свет и… вода! А как же ведёт наше, посеянное семечко томата? Ведь есть все условия для его прорастания!
Семечко набухает, коробочка лопается и….. первым делом из коробочки выходит КОРЕШОК (главный корень) который получает питание из влажной почвы.
Начинает расти ствол, но семядольные листочки ещё не подросли и остаются в коробочке ( оболочке семечка) Так уж заложено природой, что очень интенсивно растёт ствол, питаемый главным корнем. Выход на «свет Божий» семядольных листочков сдерживает коробочка, а вот ствол,…. ввиду активного роста и появляется на свет в виде «крючка».
Нужно понять ещё тонкость. Если почва ЛЁГКАЯ и семена мелко посажены, слабо утрамбованы, это приводит к тому, что хорошо окрепший ствол с выросшими семядольными листочками могут появиться на свет с коробочкой семени.
Такое растение будет плохо развиваться или вообще может погибнуть, так как между листьев семядолей находится точка роста растения. Описано много хороших приёмов для исправления этого дефекта.
Многие допускают ошибку, считая, что если семена посадить ГЛУБЖЕ, то
семена всходят без «шляпы» (коробочки) Да. Это так, но….. ствол будет длиннее, дольше семена будут всходить. Лучше, если при появлении «крючков» сверху подсыпать просто песочком почву на 2-4 мм., не засыпая «крючки», песок побрызгать брызгалкой (чистой водой) что приведёт к тому, что буквально через 10-15 часов появятся на свет семядольные листья без всяких «шляп», с коротким стволом.
Не следует забывать, что семена гибридов всходят на полтора-два дня ПОЗЖЕ, т.к посев был сухими семенами. Их нужно выделить ОТДЕЛЬНО в школке гораАздо большим междурядьем или посадить в отдельной школке.
При появлении «крючков» плёнку нужно снять и обеспечить бОольшую освещённость всходов.
Так ведут себя семена томатов, перцев… А вот семена бобовых, тыквенных всходят совсем по другому. Скажем тыква или огурец. Когда лопается оболочка, на свет появляются семядольные листья,+ ствол. Корень начинает развиваться в коробочке, на первой стадии получая питание за счёт влаги поступающей через стенки коробочки. Семядольные листья довольно МОЩНЫЕ, хорошо открывают коробочку, выходят на «свет Божий», разрушая коробочку и освобождая корневую систему от панциря и, корневая система оказывается в почве.
Во всех случаях коробочка сгнивает в почве, выполняя роль органического удобрения.
Когда все всходы взошли, можно ещё подсыпать песком почти под самые семядольные листья, под слоем которого хорошо будет удерживаться влага в почве, легче извлекать рассаду при пикировке без повреждения молодой корневой системы.
Пикировку производят на стадии 2-х 4-х настоящих листьев, что соответствует
в среднем 12-15-ти дневной рассаде.
Не могу не высказать своё мнение, уж простите меня уважаемые читатели, по поводу подготовки семян. Так и хочется вспомнить Змея-Горыныча, у которого три головы ( не знаю сколько ушей и….других дырок) ….А если бы у семечек было столько же!? В каждую запихали бы наверно по таблетке с витаминами, ещё бы какую-то примочку придумали, вроде аспирина/эпина, разных стимуляторов, ослиной мочи, пива или самогонки, алоэ с мёдом!! (шутка, конечно, но факт!) Забываем НАПРОЧЬ школьную ботанику, а ведь мы изучали ( хоть и бегло) труды того же Ч.Дарвина. Мы просто забыли спросить у семечка:- много ли «витаминов» нужно тому же семечку для прорастания и роста на две недели?! Нужны ли эти «витамины» и стимуляторы семечку? Нужно ли создавать себе столько мороки в подготовке? Я даже семена не гибридного происхождения сеял без всякой подготовки, сухими они всходили с таким же успехом и хорошо плодоносили. Просто это, очевидно, перестаховка или просто опыт наших предков, перешедший к нам по наследству. А может появление новых «болячек» привело к такой «стерилизации» «своих» семян. А может познание того, что есть у семян период «спячки», чтобы «разбудить» мы делаем эту процедуру? Очевидно только с одной целью –сократить время прорастания семян.
Ведь чем быстрей прорастёт семя, тем меньше (корОче) будет у него ствол, раньше появятся на свет семядольные листья с точкой роста, раньше будут расти боковые корешки, обеспечивая быстрый рост листвы, образования хлорофилла (фотосинтез)
Тогда почему не делаем, не замачиваем семена F1? Специалисты говорят, что в них уже ЗАЛОЖЕНА «быстрая» всхожесть! Как заложены? Входы-то отстают по времени с подготовленными - очевидный и объяснимый факт!
Томат, и не только, «умные растения». Если внимательно наблюдать за растительным и животным миром, можно даже найти удивительное сходство.
Появившийся на «свет Божий» котёнок, щенок, поросёнок ( пусть будет не этично, но наглядно - человечек) много ли ему нужно питания? Всё необходимое дает природа –свет, тепло, кислород и… молоко матери с необходимыми питательными веществами. По мере роста нужно всё больше и больше питательных веществ, обеспечивающих рост и развитие особи.
Пытаясь найти ответы на ЭТИ вопросы, я проделывал опыты - и замоченные, и сухие семена сеял ПРОСТО В ШКОЛКУ с мокрым песком! Никакой земли! Просто речной песок взятый на берегу реки. Семена всходили почти точно также и росли до момента пикировки, вот только при пикировке, оказывались абсолютно ГОЛЫЕ корешки ((песок сразу осыпается) Отсюда вывод (вспоминая школьную ботанику) для прорастания нужна ВЛАГА, ТЕПЛО, СВЕТ и КИСЛОДРОД/азот.
Если разбирать «по косточкам» нижние слои атмосферы в основной состав которой входит:( примерно) 70%- азот, 21-24%- кислород, остальное разные газы и вода.
Опять вопросы к томатоводам-любителям. Зачем же МЫ, подготавливая семена к посеву столько хлопот доставляем в основном себе?? Что это? Наши незнания?..... Или просто в наши головы «вбили» теории, чтобы мы закупали не нужные семенам таблетки и препараты? Ответы за читателями.
Пикировка.
Посев семян в школку с последующей пикировкой в бОольшую ёмкость с БОоЛЬШИМ объёмом почвы производится с целью пересадки всходов в более благоприятные условия, т.к. почва более богата удобрением, микроэлементами, свободно развиваются главный и боковые корни. Используется как МЕТОД получения качественной рассады в условиях короткого летнего периода. Растение – то тропическое, образование завязей активно начинается через 55-75 дней после пикировки. Высадка на ПМЖ осуществляется через 35-45 дней, если есть более/менее удовлетворительные почвенные условия (температура почвы круглые сутки не ниже +9 гр.на глубине посадки, при + 7 гр. рост полностью прекращается). Самые благоприятные условия, когда температура грунта +12,+ 14 гр.
Горшочки объёмом 0,7-0,8 литра с поддонами, которые заполняются подготовленным грунтом %% на 90. Почву поливаю слабым раствором марганцовки, из расчёта 1-1,5 гр.
на ведро 10 литров, за день/два до пикировки. Грунт немного осядет (% на 5) подсохнет и в такую почву производим пересадку (пикировку) нашей рассады.
Хочу отметить несколько моментов.
-Рассаду выращенную без всяких особых «пилюль» легко различить на «здоровую» хорошо развитую, и «слабенькую» - недоразвитую. Легко сделать ИСКУССТВЕННЫЙ отбор. В семье не без урода – гласит народная мудрость.
Опять вернусь к своим не этичным наблюдениям. Ребёнок выращенный в инкубаторе рождённый в 5-6-ти месячном возрасте, вряд ли будет хорошим спорцменом легко или тяжело атлетом, хотя жить и развиваться будет. (развивать тему не буду) но для сравнения скажу, что рассада, выращенная на начальной стадии с «примочками» не всегда может отдать ПОЛНЫЙ и полноценный урожай. ( инфо к размышлению)
Хотя есть примеры выращивания вида в пробирке ( скажем семян безвирусного картофеля) где получают, через большой промежуток времени хорошее семя. Хотя трудно сказать, долго ли он (клубень) будет БЕЗВИРУСНЫМ, если почва заражена вирусами?
- При пикировке многие «томатоеды» отщипывают часть главного корня не задумываясь о последствиях. В литературе много противоречивой информации и советов.
За 10-15 дней роста рассады, главный корень длинным не будет. А вот почему он длинный? На мой взгляд причина одна – глубокий посев семян (я уже не говорю о поливе, температуре воздуха и грунта, освещённости и влажности)
….Но если уж в силу каких-то причин главный корень оказался длинным, прищипнуть его можно, но нужно помнить, что ЛЮБОЕ повреждение корневой системы приводит к стрессу, дальнейшей адаптации растения и, как следствие, к задержке РОСТА на начальной стадии. А что в этом хорошего? Сеять раньше, потом сдерживать рост !! ??
В центре горшочка делаем отверстие в почве и, аккуратно поддев вилкой растюху, помещаем в отверстие корневую систему до семядолей, слегка утрамбовываем и обильно поливаем у ствола.
Устанавливаем поддоны с растюхами на подоконник или другое хорошо освещённое место, где должны быть созданы условия для хорошего роста и развития рассады.
Полив произвожу ДОННЫЙ. Преимущества существенные – почти сухой верхний слой почвы на глубине 2-3мм. Нет возможности почве «цвести», заводиться всяким паразитам типа мошек и других насекомых. Хорошо контролировать объём полива, что очень важно. Так как ведётся контроль влажности воздуха в квартире, а во время отопительного сезона он равен 25-35%%, что ООоочень низко, приходится производить частое опрыскивание отстоянной водой по листу (раз в 2-3 дня, не реже). При такой операции влага достаётся и верхнему слою почвы. По мере роста ствола, производим подсыпку грунта до полного стаканчика.
Приходится довольно много уделять внимания и влажности воздуха в квартире. Во время выращивания рассады на батареях стоят ёмкости с водой, часть батарей закрыта влажными кусками байкового одеяла (специально для этого предназначенных) больше времени приходится уделять ЭТИМ процедурам, чем заниматься растюхами, поддерживая влажность в пределах 50-65%%.
---Нельзя поливать водой из крана, в которой содержится хлорка ( в городах) лучше использовать талую снеговую воду для полива или лёд сосулек.
---По поводу ОТСТОЯННОЙ, ошибка из своего опыта:
Поливали водой из крана. Вода у нас такая, что если набрать в ёмкость, то через несколько часов она как какао с молоком, потом осадок ржавчины виде хлопьев.
Поливая такой водой растюху, через какое-то время на листве появились коричневые пятна, напоминающие ФФ. О вредности этого писать не буду, ясно и так, но для растюх хорошего мало.
Первый полив делается через 4-5 дней после пикировки. С ростом частота полива увеличивается на день. Количество воды зависит от состояния растения и внешних условий. Примерно, через 2 недели, рассаду нужно приучать к естественным условиям, т.е. снижать температуру воздуха в ночные часы до 14-18 гр. а в дневные, чтобы температура не превышала 22-25 гр. Ещё через недельку создавать условия более жёсткие, снижая температуру ещё на пару градусов ниже. Таким образом в середине третьей декады апреля ( если природа позволит) рассаду смело можно выносить в теплицу на закалку, создав более реальные условия в которых она будет расти.
К недостаткам такого метода – нужно иметь большое количество стаканчиков для выращивания растюх, остальное ( на мой взгляд) одни преимущества.
Выращивание рассады без пикировки.Этот метод применяют:
- В местности со стабильно тёплым климатом в весенний период.
- При выращивании большого количества рассады (колхозах, совхозах) в местности, с умеренно - стабильном климате в весенний период.
Как правило сорта, выращиваемые таким способом ДЕТЫ, предназначенные для ОГ, высотой не боле 0,6-0,8м. высаживают в ОГ в возрасте 30-35 дней, имеющих 6-8 настоящих листьев.
Высаживают в грунт, заглубляя в почву до первого настоящего листа.
Для выращивания такой рассады используют ящики высотой 20-25 см. После всходов
производят прореживание из такого расчёта, чтобы расстояние между растюхами было
7-8 см.( до 10 см) междурядья – порядка 20-25 см.
В ящиках тоже оставляют место для подсыпки растюх, с целью получения более мощной корневой системы. Этот метод применялся в 70-х годах в Приморском крае, где я и начал чуток познавать особенности выращивания томатов общаясь а агрономами и бригадирами.
Юношеское любопытство родилось раньше меня!
Сейчас может есть и другие методы, но они к выращиванию в нашей климатической зоне не подходят, поэтому и интереса познать тонкости нет.
Выращивание рассады по методу посев+пикировка+ высаживание в парник+ ОГ или ЗГ.
Так как здесь, на форуме никто не использует такой метод, то могу описать при желании читателей.
Послесловие.
Пытаясь написать статью долго думал, какой же стиль изложения выбрать? Данный опус назвать статьёй просто нельзя. Она должна быть короткой и лаконичной. Раскрывать данную тему в статье не получается. Тогда как? Написать в стиле ЭССЕ?! Тоже вроде не совсем верно. Лекция. Тоже не то. Лекцию читает преподаватель на живую аудиторию.
Получилось что-то среднее между стилем эссе и лекцией. Почему так выбрал? Да потому, что из данной информации КАЖДЫЙ может что-то выбрать, применительно к своим условиям применить, скопировав нужные фрагменты в ворд и разработать свою «технологию» выращивания рассады.
Может кому-то будет полезной данная «эссе - лекция», особенно новичкам.
Посадка на ПМЖ в ЗГ, уход, полив, постараюсь выложить в следующих частях повествования. До этого еще далекОоо!
Хотел бы напомнить, что высадку рассады на ПМЖ в своём регионе ( в ОГ и ЗГ)нужно начинать зная признаки прихода весны, т.е
Признаком прихода весны---- это температура грунта, необходимая для выполнения посевных работ ВСЕХ видов, т.е на глубинах возможного посева ( посадок разных культур) Томаты не исключение. Все АГРОКАЛЕНДАРИ , точнее агропрогнозы составляются с целью, с ориентировать крестьянина на своевременное выполнение различных сельхозработ.
===В данном случае, речь идёт о ранних посадках томатов в теплицу. Основной признак, это температура на глубине 30 см. должна быть +7,+9 гр. Ниже- садить нельзя, можем заморозить корневую систему, она отойдёт при повышении темп. но растению будет ООочень больно.
==Для определния температуры почвы, можете прекрасно пользоваться МЕТЕОНОВА-РОБОТОМ .Там есть АГРОПРОГНОЗ, есть температура грунта на поверхности, глубинах 10, 10-40 см. Относительно точный ориентир.Точнее вам подсказать не могу
==Метеонова агропрогноз, по моим проверкам- довольно точные данные. Можно найти свою точку, или близ лежащую. - 4
-
- 15
записей - 10
комментариев - 3553
просмотра
Последние записи
Последняя запись
11 мая
Полностью высажена большая теплица. В ней высажено 54 томата и 24 полуострых перца.
31 сорт томатов
Саша 2 шт
Желтые гребешки 2 шт
Загадка природы 2 шт
Полишь пастель 2 шт
Де Барао царский с носиком 2 шт
Шоколадный 2 шт
Бурракерские любимцы 1 шт
Спрут F1 2 шт
Зеленая тайна личинки 1 шт
Немецкая оранжевая клубника 2 шт
Медная река 2 шт
Жоутая торбочка 1 шт
Черное сердце с носком от Борисовны 2 шт
Сержант Пеппер 2 шт
Белый Оксхард 2 шт
Мечта Алисы 2 шт
Заржавевшее сердце Эверета 2 шт
Аметистовая драгоценность 2 шт
Черри Блаш 2 шт
Флорентийская красавица 1 шт
Летнее солнце (Summer Sun) 1 шт
Паскаль из Пикардии 2 шт
Бабушкино 2 шт
Омич 1 шт
Гаргамель 1 шт
GT-IR-1 F1 2 шт
Sart Roloise 2 шт
Персик и Крем 1 шт
Вова Путин 1 шт
Черевички 1 шт
Мишутка (дет в ноги) 4 шт.
Полуострые перцы
7 сортов
Somborka 4 шт
Jalapeno неострый 6 шт
Jalapeno Craid's Grande 3 шт
Jalapeno Market Potato 4 шт
Халапенью большой 2 шт
Армянский Цицак 3 шт
Халапеньо желтый 2 шт
- Читать далее...
- 0 комментариев
- 15
-
- 3
записи - 11
комментариев - 3284
просмотра
Последние записи
Последняя запись
По дороге домой!
Отработал сутки! Настало самое приятное время - дорога домой!!! Перешел речку - смотрю какая то большая птица на перила села. Я подхожу она не улетает...
Вот такая дорога домой получилась!!!
- 3
-
Последняя запись
Энергетическая польза тыквы
Я тут пофантазирую на тему пользы тыквы. Никаких серьезных выводов не будет, просто мои приятные мысле-пения.
Пост навеян книгой "Good Food, Good Mood", которую я взяла в библиотеке. Книга о том, что бы такого съесть чтобы улучшить настроение. В этой книге тыкву (и другие полезные продукты) рекомендуют при :
1.трудностях при концентрации (витамин В9 укрепляет нервную системму, витамин С полезен для иммунной системмы и мозга, антиоксиданты помогают концентрироваться)
2. унылости (витамин В6 стимулирует выработку серотонина - гормона радости, пищевые волокна регулируют уровень сахара в крови и стабилизируют настроение, витамин А помогает регулировать уровень гормонов (таких как эстроген), магний уменьшает стресс и кровяное давление).
То есть при желании тыква помогает поддерживать хорошее настроение и легче концентрироваться.
Если соединить два сразу, то вообще получается ЛЕГКО КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА ХОРОШЕМ И ПРЕБЫВАТЬ В ОТЛИЧНОМ НАСТРОЕНИИ!! Для этого, конечно нужно себе поставить сознательную цель, но тыква нам в этом может только помочь.
Цвет мякоти тыквы часто оранжевый, иногда ближе к желтому. Эти цвета поддерживают наши пищеварительные энергетические центры - чакры. В солнечном сплетении (желудок) - желтый цвет, возле пупка (кишечник) - оранжевый. Известно, что тыква легко перевариваемый продукт, то есть действительно полезный для животика. Все сходится пока.
Пупковый оранжевый энергетический центр как раз отвечает за наши эмоции, если человек часто смеется (что аж живот трясется), свободно ощущает приятные эмоции, то это указывает на хорошую работу этого энергетического центра. Оранжевая тыква только в помощь для этого.
Я люблю брать в руки тыквы подходящего размера, наслаждаться их приятной тяжестью, гладкостью. Конечно приятнее свежесорванные тыквы. Прошлогодние мне уже в руки брать не хочется, время их сил и молодости прошло. Вчера случайно положила бугристую тыковку Марину себе на животик. У нее идеально приятный вес, и бугорки.В нашем кишечнике тоже есть бугорочки
. Приятненько ее получилось гладить и ощущать. Пойду еще раз попробую.
Даешь тыквотерапию!
-
- 0
записей - 0
комментариев - 3138
просмотров
В блоге ещё нет записей
- 0
-
- 4
записи - 31
комментарий - 2965
просмотров
Последние записи
Последняя запись
КРАСИВЫЕ КЛУМБЫ С СУККУЛЕНТАМИ
При создании клумбы на даче остерегайтесь случайных решений. В саду у вас есть участок, на котором вы решили сделать красивую клумбу, и вот вы поехали на рынок и купили все, что радовало ваш взор. Но после того, как вы начали высаживать все приобретенные цветы на клумбу, у вас получился цветочный хаос. Каким простым советам надо следовать, чтобы самому сделать красивый цветник, например, из суккулентов?Сразу покупайте несколько кустиков одинаковых растений, лучше, если их будет нечетное число. Так вы сможете создать насыщенные цветовые пятна в нужных местах клумбы и избежать неестественной симметрии — в одном месте можно высадить группу из 5 растений, в другом из 7.Сделайте эти группы повторяющимися, так вы зададите цветовой ритм клумбы. Это прием называется «рисуем клумбу широкими мазками». А серебристая окраска суккулентов делает их действительно очень эффектным элементом любой клумбы.Если вы используете контейнеры для создания цветника, то позаботьтесь, чтобы они были достаточно большого размера, чтобы цветочная композиция имела насыщенный и гармоничный вид.Используйте больше разнообразие суккулентов, они подарят клумбе не только интересный серебристо-зеленый оттенок, но и очень красивую текстуру листьев.Не бойтесь ошибиться. У суккулентов неглубокие корни, и они достаточно успешно переживают пересадку. Так, что у вас будет шанс позже откорректировать посадки на клумбе.Организуйте клумбу с перепадами растений по высоте, когда более крупные и высокорослые растения расположены в глубине клумбы, а стелющиеся и низкорослые плотной группой расположены ближе к краю клумбы.Суккуленты засухоустойчивы, не требовательны к составу почвы, долго сохраняют свои декоративные свойства. Все это делает их отличными компонентами для любой клумбы.Кроме того, суккуленты очень легко размножаются, достаточно небольшого отростка, и на следующий сезон у вас будет полноценный и красивый цветок.Суккуленты размножаются как сумасшедшие, достаточно поливать их раз в неделю.Клумбы из суккулентов — это самое простое и неприхотливое решение для любой дачи.И маленькие, и большие суккуленты очень изящны — все они обладают красивой правильной формой. А некоторые просто кажутся пришельцами из космоса.Сейчас в продаже, наряду с традиционными видами суккулентов, появились новые интересные формы и виды. Если вам удастся приобрести одно из таких растений для своей клумбы, оно сможет немало удивить вас и ваших соседей — своей неземной красотой и крестьянской неприхотливостью. - 4
-
Последняя запись
Посадка
в этом году хочу существенно сократить количество растюх. Это в планах. Как получится в реальности - не знаю. Каждый год планирую сократить, а получается больше , чем в предыдущем..
Единственное, что получилось пока сократить - это количество сортов... И то только перцев. Осторые перцы в этом году вообще сажать не буду - так как запасов с прошлого года хватит еще года на два. Зато появилось больше места для сладких .
28 января замочила, а 29 отправила в землю следующие сорта:
1. Sweet Pepper
2. Амфора ( семена от LanaD
)
3. Хисарска Капия ( семена от LanaD)
4. Длинный, красный, сладкий ( семена от Lana_s_Kavkaza)
5. Нафаня ( семена от Lana_s_Kavkaza )
6. Bulgarian Carrot
и вместе с перцами решила посадить пару сортов томатов - выбрала гномов - 4 сорта - два из них я уже сажала и осталась ими довольна.
1. Arctic Rose ( мои семена 2017 года)
2. Purple Heart
3. Fred`s Tie Dye ( вторая попытка - первый раз куст вырос намного выше указанного в аннотации, но вкус мне очень понравился)
4. Tasmanian Chocolate1 февраля выскочил первенец - №4
2 февраля - добавились еще два сорта № 1 и №2.
остался еще один сорт - тугодум . №3: но семена подсмотрела - проклюнулись - значит надо просто дождаться их появления на свет.
а вот перцы тихушники... сидят пока тихо... под землю не подсматривала пока... вырабатываю терпение- Читать далее...
- 0 комментариев
-
Последняя запись
Ссылки
Ссылка на скачивание полезной литературы по природному земледелию.
Технология выращивания томатов ссылка
Руководство по болезням томата Часть 1 Часть 2
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ссылка
О ПРАКТИЧЕСКОЙ НАУКЕ И НАУЧНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ ссылка
Сейте семена правильно! ссылка
Формирование томатов. Пасынкование ссылка
биопрепараты применение ссылка
Еще одна библиотека ссылка
дисбаланс питания ссылка
Перец сладкий. Тонкости выращивания в открытом грунте ссылка
Кокосовый субстрат имеет "подводные камни", в нем нет удобрений, и бывает много солей ссылка. Читать комментарии под видео. И Тут.
-
- 2
записи - 13
комментариев - 2698
просмотров
Последние записи
Последняя запись
Статистика: сухая, мокрая и всякая разная :)
Случайно снесла запись про статистику. Бывает!
Помню, что 1 марта посеяла лук, 4 марта томаты, а 16 числа пересевала то, что не взошло
- 2
-
Последняя запись
Хабаровские абрикосы. Г.Т. Казьмин
Родом из “райского сада”
Автор: Г. Т. Казьмин
Некоторые исследователи Библии “древом познания” считают абрикос. Яблоню они отвергают: в южных районах Ближнего Востока, где якобы располагался “райский сад”, нет ни дикорастущих, ни окультуренных яблонь. В Библии речь идет о плоде сладком на вкус, красивом, ароматном и питательном. Этими свойствами как раз и обладает абрикос.
Плоды абрикоса издавна называют плодами здоровья. В их мякоти гармонично сочетаются легкоусвояемые сахара и органические кислоты, витамины, пектиновые и дубильные вещества, минеральные соли и микроэлементы. Из плодов абрикоса готовят много ценных продуктов технической переработки. Это сухофрукты — курага и урюк и т.д. Насыщены витаминами абрикосовый сок с мякотью, десертный компот, варенье, джем, повидло, желе, мармелад, пастила.
В медицине используют плоды абрикоса в свежем и сушеном виде. Высокое содержание калия и железа делают сухие абрикосы весьма полезными в пищевом рационе беременных женщин и больных анемией^С употреблением плодов абрикоса ученые-медики связывают долголетие у некоторых народов. Например, у врачей вызвало удивление необычайное долголетие народа хунза, проживающего в Гималайской долине Индии. У этой народности отсутствует даже примитивная терапия, но продолжительность жизни достигает — 120 лет. Врачи установили, что хунзы ничем не отличаются от других людей. Да и воздух, и вода долины, в которой они живут, нельзя считать особенно полезными. Другие народы, живущие по соседству, страдают от многих болезней. Главное, что отличает этот народ, — режим питания. Основная составная часть их диеты — фрукты и овощи. Особенно много едят они абрикосов, пьют коктейли, приготовленные из их мякоти.
Абрикос — древнейшее плодовое растение. Однако в силу слабой зимостойкости он был достоянием лишь жителей Средней Азии, Армении, Молдавии, районов Северного Кавказа. Северную границу его культуры не удавалось продвинуть дальше Ростова-на-Дону, Харькова, Кишинева.
Практические работы по “продвижению” абрикоса в центральную зону России были начаты И. В. Мичуриным. Он не стал мириться с тем, что северяне не имеют таких плодов, как виноград, абрикос, персик, черешня. В поисках зимостойких исходных форм он обратил внимание на произрастающие в дальневосточной тайге дикие виды абрикоса — маньчжурский и сибирский, а также на культурные сорта северокитайского происхождения. Именно из косточек, присланных благовещенским садоводом И. А. Ефремовым, Мичурин получил первые зимостойкие сорта. Они и положили начало культуры абрикоса в северных районах России.
В 1932-1936 годах мне посчастливилось учиться в техникуме И. В. Мичурина и при его жизни проходить практику в селекционном саду. Там в числе других живых творений Ивана Владимировича я впервые увидел абрикос и с тех пор проникся к нему особым интересом. В 1938 году я завез на Дальний Восток первые саженцы мичуринского сорта — Лучший мичуринский, послуживший исходной зимостойкой формой для создания первых хабаровских сортов культурного абрикоса. Садоводы их знают: Хабаровский, Амур, Серафим. Последний назван по имени моего друга Серафима Ивановича Тимошина, одного из основателей дальневосточного садоводства. Хабаровские сорта получены путем отдаленной гибридизации сорта Лучший мичуринский со “старожилами” Северного Кавказа. Эти сорта прошли государственное сортоиспытание и в 1981 году районированы в Приморье и в Приамурье. Так и зародилось у нас абрикосоводство. Накоплен обширный материал, который позволил выделить новые сорта: Академик, Петр Комаров, Восточный, БАМ, Амурский ранний и другие. Сорт Академик наиболее крупноплодный, с массой плода до 50 граммов, высоких вкусовых качеств. Он прошел многолетнее государственное испытание и в 1996 году занесен в государственный реестр по дальневосточной зоне.
Хабаровские сорта абрикоса с полным основанием можно отнести к культурным. По величине плодов они ближе к сортам, возделываемым в южных районах. Может быть, они несколько уступают им по вкусу. Дело в том, что у нас для накопления сахаров меньше тепловых ресурсов, чем, например, в Средней Азии, на Северном Кавказе или в Армении. Но зато наши сорта сохранялись без существенных подмерзаний в суровые продолжительные зимы при понижениях температуры до минус 35 градусов, в то время как южные сорта способны переносить морозы лишь до 15-20 градусов. У нас они гибнут от подмерзания и высыхания в первые же зимы. Рано ушедший из жизни селекционер В.А. Марусич, мой помощник, много отдавал селекции, защитил первую кандидатскую диссертацию по хабаровским абрикосам, и наша работа получила официальное признание науки. Сейчас селекцию абрикоса продолжает кандидат сельскохозяйственных наук Е. Ф. Королева.
Деревья абрикоса в местных условиях не страдают от подопревания корневой шейки, почти не наблюдается гибели плодовых почек, цветков и завязей от оттепелей и возвратных холодов в ранне-весенний период. Иногда абрикос у нас повреждается солнечными ожогами, но он обладает высокой восстановительной способностью. К тому же если сортовые абрикосы привиты в крону ожогостойких подвоев-скелетообразователей, то повреждений наблюдается меньше.
В южных странах на формирование культурных сортов ушли столетия и даже тысячелетия. Хабаровские культурные сорта насчитывают всего 30—50 лет. Других таких сортов в мире пока нет. В средней полосе России, несмотря на работы Мичурина и его последователей, абрикос и до сих йор не введен в массовую культуру.
Не скрою, в отдельные особо суровые зимы, возможно подмерзание и наших сортов. Такие условия, в частности, сложились в зиму 1993—1994 годов. Но это не должно и не может служить препятствием для их внедрения в культуру. После суровых зим оставшиеся неповрежденными отдельные деревья и даже ветви служат основой для прививки и продолжения отбора молодых сортов. Так шел отбор большинства зимостойких среднерусских сортов, например, яблонь Антоновка, Скрыжатель, Анисы и других. Они насчитывают уже 500 лет с момента их создания. А в Японии культивируют сорта груши, созданные две тысячи лет назад.
Удачный опыт разведения абрикоса, кроме окрестностей Хабаровска, имеется, например, в Биробиджане, Бире, Благовещенске, а в форме стланцев — в Комсомольске-на-Амуре и северо-восточнее вниз по Амуру. Повсеместно их разводят в Приморском крае. Хабаровские сорта абрикоса послужили основой формирования зимостойких сортов в Восточной и Западной Сибири, на Алтае. Как высокозимостойкие они используются в качестве исходных форм в селекции абрикоса в ряде других регионов России и в Прибалтике. В специализированных плодовых совхозах в Приморском крае абрикос был посажен в 14 хозяйствах на площади 1000 гектаров, а также в четырех хозяйствах нашего края. Много деревьев произрастает в коллективных садоводческих товариществах и в приусадебных садах. Появились абрикосы в скверах и парках крупных городов.
Плодово-ягодный питомник им. А.М. Лукашова вырастил и реализовал почти миллион саженцев. Большое количество саженцев выращивают плодопитомнические хозяйства Приморского края.
В наше время саженцы абрикоса стали рыночным товаром. Их выращивают и продают отдельные садоводы и “новоявленные” фирмы. Хотелось бы предупредить земляков, начинающих садоводов, что торговля на рынке идет не сортами, а сеянцами, часто выращенными из случайно собранных семян. Это не одно и то же. Чтобы сохранить биологические и хозяйственно ценные свойства районированных у нас хабаровских сортов, их выращивают посредством окулировки в корневую шейку или прививкой в крону зимостойких подвоев-скелетообразователей. Сеянцы, как правило, этих свойств не сохраняют. Но способ размножения посевом косточек лучших хабаровских сортов и форм и теперь не потерял своего значения. Он дает возможность проводить массовую селекцию для создания еще более зимостойких и хозяйственно ценных товарных сортов.
Я отдал абрикосу 60 лет своей жизни. В предлагаемой брошюре хочу рассказать садоводам все, что знаю об этом удивительном растении.
Виды и сорта, участвующие в образовании хабаровских сортов абрикоса
Автор: Г. Т. Казьмин
Абрикос в систематике растений (“Флора СССР”, т. Х) отнесен к семейству розоцветных, подсемейству сливовых в самостоятельный род армениака.
По данным ряда исследователей-абрикосоведов, Северо- Восточная Азия является одним из центров происхождения, древнейшим очагом формообразования абрикоса. Здесь в результате совместного произрастания и естественной гибридизации абрикоса обыкновенного с северными видами: маньчжурским, сибирским, Давида и другими — возникли наиболее зимостойкие культурные сорта и формы, которые послужили исходным материалом для создания культурных сортов абрикоса на российском Дальнем Востоке. Их же использовали в своей работе по осеверению культуры абрикоса И. В. Мичурин и его последователи в европейской части России и на Дальнем Востоке, в том числе, и автор книги. Ниже приводится описание основных дикорастущих видов и сортов, участвующих в образовании хабаровских абрикосов или представляющих интерес для использования в селекции и в практическом садоводстве на российском Дальнем Востоке.
Абрикос маньчжурский. Восточноазиатский вид. В дикорастущем виде встречается в южных районах Приморского края. Северная граница его проходит по отрогам Сихотэ-Алиня в Лесозаводском районе.
В культуре маньчжурский абрикос встречается и далеко на севере, за пределами его естественного ареала.
В прошлом одним из основных пунктов осеверения маньчжурского абрикоса, по-видимому, являлся Хабаровск. А.Д. Воейков (1928), обследовавший в 1919-1925 годах сады Дальнего Востока, отмечает, что плодовые растения в садах Хабаровска те же, что и на юге. Слива, груша и ранетки вырастают большими деревьями, растут здесь японская вишня и дикий полусъедобный маньчжурский абрикос.
До настоящего времени сохранилась абрикосовая аллея в дендрарии Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства закладки 1928 года. Сеянцы, выращенные из семян этих абрикосов, в довольно большом количестве распространялись среди садоводов Хабаровска.
Характерной биологической особенностью абрикоса маньчжурского является приспособленность к резко континентальному муссонному климату. Переносит он резкий недостаток влаги в почве и даже почвенную засуху при произрастании на сухих каменистых почвах южных склонов сопок, а также избыток воды и даже временное затопление на тяжелых глинистых почвах. Хотя в этом случае вымокают части корней, что приводит к ослаблению роста деревьев и снижению их зимостойкости. В условиях влажного и теплого, почти субтропического лета листья лишь в незначительной степени повреждаются болезнями и до окончания вегетации остаются здоровыми. А это имеет важное значение для закалки растений и последующей перезимовки.
По 30-летним наблюдениям в саду ДальНИИСХ, вегетация абрикоса маньчжурского начинается в Хабаровске 20-25 апреля и заканчивается 10-15 октября, средняя ее продолжительность 165 дней. Цветет он, как правило, с 10 до 18 мая, наиболее раннее цветение отмечается 1 мая, самое позднее — 26 мая. Плоды созревают с I по 28 августа.
В условиях Хабаровска деревья абрикоса маньчжурского достигают больших размеров и отличаются высокой зимостойкостью. Однако в очень суровые зимы наблюдается подмерзание ветвей однолетних приростов, хотя и в меньшей степени, чем у культурного абрикоса. Особенно сильно подмерзают концы приростов у однолетних сеянцев, выращенных на плодородных почвах. Стволы и скелетные сучья абрикоса благодаря толстому слою коры не повреждаются ожогами, монилиозом и златкой.
Сеянцы абрикоса маньчжурского в Хабаровске, по нашим наблюдениям, вступали в плодоношение на 4-5-й год жизни. Привитые же экземпляры начинали плодоносить в одни сроки с культурными сортами. Деревья, выращенные из семян, способны к ежегодному и обильному плодоношению. С отдельных корнесобствснных деревьев в возрасте 10—15 лет снимали по 10—25 кг плодов. Среди сеянцев встречаются экземпляры и с очень редким плодоношением.
В естественных условиях абрикос маньчжурский плодоносит периодически через 1—2 года (Н.В. Усенко, 1969). При хорошем урожае в лесу с дерева собирают 8-10 кг плодов, но это редкие случаи. Плоды абрикоса неодинаковы по величине, средняя масса их колеблется от 3 до 10 г. Из-за сухой мякоти, горьковатого вкуса они, как правило, непригодны для потребления в свежем виде.
В практическом садоводстве абрикос маньчжурский используется в качестве подвоя для местных культурных сортов. Сеянцы в год посева развивают мощную корневую систему, выдерживающую температуру минус 16-18°С, имеют высоту 90-100 см и толщину стволика у корневой шейки 1 — 1,2 см. Уже в июле — начале августа они пригодны для окулировки. Весной следующего года могут служить хорошим подвоем для прививки черенков в корневую шейку или как штамбообразователи для прививки на них культурных сортов в более поздний срок.
Целесообразно для заготовки семян создать в плодопитомнических хозяйствах семенные плантации лучших отборных форм.
Абрикос маньчжурский представляет интерес как декоративное растение дня парков, дворов, скверов и улиц. В Хабаровске, например, он стал составной частью насаждений Уссурийского и Амурского бульваров.
В Северо-Восточном Китае, где совпадают естественные ареалы абрикоса маньчжурского, обыкновенного, сибирского и других видов, возникла группа культурных растений, которые используются в качестве материнских при выведении дальневосточных сортов.
Абрикос маньчжурский используется для селекции и в наши дни, особенно при посеве семян местного культурного маньчжурского абрикоса от свободного опыления. Его влияние сказывается в передаче гибридному потомству ряда положительных и отрицательных хозяйственно-биологических свойств. Подавляющее большинство сеянцев наследует признаки абрикоса маньчжурского — сильнорослость, высокую зимостойкость и плохой вкус плодов. Попытки введения абрикоса маньчжурского в культуру в чистом виде по этой причине не дали положительных результатов. С участием абрикоса маньчжурского созданы высокозимостойкие, с хорошими вкусовыми качествами плодов культурные и полукультурные формы абрикоса. Для искусственной гибридизации они представляют несравнимо большую ценность, чем сеянцы самых лучших дикорастущих форм.
Отличительные признаки вида: сильнорослые деревья до 15 м высоты с округлой или вытянуто-чашевидной кроной, толстый слой опробковевшей коры с глубокими продольными трещинами, крупные густо-зеленые листья ланцето-овальной формы с вытянутым основанием и сильным заострением, матовая шершавая листовая пластинка с двояко- или троякоостропильчатой зазубренностью. Цветоножка длиннее трубки чашечки. Мелкие горькие или кисловато-сладковатые с горечью плоды, округлая, без брюшного шва косточка.
Абрикос сибирский. В дикорастущем виде произрастает на юге Забайкалья (Даурия). По данным Н.В. Усенко (1969), на российском Дальнем Востоке встречается только в бассейнах рек Южного Приморья — по среднему течению рек Раздольной и Борисовки. Здесь ареал сибирского абрикоса совпадает с ареалом маньчжурского. В тайге Хабаровского края не встречается.
В садах абрикос сибирский распространен севернее маньчжурского: на прииске Октябрьском Зейского района и в г. Зее Амурской области. Попытки введения его в культуру делались в пос. Высокогорном под Советской Гаванью.
Абрикос сибирский — самый высокозимостойкий вид из всех существующих на земном шаре. В условиях продолжительных суровых бесснежных и ветреных зим с очень сухим воздухом он свободно переносит среднесуточные температуры января от минус 24,6°С (Благовещенск) до минус 31,5°С (Сретенск) и абсолютные понижения температуры воздуха до минус 56°С. В Хабаровске в саду Дальни ИСХ мы более тридцати лет вели наблюдения за зимостойкостью деревьев абрикоса сибирского. Случаев подмерзания ветвей кроны, плодовых почек, сердцевины и древесины, в том числе в особо суровые зимы, за этот период не отмечалось.
Абрикос сибирский очень хорошо “пригнан” к климату Дальнего Востока. Он мирится с резким недостатком влаги в первую половину лета и на маломощных тяжелосуглинистых почвах при длительной засухе полностью сохраняет урожай.
По нашим многолетним наблюдениям, вегетация абрикоса сибирского в Хабаровске наступает 22 апреля и заканчивается 5-10 октября. Продолжительность вегетационного периода — 155 дней. Рост побегов протекает с 5—18 мая по 5—10 августа, в среднем 85 дней. Побеги очень хорошо вызревают до наступления заморозков. Цветет абрикос сибирский на 2—3 дня раньше других, как правило, с 5 до 18 мая. Самый ранний срок зарегистрирован 28 апреля (в 1969 году). Гибели цветков от заморозков за 30-летний период наблюдения не отмечено. Плоды созревают с 10 по 23 августа.
Абрикос сибирский принимал участие в формировании маньчжурской и дальневосточной групп сортов. Некоторые его свойства просматриваются в ряде существующих сортов, а также во вновь создаваемых формах. Он легко скрещивается с маньчжурскими культурными и европейскими сортами. Наряду с такими положительными свойствами, как зимостойкость и засухоустойчивость, этот вид передает по наследству и нежелательные качества — растрескиваемость и мелкую величину плодов, горький вкус мякоти.
В настоящее время в селекции наибольшее значение имеет не чистый вид этого абрикоса, а гибридные сорта и формы с его участием. Прямое назначение абрикоса сибирского — декоративное. Его цветущий куст — огромный естественный букет на корню. Сеянцы этого абрикоса зацветают раньше всех растений. Они с успехом могут использоваться для бордюрных посадок при озеленении крупных административных зданий, школ и больниц, во дворах, а также в парковых посадках. Цветущие деревья охотно посещают пчелы, которые берут с них нектар и пыльцу.
Не могу разделить мнение ряда авторов, утверждающих, что абрикос сибирский может служить хорошим подвоем для культурных сортов. Нами предпринимались неоднократные попытки окулировать глазком и прививать черенком культурные сорта на сеянцы этого абрикоса, но они не давали желаемого результата: у подвоев в течение всего периода вегетации не отставала кора и по этой причине вставленные глазки, привитые черенки практически не приживались. А вот гибриды его с культурными сортами дают хорошее срастание с нашими сортами.
Растет абрикос сибирский в виде кустового дерева. Высота кроны в естественных условиях равна всего 1,5_м, а в культуре при той же ширине достигает 3—3,5 м. Форма кроны округлая. Листья средние, широкоовальные, закругленные к основанию и сильно вытянутые к вершине. Цветки средние, розоватые, размещаются группами на коротких цветоножках, цветение обильное и ежегодное. Плоды очень мелкие, овальной или круглой формы, сильноопушенные, желтовато-зеленого цвета с бордовым румянцем. Мякоть сухая, кисло-горькая, при созревании лопается по брюшному шву. Косточка крупная, с острым килем и клювиком, свободная. Семя горькое.
Абрикос Давида. По данным Е.В. Ковалева (1963), этот вид произрастает от Владивостока до Северного Китая, совпадая с южной частью ареала сибирского абрикоса. По зимостойкости близок к последнему, но отличается от него более высокорослыми деревьями с густоветвистой кроной. Цветет несколько позднее и более устойчив к болезням. Плоды имеют более мясистую мякоть, косточка без острого киля и зазубренности.
Абрикос Ансу. По данным А.П. Драгавцева (1966), изучавшего садоводство Китая, в дикорастущем состоянии абрикос Ансу распространен в Северном, Восточном и Центральном Китае, а также в Корее и Японии. К.Ф. Костина (1969) считает, что значительная часть культурных абрикосов Восточного Китая принадлежит абрикосу Ансу.
Абрикос Ансу — близкий вид к абрикосу обыкновенному, но отличается от него высокой приспособленностью к влажному климату, в меньшей степени подвержен грибковым заболеваниям. Представлен небольшими деревьями. Плоды довольно крупные, 3—4 см в диаметре, опушенные, желтые или желто-красные, кисло-сладковатые. Потребляются в свежем виде и используются для сушки.
Лучшие сорта абрикоса Ансу используются на Дальнем Востоке в селекции при выведении сортов, приспособленных к муссонному климату и особенно устойчивых к монилиозу и клястероспориозу.
Абрикос обыкновенный. Основной вид абрикоса, к которому относятся почти все сорта, находящиеся в промышленной культуре в южной части нашей страны.
В диком виде произрастает в горных районах Средней Азии (Тянь-Шаньские горы) и доходит до Заилийского и южных склонов Джунгарского Алатау (Казахстан). В горах поднимается до высоты 2000 м. Встречается также в Северо-Западном Китае.
В естественных условиях выдерживает временные понижения температуры до минус 25-27°С. Н.В. Ковалев (1963) отмечает, что восточные его формы, произрастающие в Северном Китае, еще более холодостойки. В этом районе абрикос обыкновенный произрастает совместно с северными видами — абрикосом сибирским и Давида. Между ними, как полагают, возникли естественные гибриды, известные под названием маньчжурских культурных абрикосов, которые разводят во многих северных провинциях Китая, откуда они проникли во Владивосток, Хабаровск и Благовещенск.
В Хабаровске сорта абрикоса обыкновенного, завезенные из любого района, нашей страны и Китая, не зимостойки. Лишь на юге Приморья он может перезимовывать на высоких склонах сопок. Совершенно не зимостойки и сеянцы от естественного опыления. Корни, надземная часть и плодовые почки также вымерзают от воздействия зимой низких температур.
Величина и вкусовые качества плодов абрикоса обыкновенного в естественных условиях значительно варьируют в зависимости от местоположения и почвенно-климатических условий. Деревья достигают 5—8, иногда 17 м высоты. Цветет очень обильно. Цветки крупные, слегка розоватые. Плоды у диких форм варьируют по массе от З до^20 г, у отдельных культурных сортов достигают 100 г и более (в среднем 30-50 г). Окраска плодов желтая с интенсивным размытым штриховым или в виде пятен румянцем, покрывающим большую часть плода. Мякоть сочная, чаще желто-оранжевая, сладкого или кисло-сладкого вкуса, у диких видов — с горечью от кожицы. Косточка округлая, хорошо отстает от мякоти. Ядро горькое, у некоторых культурных сортов сладкое. Созревают плоды, в зависимости от сорта и места произрастания, с конца июня по август.
Отличительные признаки вида: относительно крупное дерево с округлой или округло-вытянутой кроной, крупные листья с заостренным основанием и вытянутой крупно-заостренной вершиной, плотная блестящая листовая пластинка с мелкопильчатой зазубренностью, крупные опушенные плоды, не растрескивающиеся при созревании.
Группы культурных сортов абрикоса
Автор: Г. Т. Казьмин
Все существующие культурные сорта абрикоса в зависимости от места их происхождения, видовой принадлежности и сходства основных морфобиологических и хозяйственно ценных качеств, разделены на пять основных эколого-географических групп: среднеазиатскую, ирано-кавказскую, европейскую, джунгаро-заилийскую и восточноазиатскую (сибирско-маньчжурскую).
Ориентируясь по месту происхождения сорта и учитывая основные его хозяйственно ценные и биологические признаки, можно определить в первом приближении пригодность того или иного сорта для введения в культуру или использования в селекции.
Сорта первых четырех групп произошли от одного ботанического вида — абрикоса обыкновенного. Они приурочены к районам с теплым климатом. Для селекции в Хабаровске нами в качестве зимостойкой основы в первую очередь привлечены сорта восточноазиатской группы, а в качестве доноров-улучшателей — в основном сорта европейской группы.
Европейская группа сортов распространена на Украине, в Молдавии, в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и некоторых районах Волгоградской, Курской и Воронежской областей. Сорта, относящиеся к ней, характеризуются высокотоварными крупными плодами (массой 50-80 г) преимущественно десертного назначения. Деревья достигают мощных размеров, но имеют недостаточно зимостойкие плодовые почки, цветки и завязи часто погибают от возвратных весенних заморозков даже на своей родине, а у нас — от зимних морозов и иссушающих ветров. Сорта этой группы устойчивее к грибковым заболеваниям — клястероспориозу и монилиозу. Лучшими сортами европейской группы считаются Краснощекий, Красный партизан, Ананасный, Амброзия, Овернский и другие.
В своей селекционной работе мы использовали в основном сорта Краснощекий, Александр ранний, Овернский скороспелый и ряд других при гибридизации с восточноазиатскими (Г. Т. Казьмин, 1970). С их участием получены хабаровские сорта Амур, Хабаровский, Юбилейный и некоторые другие перспективные гибридные формы.
В последние годы для скрещивания привлечены новые высококачественные европейские сорта (Золотое лето, Выносливый, Крупноплодный, Эффект, Мичуринец и др.).
Сорта восточноазиатской группы (сибирско-маньчжурской) представляют наибольшую ценность для продвижения абрикоса в новые районы, в том числе и на российской Дальний Восток. Они произошли в результате гибридизации высокозимостойких видов абрикоса сибирского, Давида и маньчжурского с абрикосом обыкновенным (К. Ф. Костина, 1969).
К этой группе относятся сорта и формы, выведенные в средней полосе России И.В. Мичуриным и его последователями. На Дальнем Востоке они представлены сортами и формами, полученными местными селекционерами в четырех географических пунктах: в Благовещенске — И. А. Ефремовым; в Хабаровске — Г. Т. Казьминым и В. А. Марусичем, А. В. Болоняевым; в Уссурийске — Н. Н. Тихоновым; под Владивостоком — К. А. Адамчиком, К. Н. Фатьяновым, С. И. Еловицским и др.
В настоящее время накоплены сведения, которые с определенной долей достоверности позволяют проследить происхождения мичуринских сортов.
Известно, что семена абрикоса И. В. Мичурин получал из двух пунктов — из Северной Маньчжурии и Благовещенска. Как сообщает А. Н. Веньяминов (1954), в 1913 году И. В. Мичурин выписал косточки абрикоса из Северной Маньчжурии. Из этих семян были получены сорта Сацер, Монгол. №84, №86, №241, №242. Позднее, в 1925 году, были выписаны косточки абрикоса от опытника Ефремова, получавшего исходный материал из Северной Маньчжурии (г. Синь-Синь), из них были получены сорта Товарищ, Лучший мичуринский.
Под Благовещенском на Астраханском склоне, в бывшем саду И. А. Ефремова, мы обнаружили деревья полукультурных форм абрикоса. По некоторым сведениям они выращены Ефремовым посевом семян, полученных из Северной Маньчжурии. Деревья имеют редкое стояние и достигают крупных размеров. Одно из них состоит из трех стволов, высота его 12 м, диаметр — 40 см, ширина кроны — 10 м. Деревья здоровые, без сильных признаков подмерзания и ожогов; нет также повреждений ствола и скелетных ветвей.
По габитусу кроны, форме листьев и плодов одно из деревьев сильно напоминает Лучший мичуринский. Не исключено, что именно с этого дерева И. А. Ефремов в 1925 году послал семена И. В. Мичурину. Примечателен и тот факт, что сорт Лучший мичуринский при испытании в Хабаровске показал высокую зимостойкость. Может быть, здесь нет ничего удивительного: сорт вернулся на свою родину. Таким образом, можно полагать, что начало мичуринским и благовещенским абрикосам положил один и тот же сорт.
Мичуринские сорта абрикоса, преимущественно Лучший мичуринский и Товарищ, были использованы последователями И.В. Мичурина и в европейской части в качестве исходных форм для скрещивания со среднеазиатскими и европейскими сортами. Это привело к созданию более качественных сортов абрикоса в средней полосе (сорта А.Н. Веньяминова и М.М. Ульянищева), а в Хабаровске — наших сортов. Все эти среднерусские и дальневосточные сорта с полным основанием можно отнести к восточноазиатской группе. Об общности их происхождения говорят и сравнительно близкие показатели по основным морфологическим признакам, биологическим свойствам и хозяйственно ценным качествам.
Восточноазиатская группа сортов характеризуется относительно высокой зимостойкостью и очень коротким или вынужденным покоем. В Хабаровске, где в течение зимы удерживается низкая температура без оттепелей, подмерзания почек, а также цветков от возвратных весенних заморозков не наблюдается. Не бывает и подопревания коры у корневой шейки. Эти виды повреждений в средней полосе России, где зима и ранний весенний период сопровождаются оттепелями, — обычное явление.
Все сорта представлены средне- или сильнорослыми деревьями, вступающими в пору плодоношения на 3-4-й и 5-й год. Плоды мелкие или средней величины (средняя масса 10-20 г), и лишь у отдельных сортов достигают по массе 40 г. Мякоть средней сочности или сочная, плохих, посредственных или достаточно хороших вкусовых качеств. Косточка отстающая, ядро у большинства сортов горькое, лишь у отдельных — сладкое. Созревают плоды во второй-третьей декаде июля — первой половине августа. Сорта относительно устойчивы к клястероспориозу, но сильно повреждаются монилиальным ожогом.
Ареал восточноазиатской группы сортов абрикоса очень обширный. Он начинается у берегов Тихого океана, доходит до Хабаровска, на северо-восток — до Комсомольска, а на запад — до Благовещенска и Свободного, затем прерывается и возобновляется на юге Читинской области и Бурятии. Потом снова прерывается и возобновляется на юге Новосибирской области и идет до Омска, после чего прерывается вновь и возобновляется только в средней полосе (в Тамбовской, Воронежской и Курской областях). Однако реальные возможности внедрения сортов абрикоса в культуру не соответствуют этому ареалу. Если в южной части Дальнего Востока они находят достаточно благоприятные условия и здесь в первом приближении доказана возможность культуры наиболее перспективных сортов, то в средней полосе частые подмерзания органов плодоношения и подопревание корневой шейки служат пока непреодолимым препятствием для их внедрения.
Учитывая резкие различия в почвенно-климатических условиях Дальнего Востока, Забайкалья, Сибири и средней полосы России, мы считаем целесообразным в составе восточноазиатской группы сортов абрикоса выделить две экологогеографические подгруппы — дальневосточную (хабаровскую) и среднерусскую.
Селекция абрикоса в Дальневосточном научно-исследовательском институте сельского хозяйства
Автор: Г. Т. Казьмин
Формирование культурного сортимента абрикоса непосредственно в Хабаровске началось в начале XX века. А. Д. Воейков (1928), посетивший в 1920 году Хабаровск, отмечал: “Плодовые растения в садах Хабаровска, что на юге. Сливы, груши и ранетки вырастают большими деревьями, растет японская вишня и дикий полусъедобный абрикос…”.
О произрастании деревьев абрикоса в садах хабаровчан упоминает в своей книге А. М. Лукашов (1936).
В 1928 году в дендрарии Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства (ДальНИИСХ) была заложена аллея из диких форм абрикоса маньчжурского. Посевом семян эти формы размножались и распространялись среди населения края до самого последнего времени. Однако хозяйственно ценных форм, представляющих интерес для культуры, среди них выделить не удалось. Планомерная работа с абрикосом была развернута в ДальНИИСХ. На результатах ее остановимся подробнее.
Наша селекционная работа с абрикосом в институте начата в 1938 году с испытания сорта Лучший мичуринский, саженцы которого были завезены из Центральной генетической лаборатории им. И. В. Мичурина. В процессе испытания выявились высокая зимостойкость и общая биологическая приспособленность этого сорта к суровому климату Хабаровска (Г. Т. Казьмин, 1950). Однако плоды этого сорта массой 10 г. низких вкусовых достоинств. В 1949 г. было осуществлено скрещивание Лучшего мичуринского с сортами европейской группы.
Работа по созданию местного сортимента абрикоса осуществляется нами несколькими путями. Важнейшие из них следующие:
- отбор ценных форм среди сеянцев от свободного опыления восточноазиатской и европейской групп сортов;
- межсортовые скрещивания сортов из восточноазиатской группы;
- скрещивания сортов из восточноазиатской группы с европейскими и среднеазиатскими сортами;
- межродовые скрещивания дальневосточных сортов сливы с восточноазиатскими абрикосами.
Подбор исходного материала и методика селекции абрикоса. Решающая роль в селекции принадлежит целенаправленному подбору исходных родительских форм при выведении новых сортов с заданными биологическими и хозяйственно ценными свойствами. Для того, чтобы получить высокозимостойкий сорт абрикоса, необходимо, чтобы исходные родительские сорта, от которых происходят сеянцы, обладали прежде всего высокой зимостойкостью и ожогостойкостью в сочетании с урожайностью и качественными товарными плодами.
В процессе селекционной работы с абрикосом мы получали семена для выращивания сеянцев посредством гибридизации двух или нескольких исходных форм или сбора с деревьев определенного сорта от свободного перекрестного опыления. В качестве материнского растения использовались, как правило, хорошо изученные в местных условиях высокозимостойкие сорта И. В. Мичурина и его последователей и хабаровские сорта — прямые производные от восточноазиатской группы. С вступлением в плодоношение новых гибридов или сеянцев от свободного опыления отбирали для скрещивания (если в этом появлялась необходимость) проверенные на протяжении нескольких лет наиболее зимостойкие и урожайные формы с установившимися сортовыми признаками. При этом мы исходили из биологической закономерности преобладания наследования в гибридах признаков материнского растения.
В качестве материнского и отцовского растений подбирали сильные и здоровые деревья, не имеющие подмерзаний и повреждений. Маточным деревьям обеспечивался хороший уход и защита от вредителей и заболеваний. Очень важно было сохранить здоровый листовой аппарат до полного созревания урожая и закалки деревьев.
Большинство сортов абрикоса, которые мы привлекали в качестве материнских растений, нуждались в кастрации цветков. Эта операция заключается в тщательном удалении из цветка всех пыльников и тычиночных нитей. Пыльники выщипываются с помощью пинцета, а чашелистики вместе с приросшими к ним тычинками осторожно подрезают лезвием безопасной бритвы, стараясь не повредить завязь и столбик пестика. Производится кастрация в фазе хорошо развитых бутонов за 1—2 дня до их раскрывания. Ветви, цветки на которых предназначены для искусственного опыления с кастрацией или без нее, подбираются на материнском растении с таким расчетом, чтобы они хорошо освещались и располагались в средней части кроны.
На отобранных для опыления ветвях производится нормирование цветков. В каждом букете следует оставлять не более четырех раньше развившихся наиболее крупных цветков. Все недоразвившиеся, лишние или не имеющие пестика бутоны удаляются.
Ветви с кастрированными цветками или только пронормированными (без кастрации) изолируются марлевыми рукавами 70×40 см или другого подходящего по длине размера. Количество цветков, помещенных под изолятором, записывается на этикетку, которая подвешивается на нижней части ветви.
Пыльцу инорайонных сортов для отдаленных межвидовых скрещиваний мы получали из научно-опытных учреждений центральных и южных районов страны. На юге абрикосы цветут почти на месяц раньше, чем в Хабаровске. Обычно пыльца посылается авиапочтой в пакетиках из плотной пергаментной бумаги или полиэтиленовой пленки. На месте ее пересыпают в стеклянные баночки или пробирки, закрывают пробками и помещают в эксикатор с хлористым кальцием. До начала опыления эксикатор с пыльцой рекомендуется держать в холодильнике.
Для межсортовых скрещиваний при наличии отцовских исходных форм на месте пыльцу собирают из крупных и зрелых, но еще не распустившихся бутонов (за 5—10 дней до цветения). Для этого срезают ветки с набухшими плодовыми почками, помещают в посуду с теплой водой и выставляют на солнечное окно. В тепле почки быстро развиваются и превращаются в зрелые бутоны, из которых и выбирается пыльца. Выщипанные из цветков пыльники (без тычиночных нитей) помещают в бумажные коробочки, накрывают марлей и подсушивают на рассеянном свету при температуре 20—25°С. Готовую пыльцу (все пыльники лопнули) ссыпают в стеклянные баночки или пробирки и завязывают сверху марлей. На баночку наклеивают этикетку с указанием сорта и даты сбора пыльцы. Хранятся баночки в эксикаторе с хлористым кальцием в прохладном помещении.
Опыление производится в дни массового цветения деревьев. Но в этот период в местных условиях нередко преобладает прохладная и влажная погода. Поэтому для работы следует использовать те недолгие часы, когда светит солнце. Часто опыление приходится проводить в ветреную холодную погоду, но и в этом случае плоды завязываются вполне удовлетворительно. Опыление повторяется через 1—2 дня, а по комбинациям отдаленных скрещиваний (слива х абрикос, абрикос х вишня) — 2-3 раза, последнее — в момент побурения рылец пестика. Это обеспечивает сравнительно удовлетворительный процент полезной завязи. После каждого опыления подсчитывается количество опыленных цветков и отмечается в журнале скрещиваний.
Учет завязавшихся плодов проводится через 10-15 дней после опыления, повторный — через месяц после первого. Для обеспечения наилучших условий питания плодов от искусственного опыления при первой ревизии с подопытной ветви ниже и выше изолятора удаляют завязи, образовавшиеся от свободного опыления.
В изоляторах создаются благоприятные условия для развития болезней и вредителей. Поэтому в течение всего периода формирования плодов мы систематически их просматриваем и уничтожаем появившихся насекомых. Важно вести борьбу с заболеваниями и вредителями на всем дереве, так как преждевременное опадение листьев, поврежденных клястероспориозом, вызывает массовое опадение завязей, а у оставшихся — замедляется развитие.
Плоды с дерева снимаем в фазе полной ботанической зрелости, когда они приобретают желтоватую окраску. После съема выдерживаем их до предела лежкости и только после этого выбираем семена. Сразу же после освобождения от мякоти семена промываем и просушиваем в тени на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
Чтобы семена дали следующей весной дружные всходы, они должны пройти так называемый период послеуборочного дозревания, во время которого в семядолях происходят ферментативные процессы питательных веществ, необходимых для зародыша, а также разрушаются створки твердой оболочки. Период послеуборочного дозревания в зависимости от материнских исходных форм продолжается у сортов восточноазиатской группы 90—120 дней, у абрикоса маньчжурского — 65 дней, у дальневосточных слив — 75-100 дней. Этот процесс протекает у семян только во влажной среде при температуре 1—5°С.
Для создания таких условий семена перемешивают с влажным речным песком, мхом, опилками или торфом. Пескование проводят в глиняных вазонах, ящиках или полиэтиленовых мешочках. На дно посуды для лучшей аэрации насыпают тонкий слой мелкобитого кирпича, а затем семена, перемешанные с песком или другим материалом. На одну часть семян берут три части песка. Каждому вазону или мешочку присваивается номер, под которым в журнале записывают происхождение и количество семян. Посуду устанавливают в общий ящик, промежутки засыпают влажным песком. Сверху посуду закрывают сеткой или досками, чтобы до семян не смогли добраться грызуны. В таком виде семена сохраняются до посева в подвале при температуре от 1 до 5°С, а в небольших количествах — в холодильнике. Семена высеваются осенью или весной. Для весеннего посева семена помещают на хранение в почву. Для этого во второй половине октября в защищенном месте прямо на поверхность устанавливают ящики с семенами и засыпают их землей слоем 30—40 см, а сверху — таким же слоем опилок или торфа. Копать ямы не рекомендуется, так как осенью и весной они заполняются водой и, кроме того, из-за глубокого промерзания почвы семена трудно своевременно высвободить для посева.
Если семена почему-то не удалось вовремя застратифицировать или они получены со стороны, дозревание их ускоряют путем намачивания и выдерживания на льду в марлевых мешочках при температуре 0°С.
Посев семян и выращивание сеянцев абрикоса. Мы чаще практиковали осенний посев на постоянное место в селекционный питомник или же на селекционные гряды. Посев на постоянное место дает возможность вырастить сеянцы до начала плодоношения без пересадок, что, по нашим наблюдениям, на 1—2 года ускоряет их плодоношение. Почву для посева готовим путем вспашки или ручной перекопки всвал на намечаемый ряд посадки. Образующиеся при этом гряды имеют сферическую форму, водоотводная борозда приходится на середину междурядий. По центру гряды вносим удобрения полосой в 1 м из расчета на 1 м: перегной или компост — 4-6 кг, суперфосфат — 50-90 г, калийная соль — 30 г, аммиачная селитра — 30 г, известь — 50-90 г.
Удобрения тщательно перемешиваются при разделке почвы. Семена высеваем в первой-второй декаде октября на расстоянии 40×15 см, а на постоянное место — 50х20 см. При посеве весной наклюнувшиеся семена раскладываем по борозде корешками вниз, а не наклюнувшиеся предварительно раскладываем легким постукиванием по ребру. Заделываем их высокоплодородной структурной дерновой почвой на глубину до 2 см, а сверху покрываем тонким слоем перегноя. При посеве особо ценных комбинаций местонахождение каждого семени обозначаем колышком.
В течение всего вегетационного периода на посевных грядках и в питомнике почву поддерживаем в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, а сами сеянцы тщательно оберегаем от повреждений болезнями и вредителями. Сеянцам очень сильно вредят ногохвостки и земляные блошки. Для борьбы с ними растения с момента появления всходов до образования 5—7 настоящих листьев опрыскиваем тиофосом. В более поздний период сеянцам абрикоса вредят тли и листогрызущие насекомые, а из болезней — клястероспориоз. Против них проводим не менее 3—5 обработок соответствующими ядохимикатами.
По мере появления на сеянцах боковых разветвлений удаляем все лишние, сильно загущающие крону ветви, оставляя 8—10 побегов для формирования кроны.
В середине сентября верхушки растущих побегов прищипываем. Но несмотря на это значительная часть сеянцев не успевает вовремя закончить рост и вызреть. При отсутствии защиты зимой у них подмерзают сердцевина и древесина, а верхушки высыхают, что сильно отражается на последующем росте деревьев и формировании хозяйственно полезных признаков. Такие сеянцы выкапываем с селекционных гряд и сохраняем до весны в прикопке. Сеянцы, произрастающие на постоянном месте в селекционном питомнике, на зиму окучиваем или пригибаем и полностью прикрываем почвой.
Наиболее активный рост сеянцев в местных условиях наблюдается с 20 июня по 20 августа, затем он постепенно затухает, почти приостанавливаясь в третьей декаде сентября, а в октябре, с наступлением первых заморозков, ростовые процессы у сеянцев полностью прекращаются.
Энергия роста гибридов в первый год определяет зимостойкость и в целом жизнеспособность растений. Многолетние наблюдения показывают, что, как правило, слабые однолетние сеянцы в последующие годы сильно подмерзают и редко доходят до плодоношения.
Гибридные сеянцы от межродовых скрещиваний сливы с абрикосом в первый год характеризуются слабым ростом, что объясняется дефектами в строении их корневой системы. Часть таких гибридов мы в августе окулировали на сеянцы сливы, абрикоса и войлочной вишни, тем самым сохраняя гибриды от усыхания.
В 1—2-летнем возрасте сеянцы с селекционных гряд пересаживаются на постоянное место в селекционный питомник. Здесь осуществляется все последующее выращивание их вплоть до окончательного отбора хозяйственно ценных форм. Расположен питомник почти на ровном месте, корнеобитаемый слой мощностью до 20 см подстилается тяжелой глиной. Из-за неравномерного выпадения осадков водно-пищевой режим таких почв неустойчив. В первую половину лета, когда мало выпадает атмосферных осадков, они быстро теряют влагу, а в период муссонных дождей (август-сентябрь) — переувлажняются.
Чтобы увеличить мощность корнеобитаемого слоя и вместе с тем отвести лишнюю воду из селекционного питомника, мы применили безъямную посадку гибридных сеянцев на поверхности почвы. Техника такой посадки следующая: участок пашут или перекапывают на полную мощность корнеобитаемого слоя, выравнивают и намечают ряды для посадки сеянцев. В местах предполагаемого размещения растений или сплошной полосой по ряду вносят удобрения из расчета 5-10 кг перегноя или торфокомпоста, 100 г суперфосфата и 30 г калийной соли под сеянец. Удобрения перемешивают с почвой и одновременно создают посадочное ложе для сеянцев. Корни сеянцев устанавливают на поверхность почвы, расправляют по небольшому холмику и засыпают влажной почвой, взятой с середины междурядья. Вслед за посадкой междурядья распахивают или перекапывают в развал на ряд, получаются гряды сферической формы. Растения оказываются в центре гряды на самой высокой ее части, в середине же междурядья образуют борозды для отвода излишней воды за пределы селекционного питомника. Расстояния между растениями в селекционном питомнике 0,5—1 м.
Сеянцы, выращенные посевом семян в селекционном питомнике, на 2—3-й год прореживают на расстояние 1 м. Оставляют наиболее жизнеспособные культурные сеянцы, остальные подкапывают и пересаживают на другое место.
Уход за почвой в селекционном питомнике и за самими сеянцами играет большую роль в формировании высокой зимостойкости и хозяйственно ценных признаков абрикоса. При хорошем уходе в 4—5-летнем возрасте сеянцы достигают мощных размеров и вступают в пору плодоношения.
Отбор перспективных сеянцев проводился с первого года их жизни. На селекционных грядах отмечались растения, выделившиеся хорошей силой роста, отсутствием колючек, более толстой листовой пластинкой с блестящей поверхностью и другими культурными признаками. Такие сеянцы, как правило, оказывались при дальнейшем выращивании зимостойкими и обладали комплексом хозяйственно полезных признаков (раннее наступление плодоношения, крупные, хорошего вкуса плоды и др.). Слаборазвитые сеянцы с большим количеством тонких разветвлений малоперспективны для дальнейшего выращивания; их браковали уже в первый год роста. После наступления плодоношения проводили отбор перспективных сеянцев по зимостойкости, величине плодов, их вкусовым качествам, срокам созревания, урожайности, устойчивости против болезней и вредителей.
По первому плодоношению выбраковывали сеянцы с плохим комплексом признаков и за счет их раскорчевки улучшали условия произрастания перспективных сеянцев. Лучшие из перспективных сеянцев в первый же год плодоношения прививали на сеянцы подвойных форм и уже 1—2-летними саженцами высаживали на участок первичного сортоизучения. В процессе изучения проводилось их сравнение с маточным корнесобственным растением и лучшими сортами. По данным первичного сортоизучения будущим сортам дается полная оценка и они переводятся в разряд элитных сеянцев для дальнейшего изучения.
Деревья перспективных форм, если они переводятся в элиту или сорта, впоследствии используются как маточные, с них заготовляют черенки для дальнейшего размножения.
Отбор среди сеянцев абрикоса восточноазиатской и европейской групп сортов, полученных от свободного опыления
Автор: Г. Т. Казьмин
Метод посева семян от свободного опыления — самый древний. В народной селекции этим методом дикорастущий абрикос внедрен в культуру. Почти все многообразие сортов в наиболее старых абрикосовых районах нашей страны в конечном итоге получено в результате многократных посевов, отбора и закрепления лучших сортов и форм посредством прививок. Не потерял своего значения метод посева семян от свободного опыления и в наши дни. Он широко используется как в народной, так и в целенаправленной селекции — в научно-опытных учреждениях. Значение этого метода в еще большей степени возрастает в связи с массовым развитием садово-огородных товариществ для создания сортов в самых разнообразных условиях нашего обширного края.
На протяжении почти пятидесяти лет мы для целей народной селекции собирали семена сначала сортов Самый северный и Лучший мичуринский, а в последние три десятилетия — более качественных хабаровских сортов (Амур, Хабаровский, Юбилейный, Академик и др.). В коллективных садах от посева этих семян получено большое количество форм абрикоса. Лучшие формы частично размножаются прививкой, а чаще всего с них собирают семена для повторных посевов.
Сеянцы европейской группы. Первая попытка выращивания сеянцев европейской группы была сделана нами в 1948 году. Для этой цели из плодопитомнического совхоза “Янтарный” Приморского края были завезены семена сорта Подарок горняка от свободного опыления европейской группы. Весной 1948 года было высеяно около 1500 семян, из которых к осени выращено 500 сеянцев. Все корнесобственные сеянцы сорта Подарок горняка выпали из-за подмерзания корневой системы и надземной части на второй год жизни в суровую и бесснежную зиму 1949—1950 годов. Позднее высевали семена европейских сортов абрикоса, завезенные с Украины, из Краснодарского края, Молдавии и высокогорного г. Хорога, и получили сходные результаты: сеянцы вымерзали в первую или вторую зиму.
Метод селекции европейских сортов простым посевом семян в Хабаровске, да и на большей части континентальной территории Дальнего Востока, как показывает наш опыт, малоперспективен. Возможно, что в горной части юга Приморья в особо благоприятных условиях можно будет получать относительно зимостойкие сорта в мягкие зимы. Но едва ли можно получить сорта с достаточным запасом зимостойкости в расчете на суровые зимы, которые часто бывают во всех районах Дальнего Востока.
Сеянцы восточноазиатской группы. В разные годы вплоть до последнего времени мы в довольно больших количествах высевали семена сортов Лучший мичуринский, Самый северный, Артем, Триумф северный, Лауреат и др. По Своему происхождению они являются или простыми сеянцами маньчжурского культурного абрикоса или гибридами от искусственного скрещивания этой же группы с европейскими сортами. Из семян названных сортов с 1950 по 1961 год выращено свыше 10 тысяч сеянцев. Особенно много получено сеянцев сортов Самый северный и Лучший мичуринский. Большая часть их была реализована садоводам для приусадебных и коллективных садов в возрасте 1-2 лет. В селекционный питомник высаживались сеянцы, обладающие более культурными морфологическими признаками. Сеянцы сортов Лучший мичуринский и Самый северный в массе оказались высокозимостойкими, очень похожими по морфологическим, биологическим и хозяйственно ценным признакам на исходные сорта. По хозяйственно ценным признакам плодов (форме, окраске, величине, вкусовым качествам, товарному виду) не было получено форм, выходящих за пределы исходных родительских сортов, от которых собраны семена. Не удалось получить также перспективных сортов и от посева сортов, полученных последователями Мичурина в средней полосе России.
Сеянцы хабаровских сортов. К массовому посеву гибридных сортов хабаровской селекции (Серафим, Амур, Спутник, Хабаровский, Петр Комаров, Академик, Осенний) мы приступили в 1968 году. Посевом семян в осенний период 1968- 1990 годах на постоянном месте вырастили в общей сложности около 50 тысяч растений. Сеянцы посева 1968 года уже на второй год роста — зимой 1970 годов — попали в очень суровые условия. Это дало возможность оценить запас их зимостойкости уже на раннем этапе развития. Относительно зимостойкими показали себя сеянцы Спутника и Амура. Сеянцы Хабаровского, Серафима, Академика довольно сильно подмерзали. Однако после перезимовки за лето 1970 года основная масса сеянцев отросла и восстановилась и в более мягкую зиму 1971 годов не имела больших подмерзаний. Подмерзания корней во всех случаях не наблюдалось. По морфологическим признакам сеянцы повторяют исходные родительские сорта. По величине, вкусовым качествам и окраске плодов лучшие из сеянцев по первому плодоношению не выходят за пределы исходных сортов. Наиболее качественные формы по плодам выделены среди сеянцев сортов Хабаровский, Амур, Серафим и Академик.
Посевом семян от свободного опыления хабаровских сортов можно получить относительно культурные сеянцы, близкие к исходным сортам, возможно более зимостойкие и урожайные. Сейчас многие садоводы Хабаровска практикуют посев семян этих сортов от свободного опыления. Больших сдвигов в качестве плодов не получают, но большинство сеянцев характеризуются вполне удовлетворительными по качеству плодами, урожайностью и зимостойкостью деревьев.
Межсортовые скрещивания абрикоса внутри восточноазиатской группы. Для межсортовых скрещиваний подобного типа использованы в основном те же сорта абрикоса, что и для отбора сеянцев от свободного опыления. Разница в том, что семена получались от искусственной гибридизации, что исключало элемент отрицательного влияния на последующие свойства гибридов от случайных сортов-опылителей с низкими товарными качествами плодов. По степени зимостойкости исходные сорта, участвующие в скрещиваниях, близки между собой. Вместе с тем некоторые среднерусские сорта обладают хорошими товарными и вкусовыми качествами плодов, поэтому могут служить улучшателями дальневосточных сортов.
Прямые и обратные скрещивания впервые проведены в 1949 году, а затем периодически повторялись. В общей сложности осуществлены скрещивания по 42 комбинациям. Условно их можно разделить на две группы: отдаленные межсортовые скрещивания между дальневосточными и среднерусскими сортами селекции И. В. Мичурина и А. Н. Веньяминова и скрещивания хабаровских сортов нашей селекции друг с другом. В общей сложности опылено 22576 цветков, получено 6708 семян, что составляет 29,7%. Скрещивания между этими сортами осуществляются довольно легко. По отдельным комбинациям завязывалось и доходило до полной зрелости свыше 50% плодов от количества опыленных цветков. Легкая скрещиваемость хабаровских сортов со среднерусскими и друг с другом является наглядным подтверждением общности их происхождения и генетического родства.
Семена от искусственной гибридизации оказывались вполне жизнеспособными. Всего выращено 1460 гибридных сеянцев. Все гибриды сохранились, вступили в период полного плодоношения и прошли через многократный отбор и оценку по зимостойкости, урожайности, величине и вкусовым качествам плодов. Среди 1460 гибридных сеянцев выделялось 120 перспективных форм, 5 выделено в элиту и один — в сорта, отличающиеся вполне удовлетворительным вкусом, но мелкими плодами, высокой урожайностью и зимостойкостью, а также долговечностью. Однако плоды большинства гибридов не имели товарного вида и по этой причине были забракованы. Деревья их раскорчеваны и удалены из селекционного питомника в 12-летнем возрасте.
Межсортовые скрещивания наиболее качественных дальневосточных сортов с наиболее зимостойкими и качественными среднерусскими сортами и межсортовая гибридизация лучших хабаровских сортов между собой являются перспективными методами, обеспечивающими получение зимостойких, урожайных и относительно качественных по плодам сортов. Эти методы позволяют улучшить существующие сорта по отдельным признакам. Их можно использовать в работе по продвижению абрикоса в более северные районы. Однако этими методами едва ли можно решить проблему создания высокотоварных сортов типа лучших образцов, завозимых на рынки из южных регионов.
Межвидовые скрещивания восточноазиатских сортов с европейскими и среднеазиатскими
Автор: Г. Т. Казьмин
Установлено, что сорта европейской и среднеазиатской групп характеризуются продолжительным этапом развития цветковых почек и медленным темпом их распускания. Использование в селекции сортов, обладающих этими биологическими свойствами, дает возможность получить гибриды, отличающиеся повышенной зимостойкостью цветковых почек. Вместе с тем они характеризуются высокими товарными качествами плодов (величина, вкус, внешний вид, урожайность и другие), что имеет первостепенное значение для улучшения нашего сортимента.
В Хабаровске цветение абрикоса, как правило, наступает в поздние сроки, после того, как минует опасность возвратных заморозков. Однако и здесь в отдельные годы наблюдается раннее цветение, когда еще возможны заморозки, способные убить распустившиеся цветки (в 1968 г. — 1 мая, в 1976 г. — 5 мая). Поэтому при подборе исходных форм для скрещивания следует учитывать эти биологические свойства сортов.
В своей работе (Г. Т. Казьмин, 1966, 1970 и др.) в качестве исходных форм для этой группы скрещиваний мы использовали по материнской линии зимостойкий сорт Лучший мичуринский, а также местные формы и сорта маньчжурского культурного абрикоса, а по отцовской — европейские сорта: Краснощекий, Северный скороспелый, Степняк, Выносливый, Эффект, Королевский бреда и др. Скрещивания были осуществлены в четыре срока (1949, 1966, 1968 и 1969 годы). В комбинациях восточноазиатских сортов с европейскими опылено 18573 цветка и получено 3316 семян (18,4%), из которых выращено 1369 жизнеспособных гибридных сеянцев (7,4% от числа опыленных цветков).
Комбинации скрещиваний за редким исключением оказались продуктивными по выходу семян и сеянцев от их посева. По отдельным комбинациям от скрещивания Лучшего мичуринского с европейскими сортами: Королевский бреда, Александр ранний, Краснощекий и др. — выход составил от 22 до 59,4%. Семена были вполне жизнеспособными. При осеннем посеве выход гибридных сеянцев достигал 50% и более от числа посеянных семян.
Зимостойкость гибридов от скрещивания Лучшего мичуринского с европейскими сортами в первые годы роста оказалась недостаточной. Они сильно подмерзали в первую же зиму, как только были оставлены без укрытия. Одной из причин подмерзания этих гибридов явилось частичное вымокание растений, так как селекционный питомник размещался на бессточном равнинном участке, сильно переувлажняющемся в период муссонных дождей. Сохранились лишь гибриды от комбинаций Лучшего мичуринского с Краснощеким и Лучшего мичуринского, опылившегося смесью пыльцы европейских сортов.
Для сохранения от подмерзания в первые годы их жизни лучшие из гибридов мы привили в крону высокозимостойких скелетообразователей абрикоса и сливы. Это гибриды двух комбинаций от опыления Лучшего мичуринского с Краснощеким и смесью пыльцы европейских сортов (Краснощекий; Александр ранний, Королевский и Оверонский скороспелый). Они дали начало новым сортам. Четыре гибрида: 16-28, 17-20, 17-26 и 17-30 разводятся под сортовыми названиями Хабаровский, Амур, Серафим и Юбилейный. Три первых из них Государственной комиссией районированы по дальневосточной зоне. Подробная морфологическая и производственно-биологическая характеристика их приводится ниже. Выделено, кроме того, три элиты и 14 перспективных форм для изучения.
По комплексу биологических и хозяйственных признаков гибриды занимают промежуточное положение между исходными родительскими формами. Плоды их в 2—3 раза крупнее, чем у Лучшего мичуринского, округлой или округлоовальной формы, желто-оранжевой окраски с красивым карминовым румянцем, оранжевой сочной мякотью, кисло-сладким вкусом, с приятным ароматом. Косточка средней величины, отстающая. Ядро у большинства перспективных форм сладкое. Гибриды, вступающие в пору массового плодоношения, характеризуются регулярной и довольно высокой урожайностью.
Из анализа гибридов вытекает, что хотя скрещивание восточноазиатских сортов с европейскими дает небольшой выход зимостойких сеянцев, они выделяются комплексом хозяйственно ценных признаков, этот метод при тщательном подборе исходных форм-улучшателей с учетом прежде всего их более высокой зимостойкости и товарных качеств плодов является перспективным в селекции на Дальнем Востоке.
Отдаленная межвидовая гибридизация абрикоса с дальневосточными сливами. Этим методом селекционеры пытаются создать новое косточковое плодовое растение абрикосового типа, но с более высокой зимостойкостью и поздним периодом цветения. Свыше тридцати пяти лет мы в своей селекционной работе широко применяли прямые и обратные скрещивания сливы с абрикосом (Г. Т. Казьмин, 1953, 1966). Главная цель, которую преследуют эти скрещивания, — выведение косточкового плодового дерева, устойчивого к опустошительным заболеваниям сливы краснухе и клястероспориозу и дающего высокотоварные плоды раннего созревания.
Для скрещиваний использованы наиболее зимостойкие и качественные по плодам исходные формы сливы и абрикоса, преимущественно дальневосточного и среднерусского происхождения. Было опылено свыше 38270 цветков и получено 1935 семян (5,0%), из которых в год посева семян выращено 1226 сеянцев, или 3,2% к числу опыленных цветков.
Гибридные семена, как правило, обладают хорошей всхожестью и энергией прорастания. В первый период до момента образования 4—6 и даже 10 настоящих листьев межродовые гибриды растут достаточно хорошо. Но затем рост истинных гибридных сеянцев прекращается, листья засыхают и опадают. Усыхание листьев происходит в порядке очередности их образования. Первыми опадают нижние, за ними вышерасположенные. Потеря большей части листьев приводит к усыханию всего стебля. В возрасте 4—6 и 10 настоящих листьев погибает 80% гибридов. Оставшиеся сеянцы хорошо окореняются, находят необходимые для себя условия и продолжают развиваться. Однако и в дальнейшем значительная часть уцелевших гибридов развивается ненормально. Нарастание побегов и новых листьев у них идет интенсивно, но в то же время ранее образовавшиеся листья в течение всего периода вегетации опадают. Впоследствии такие гибриды усыхают.
Жизнеспособными оказываются лишь единичные экземпляры. Такое развитие гибридных сеянцев наблюдалось в течение всего периода работы по межродовой гибридизации, хотя исходные формы (материнские или отцовские) почти ежегодно менялись.
Преждевременная гибель межродовых гибридов или слабый их рост в большинстве случаев объясняются отмиранием или недостаточным развитием корневой системы. Уцелевшие межродовые гибриды чаще всего оказываются бесплодными или слабо плодовитыми.
Для повышения жизнеспособности и преодоления бесплодия межродовых гибридных сеянцев мы практиковали прививку их в крону и на корни тех пород, к которым принадлежали исходные родительские формы. Черенки для прививки первые два года брали с наиболее жизнеспособных гибридов, а впоследствии — с уже привитых растений, давших наибольший урожай. В качестве подвоев использовали 2-летние сеянцы уссурийской сливы, абрикоса Лучшего мичуринского и войлочной вишни. Окулировку производили в корневую шейку и в крону сеянцев этих пород. Сливо-абрикосовые гибриды приживаются на сливе, абрикосе и войлочной вишне. Прививки, или окулянты за год достигают 80-120 см и образуют большое количество разветвлений. В тех случаях, когда черенки брали со взрослых гибридных растений, однолетки формировали цветочные почки и на второй год зацветали.
Лучшим подвоем для сливо-абрикосов оказались сеянцы местных культурных абрикосов. Привитые на них деревья отличаются достаточно хорошим ростом и удовлетворительной зимостойкостью. Однако из этого правила есть исключение. Сливо-абрикосовый гибрид №1-64-1 (слива Гигант х абрикос Хабаровский) показал слабую совместимость и жизнеспособность при прививке на абрикосе и хорошую совместимость и силу роста — на сливе и войлочной вишне. Один из гибридов, привитый на войлочной вишне, вступил в плодоношение, в то время как все остальные хотя и цвели, но оказались бесплодными.
Воспитание сливо-абрикосовых гибридов на корнях абрикоса, сливы и вишни повышает жизнеспособность, силу роста и устойчивость к заболеваниям, в некоторых случаях способствует преодолению бесплодия гибридов, хотя плодовитость остается на низком уровне.
Самое большое достижение, которого удалось добиться в результате межродовой гибридизации сливы с абрикосом, — это получение гибридов, устойчивых к наиболее опустошительной болезни сливы — краснухе. К клястероспориозу — болезни, свойственной в одинаковой степени исходным родительским формам, сливо-абрикосы также неустойчивы.
Сохранившиеся более или менее жизнеспособные истинные гибриды сливо-абрикосов начинают цвести на пятый-седь- мой год жизни. Цветут они очень обильно, почти так же, как слива и абрикос. В среднем их цветение в Хабаровске наступает 19-20 мая — на 2—3 дня позднее абрикоса и на столько же раньше слив. Цветки по величине и окраске занимают промежуточное положение между сливой и абрикосом, однако в отличие от исходных форм многие имеют по два, реже — по четыре пестика. Большинство цветущих сливо-абрикосов не завязывало плодов, или образовавшиеся завязи опадали через 10-12 дней.
Из семян, полученных от искусственного опыления сливы абрикосом, как правило, вырастают истинные гибриды, имеющие промежуточное строение между абрикосом и сливой, с некоторым перевесом в сторону абрикосовых признаков. В обратных скрещиваниях, когда в качестве материнского растения выступает абрикос, а отцовского — слива, преобладает наследственность абрикоса. Признаки сливы поглощаются полностью.
Для выяснения вопроса о наследовании признаков сливо-абрикосов в последующих поколениях мы собрали семена от свободного опыления с плодоносивших деревьев сливо-абрикоса, произраставших в совместных посадках со сливами и абрикосами. Осенью 1969 года было посеяно 120 семян, из которых выросло 40 сеянцев. По морфологическому строению, жизнеспособности, темпу роста, устойчивости к болезням и по другим признакам выросшие сеянцы напоминают сливо-абрикос без каких-либо отклонений, свойственных сливе и абрикосу. Полученные искусственным путем сливо-абрикосы можно считать новым видом косточкового плодового растения, который стойко сохраняет основные морфологические и биологические свойства при половом размножении — посредством посева семян.
Результатом межсортовой гибридизации сливы с абрикосом явилось создание двух гибридов, которые испытывались под селекционными номерами 1-56-7 (условное название Салют) и 1-54-4. Первый из них получен от опыления в 1956 году местной сливы Восточной красавицы смесью пыльцы сортов абрикоса Лауреат и Успех. Семена посеяны в 1957 году. Первое плодоношение наступило в 1962 году — на шестой год жизни сеянца. В дальнейшем плодоносит ежегодно, но урожаи низкие. По морфологическим признакам — истинный гибрид с преобладанием свойств абрикоса, характеризуется полной устойчивостью к краснухе сливы и в незначительной степени повреждается клястероспориозом.
За 30 лет деревья гибридов 1-56-7 и 1-54-4 достигли мощных размеров. Плоды их средней величины с промежуточными признаками сливы и абрикоса, хороших вкусовых качеств. Они ежегодно обильно цветут, завязывают много плодов, но большинство их опадает задолго до созревания. Урожайность сливо-абрикосов оказалась низкой.
Производственно-биологическая оценка сортов и форм абрикоса хабаровской селекции
Автор: Г. Т. Казьмин
Стационарное производственно-биологическое изучение сортов и форм абрикоса выполнялась в экспериментальном саду ДальНИИСХ. Он расположен в северо-восточной части Хабаровска, в районе нынешней краевой больницы. Почвенно-климатические условия участка имеют много общего с южными районами Хабаровского и северными Приморского края (приблизительно до Лесозаводска). Более южные районы континентальной части и тем более южно-прибрежные районы Приморья характеризуются повышенными тепловыми ресурсами и относительно мягкими зимами, а следовательно, и более благоприятными условиями для абрикоса.
Рис 6. Участок первичного сортоизучения новых сортов абрикоса в отделе плодоводства ДальНИИСХ.
Первые посадки деревьев абрикоса произведены в 1938 году. В дальнейшем, вплоть до последних лет, коллекция изучаемых сортов непрерывно пополнялась. В общей сложности изучалось свыше 50 сортов и форм абрикоса. В программу исследований входило изучение фенологии сортов, их зимостойкости и ожогостойкости, взаимоотношения сортов в процессе само- и перекрестного опыления, устойчивости к вредителям и болезням, скороплодности и продуктивности, товарных качеств плодов и их химического состава.
Фенофазы вегетации и покоя сортов абрикоса
В годичном цикле развития абрикоса, как и других плодовых растений, различают два ярко выраженных периода — вегетации и относительного покоя.
В Хабаровске вегетация абрикоса начинается с третьей декады апреля и заканчивается в конце второй декады октября. Период вынужденного покоя продолжается 197 дней. Основные климатические факторы в периоды годичного цикла развития абрикоса имеют положительные и отрицательные стороны. До начала вегетации абрикоса и на первых ее фазах (март, апрель, май) удерживаются относительно низкие дневные положительные и отрицательные ночные температуры воздуха. Потепление наступает лишь в конце мая — начале июня. Это обусловливает медленный рост и развитие абрикоса в первый период вегетации. Абрикосовые деревья зацветают тогда, когда уже практически не бывает возвратных заморозков, это положительная сторона нашего климата. Июль и август, наоборот, характеризуются относительно высокой температурой в сочетании с обильными муссонными дождями, вызывающими сильное переувлажнение почвы и перенасыщение воздуха водяными парами. Эти условия стимулируют активный рост абрикоса, формирование урожая и закладку плодовых почек под урожай следующего года, но в то же время благоприятствуют распространению болезней — клястероспориоза и монилиоза. После окончания вегетации (третья декада октября) характерны резкие переходы от высокой положительной к отрицательной зимней температуре, искусственно обрывающей вегетацию абрикоса.
В таблице 1 приведены сведения о фенологии дикорастущих и основных сортов, отражающих групповую характеристику сходных по срокам наступления и продолжительности прохождения фенофаз местных абрикосов.
Рассмотрим каждую фенофазу в отдельности.
Фенофаза начала вегетации. Отмечается по началу распускания цветковых почек. Ростовые почки распускаются, как правило, на 5-7 дней позднее цветковых и нередко одновременно с обособлением бутонов. По нашим наблюдениям, этой фенофазе предшествует сумма положительных температур в пределах 120°С. В период прохождения этой фенофазы в местных условиях удерживается невысокая положительная температура, заморозки бывают редко. За весь период наблюдения наблюдений не было случая подмерзания распустившихся плодовых или листовых почек.
Фенофаза цветения. В районе Хабаровска эта фенофаза наступает 18 мая. Средняя продолжительность цветения по сортам составляет 8— 11 дней. Этой фенофазе предшествует накопление положительных температур воздуха от 250 (для дикорастущих видов) до 310°С (для культурных сортов). Среднесуточная температура воздуха в период наблюдений колебалась в пределах 10-15°С выше нуля. За 45 лет (с 1952 по 1997 год) в Хабаровске отмечено всего два случая особо раннего цветения абрикоса — 1952 год (6 мая) и 1968 год (2 мая). В эти годы наблюдались небольшие заморозки на уровне кроны в пределах минус О,7 С, а на поверхности почвы — до минус 3,5°С. Лепестки распустившихся цветков ночью леденели, но с восходом солнца отходили, пестики и пыльники не повреждались и функционировали нормально. Оба года абрикос дал высокие урожаи плодов.
Мы располагаем 35-летними данными наблюдений за фазой цветения в Хабаровске дикорастущих видов сорта Лучший мичуринский и хабаровских сортов. За этот период не было ни одного случая гибели цветков от возвратных весенних заморозков. В долинах, где могут скапливаться холодные массы воздуха, заморозки возможны. Несмотря на относительно низкую температуру, удерживающуюся в период цветения абрикоса, он обильно цветет и образует много завязей. Опыление и оплодотворение цветков, по-видимому, происходит в случающиеся в этот период теплые дни и даже часы.
Фенофаза вегетативного роста наступает обычно 17-26 мая. К этому времени устанавливается среднесуточная температура в пределах 10°С. Рост побегов завершается образованием верхушечной почки (средняя дата у дикорастущих видов — 1 августа, у культурных сортов — 12—17 августа). Общая продолжительность роста побегов — 84—90 дней. В Хабаровске наблюдается две волны активного роста побегов. Первая волна усиленного роста продолжается до 15—25 июня. Вторая волна роста начинается в первых числах августа и продолжается до конца августа — сентября. С фенофазой вегетативного роста связаны многие процессы жизнедеятельности абрикосового дерева: воспитание урожая текущего года, формирование плодовых почек на будущий год, накопление пластических веществ, нарастание древесины. Параллельно с фенофазой вегетативного роста надземной части абрикосового дерева проходит нарастание корневой системы.
Фенофаза формирования и созревания плодов начинается с образования завязей и наступлением физиологической зрелости плодов. Продолжительность фенофазы у местных сортов составляет: у ранних — 60 дней, у средних — 75 и у поздних — 90 дней. В местных условиях наблюдается две волны физиологического опадения завязей абрикоса: первая — во второй декаде июня, когда происходит массовое опадение мелкой завязи, вторая — в первой декаде июля, когда опадают крупные завязи (7-10 г).
Закладка и дифференциация плодовых почек в Хабаровске продолжается в течение 180 дней. Начинается в первой декаде июля и завершается в первой декаде мая, прерываясь на 140 дней низкими отрицательными температурами в осенне-зимний и зимне-весенний периоды. В вегетационный период каждого года с первой декады июля по октябрь (до наступления устойчивых морозов) в пазухах черешка листьев по бокам от листовой почки закладываются основные органы плодовой почки, кроющие чешуи и элементы цветка (зачатки чашелистиков, лепестки, тычинки и пестик). Весь холодный период (с ноября текущего года до третьей декады марта будущего года) плодовые почки находятся в состоянии относительного покоя. После потепления (с третьей декады марта по первую декаду мая) происходит дальнейшая дифференциация всех органов цветков до половоспособного состояния. Такие цветки к периоду цветения готовы к опылению, оплодотворению и образованию завязей будущего плода.
Фенофаза листопада и перехода к вынужденному покою наступает с изменением окраски листьев от зеленой к желто- зеленой или желтовато-оранжевой. За 15-25 дней до начала листопада окраска листьев постепенно меняется. От начала листопада до полного листопада проходит 12-18 дней. К этому времени в Хабаровске накапливается до 2700°С тепловых ресурсов. Средняя продолжительность периода вегетации абрикоса в Хабаровске от начала распускания плодовых почек до полного листопада составляет 159 дней для сибирского и 165-168 дней — для маньчжурского, местных культурных и среднерусских сортов. Более 165 дней абрикос находится в состоянии вынужденного покоя.
Зимостойкость сортов абрикоса. На протяжении всей своей жизни из года в год абрикосовое растение подвергается воздействию окружающей среды. В зимний период оно должно противостоять необычно суровым условиям, перед которыми практически оказывается беззащитным.
На широте Хабаровска среднемесячные температуры достигают в декабре минус 18,6°С и в январе — минус 22,7°С, а абсолютный минимум опускается до минус 43 С. За холодный период здесь накапливается 1746°С отрицательных температур. Сильные морозы сопровождаются сухостью воздуха (относительная влажности 37-70%), сильными ветрами и высокой солнечной радиацией. Подобных условий жизнеобитания абрикоса нет ни в одном районе его возделывания. В Предгорной зоне Краснодарского края, например, средняя температура января составляет минус 2°С, в Воронеже — минус 9°С.
Жизнеспособными и продуктивными в местных условиях следует считать сорта абрикоса, сохраняющие в процессе перезимовки скелетные и обрастающие ветви, камбиальный слой, плодовые почки, цветки и завязи плодов.
Наиболее часто подмерзанию подвергаются сердцевина, древесина и концы однолетних приростов; на стволах и скелетных ветвях образуются морозобоины и ожоги. В особо неблагоприятные годы подмерзает крона деревьев. Плодовые образования и корни подмерзают значительно реже.
Подмерзание как отдельных органов, так и всего дерева вызывается сочетанием следующих неблагоприятных факторов:
- Сырой и холодный вегетационный период, вызывающий частичную или значительную гибель корней от вымокания, слабое вызревание древесины и однолетних приростов.
- Очень низкие температуры воздуха, сопровождающиеся иссушающими ветрами, низкая относительная влажность воздуха.
- Резкие переходы температуры осенью от положительной к устойчивой отрицательной, вызывающие подмерзание сортов инорайонного происхождения с незаконченными ростовыми процессами.
- Резкие колебания температуры ранней весной — от высокой положительной до низкой отрицательной ночью, являющиеся причиной образования солнечных ожогов и морозобоин.
Зимостойкость цветковых почек. В южных районах стародавней промышленной культуры абрикос дает нерегулярные урожаи из-за частой гибели цветковых почек в зимне-весенний период и цветков и завязей плодов в период возвратных весенних заморозков. Многие исследователи связывают зимостойкость цветковых почек с глубиной зимнего покоя сорта. Их гибель происходит в зимне-весенний период, когда в результате оттепелей они преждевременно выходят из состояния покоя. По нашим данным, в Хабаровске подмерзание почек абрикоса — редкое явление. За 40 лет мы не установили ни одного случая их гибели (Г. Т. Казьмин, 1966). По степени зимостойкости изучавшиеся сорта распределились в следующем порядке:
Сорта относительно высокозимостойкие — Лучший мичуринский, Самый северный, Амур, ряд новых гибридных сеянцев и дикорастущие виды — сибирский и маньчжурский абрикос.
Сорта среднезимостойкие — Хабаровский, Юбилейный, Серафим, Спутник, Осенний, Академик и ряд новых гибридных форм.
Таблица 2.
Урожайность сортов абрикоса на участке первичного сортоизучения, кг с дерева (год посадки — 1962)Сорт 1966 1967 1968 1969 1971 1972 Суммарный за все годы Лучший мичуринский 0,2 (0,5)
5,0 (10,0)
9,4 (11,4)
22,2 (35,3)
10,5 (15,2)
7,2 (11,3)
54,5 Самый северный 0,4 (1,0)
8,5 (11,6)
10,3 (17,1)
19,9 (27,3)
7,5 (9,3)
6,8 (10,6)
53,4 Амур 0,4 (1,3)
10,9 (13,8)
8,1 (15,8)
34,5 (42,7)
15,4 (19,0)
12,5 (18,9)
81,8 Хабаровский 0,8 (2,0)
5,1 (10,3)
8,1 (21,7)
28,9 (36,6)
11,6 (20,4)
10,7 (26,7)
63,2 Серафим 0,5 (1,7)
5,3 (12,7)
13,7 (20,5)
33,8 (45,4)
10,4 (17,5)
7,2 (16,5)
70,9 Юбилейный 0,3 (1,0)
13,6 (16,9)
10,5 (19,3)
27,6 (29,4)
7,0 (12,7)
8,9 (20,1)
67,9 Спутник 0,6 (0,9)
5,0 (8,6)
12,1 (17,0)
16,9 (21,5)
8,6 (13,5)
5,0 (7,9)
48,2 Примечания. Показатель, расположенный вверху — средний, внизу (в скобках) — максимальное значение; в 1970 году урожая не было. У сорта Академик, полученного в 1990 году, урожайность составила (в кг с дерева): в 1990 — 9,4; 1991 — 22,8; 1992 — 15,2; 1993 — 13,4; 1994 — 14,5; 1995 — 36,2. Суммарный урожай за 6 лет — 111,5 кг с дерева.
По степени зимостойкости эти сорта могут оказаться достаточно надежными для разведения в товарных, коллективных и приусадебных садах к югу от Хабаровска. В форме стланца с защитой на зиму их можно выращивать в более северных районах до Комсомольска-на-Амуре.
Урожайность сортов абрикоса. Хабаровские сорта абрикоса можно отнести к потенциально плодовитым. При соответствующей агротехнике они обеспечивают ежегодное воспитание урожая и закладку плодовых почек под урожай следующего года.
В таблице 2 приведены данные учета урожайности с 1966 по 1972 год. За семь лет с момента вступления деревьев в плодоношение собрано шесть урожаев. Отсутствовал урожай только в 1970 г.
По результатам суммарной оценки урожая за все предшествующие годы по сравнению со стандартом в первую группу урожайных сортов вошли Амур, Академик, Хабаровский. Юбилейный и Серафим; во вторую, среднеурожайных — Лучший мичуринский, Самый северный и Спутник.
Товарные, вкусовые качества и химический состав плодов
Автор: Г. Т. Казьмин
Величина плодов. По существующей классификации изучавшиеся сорта абрикоса по размерам плодов относятся к мелким и средним.
Хабаровские сорта уступают по величине наиболее крупноплодным сортам южного сортимента, но далеко ушли по величине исходных восточноазиатских видов (крупнее их в 2—3 раза). По величине плодов и товарности лучшие хабаровские сорта вполне соответствуют рыночным стандартам, особенно такие из них, как Хабаровский и Академик.
Сроки созревания, вкусовые качества и химический состав плодов. Наиболее ранние местные сорта абрикоса созревают сразу же после сбора войлочной вишни, в третьей декаде июля, а наиболее поздние — в начале сентября. Общий потребительский период абрикоса в свежем виде — около 45 дней (с 20 июля по 5 сентября).
По средним датам сроков созреваний (22—24 июля) к раннеспелым сортам можно отнести Серафим и Хабаровский, к среднеспелым — Юбилейный, Лучший мичуринский, Самый северный, Амур, Спутник, к относительно поздним — Триумф северный, Осенний и Лауреат.
Плоды абрикоса используются в пищу сырыми и в виде различных продуктов переработки (варенье, компоты, джем, соки, цукаты и т.д.).
Вкусовые, диетические и лечебные качества плодов абрикоса определяются содержанием в них сахаров, органических кислот, витаминов, минеральных солей и других полезных веществ.
По данным анализов, проведенных агрохимической лабораторией ДальНИИСХ, хабаровские сорта содержат 6-8% сахара, 1,3-2% яблочной кислоты, 9-13 мг% аскорбиновой кислоты. По химическому составу они близки к основному стандартному сорту южных районов — Краснощекому. Плоды этого сорта содержат от 7,5 до 8,5% сахара и 1,7% яблочной кислоты (Ковалев, 1963). Лучшие из хабаровских сортов Юбилейный, Амур и Хабаровский содержат сахаров и яблочной кислоты даже несколько больше, чем Краснощекий.
По вкусовым качествам плодов местные сорта хотя и уступают южным, но вполне пригодны для потребления в свежем виде. Они довольно гармоничны по вкусу, обладают приятным абрикосовым ароматом, имеют хорошо отстающую косточку, а у сортов Хабаровский, Амур, Юбилейный, Серафим и Академик, кроме того, сладкое ядро семени.
Пригодность местных сортов для промышленной переработки не изучалась. В домашних условиях из них готовят варенье высокого качества и натуральный сок вместе с мезгой. Хороший компот получен из сорта Амур, у которого не разваривается мякоть, из других сортов компот получается посредственного качества.
Оценка климатических ресурсов плодоводственных зон для культуры хабаровских сортов абрикоса
Автор: Г. Т. Казьмин
По обеспеченности тепловыми ресурсами и с учетом поведения пород и сортов плодово-ягодных растений в пределах континентальной части Дальнего Востока выделено девять плодоводственных зон. По основным климатическим факторам они неравноценны для возделывания абрикоса. Однако сопоставление фенологических фаз абрикоса и термических ресурсов показывает, что в основных плодоводственных зонах абрикос надежно обеспечивается теплом и влагой. Сумма активных температур в пределах 2200-2400°С свойственна почти всем плодоводственным зонам. В зимний период термические условия существенно различаются. Низкие зимние температуры в северных зонах плодоводства ограничивают произрастание культурных сортов абрикоса.
На основании данных государственного испытания на сортоучастках, опыта возделывания в плодосовхозах, в коллективных и приусадебных садах, а также экспедиционных обследований насаждений, можно сделать вывод о том, что граница возможной товарной культуры хабаровских сортов лежит в пределах южных районов Дальнего Востока по линии “Партизанск — Владивосток — Спасск — Лесозаводск — Бикин — Вяземский — Хабаровск”.
По сочетанию почвенно-климатических условий и экономических предпосылок (близость потребляющих центров), а также накопленному опыту наиболее благоприятными для товарной культуры могут быть закладка абрикосовых товарных садов в специализированных хозяйствах, расположенных в Приморском крае в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Спасском, Черниговском, Лесозаводском, Лазовском районах; в Хабаровском крае — в Бикинском, Вяземском и Хабаровском районах; в Еврейской автономной области — в Биробиджанском, Ленинском и Октябрьском районах; в Амурской области — в Благовещенске (на Астраханских и Игнатьевских склонах).
В коллективных садово-огородных товариществах, в крестьянских и приусадебных садах с применением стелющихся форм и приемов зимней защиты культура их перспективна во всех районах Приморского края, Еврейской автономной области, а также в южных районах Амурской области, по трассе БАМ Хабаровского края, в Комсомольске-на-Амуре и в Советской Гавани. Заслуживает внимания испытание их в южных районах Сахалинской области.
Хабаровские сорта как источник продвижения культуры абрикоса в Забайкалье. Восточную и Западную Сибирь. Испытание хабаровских сортов, а также посев их семян в Бурятии, Иркутске, Новосибирске и на Алтае показывает возможность на их базе развертывания интродукции и селекционных работ по созданию местных сортов. В Иркутске, в частности, местными садоводами из семян хабаровских сортов получены относительно зимостойкие культурные формы, получившие распространение в коллективных садах. Перспективные сеянцы получены на Алтае и Новосибирске.
В Иркутском ботаническом саду Т. В. Еремеевой (бывшей аспиранткой автора книги) развернута планомерная работа по интродукции абрикоса на базе хабаровских сортов. В 2001 году на эту тему она защитила кандидатскую диссертацию. Семена хабаровских сортов рассылаются во многие опытные учреждения России и ближнего зарубежья, где они используются как исходный материал для создания зимостойких сортов. Особенно широко практикуется их посев в многочисленных коллективных садах горожан и в приусадебных садах сельских жителей.
Хабаровские сорта абрикоса
Автор: Г. Т. Казьмин
ХАБАРОВСКИЕ СОРТА АБРИКОСА
Амур — выведен Г. Т. Казьминым от скрещивания сорта Лучший мичуринский смесью пыльцы южных сортов абрикоса. Районирован в 1981 году (авторское свидетельство № 3072). Дерево среднерослое, образует округлую средней густоты крону. В пору плодоношения вступает на 3—4-й год после посадки в сад. В возрасте 8 лет дает от 10 до 30 кг плодов.
Максимальный урожай в возрасте 14 лет — 76 кг с дерева. Плоды средней величины (26—32 г), мякоть плотная, средней сочности, приятного кисловато-сладкого вкуса. Косточка свободно отделяется от мякоти. Ядро сладкое. Содержит сухих веществ 15,4%, сахаров — 12,3%, яблочной кислоты — 2,2%. Массовое цветение в конце первой — начале второй декад мая, созревают плоды 5—10 августа. Зимостойкость древесины многолетних ветвей средняя. При значительном подмерзании дерево хорошо восстанавливает крону и способно к ежегодному плодоношению. Зимостойкость цветковых почек высокая.
Хабаровский — выведен Г. Т. Казьминым от опыления Лучшего мичуринского пыльцой европейского сорта Краснощекий. Районирован в Хабаровском и Приморском краях в 1981 году (авторское свидетельстве № 3073). Дерево сильнорослое, раскидистое. Зимостойкость в обычные зимы вполне удовлетворительная, в особо суровые зимы наблюдается слабое подмерзание. Подмерзания цветковых почек и подопревания корневой шейки не наблюдалось. Плодоношение ежегодное. Средний урожай достигает 27 кг с дерева, максимальный — 42 кг. Плоды для местного сортимента крупные (средняя масса 30 г, максимальная — 45 г), округло-конусовидной формы, основная окраска желтая, покровка в виде сплошного румянца. Мякоть густая, средней сочности приятного сладко-кислого вкуса. Косточка средней величины, хорошо отделяется от мякоти. Ядро сладкое. Плоды содержат 12,3% сахаров, 2,1% яблочной кислоты. Созревают на дереве в конце июля — начале августа. Устойчив к растрескиванию в период дождей. Сорт способен к самоопылению, но лучше плодоносит в посадках с другими сортами. Один из лучших сортов в садах Приморского и Хабаровского краев, в меньшей степени в Амурской области. При посеве семенами довольно стойко передает сеянцам основные хозяйственно ценные свойства.
Серафим — выведен Г. Т. Казьминым. Выделен из той же семьи, что и сорт Амур. Назван по имени энтузиаста дальневосточного садоводства Серафима Ивановича Тимошина. Районирован в 1981 году в Хабаровском и Приморском краях (авторское свидетельство №3074). Дерево средней величины, компактное. Зимостойкость в обычные зимы удовлетворительная. Плодовые почки устойчивы к подмерзанию, корневая шейка не подопревает. Вступает в плодоношение на 2—3-й год жизни привоя, товарный урожай дает на 4—5-й год. Максимальный урожай получен в 10-летнем возрасте; средний урожай — 33 кг плодов с дерева, максимальный — 45. Плоды созревают 15-20 июля, в холодные и дождливые годы — 12 августа. Во влажные годы иногда наблюдается растрескивание плодов, но при наступлении хорошей погоды растрескивание прекращается. Плоды средней величины (средняя масса 28,6 г, максимальная — 35,0 г), округлые, неравнобокие, слегка плоские. Косточка свободная, овальная, спинной шов выпуклый, тупой. Плоды содержат 12% сахара и 1,2% яблочной кислоты, пригодны для потребления в свежем виде, а также для приготовления соков, варенья, джемов, повидла и компотов.
Академик. Авторы сорта Г. Т. Казьмин и В. А. Марусич. Получен от межсортовых скрещиваний (Спутник х Хабаровский). Занесен в государственный реестр, районирован в Приморском и Хабаровском краях (авторское свидетельство № 7183). За годы наблюдений сорт показал высокую зимостойкость и выдержал понижение температуры до минус 38—40°С.
Деревья сильнорослые, образуют округло-вытянутую крону. Штамб средней толщины. Кора на штамбе бугристая, серая, на ветвях первого и второго порядков — бледно-серая. Листья крупные, яйцевидные, с небольшим заострением к вершине, тонкие и гладкие. Цветение с 10 по 18 мая. Плоды для местного сортимента крупные, средняя масса 30—35 имеют хороший товарный вид. Форма их округло-вытянутая с клювиком у вершины, поверхность слегка опушенная, ровная, оранжевая с карминовым румянцем. Под воздействием дождей не растрескивается. Мякоть сочная, слегка хрустящая, приятного кисло-сладкого вкуса. Косточка отстающая, средней величины. Ядро сладкое. В плодах содержится 11,8% сахара, 2,3% яблочной кислоты и до 16,6% сухого вещества. Плоды пригодны для потребления в свежем виде и для технической переработки. Самый крупноплодный из всех хабаровских сортов. Посевом семян стойко передает основные качества исходного сорта. Широко размножается этим способом и разводится в садах дальневосточников.
Петр Комаров — выведен Г. Т. Казьминым и В. А. Марусичем от скрещиваний сортов Лучший мичуринский*Лауреат. Деревья в молодом возрасте средней силы роста, на шестом году формируют раскидистую крону средней густоты. Плоды для местного сортимента средние (25 г), привлекательные. Кожица бледно-зеленая, слабо опушенная, с негустым карминовым румянцем. Мякоть сочная, нежная, бледноватожелтая, приятного сладко-кисловатого вкуса. Косточка мелкая, отстающая, ядро горькое. В плодах содержится 13% сахара, 2,6% яблочной кислоты и 15% сухих веществ. Среди хабаровских сортов лучший по вкусовым качествам плодов, не уступающих южным сортам. Представляет большой интерес в селекции.
Подарок БАМу — получен Г. Т. Казьминым и В. А. Мару- сичем в результате гибридизации сортов Спутник и Амур. Дерево средних размеров. В возрасте до 10 лет достигает 3,3 м высоты. Крона округлая, компактная, ветвление сильное. Плодовые почки средние. Цветение обильное с 18 по 25 мая; самая ранняя дата цветения — 12 мая. Плоды округлой формы (средняя масса 24 г, максимальная — 35 г). Мякоть желто- белесоватая или оранжевая, плотная, слегка хрящеватая, при полном созревании — слегка мучнистая, содержание сахара — 12,2%, кислоты — 2,7%, сухих веществ — 10,9%. Вкус приятный, кисло-сладкий, без горечи от кожицы. Косточка средней величины хорошо отделяется от мякоти. Ядро сладкое. Сорт представляет интерес для продвижения абрикоса в северные районы.
Амурский ранний — получен от посева семян сорта Амур. Авторы Г. Т. Казьмин и В. А. Марусич. Сорт отличается высокой урожайностью и зимостойкостью, с ранним созреванием плодов и хорошими вкусовыми качествами. Плоды средней величины, очень привлекательные (средняя масса 28 г, максимальная — 32 г). Косточка мелкая, хорошо отстает от мякоти. Ядро сладкое. Мякоть сочная, желтая, содержит 10,5% сахара, 2,2% кислоты, 10 мг% витамина С. Плоды транспортабельны, универсального назначения. Созревают 10—12 августа. Рекомендуется для культуры в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Сибири и северных районах Казахстана.
Самый северный — выведен А. В. Болоняевым от посева семян неизвестного сорта. Встречается в приусадебных и коллективных садах. В плодоношение вступает на 2—3-й год, урожайность до 50 кг с дерева. Плоды мелкие (средняя масса 15 г, максимальная — 20 г). Окраска покровная темно-оранжевая, мякоть густая, посредственного вкуса. Косточка отделяющаяся. Ядро горькое. Период потребления с 5 по 20 августа, плоды пригодны в основном для технической переработки. Сорт представляет интерес как исходная форма в селекции на зимостойкость и урожайность, а также для выращивания подвоев.
Юбилейный — выведен Г. Т. Казьминым от скрещивания Лучшего мичуринского с Краснощеким, один из первых сортов, получивших распространение в коллективных садово-огородных товариществах. Характеризуется ежегодной урожайностью (до 30—40 кг с дерева). Плоды средней величины, красивые (средняя масса 24 г, максимальная — 30 г), округлой формы. Основная окраска — желто-оранжевая, покровная — ярко-карминовая. Мякоть желто-белесоватая, плотная, сладко-кисловатая, ароматная. Косточка средней величины, отстающая, ядро сладкое. Плоды пригодны для потребления в свежем виде и для технической переработки. Зимостойкость средняя. Представляет интерес как исходная форма в селекции.
Спутник — выведен Г. Т. Казьминым от скрещивания Самого северного с Триумфом северным. Дерево сильнорослое, прямостоячее. Плоды средней величины (20 г). Окраска основная желтая с оранжевым румянцем. Мякоть кисловато-сладкая, приятная. Косточка мелкая, отстающая, ядро горькое. Урожайность дерева средняя (30 кг с дерева), зимостойкость высокая. Представляет интерес как исходная форма в селекции.
Осенний — выведен Г. Т. Казьминым от скрещивания Самого северного с Триумфом северным. Дерево рано вступает в плодоношение (урожай до 40 кг), зимостойкость и ожогостойкость высокие. Плоды средние (20-25 г), окраска желтая, с бордово-красным румянцем, вкус хороший. Косточка мелкая, отстающая, со сладким ядром. Созревает 5 сентября. Позднее созревание плодов этого сорта позволяет иметь плоды абрикоса с периодом потребления в свежем виде до 15 сентября. Сорт представляет интерес как поздний и для селекции на это качество.
Ранний Марусича. Авторы сорта Г. Т. Казьмин, В. А. Марусич, Е. Ф. Королева. Выведен в 1987 году от скрещивания среднерусского сорта Лауреат с Хабаровским. Маточное дерево оказалось высокозимостойким с относительной устойчивостью к клястероспориозу, а из вредителей — к тле и плодожорке. Дерево средней величины с раскидистой кроной. В плодоношение вступает на 3-й год жизни привоя. Плодоношение ежегодное. За 7 лет учета получен урожай в 1991 г. — 7 кг с дерева, в 1992 г. — 26 кг, в 1993 — 18,5 кг, 1994 г. — 30,2 кг, в 1995 г. — 12,6 кг. Плоды средней величины (средняя масса 25 г, максимальная — 32 г). Форма округло-плоская. Воронка широкая, мелкая. Шов средней глубины. Плодоножка короткая, кожица слабоопушенная. Основная окраска желтая, покровная — красноватый румянец. Мякоть желтая, средней сочности, кисловато-сладкого вкуса. Косточка очень мелкая (1,4 г), свободная, округлой формы с углублениями. В плодах содержится сухого вещества 11,3%, сахаров — 7,8%, кислоты — 1,6%, витамина С 7,8 мг%. Съемная зрелость наступает в середине июля. Плоды пригодны для потребления в свежем виде, приготовления компотов и сухофруктов. Сорт передан в государственное испытание.
Гритиказ. Авторы сорта Г. Т. Казьмин, В. А. Марусич, В. Ф. Королева. Получен от скрещивания сортов Академик и Спутник. В плодоношение маточное дерево вступило в 1990 г. Зимостойкость достаточно высокая. Дерево сильнорослое, с раскидистой кроной средней густоты. В пору плодоношения вступает на 3-4 году жизни привоя, на сильных подвоях в кроне — на 2 год. Урожайность по годам составляла: в 1996 г. — 35 кг с дерева, в 1997 г. — 30 кг, в 1998 г. — 40 кг, 1999 г. — 45 кг. Плоды выше средней величины (средняя масса 28 г, максимальная — 35 г). Форма плоская, притупленная, воронка широкая и мелкая. Основание плода с углублением. Плодоножка короткая, отделяется от ветки хорошо. Основная окраска плода желтая, покровная —красноватая, мякоть желтая, волокнистая. Сок бесцветный, вкус кисло-сладкий.
Косточка свободная, отделяется от мякоти, средняя масса 2,5 г, по форме сплюснутая, заостренная, в ямках. В плодах содержится 11,1% сухого вещества, 8,5% сахара, 1,8% кислоты, 7,7 мг% витамина С. Пригодны для потребления в свежем виде и для технической переработки. Достоинство сорта: зимостойкость дерева, высокая и ежегодная урожайность, хорошие вкусовые качества плодов. Сорт передан в государственное испытание.
Перспективные элиты, выведенные в конце XX века теми же авторами, в том числе:
Августин — получен от межсортовых скрещиваний Лучший мичуринский Бугристый. Дерево мощное, с отличным общим состоянием и ежегодной урожайностью, которая колебалась за 2 года наблюдений от 10 до 30 кг с дерева. Плоды крупные, к вершине заостренные, поверхность слегка бугристая. Мякоть плотная, хрустящая, хорошего вкуса. Плоды созревают 25-30 августа.
Подарок дачника. Сеянец свободного опыления хабаровских сортов. Дерево сильнорослое с высокой зимостойкостью и ежегодной урожайностью. В 1996 году отмечен максимальный за годы наблюдений урожай (40 кг с дерева). Плоды округлые, ярко-оранжевой окраски. Мякоть сочная с приятным вкусом. Отличный сорт для технической переработки. Плоды созревают в конце июля — начале августа.
Первенец Королевой. Того же происхождения, что и предыдущий сорт. Дерево среднего размера, высокозимостойкое. Плоды желто-оранжевые с бордовым румянцем. Выделен за позднее созревание плодов — середина сентября.
Лефко. Получен от посева семян сорта Академик. Выделен в саду ДальНИИСХ. Мощное дерево с широко раскидистой кроной. Урожай ежегодный, плоды достаточно крупные, темно-оранжевые с карминовым румянцам, по форме слегка вытянуты. Мякоть хрящеватая, сухая. Созревает в начале августа.
Желтоплодный. Выведен посевом семян хабаровских сортов. Дерево небольшое, с густой кроной, зимостойкое, урожайное. Плоды округлой формы, желтоватого цвета с мякотью средней сочности, приятного вкуса. Созревают в начале августа.
Компотный. Сеянец от свободного опыления хабаровских сортов. Дерево среднего размера с компактной кроной. Отличается довольно крупными плодами удлиненной формы. Основная окраска желтая с коричневым румянцем, сильно выделяется брюшной шов. Мякоть суховатая, сладковато-кисловатая. Пригодна для сушки и приготовления компотов.
Выращивание саженцев абрикоса
Автор: Г. Т. Казьмин
Так же как и сливу, абрикос на Дальнем Востоке размножают двумя основными способами: половым — посредством посева семян и вегетативным — прививкой, окулировкой и окоренением черенков.
Размножение абрикоса семенами. Этот способ в широких масштабах применяется при выращивании саженцев лучших отборных сортов и форм в коллективных и приусадебных садах. В том случае, когда для сбора семян в целях размножения используются маточные деревья хороших сортов, иногда получаются сеянцы, дающие начало новым формам, приносящим плоды хороших вкусовых качеств. Однако семенные деревья, как правило, резко различаются между собой по срокам созревания, величине и качеству плодов, а также по зимостойкости и плодовитости. Плодоношение их наступает на 4—5-й, а массовое — на 7—8-й год жизни. Посевом семян лишь в редких случаях удается получить деревья, похожие на исходный родительский сорт. Хабаровские сорта Академик, Хабаровский, Амур и другие, как правило, дают сеянцы с высоким качеством плодов, но различаются между собой по многим другим признакам.
Размножение семенами можно рассматривать как способ массовой селекции абрикоса в самых разнообразных экологических условиях коллективных садов, что имеет большое значение в создании более ценных и приспособленных сортов, а также продвижении абрикоса в более северные районы. Вместе с тем в практическом садоводстве, не говоря уже о селекции, невозможно обойтись без семенного (полового) размножения. Оно применяется прежде всего для выращивания сеянцев-подвоев, на которые прививаются лучшие сорта абрикоса.
Вегетативное размножение. В местных условиях испытывались способы выращивания саженцев абрикоса посредством весенней прививки черенком, летней окулировки спящим глазком, весенней и раннелетней окулировки прорастающим глазком, окоренения зелеными черенками, зимней прививки на столе.
Подвои для хабаровских сортов. При размножении перспективных сортов и форм мы испытывали в качестве подвоев сеянцы дикорастущих видов маньчжурского и сибирского абрикосов, сеянцы зимостойких сортов Лучший мичуринский, Самый северный, а также сеянцы дальневосточных сортов сливы и войлочной вишни.
Сеянцы маньчжурского дикого абрикоса отличаются быстрым ростом, образуют мощную стержневую и горизонтальную корневую систему, устойчивы к недостатку влаги, мирятся с переувлажнением. При осеннем посеве на хорошо удобренных почвах сеянцы в течение 70-90 дней достигают толщины карандаша и становятся пригодными для окулировки. Приживаемость на них привитых сортов составляет 60%. Совместимость привоя с подвоем хорошая. Привитые на них деревья местных культурных сортов относительно долговечны.
Сеянцы сортов и сортотипов маньчжурского культурного абрикоса (Самый северный, Лучший мичуринский и др.) по силе роста и зимостойкости корней не уступают маньчжурскому дикому абрикосу. Для них характерна стержневая корневая система.
От осеннего посева сеянцы Лучшего мичуринского достигают 80 см высоты при диаметре корневой шейки 1,3 см. К окулировке они бывают пригодны на первый или второй год роста. Приживаемость на них привитых компонентов высокая, так как кора отстает продолжительный период.
Сеянцы сибирского дикого абрикоса слаборослые, кора у них отстает плохо, вследствие чего глазки культурных сортов не приживаются.
На сливе и войлочной вишне абрикос приживается хорошо, однако срастание компонентов непрочное, привой рано или поздно отламывается по месту прививки. Поэтому сибирский дикий абрикос и слива не могут служить подвоями для культурных сортов абрикоса. Более жизнеспособны деревья привитые на войлочной вишне.
Для закладки подвойных садов-маточников в питомниках саженцы выращиваются прививкой или окулировкой. Высаживают их обособленно от товарных насаждений абрикоса, соблюдая пространственную изоляцию, чтобы исключить перекрестное опыление подвойных сортов с культурными, что может снизить зимостойкость сеянцев.
В плодопитомнических хозяйствах наряду с маточно-подвойными закладываются маточно-привойные сады из наиболее перспективных сортов абрикоса, рекомендуемых для данной зоны. Закладка маточно-привойных садов производится загущенно на расстоянии 6×2 м. Это дает возможность получать большое количество черенков для прививки. На 1 га очередного поля питомника требуется 1-2 га маточного сада.
Выращивание подвоев абрикоса посевом семян. Процесс выращивания подвоев из семян распадается на следующие операции: съем плодов и высвобождение семян, сушка, хранение, посев, уход, выкопка и хранение сеянцев.
Плоды на семена обычно собирают в фазе съемной спелости, когда они достигают нормальной величины и приобретают свойственную сорту окраску. Выделить семена из плодов абрикоса несложно. У большинства подвойных форм косточка сухая и свободно выпадает при разламывании плодов. Выход семян находится в прямой зависимости от величины плодов и составляет 8-12% от количества переработанных. В 1 кг содержится в среднем 1250 семян. Промытые и просушенные семена ссыпают в обычные мешки, небольшие порции семян лучше помещать в мешочки из полиэтиленовой или хлорвиниловой пленки. До осеннего посева их хранят в прохладном и сухом подвальном помещении или в хранилище, у садовода — в нижнем отсеке холодильника.
Семена, предназначенные для посева, весной следующего года подвергают стратификации. С этой целью в начале октября семена абрикоса перемешивают с влажным речным песком (1:2) и помещают в ящики или мешочки из полиэтиленовой пленки. Сверху ящики закрывают досками или металлической сеткой, чтобы грызуны не могли добраться до семян.
С наступлением устойчивых морозов семена хранят в подвальном помещении при температуре от 0 до минус 5°С. Мы сохраняем семена непосредственно в саду. С этой целью ящики с предварительно увлажненными семенами в середине октября устанавливаем на выровненной площадке в сухом и защищенном участке сада, засыпаем на 30-40 см слоем почвы, а сверху — опилками, перегноем или торфом.
Посев семян и уход за сеянцами. У абрикоса крупные семена с сильным зародышем; при осеннем посеве в течение 90 дней из них вырастают мощные сеянцы с толщиной стволика 0,8— 1 см. Такие сеянцы вполне пригодны для окулировки в год посева.
В производственных условиях сеянцы экономически выгоднее выращивать непосредственно в первом поле питомника, минуя школку сеянцев. Это сокращает срок их выращивания на один год. В небольших количествах, например, в коллективных и приусадебных садах, сеянцы выращивают на грядах, где они и окулируются.
Под поля питомника обычно выбирают возвышенные и защищенные от ветров местоположения с уклоном для стока воды в период ливневых осадков. В год посева семян под основную вспашку вносят от 40 до 60 т органических удобрений и 4-5 т извести на гектар. На подготовленном и выровненном участке нарезают гребни на расстоянии 90 см. Почва на гребнях разделывается так, чтобы верхняя часть была шириной 20 см. Семена высевают на глубину 5 см. На грядах бороздки делают поперек, на расстоянии 40 см. Семена раскладывают на дно бороздки на расстоянии 2 см друг от друга и присыпают почвой слоем 1 см, а сверху — перегноем или торфяной крошкой. Мульча предохраняет косточки от выпирания в зимний период и уплотнения почвы. На погонный метр рекомендуется высевать 50 семян. На гектар расходуется 300 кг семян, на грядах — в полтора раза больше.
Лучший срок осеннего посева — с 5 сентября по 10 октября. Весенний посев производят не позднее первой декады мая, семена высевают в школку сеянцев на подготовленные с осени гряды и гребни. Если почва сухая и осадки не предвидятся, бороздки, в которые раскладываются семена, требуется обильно полить. Такой полив необходим и при осеннем посеве.
Уход за посевами начинают с рыхления междурядий еще до появления всходов, как только оттает и слегка подсохнет почва. В дальнейшем по мере уплотнения почвы, образования корки и роста сорняков проводят еще пять-шесть рыхлений и прополок, вносят подкормки и борются с вредителями и болезнями.
В ДальНИИСХ и питомнике им. А. М. Лукашова все хорошо развитые сеянцы окулируют в первый год их роста. Лишние сеянцы, загущающие посевы, осенью выкапывают для пересадки в первое поле питомника. После прореживания сеянцы оставляют на расстоянии 15—20 см друг от друга. У выкопанных подвоев обрезают верхнюю часть побега на 1/3 и корневую систему на 1/5 длины и прикапывают на зимнее хранение.
Способы прививки подвоев и выращивание привитых саженцев абрикоса. Выращенные на первом поле или на грядах подвои абрикоса прививают путем окулировки спящим глазком, раннелетней окулировки прорастающим глазком, весной и зимой — прививкой черенком. Каждый из этих способов прививки может иметь самостоятельное значение или выполняться на одном и том же участке в сочетании с другими способами в определенной последовательности.
Летняя окулировка спящим глазком — самый распространенный и общедоступный способ размножения плодовых культур. Однако применительно к абрикосу в местных условиях он не обеспечивает выхода достаточного количества саженцев. В нашей практике за 10 лет средний выход саженцев не превышал 42% от числа заокулированных подвоев, а в плодово-ягодном питомнике им. А. М. Лукашова — 20-35%. Отход привитых глазков происходит сначала в летне-осенний период из-за плохого срастания, а затем в зимний или ранневесенний — от подмерзания в результате резких колебаний температуры на уровне привитого глазка.
На выход доброкачественных саженцев от окулировки спящим глазком заметное влияние оказывают сроки проведения этой работы. В наших опытах наибольший выход саженцев получен при окулировке с 20 июля по 10 августа.
Важно, чтобы подвои в период окулировки находились в состоянии активного роста и у них хорошо отставала кора.
Поскольку этот период часто совпадает с недостатком влаги в почве, необходимо за 5—7 дней их полить и подкормить азотными удобрениями. Черенки для окулировки срезают В средней И верхней части кроны, а на самих черенках используют для вставки более зрелые почки в средней части. Щиток должен быть длиной 2—2,5 см, с небольшим слоем древесины. Обвязку вставленных глазков необходимо начинать с накладки ленты на поперечный разрез коры. Хорошим обвязочным материалом является полиэтиленовая, а еще лучше — полихлорвиниловая лента.
После окулировки рыхлят почву и восстанавливают гребни. Спустя 12—15 дней после окулировки проверяют приживаемость глазков. У прижившихся глазков черешок листа легко отваливается, почка и щиток имеют зеленоватый цвет. Подвои с неприжившимися глазками окулируют повторно. В конце сентября — начале октября привитые почки окучивают почвой.
Раннелетняя окулировка прорастающим глазком. В первый период вегетации побеги абрикоса отличаются быстрым ростом. В условиях Хабаровска уже в середине июня заканчивается первая усиленная волна роста: побеги достигают длины 20—35 см, формируют ростовые почки и начинают одревесневать от основания. На свойстве быстрого прорастания ростовых почек сразу после их формирования основан способ летней окулировки абрикоса прорастающим глазком.
Время окулировки определяется наличием отросших, хорошо сформировавшихся однолетних приростов, в период с 10 по 25 июня.
Черенки для окулировки срезают с наиболее толстых приростов, начавших одревесневать. Подвои в этот период находятся в состоянии активного сокодвижения, и кора на них очень хорошо отстает. Техника окулировки ничем не отличается от обычной. У вставленных глазков одновременно идет процесс срастания с подвоем и прорастания в побег. Чтобы ускорить прорастание глазка, подвой срезают, оставляя шип высотой 10 см над привитой почкой, к которому подвязывают побег. На 10—12-й день после окулировки почки начинают набухать, а на 15— 18-й день прорастать в побег. Неприжившиеся почки засыхают и чернеют.
К осени в условиях Хабаровска вырастают полулетки, достигающие высоты 70 см и более, с многочисленными разветвлениями, некоторые из них закладывают плодовые почки. Чем раньше произведена окулировка, тем лучше развиваются окулянты. Чтобы ускорить рост окулянтов, шипик вырезают у основания проросшей почки, а для вертикального его роста окучивают. В коллективных садах этот способ найдет применение для прививки в крону ожогостойких скелетообразователей.
Весенняя прививка черенком. Может иметь самостоятельное значение для облагораживания подвоев или как дополнительный к подвоям с не прижившимися или погибшими глазками от летней окулировки в прошлом году.
Черенки для весенней прививки следует заготавливать осенью в конце октября — ноябре. Хранят их в пучках, прикопанными в почве. Черенком абрикос успешно прививается: улучшенной копулировкой, за кору в боковом разрезе, вприклад с язычком, способом Худякова и др. Прививают абрикос к подвоям в возрасте 1—5 лет. Для прививки срезают черенки с 3—5 ростовыми почками, плодовые удаляют. Верхний срез черенка замазывают садовой замазкой.
Прививку начинают в начале вегетации, приблизительно с 10—15 апреля, и заканчивают к 5—10 мая, а за кору — в период активного сокодвижения. Для успеха приживаемости важно плотно совместить компоненты (привой и подвой) камбиальными слоями и герметично (туго) обвязать полихлорвиниловой или полиэтиленовой лентой.
В своей работе от прививки черенком мы получали самый большой выход хорошо развитых саженцев, вступающих в плодоношение на второй год после посадки в сад. При этом приживаемость черенков и выход саженцев достигали 85-95% от числа привитых.
Зимняя прививка на столе. Питомник им. Лукашова в довольно больших размерах применяет метод зимней прививки абрикоса на столе с последующим выращиванием саженцев в пленочных теплицах. Для этой цели выращивают подвои-сеянцы в течение лета, чаще от осеннего посева в предыдущий год. Выкапывают сеянцы для зимней прививки как можно позднее осенью, но до замерзания почвы. Выкопанные сеянцы сортируют по толщине штамбика, отряхивают от земли, связывают в пучки и переносят на хранение в холодное помещение с температурой в пределах от 0 до 1-2 градусов тепла. Корни укрывают мокрыми опилками или почвой. В течение зимы следят за состоянием влажности укрытия корней. Черенки для прививки заготавливают с маточных деревьев районированных сортов абрикоса осенью, после полного опадения листьев и вызревания древесины. Обычно их срезают с конца октября до середины ноября.
К прививке подвоев-сеянцев приступают с 10-15 марта следующего года. Сама операция по прививке обычно выполняется в теплом помещении. Сеянцы-подвои и черенки извлекают из хранилищ и переносят в теплое помещение. Корни и сами подвои хорошо промывают, срезают верхнюю кронистую часть сеянца. Корни сеянцев, чтобы они не подсыхали, помещают во влажные опилки.
Прививку осуществляют методом улучшенной копулировки. Черенок для прививки берут с 2-3 почками. Верхний срез производят над самой почкой, а нижний — посредине междоузлия. Плотно обвязывают полиэтиленовой лентой, а еще лучше — изоляционной. Привитые сеянцы снова помещают во влажные опилки и на 20 дней оставляют в теплом помещении для образования каллюса. После этого их переносят в холодильник, где они хранились ранее, и при тех же условиях сохраняют до весенней посадки в питомник. Высаживают их или на гряды, или в гребни. К осени вырастают кронистые саженцы-однолетки, отдельные из них — с уже заложенными плодовыми почками.
Уход за привитыми саженцами. На следующий год ранней весной перезимовавшие привитые подвои разокучивают, снимают повязку (если она не была снята осенью) и срезают надземную часть выше места окулировки, оставляя шип в 7—10 см. Шип служит для подвязки к нему побега, выросшего из привитой почки. Первую подвязку делают, когда побег достигнет высоты 10 см, вторую — спустя 2—3 недели после первой. Появляющуюся на шипе и ниже привитой почки поросль своевременно удаляют. Шип вырезают в августе. В последние годы в плодопитомнических хозяйствах успехом применяют культуру однолеток без шипа.
Уход за прививками черенком состоит в своевременном ослаблении обвязки (в случае применения жесткого обвязочного материала) и удаления поросли, возникающей из спящих почек на подвое ниже места прививки. Черенки, привитые на толстые подвои, в первый период роста имеют слабую спаику. Чтобы предотвратить поломки, их подвязывают к прутикам,наложенным на подвой и привой в местах соединения. Саженцы абрикоса выпускаются из питомника, как правило, в однолетнем возрасте. Важно создать благоприятный воднопищевой режим почвы, способствующий быстрому формированию саженцев.
В питомнике необходимо вести борьбу с вредителями и болезнями. В самом начале отрастания культурным побегам сильно вредят ногохвостки, земляные блошки, стригуны-долгоносики. Для борьбы с ними растения опрыскивают тиофосом. Против клястероспориоза применяют опрыскивание 1% раствором бордоской жидкости или 0,5% раствором цинеба; первой середине июня, последующие два — через 15—20 дней. При появлении тли растения опрыскивают 0,3% эмульсией карбофоса. Против листогрызущих насекомых (в основном, жуков) применяют кишечные яды.
Размножение абрикоса зелеными черенками. Этот .способ представляет интерес для выращивания корнесобственных маточных деревьев, используемых в селекции. Может он иметь и самостоятельное значение для выращивания саженцев. Основан он на способности зеленых черенков во влажной среде образовывать придаточные корни. В наших опытах укоренеямость хабаровских сортов абрикоса составила 40% от числа высаженных черенков. Для укоренения зеленых черенков абрикоса и вишни была смонтирована туманообразующая установка. Технология выращивания такая же, как и черной смородины.
Кронирование однолеток. Местные сорта абрикоса отличаются хорошей побегообразовательной способностью, и в первый же год после прививки образуют много боковых ветвей первого и второго порядков. Это дает возможность начинать формирование кроны в первый год роста привоя и выпускать из питомника однолетние кронистые саженцы.
Абрикос целесообразно формировать по типу разреженного полуштамбового или кустового дерева с 6—8 боковыми ветвями. Чтобы вырастить кронистые саженцы, у растущих прививок, когда они достигнут 50-60 см высоты, прищипывают верхушку. Прищипка способствует не только образованию боковых побегов, но и более интенсивному их приросту.
Выход саженцев абрикоса. К выкопке саженцев приступают в конце сентября — первой декаде октября, листья при этом обрывают. Хорошо развитые однолетние саженцы, имеющие толстый стволик, боковые ветви и сильную корневую систему, используют для посадки в сад, более слабые оставляют еще на год в питомнике для доращивания.
Все способы выращивания саженцев абрикоса просты по исполнению, ими вполне могут овладеть не только специалисты, но и многочисленные члены садово-огородных товариществ.
Для успеха выращивания доброкачественных саженцев важно использовать в разумном сочетании все предлагаемые способы размножения абрикоса. Бесперебойное обеспечение высококачественными саженцами районированных сортов в конечном итоге будет определять успех освоения культуры абрикоса в садах нашего края.
Закладка абрикосового сада и уход за ним
Автор: Г. Т. Казьмин
Биологические особенности и требования абрикосового растения к условиям внешней среды
Надземная часть абрикосового растения хабаровских сортов представляет собой полуштамбовое или кустовое дерево, достигающее в возрасте массового плодоношения (6—10 лет) до 4 м высоты при диаметре кроны 6,5 м. Продолжительность жизни деревьев и их возможные максимальные размеры в местных условиях пока не изучены.
Характерная особенность абрикоса — раннее вступление в плодоношение. Отрастающие из привитой почки побеги уже в первый год образуют приросты второго порядка и нередко формируют цветковые почки. В первые годы после посадки в сад абрикосовые деревья отличаются сильным ростом и способностью образовывать большое количество побегов. Плодовые ветки, на которых закладываются плодовые почки, обычно располагаются на 2—3-летней древесине. У местных арикосов плодовые почки формируются на плодовых смешанных побегах (приросты различной длины с плодовыми почками). Различают длинные однолетние концевые приросты (достигают одного и более метров длины) и короткие веточки, располагающиеся на прошлогодних приростах, от очень укороченных (0,5 см) до длинных (15-30 см и более).
Плодовые, или цветковые, почки абрикоса простые. Каждая образует только один цветок. Рост дерева возобновляется ростовыми печками, формирующимися ежегодно на однолетних приростах. Почки на двухлетней и более старой древесине вплоть до ствола постепенно превращаются в спящие. Они трогаются в рост в случае функциональных нарушений дерева (подмерзания, обрезки, поломки, ожогов, заболевания ветвей).
Корневая система у местных подвоев, на которые прививаются культурные сорта, очень мощная, сильно разветвленная и, как правило, располагается горизонтально. Основная их масса, как показали наши раскопки, располагается на глубине 10—15 и 25 см. В стороны корни абрикоса распространяются на расстояние, в 1,5—2 раза превышающее диаметр кроны. Рост корней абрикоса начинается при температуре почвы 3-5 градусов выше нуля. Это примерно совпадает с фазой набухания почек. Наиболее интенсивно корни растут в период усиленного роста побегов (с мая по август).
В течение всей жизни абрикос, как и все плодовые растения, проходит три основных периода: усиленного роста вегетативных частей, плодоношения и отмирания. Между этими периодами несколько переходных. Характерной особенностью хабаровских абрикосов является быстрый переход из одного периода в другой.
Требования абрикоса к условиям внешней среды выражаются определенной его реакцией на тепловой, световой и водно-пищевой режимы. Абрикос считается теплолюбивым и светолюбивым растением. Для нормальной перезимовки его важнейших органов необходимы устойчивые, но не критические температуры, не вызывающие преждевременного выхода плодовых почек из состояния глубокого покоя, а в период цветения — высокие температуры без заморозков, убивающих распустившиеся цветки.
Под промышленные насаждения абрикоса надо отдавать предпочтение местоположениям с повышенными тепловыми ресурсами, с лучшим освещением и меньшим переувлажнением. Позднее должны наступать осенние и раньше прекращаться весенние заморозки. На садовых участках коллективных товариществ такого выбора нет. Но и в них деревья абрикоса надо высаживать в более теплых местах участка.
Абрикос, по данным многих исследователей, наиболее засухоустойчивое растение. В условиях континентально-муссонного климата Дальнего Востока он хорошо переносит резкий недостаток влаги в почве в первую половину лета. За последние 55 лет в Хабаровске по-настоящему засушливым было лето 1964 года, когда за три месяца выпало 23 мм осадков против многолетней суммы за этот период 206 мм. В этих условиях у большинства плодовых пород наблюдалось массовое опадение завязей, полное прекращение роста побегов и частичный листопад, а росший на приствольных кругах пырей ползучий погиб от засухи. Деревья же абрикоса, произраставшие на суглинистой маломощной почве, подстилаемой глиной, сохранили урожай плодов до съемной зрелости.
В экспериментальном саду ДальНИИСХ, в плодово-ягодном питомнике им. А.М. Лукашова насаждения абрикоса находятся на очень тяжелых по механическому составу дерново-подзолистых почвах, корнеобитаемый слой которых составляет 15-22 см и подстилается тяжелой водонепроницаемой глиной. Микрорельеф участка почти не имеет выраженного склона. Деревья абрикоса посажены на плужных грядах, где водоразъемная борозда нередко заполняется водой. При достаточной мощности приствольных полос абрикосы произрастают вполне удовлетворительно. Случаев полной гибели деревьев от вымокания не отмечалось, хотя почва в междурядьях ежегодно переувлажняется. Но часть корней вымокает, и это влияет на жизнеспособность и перезимовку деревьев. Это, конечно, не означает, что абрикос на Дальнем Востоке не реагирует на почвенные условия. Многолетние наблюдения показывают, что урожайность и жизнеспособность деревьев находятся в прямой зависимости от плодородия почвы и местоположения.
Возвышенные места значительно теплее, чем в соседних долинах. Наиболее теплолюбивые растения маньчжурской флоры: граб, актинидия, лимонник, амурский виноград, аралия и др. — произрастают на горных склонах определенной высоты. Лучшие и, как правило, менее зимостойкие сорта плодовых растений лучше растут и плодоносят на возвышенных местах. Преимущество горных склонов перед долинными в садоводстве особенно ярко проявляется в суровые зимы.
При определении места под абрикос следует отдавать предпочтение участкам с самым высоким местоположением, отведенным под сады в хозяйстве, желательно южной экспозиции. Хорошими индикаторными растениями, указывающими на возможность произрастания абрикоса, могут служить бархат амурский, амурский виноград, актинидия и др.
Отведенное по генеральному проекту сада местоположение под абрикос соответствующим образом благоустраивается. Кварталы под абрикос, в зависимости от планируемых площадей в хозяйстве, могут быть от 3 до 10 га; с верхней стороны квартала устраивают нагорные перехватывающие каналы для отвода воды. Применительно к рельефу длинная сторона квартала размещается поперек или по горизонтали, на более или менее ровной поверхности поперек господствующим ветрам.
Абрикос нуждается в хорошей защите от иссушающих зимних ветров. По межквартальным дорогам, примыкающим к абрикосовым насаждениям, целесообразно иметь ветроломные линии из высокорастущих деревьев.
В товарных насаждениях для обеспечения лучшего ухода за деревьями и использования в этих целях высокопроизводительных машин абрикос рекомендуется высаживать отдельными массивами. В то же время, опыт смешанных посадок абрикоса с вишней в саду ДальНИИСХ показывает, что на небольших площадях, а также в коллективных и приусадебных садах первые 4—5 лет можно получать дополнительную продукцию за счет уплотнителей без ущерба для роста и плодоношения основной породы.
В целях унификации междурядий для всех плодовых культур мы считаем наиболее рациональным принять для абрикоса междурядье в 6 м. Размещение деревьев в ряду зависит от их сортовых особенностей. Для слаборослых и среднерослых расстояние между деревьями равно 2 м, для сильнорослых — 3 м. В коллективных и приусадебных садах площадь питания уменьшается до 3,5, 3 или 2 м. Здесь также целесообразна посадка в ряду уплотнителей — по одному растению войлочной вишни или черной смородины.
Подбор сортов и их размещение в насаждениях. Рекомендуемые для разведения сорта различаются по срокам созревания, товарным качествам плодов, урожайности и зимостойкости. В пределах лучших хабаровских сортов можно рекомендовать примерно следующее соотношение: Академик — 30%, Амур — 20%, Хабаровский — 40%, Серафим, Самый северный, Лучший мичуринский — 3%. В совместных посадках все эти сорта хорошо опыляют друг друга. Это обеспечивает высокий урожай.
Стандартные саженцы абрикоса должны иметь корни не менее 30-35 см в диаметре, толстый стволик (не менее 1 см у основания) и 5—6 боковых сучьев. Такому стандарту обычно отвечают однолетние саженцы. Как показывает опыт, саженцы старших возрастов приживаются хуже, чем однолетние.
Лучшее время посадки абрикоса — ранняя весна, до начала распускания почек: с 20 апреля по 5-10 мая. Осенняя посадка ведет к подмерзанию саженцев.
Предпосадочная подготовка почвы. Насаждения абрикоса можно закладывать на вновь осваиваемых залесенных и старопахотных земельных массивах.
Освоение залесенных массивов проводится по общепринятой технологии, которая сводится к раскорчевке и удалению деревьев и пней. На склонах и по предгорьям в большинстве случаев очищенные массивы требуется осушить перехватывающими нагорными канавами-собирателями, а также принять меры для их защиты от водной эрозии. Требуется тщательная разделка массива, удаление корней, камней и т.п. При тщательном и своевременном выполнении всех работ участки могут быть использованы для закладки сада весной следующего года. Перед посадкой участок еще раз дискуют и выравнивают.
На старопахотных участках осенью после уборки предшественников проводят глубокую вспашку. При этом выворачивают на поверхность 3-5 см подпахотного горизонта и разрыхляют почвоуглубителем без выворачивания до 5 см нижележащего слоя. Поле с осени выравнивают. Весной вносят удобрения из расчета на гектар: органические — 40-60 т, полное минеральное удобрение — по 60-90 кг действующего вещества и известковый материал — до 5 т. Удобрения запахивают на глубину 12—15 см, поверхность поля выравнивают. В коллективных и приусадебных садах предпочтительнее готовить посадочное ложе под каждое растение.
Подготовка посадочных мест и техника посадки. Саженцы высаживают в посадочные ямы шириной от 50 до 80 см, глубиной 15-25 см, в зависимости от мощности пахотного слоя, подстилающий глинистый горизонт разрыхляют. Копают их непосредственно перед посадкой деревьев. Посадка абрикоса в ямы, если все работы выполнены своевременно и высококачественно, в большинстве случаев обеспечивает хорошую приживаемость, рост и плодоношение.
На маломощных почвах, корнеобитаемый слой которых не более 15-20 см, корни дерева оказываются вблизи от водонепроницаемого глинистого горизонта. Это как раз то место, где в период муссонных дождей создается перенасыщение почвы влагой. Длительное и систематическое переувлажнение в зоне корней является причиной их вымокания, а это ослабляет рост деревьев или вызывает их гибель. В ДальНИИСХ применяется безъямная посадка абрикоса, которая заключается в следующем. Участок с осени пашут на полную мощность корнеобитаемого слоя и выравнивают, а весной еще раз перепахивают плугом с отнятым отвалом на возможную глубину без оборачивания пласта. На тяжелых дерново-подзолистых почвах безотвальная вспашка возможна на 30—35 см. Поле выравнивают и намечают места для посадки деревьев. Вокруг кола готовят посадочное ложе: вносят ведро-два компоста или перегноя 500 г суперфосфата, 200 г аммиачной селитры 100 г калийной соли 1 кг известкового материала. Удобрения разравнивают по радиусу на 1 м от кола и перемешивают с почвой. Возле кола насыпают холмик удобренной почвы, на который устанавливают корни саженца, их распределяют во все стороны и засыпают сначала удобренной почвой, а затем взятой с середины междурядья.
Вокруг посаженного растения делают лунку для поливки и под каждое растение выливают ведро воды. Когда вода впитается, саженец окучивают и подвязывают к кольям.
Для восстановления равновесия между корнями и надземной частью боковые сучья у посаженного деревца обрезают на 1/3 и 1/4 длины, причем нижние ветви обрезают меньше, чем верхние. Обрезку производят над почкой, расположенной на внешней стороне побега. Вслед за посадкой междурядья распахивают вразвал на ряд так, чтобы посредине образовалась водоотводная бороздка, а ряды посаженных деревьев оказались на грядах. В коллективных и приусадебных садах прокапывают канавку посредине междурядья.
Надо вести также систематическую борьбу с вредителями и болезнями. Для предохранения от подмерзания и повреждения грызунами осенью деревца у основания окучивают землей, а стволики и сучья полезно покрыть известковым раствором.
Абрикос в форме стланца
Автор: Г. Т. Казьмин
Под коллективные сады нередко выделяются бессточные долинные местоположения, острова рек и протоков. Лучшие для садов возвышенные местоположения вблизи крупных населенных пунктов уже давно заняты. Культура абрикоса продвигается в районы Байкало-Амурской магистрали и другие северные районы.
Условия перезимовки, а также тепловые ресурсы для абрикоса здесь много хуже, чем на горных склонах. В этих условиях абрикос с успехом можно выращивать в стланцевой форме с защитой деревьев на зиму. Крону деревьев формируют в горизонтальном положении на высоте 20-30 см от поверхности.
Лучшие сорта абрикоса для выращивания в форме стланца — Хабаровский, Амур, Академик, Петр Комаров, Подарок БАМу, Амурский ранний.
При выращивании саженцев для стланца необходимо в первый же год отрастания побега из привитой почки глазка или черенка начать формировать его в стланец. Для стланца окулировку лучше производить двумя почками с разных сторон на высоте 5—8 см с тем, чтобы основание штамбика принадлежало наиболее зимостойким подвойным формам.
Наиболее пригодны для абрикоса бахчевая и тарелочная формы, двуплечий красноярский стланец. Формирование кроны стланца, уход за почвой, зашита на зиму аналогичны культуре яблони, широко применяемой садоводами.
Уход за насаждениями абрикоса
Автор: Г. Т. Казьмин
Главными звеньями по уходу за деревьями абрикоса являются содержание, обработка и удобрение почвы в саду, формирование и обрезка деревьев, зашита их от неблагоприятных внешних условий, вредителей и болезней.
В первые 5 лет, когда большая часть отведенной под насаждения абрикоса площади питания не используется растениями, окультуривание почвы в междурядьях должно сопровождаться выращиванием однолетних культур. Это обеспечивает рациональное использование площади, улучшает физические и химические свойства почвы и, кроме того, дает доход хозяйству за счет реализуемой продукции. Хорошими междурядными культурами в молодых садах являются соя и гречиха и особого внимания заслуживает гречиха.
В коллективных и приусадебных садах в течение 6 лет после посадки междурядья, пока не сомкнулись кроны деревьев, можно (капусту, помидоры, свеклу, морковь, баклажаны, перец, щавель, фасоль, горох и нельзя высаживать в междурядьях кукурузу, подсолнечник, тыкву: они сильно истощают почву, отнимают много влаги и затеняют плодовые растения. Под междурядные культуры надо обязательно вносить повышенные дозы органических удобрений (навоза, компоста), а также минеральные удобрения и глубоко перекапывать почву, Этим достигается окультуривание корнеобитаемого слоя почвы, что благоприятно сказывается на плодоношении.
K 6-летнему возрасту деревья абрикоса вступают в пору массового плодоношения, кроны их смыкаются настолько, что остается мало свободного освещенного пространства. Корневая система занимает большую часть отведенной площади питания, а при небольших междурядьях использует их полностью. С этого времени междурядья в крупных абрикосовых насаждениях целесообразно содержать под сидеральными культурами в сочетании с задернением многолетними травами. В качестве сидеральных культур рекомендуется использовать сою и гречиху. В коллективных садах их еще занимают под выращивание теневыносливых овощных растений.
В садах, расположенных на крутых склонах, где есть опасность смыва плодородного слоя почвы ливневыми осадками, междурядья занимают под злаково-бобовыми травами.
При содержании междурядий под задернением траву в саду несколько раз подкашивают и оставляют на приствольных полосах в качестве мульчирующего материала.
На приствольных полосах почву содержат под “черным паром”. Для этого в течение лета проводят три-четыре рыхления и одновременно удаляют сорную растительность. Последнее — подзимнее — рыхление или перекопку проводят за 1 — 2 недели до наступления морозов. Рыхлят почву на глубину залегания корней, стараясь не повредить их. Ширина обрабатываемых приствольных полос при загущенном размещении абрикоса — от 0,5 до 2 м.
Мульчирование находит применение в коллективных и приусадебных садах. В качестве мульчи используют соломистый навоз, гнилое сено, сырую солому, торф, листья древесных пород, опилки и т.п. Мульчу раскладывают слоем 5—10 см по всему приствольному кругу, за исключением небольшого участка вокруг ствола дерева в радиусе примерного см. Работу эту проводят поздно осенью, после последней обработки почвы на приствольных кругах, или рано весной, сразу же после первого рыхления: тогда отпадает необходимость в повторном рыхлении почвы, требуется лишь удалить пробившиеся сквозь мульчу сорняки. Осенью мульча заделывается в почву на удобрение.
Применение удобрений в абрикосовом саду. Обработку почвы в междурядьях и на приствольных полосах необходимо сочетать с внесением органических и минеральных удобрений. На первом месте по действию на растения стоят азотные и фосфорные удобрения. В местных почвах, несмотря на относительно высокое содержание фосфора, запасы его в доступной для растений форме ничтожно малы.
Весной и в первой половине лета растения испытывают недостаток азота, хотя к середине лета в результате микробиологических процессов в почве обычно накапливаются значительные количества нитратного и аммиачного азота. Калийные удобрения дают положительный эффект при заправке почвы азотными и фосфорными удобрениями.
В качестве известковых удобрений применяют молотый известняк, доломитовую муку, (мраморную крошку), строительную известь (пушонку), цементную муку, мартеновский шлак и др.
Основная заправка органическими и минеральными удобрениями производится осенью, перед последней обработкой почвы. Под молодые деревья (до 8-летнего возраста) удобрения вносят по приствольным полосам, а в садах с более старыми абрикосовыми деревьями — по всей площади. На каждый квадратный метр удобряемой площади рекомендуется расходовать 5—7 кг органических удобрений, 70 г фосфорных, 30 г азотных и 20 г калийных.
Ориентировочно под дерево абрикоса надо вносить следующее количество удобрений (таблица 5):
Таблица 5. Дозы удобрений в абрикосовых насаждениях
Возраст насаждений после посадки Диаметр приствольной полосы, м Органика (навоз, компост и др.), кг Минеральные удобрения, г аммиачная селитра суперфосфат хлористый калий 2-3 года 1,5 15 60 130 40 4-5 лет 2 20-30 100 200 60 6-8 лет 3 40-50 210 310 140 9-10 лет 4-5 60-80 370 880 250 Эффективность минеральных удобрений повышается от совместного внесения их с органическими в виде органо-минеральных смесей. Не следует слишком глубоко заделывать удобрения, так как корни абрикоса располагаются в поверхностных слоях почвы; кроме того, при глубокой заделке удобрения вымываются ливневыми осадками. Под абрикос через каждые 5 лет рекомендуется вносить известковые удобрения.
Формирование и обрезка кроны абрикоса
Автор: Г. Т. Казьмин
ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА КРОНЫ АБРИКОСА
Хабаровские сорта абрикоса, как уже отмечалось, характеризуются быстрым прохождением возрастных периодов. Первый период вегетативного роста у некоторых сортов на второй, а у большинства -на третий-четвертый год жизни деревьев переходит в плодоношение.
Второй период — плодоношение — в зависимости от сортовых особенностей и уровня агротехники продолжается от 10 до 15 и более лет. Максимальный урожай плодов лучшего качества абрикос дает в годы активного роста вегетативных частей дерева.
Третьего возрастного периода — естественного отмирания — практически не бывает. Признаки старения появляются уже в молодом возрасте в результате воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, особенно в суровые зимы. Причинами преждевременного отмирания абрикоса являются чаще всего подмерзание внутренних тканей — сердцевины и древесины, повреждения стволов ожогами, морозобоинами и яблоневой златкой.
Для крупных товарных насаждений местные сорта абрикоса выгоднее формировать в виде куста с разреженным расположением скелетных ветвей. В коллективных и приусадебных садах целесообразнее формировать полуштамбовые деревья (30—40 см). При загущенной посадке под такими деревьями удобнее вручную обрабатывать почву, а также выращивать в междурядьях овощные культуры.
При формировании кроны посаженного деревца, первоначально состоящего из одного побега, саженец обрезают на такой высоте, чтобы иметь штамб 30—40 см и выше него 12— 16 почек для выведения боковых ветвей. В процессе формирования следят за равномерным развитием и распределением ветвей в кроне.
При выполнении всех операций по формированию деревце уже на 2—3-й год закладывает основной скелет (ветви первою и второго порядков) и вступает в плодоношение. В дальнейшем соответствующей обрезкой регулируется соотношение между вегетативными частями и плодовой древесиной.
Сорта с редкой кроной образуют обычно небольшое количество ветвей второго и последующих порядков. Плодоносящей древесины у таких сортов сравнительно немного. В целях усиления ветвления в процессе формирования у них рекомендуется в первые годы укорачивать однолетние сильные приросты примерно на 1/5 их длины. У сортов, образующих чрезмерное количество ветвей, необходимо прореживать крону путем удаления “на кольцо” ветвей, растущих внутри кроны.
Важно создавать в кроне благоприятные условия освещения, питания и воздухообмена, необходимые для ежегодного возобновления плодовых почек и нормального развития в кроне. С этой целью ежегодно вырезают больные, подмерзшие и засохшие ветви, а также здоровые, но перекрещивающиеся, параллельно или внутрь растущие.
Омолаживающая обрезка абрикосов. Появление внутри кроны из спящих почек жировых побегов и прекращение роста основных ветвей указывает на необходимость сильной омолаживающей обрезки. Многократная омолаживающая обрезка в сочетании с агротехническими мероприятиями по уходу за почвой является основным способом поддержания деревьев в состоянии обильного плодоношения и продолжения его продуктивного возраста.
Омолаживающая обрезка для местных сортов может оказаться рациональным приемом восстановления кроны у подмерзших и усиления роста у прекративших рост деревьев через каждые 4—5 лет по мере их старения. В отдельных случаях приходится вырезать всю крону до здоровой части штамба. У деревьев старше 8 лет обрезка производится начиная с разветвлений третьего порядка, иногда — на разветвлении второго. На оставшихся после обрезки сучках из спящих почек вырастает большое количество побегов. В процессе роста они конкурируют друг с другом, что затрудняет формирование основных ветвей кроны.
Обрезать побеги рекомендуется тесной, до начала активного роста деревьев (с 20 марта по 20 апреля). После особо суровых зим, если деревья сильно повреждены морозами, обрезку нужно повторить в конце мая, июне и даже в июле, после того, как выявятся подмерзшие ветви. В течение лета надо своевременно удалять “на кольцо” вырастающие из спящих почек побеги на стволах и скелетных ветвях, если они не требуются для заполнения пустот в кроне.
Перепрививка абрикоса. Садоводы в коллективных и приусадебных садах выращивают сеянцы местных сортов или маньчжурских абрикосов. Среди них встречаются деревья, приносящие относительно крупные, хорошего вкуса плоды. Однако в таких садах преобладают все же малоценные деревья абрикоса с мелкими и невкусными плодами. Совсем нельзя ожидать хороших плодов от сеянцев дикого маньчжурского абрикоса.
Малоценные деревья абрикоса нетрудно перепривить культурными сортами. Черенки для этой цели следует срезать с лучших культурных сортов, рекомендованных для данной зоны, например, Амура, Хабаровского, Академика и др. В случае произрастания в саду одного сорта к нему можно привить один или два сорта-опылителя. Одно дерево дикого абрикоса можно привить несколькими сортами, взаимоопыляюшими друг друга, или разных сроков созревания.
Уход за стволами. Стволы, скелетные сучья слабозимостойких сортов абрикоса повреждаются солнечными ожогами и морозобоинами. В родинах коры поселяются короеды — златка и стеклянница; питаясь, они проделывают поперечные ходы и тем самым ускоряют отмирание дерева. Нередко стволы повреждаются грызунами.
Штамб, ствол и скелетные ветви надо периодически очищать от старой отмершей коры. В процессе очистки коры выявляются старые незаживающие раны и ходы короедов. Их зачищают до здорового камбиального слоя и обмазывают замазкой или краской. Дупла очищают от гнилой древесины до здоровых частей и дезинфицируют.
Уход за урожаем и съем плодов абрикоса
Автор: Г. Т. Казьмин
Предохранение цветков от заморозков и обеспечение их опыления. В период цветения абрикоса иногда случаются заморозки, способные убивать цветки. Значительную опасность весенние заморозки представляют для насаждений абрикоса, культивируемых в стелющейся Форме, а также в более северных районах (Комсомольск-на-Амуре, Амурск и др.). Во время цветения в крае часто удерживается довольно низкая температура воздуха, дуют сильные ветры, а в прибрежных районах наблюдаются туманы. Такая погода препятствует лету пчел, являющихся основными опылителями абрикоса.
На случай возможных заморозков в саду раскладывают дымовые кучи. При подмерзании цветков деревья рано утром нужно опрыснуть холодной водой.
Чтобы улучшить опыление абрикоса пчелами, на время цветения в сад следует выставлять ульи. Некоторые хабаровские садоводы опрыскивают цветущие деревья абрикоса слабым раствором меда или сахара (100 г на ведро воды). Деревья с большим урожаем нуждаются в установке подпор.
Съем плодов. Уборка урожая абрикоса нередко совпадает с периодом муссонных дождей. Обильное снабжение сформировавшихся плодов водой вызывает их растрескивание, а высокая влажность воздуха способствует распространению на них монилиоза. Созревшие или близкие к созреванию плоды надо снимать возможно быстрее, используя для этого погожие дни и даже часы, не следует ждать, когда установится ясная погода или подсохнет почва. За 1—2 дня до наступления такой погоды можно потерять созревший урожай от растрескивания или монилиоза.
Признаками съемной зрелости могут служить свойственные сорту окраска, вкус плодов и размягчение мякоти.
Плоды хабаровских сортов сохраняются при обычной температуре в период сбора не более 10 дней. При низкой температуре (около 0°) они могут храниться 30 и более дней.
Вредители и болезни абрикоса
Автор: Г. Т. Казьмин
В саду, где абрикос выращивается продолжительное время, уже появились насекомые-вредители и заболевания. В основном они те же, что и на сливе, и, по-видимому, перешли от нее.
Насекомые-вредители
Сливовая плодожорка — основной вредитель плодов абрикоса. Бабочка из семейства листоверток, очень мелкая (4-6 мм), темно-серой окраски. Гусеницы первого поколения появляются к 5.-10 jhohb, второго поколения выходят из яиц во второй декаде июля до середины августа и питаются мякотью плодов до конца августа. В этот период их развивается очень много. Гусеницы из опавших плодов уходят в места зимовки и там находятся до весны следующего года..
Против гусениц применяют один из следующих препаратов: 0,2% раствор хлорофоса, 0,5% раствор энтобактерина. Сроки опрыскивания: первое — 10-15 июня, второе — 15— 20 июля. Ранние сорта абрикоса обрабатывают один раз, средние и поздние — два.
Персиковая плодожорка — массовый вредитель плодов семечковых культур и абрикосов. Особенно сильно повреждает поздние сорта. Карантинный объект, бабочка мелкая, светло-серая или буроватая. Гусеница красная, с многочисленными бурыми щитками на теле. Куколка темно-желтая, в плотном паутинном коконе. Зимуют гусеницы в круглых чичевичнообразных коконах в почве приствольных кругов. В начале июля вылетают бабочки. Они откладывают яйца на плоды, из которых в середине июля выходят гусеницы, вгрызающиеся в плоды и выедающие мякоть. В конце августа гусеницы заканчивают развитие и уходят в почву на зимовку. Меры борьбы те же.
Листовертки — группа мелких бабочек бурой или серой окраски с различными опенками и рисунком. Гусеницы бурые или зеленые, реже — желтоватые. В годы массового размножения причиняют заметный вред, скручивая и объедая листья.
Зимуют листовертки в фазе гусениц младших возрастов в складках старой коры и опавших листьях. С начала вегетации абрикоса гусеницы выходят из мест зимовки и повреждают почки и листья. Окукливаются в июне, а в конце июня — начале июля вылетают бабочки и откладывают яйца на листья и побеги. Отрождающиеся из яиц гусеницы уходят на зимовку.
Против гусениц деревья абрикоса в фазу зеленого конуса и перед цветением опрыскивают ядамикишечного действия. Эффективно также опрыскивание до распускания почек препаратами ДНОК (1%) или нитрафен (2-3%).
Семяед Масловского — повреждает плоды абрикоса и сливы. Взрослый семяед (6-8 мм) — перепончатокрылое насекомое черного цвета, напоминает крылатого муравья. Куколка вначале белая, а по мере развития становится черной.
Зимует личинка внутри косточки опавших поврежденных ею плодов. В конце мая — начале июня личинки окукливаются, и через 8-10 дней вылетают взрослые семяеды, которые откладывают в незатвердевшую косточку плода по одному яйцу. Вылупившиеся из яиц личинки полностью выедают зерно. Поврежденный плод усыхает, чернеет, а затем опадает и служит местом зимовки личинки.
В борьбе с семяедом эффективно опрыскивание летом (в середине июня) 0,2% раствором хлорофоса или лщидоцида. Хорошие результаты дает ручной сбор поврежденных плодов.
Тли. Абрикосам в начале лета вредят несколько видов тлей. Они высасывают из листьев соки, отчего листья скручиваются, засыхают или слегка деформируются и обесцвечиваются. Лучшее средство уничтожения яиц тли — ранневесеннее опрыскивание препаратом ДНОК (1%) или нитрафеном, (2-3%). В период массового размножения применяют метафос (1,5%).
Из насекомых-вредителей, имеющих меньшее распространение, абрикосу иногда наносят повреждения мокрецы (жгуны), щитовки (калифорнийская и др.), долгоносики (трубковерт и долгоносик-стригун), яблонная стеклянница и обыкновенный паутинный клещ. Применяя систему обработок химическими препаратами, можно подавить их численность в саду. Против стеклянницы, кроме того, вырезают поврежденные участки коры, а раны замазывают садовой замазкой.
Болезни абрикоса
Клястероспориоз, или дырчатая пятнистость поражает различные органы дерева — почки, листья, плоды и ветви. Сильно поврежденные деревья уже в середине лета теряют почти все листья. Проявляется заболевание в мае — июне в виде мелких пятен коричневого цвета, постепенно увеличивающихся в размерах. Позднее ткань пятен выпадает, вместо них на листьях образуются многочисленные дыры.
Возбудитель болезни — гриб — перезимовывает в пораженной ткани побегов, в камеди, вытекающей из мест поражения, и в почках. Весной, во время дождей, мицелий и споры гриба разносятся по дереву и заражают молодые листья.
Монилиоз, или мокрая плодовая гниль, — повсеместно распространенное заболевание косточковых пород, в том числе и абрикоса. Поражает цветки, плоды, побеги и даже целые ветви.
Возбудитель болезни — гриб — зимует на пораженных органах растений. Весной мицелий гриба образует спороношение. Вначале болезнь вызывает побурение и засыхание цветков, а затем листьев и однолетних побегов. Пораженные завязи также засыхают и остаются висеть на дереве. Во влажную погоду на пораженной ткани образуется спороношение гриба в виде серых подушечек, которые являются источником дальнейшего распространения инфекции. В течение лета гриб развивается на плодах.
В борьбе с болезнями абрикоса первостепенное значение имеет содержание сада в хорошем санитарном состоянии. Из химических мер борьбы эффективны искореняющие опрыскивания рано весной, до распускания почек, одним из следующих химических препаратов: ДНОКД1%), .н.итрафеном (2- 3%), бордоской жидкостью (4%), купрозаном (0,4-0,8%), фталаном (075-0,7%).
В период активной вегетации абрикоса растения против болезней опрыскивают одним из следующих препаратов: бордоской жидкостью (1%), цинебом (0,5%) или хлорокисью меди (0,1%), а также купрозаном (0,4-0,8%) или фталаном 0,75- 0,7%). Первое опрыскивание проводят сразу же после цветения, последующие три-четыре — через каждые 10-15 дней после предыдущего.
Календарь борьбы с вредителями и болезнями
Развитие вредных насекомых и болезней находится в тесной связи с фенологическими фазами растений. Наступление определенных фенофаз у растений может служить сигналом о появлении тех или иных вредных насекомых и болезней.
Период от начала массового опадения листьев до замерзания почвы (третья декада сентября— первая декада ноября). Уничтожение опавших остатков (листьев, плодов) в крупных садах запахиванием на глубину залегания корней. Внесение удобрений, обработка и мульчирование приствольных кругов. Ручной сбор на деревьях больных плодов, кладок яиц шелкопряда и коконов жгуна. Защита штамбов от мышей: раскладка приманок, окучивание землей, уничтожение нор, обкашивание или обжигание прилегающих к саду засоренных участков, а зимой — уплотнение снега возле штамбов.
Ранневесенний период— от начала потепления до набухания почек (20 марта — 20 апреля). Санитарная и прореживающая обрезка деревьев, очистка коры, лечение ран на стволах и скелетных ветвях и побелка. Вслед за этим, когда температура будет не ниже 5 градусов тепла, против зимующих фаз тли и червецов, а также против болезней — монилии, дырчатой пятнистости, “кармашков” — искореняющее опрыскивание ДНОК.Ц%), нитрафеном (2-3%) или бордоской жидкостью (4%). В период цветения — обрезка веточек, пораженных монилиозом.
Период от опадения лепестков до начала созревания плодов. После цветения (начало июня) против краснухи, клястероспориоза и монилиоза — опрыскивание бордоской жидкостью, цинебом (0,5%) или купрозаном (0,4-0,8%).
В начале второй декады июня против отрождающихся от яиц гусениц сливовой плодожорки первого поколения — опрыскивание одним из контактных препаратов: хлорофосом (0,1%) с добавлением 0,5% цинеба или 1% хлорокиси меди.
В середине третьей декада июня опрыскивание повторяют этими же ядами.
В середине июля и повторно в начале августа против второго поколения отрождающихся из яицДусениц сливовой и персиковой плодожорок и против болезней — комбинированное опрыскивание теми же ядами и в тех же концентрациях, что в предыдущее.
В течение всего периода осматривают стволы и скелетные ветви, вырезают места, поврежденные короедом. Спустя десять дней после цветения вручную собирают поврежденные монилиозом цветки и завязи, срезают веточки. С появлением падалицы ее периодически собирают и уничтожают.
Период после съема плодов. Вручную собирают оставшиеся пораженные плоды.
Заключение
Автор: Г. Т. Казьмин
Абрикос — новая на Дальнем Востоке плодовая порода. Сортимент его находится в стадии формирования.
Согласно учению академика Н. И. Вавилова об очагах происхождения и формирования растений, первичным генетическим центром по плодовым растениям является Амуро-уссурийский. Здесь сосредоточено большое количество видов плодово-ягодных и лиановых растений, в том числе два дикорастущих вида абрикоса — маньчжурский и сибирский.
В Северо-Восточной Азии в результате совместного произрастания и естественной гибридизации абрикоса обыкновенного с северными видами: маньчжурским, сибирским, Давида и др. — возникли наиболее зимостойкие культурные сорта и формы, послужившие исходным материалом для создания культурных сортов абрикоса на российском Дальнем Востоке. Их же использовал И. В. Мичурин в своей работе по осеверению абрикоса, сорта которого использованы в нашей селекции.
В процессе планомерной селекционной работы в Дальневосточном научно-исследовательском институте сельского хозяйства созданы перспективные сорта и формы абрикоса. Четыре из них: Хабаровский, Академик, Амур и Серафим, прошедшие государственное испытание, — районированы в Приморском и Хабаровском краях; пять сортов проходят государственное испытание.
Освоение этой ценной культуры в сложных почвенно-климатических условиях Дальнего Востока не может произойти само собой, без особого труда. Абрикос — древняя плодовая порода многих стран мира, в том числе народов, населяющих среднеазиатские республики, Армению, Азербайджан, Северный Кавказ, Молдавию, Украину и других регионов. Но и сейчас в абрикосоводстве еще много нерешенных проблем.
Мы стоим пока у истоков освоения новой для сурового климата Дальнего Востока плодовой породы. Многие вопросы селекции и агротехники еще не изучены совсем или по ним получены только первые сведения. Предстоит выполнить огромную работу по дальнейшему качественному улучшению сортимента абрикоса и особенно по повышению зимостойкости и устойчивости к переувлажнению.
Абрикос — культура сухого климата. В нашем резко-континентальном муссонном климате он попадает в несвойственные для него условия зимнего и летнего периодов, что нередко ведет к частичной или полной гибели деревьев. Важно поэтому наряду с выведением более зимостойких сортов совершенствовать приемы выращивания абрикоса.
Тем не менее, есть основание сказать, что сделан первый, решающий шаг в освоении этой культуры. Этим мы прежде всего обязаны великим советским ученым Н. И. Вавилову и И. В. Мичурину, разработавшим теорию и практику преобразования растительных форм в интересах человека.
Цветущий и плодоносящий абрикос на дальневосточной земле — показатель богатейших возможностей не всегда ласковой, но неповторимо щедрой природы.
Литература
Автор: Г. Т. Казьмин
- Болоняев А. В. Новый ценный сорт абрикоса для севера // Сад и огород. — 1950. — №8.
- Вавилов Н. И. Дикие родичи плодовых деревьев азиатской части СССР и Кавказа и проблема происхождения плодовых деревьев // Тр. по прикл. ботанике и селекции. — 1931. — Т. 24, Вып. З.
- Воейков А. Д. Климатические условия садоводства в Маньчжурии. — Харбин, 1928.
- Еникеев Х. К. Продвижение культуры абрикоса на север // Тр. Ин-та генетики АН СССР. — 1948. — №16.
- Еникеев Х. К., Шашкин И.Н. Восточноазиатские виды косточковых и актинидии. — М., 1937.
- Казьмин Г. Т. Абрикос Хабаровский // Наука — сельскому хозяйству. — Хабаровск, 1966.
- Казьмин Г. Т. Выращивание саженцев абрикоса на Дальнем Востоке // Сад и огород. — 1959. — №8.
- Казьмин Г. Т. Выращивание саженцев сливы, вишни и абрикоса на Дальнем Востоке // Садоводство в Приморском крае. — Владивосток, 1964.
- Казьмин Г. Т. Дальневосточные сливы. — Хабаровск, 1966.
- Казьмин Г. Т. Зимостойкость и плодовитость гибридов плодовых растений в зависимости от исходных форм // Наука сельскому хозяйству. — Хабаровск, 1965.
- Казьмин Г. Т. Коллективный и приусадебный сад на Дальнем Востоке. — Хабаровск, 1966.
- Казьмин Г. Т. Мичуринские методы в селекции косточковых плодовых растений на Дальнем Востоке // Мичуринское учение на службе народу. — М., 1955.
- Казьмин Г. Т. Практические результаты применения отдаленной гибридизации в селекции на Дальнем Востоке // Тр. ВАСХНИЛ “Отдаленная гибридизация растений и животных”. — М., 1970.
- Казьмин Г. Т. Результаты скрещиваний уссурийской сливы с абрикосом. // Агробиология. — 1953. — №6.
- Казьмин Г. Т. Слива, вишня и абрикос на Дальнем Востоке. — Хабаровск: Дальгиз, 1954.
- Казьмин Г. Т. Сорт абрикоса Лучший мичуринский в Хабаровске // Сад и огород. — 1950. — №7.
- Казьмин Г. Т. Уссурийская слива как ментор // Агробиология. — 1953. — №5.
- Казьмин Г. Т., Марусич В. А. Абрикос Амур. // Тр. Дальневост. НИИСХ. — Т. 11. — Хабаровск, 1970.
- Казьмин Г. Т., Марусич В. А. Селекция косточковых плодовых растений на Дальнем Востоке // Докл. ВАСХНИЛ. — М., 1972. — №12.
- Казьмин Г. Т. Абрикос на Дальнем Востоке. — Хабаровск, 1973.
- Казьмин Г. Т. Справочная книга садовода-дальневосточника. — Хабаровск, 1993.
- Казьмин Г. Т. Сорта абрикоса // Сорта хабаровской селекции. — 1996.
- Ковалев Н. В. Абрикос. — М.: Сельхозиздат, 1963.
- Костина К. Ф. Применение ботанико-географического метода в классификации абрикоса // Тр. Никитского ботанич. сада. — Т. 37. — М., 1964.
- Лукашов А. М. Мой опыт. — Хабаровск: Дальгиз, 1936.
- Мичурин И. В. Сочинения. — М.: Сельхозгиз, 1948.
- Тимошин С. И. Плодово-ягодный сад в Хабаровском крае. — Хабаровск, 1968.
- Казьмин Г. Т., Марусич В.А. Абрикос на Дальнем Востоке // Садоводство. — 1977. — №7.
- Казьмин Г. Т. Дальневосточные абрикосы. — Хабаровск, 1989.
-
Изображения
-
Свежие записи
-
-
Комментарии блога
-
От Мединилла · Опубликовано
Наталья, добрый вечер! У меня в этом году тоже сюрприз. Считается, что фасоль самоопыляемая культура и переопылений не бывает. Однако, посаженная белая Яська частично дала бобы с фиолетово-черными зернами. Внешне они не отличались от сорта Аделина, который я сажала год назад рядом с Яськой. Я никак не могла предположить, что возможно переопыление в предыдущем году. Знать бы это, начала бы делать отбор на стадии выращивания и удалять кусты с Аделиной. Она цветет красными цветами, а Яська - б -
От Ленчик · Опубликовано
По гейхерам/гейхереллам хороший каталог: https://www.terranovanurseries.com/product-category/genus/heuchera/ Правда, не все сорта из наших есть. -
От Мария Суворова · Опубликовано
Лен,я беру пораньше-вот в эту закупку уже взяла несколько сортов.Мне так удобней-они у меня к весне уже хорошо подрастут и поделятся(надеюсь)),тогда хватит и на продажу и себе оставить. -
От Ленчик · Опубликовано
Маша, у меня гейхеры между хостами сидят, не укрывала и не буду, как хотят. Гейхереллы попробую. В прошлый раз брала инвитро в ноябре, или декабре. Может, лучше поближе к весне взять, в февральский выкуп? -
От Мария Суворова · Опубликовано
Я тоже его просматриваю)У меня были Берри смузи огромные кусты,так выжили только те,которые были укрыты ящиками и сверху укрывной,и те,кто попал под сухое укрытие вместе с розами.А не укрытые три штуки пропали.А из этого канала Цветочная няша я так поняла,что нужно стараться кусты делить и в разные места сажать,чтобы где-нибудь и сохранятся)в эту осень я пару ящиков гейхер разных сортов поставила в гараж на окно,и в ог поделила и все укрыла,посмотрим как перезимуют.С хостами конечно меньше пробл
-
-
Сообщения
-
СП Фриго 2025 - покупаем рассаду клубники | От ТаняГусь • Опубликовано -
.thumb.jpg.94d7b502b1fec171f740f471674f729c.jpg)
Бабушкина радость. | От Лёлик пх • Опубликовано -
Анастасия Ушакова | От Nadine • Опубликовано -
-
-
.jpg.7d4f8158078088c5dac9fe1280b62975.jpg)
.jpg.129d38a0f3ddcc52375d30e198eda0b1.jpg)
